Очень просто сделать светодиодный светильник своими руками

Приспособления для более мягкого света

Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.

Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.

  • Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
  • Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
  • Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.

Сборка светильника

В первую очередь необходимо из светильника удалить плато ЭПРА. Затем на него наклеиваются отрезки светодиодной ленты. В данном случае количество наклеиваемых рядов может быть разным, к примеру, шесть рядов по три диода в каждом с поперечной установкой. Вариации установки могут быть разными, главное – точно соблюсти мощность необходимого свечения.



Самый главный элемент в этой электрической сети – конденсатор C1. Здесь важно точно подобрать его по необходимым параметрам емкости. Не стоит для этого пользоваться сложными формулами. Просто найдите в интернете калькулятор, с помощью которого вы точно проведете расчет. Правда, для этого понадобится одна вводная информация: сила тока на отрезке светодиодной ленты. Обычно это указывается в паспорте изделия.

Как сделать светодиодный светильник своими руками

Задумывались о том, как проверяют купюры? Присутствует множество степеней защиты. Это и перфорация, и водяные знаки, но все оказалось бы попусту, если бы не специальная краска, видимая исключительно при облучении определённой длиной волны. На подобном принципе работают кассовые аппараты. Считается, если облучить купюры инфракрасным либо ультрафиолетовым светом, проявится картинка. Все страны мира используют подобные технологии. А теперь поговорим, как сделать светодиодный светильник самостоятельно, и какая связь с банкнотами.


Задумывались о том, как проверяют купюры? Присутствует множество степеней защиты. Это и перфорация, и водяные знаки, но все оказалось бы попусту, если бы не специальная краска, видимая исключительно при облучении определённой длиной волны. На подобном принципе работают кассовые аппараты. Считается, если облучить купюры инфракрасным либо ультрафиолетовым светом, проявится картинка. Все страны мира используют подобные технологии. А теперь поговорим, как сделать светодиодный светильник самостоятельно, и какая связь с банкнотами.

Светодиодные светильники на различной основе

Экономный вариант светодиодного светильника можно сделать своими руками на базе сгоревшей лампы. Для этого ее необходимо аккуратно разобрать перегоревшую лампу, не повредив цоколь и провести его чистку и обезжиривание.
В цоколе размещаем защитный резистор на 100 Ом и два конденсатора по 220 нФ, рабочее напряжение которых составляет 400 В, конденсатор на 10 мкФ, отвечающий за отсутствие мерцания, выпрямитель (диодный мост) и светодиоды в соотношении 1 (красного свечения) к 3 (белого). Составные части схемы соединяем пайкой и изолируем монтажным клеем, заполняя все пространство цоколя между частями схемы и закрепляя их.

Кроме обычной лампы для создания светодиодного светильника своими руками используется галогенная лампа.

Для сборки светильника на галогенной лампе необходимы следующие составные части:

  • схема сборки, которую можно составить самостоятельно или взять из интернета;
  • светодиоды;
  • неработающая галогенная лампа;
  • быстросохнущий клей;
  • медный провод;
  • паяльник и припой;
  • алюминиевая подложка толщиной 0,2 мм, которая будет заменять радиатор;
  • резисторы;
  • дырокол.

  • Очищаем галогенную лампу от всех составных частей и замазок.
  • Вынимаем ее из отражателя.
  • Подготавливаем диск-отражатель, на котором будут располагаться светодиоды. Диск наклеиваем на алюминиевую подложку (шаблон диска можно взять в интернете) и делаем в нем дырочки.
  • Согласно схеме, располагаем светодиоды на диске ножками вверх, учитывая их полярность. Между ними прокатываем немного клея, избегая попадания на контакты.
  • Паяем контакты светодиодов так, чтобы цепочка начиналась положительной полярностью («+») и заканчивается отрицательной («-»).
  • Положительные контакты соединяем между собой пайкой.
  • К отрицательным контактам при помощи пайки присоединяем резисторы и соединяем их контакты между собой припоем, получая отрицательно заряженные резисторы.
  • Контакты резисторов также соединяем между собой и припаиваем к ним медные провода. Во избежание короткого замыкания пространство между контактами и проводами заливаем клеем.
  • Склеиваем межу собой диск и отражатель галогенки.
  • После полимеризации клея можно подключать источник питания на 12 В.

Простая светодиодная лампа своими руками

Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.

В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества – срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.

Лампа имеет следующие характеристики:

Напряжение питания:до 240 В
Частота питающей сети:50/60 Гц
Потребляемая мощность:не более 1,8 Вт
Количество светодиодов:9 штук
Общее число кристаллов:27 единиц
Тип преобразования:с гасящим конденсатором

В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:

При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.

Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:

После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:

Вот так это выглядит с лицевой стороны:

Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:

В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U – падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.

В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос – как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:

Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:

  • Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное – 240 В.
  • Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
  • Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
  • При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.
Читайте также:  Отделка и утепление балконов

В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:

где Uc – напряжение в сети (В)

Um – напряжение на светодиодной матрице (В)

Im – ток через матрицу (A).

Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то Xc = R и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:

вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:

где f – частота питающей сети (Гц)

Xc – необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)

Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:

Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.

Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:

Окончательная формула принимает следующий вид:

Где C – ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)

Id – допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)

f – частота питающей сети (Гц)

Uc – напряжение питающей сети (В)

n – количество используемых светодиодов

Ud – падение напряжения на одном светодиоде (В)

Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.

Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (Ua = 1,4U)

В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:

Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:

Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:

Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:

Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:

Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:

Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:

Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.

Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.



В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

Преимущества светодиодов

В наше время можно найти огромное количество видов люстр со светодиодными лампами в магазинах. У них есть разные преимущества и недостатки. Модернизация энергосберегающих ламп позволяет воспользоваться всеми преимуществами люминесцентного света. Это касается самых распространённых светильников с цоколем E 27. А старые представители этого семейства были наделены неприятным мерцанием. Люминесцентные источники света — это действительно настоящее чудо. По сравнению с ними лампы накаливания очень сильно сдают свои позиции. Их высокое потребление энергии и низкую светоотдачу не перекрывает высокий индекс цветопередачи.

Долговечность — это главный их плюс. Механически он прочен и надёжен. Известно, что его срок работы может достигать до 100 000 часов. А также они считаются экологически чистыми источниками света в отличие от люминесцентных ламп, которые, в свою очередь, содержат ртуть. Но как известно, у ламп дневного света есть некоторые недостатки:

  • Пары, которые содержатся в трубках довольно ядовитые.
  • Из-за частого включения-выключения быстро могут выйти из строя.
  • Сама конструкция требует определённой утилизации.

Лампу на светодиодах можно считать второй революцией в области освещения. Она работает в 5−10 раз дольше, более экономично и не требует никакой особой утилизации. Хотя есть несущественный недостаток — она намного дороже.

Для того чтобы убрать этот маленький минус и обернуть его в хороший плюс, можно соорудить лампу из светодиодной ленты своими руками. Таким способом можно снизить стоимость источника света. Она будет намного ниже, чем у люминесцентных аналогов. А также такая лампа будет обладать рядом преимуществ:

  • Срок службы лампы составит рекордные 100 000 часов, но только при правильной сборке.
  • Стоимость самодельного устройства не выше, чем у люминесцентной лампы.
  • Эффективность ватт/люмен намного превосходит все аналоги.

Но также имеется один недостаток — на это изделие отсутствует гарантия. Она должна компенсироваться мастерством электрика и точным соблюдением инструкции.

  • Диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  • Цоколь, который можно взять от перегоревшего изделия.
  • Непосредственно led. Они продаются в магазинах в виде лент или отдельных светодиодов НК6. Один из этих элементов имеет силу тока примерно 100−120 мА и напряжение около 3−3,3 Вольт.
  • А также может потребоваться каркас, на который будут устанавливаться светодиоды. Пластик подойдёт для каркаса. Он не может быть металлическим, токопроводящим и должен быть с теплоустойчивой подложкой.
  • Предохранитель, который также можно найти в перегоревшей лампе.
  • Конденсатор и его ёмкость.
  • Для крепкого скрепления светодиодов к каркасу можно взять суперклей или жидкие гвозди.
Читайте также:  Поделки из пластиковых бутылок: Цветок-дерево

Как самостоятельно сделать светодиодную подсветку для рассады и для растений вообще.

Важно.

Автор статьи – уважаемый Stas, большой специалист по светодиодной подсветке растений.

Вопросы по этой статье ему можно задать на форуме – здесь.

Статья будет состоять из нескольких уроков, публикуемых по мере написания. А пока –

Итак, светодиод, – это полупроводник, т.е. проводит ток, только в одном направлении. Поэтому, важна полярность при его подключении. У него есть “-“ и “+”. Переполюсовка может вывести светодиод из строя. Внешний вид может отличаться. Разновидностей много, например:

Светодиодный светильник своими руками

Света много не бывает. Приходится работать по вечерам и часто основного освещения не хватает. Выход – использовать дополнительный настольный светильник. Светодиоды дают много света, очень экономичны и долговечны. Поэтому светильник должен быть светодиодным. Его, конечно же, можно купить, но гораздо интереснее сделать его своими руками.

Итак, мне нужен настольный светильник. Буду делать его практически из подручных материалов и простыми инструментами. За идеальным исполнением гнаться мне ни к чему, но и торчащие во все стороны провода – тоже не вариант. Мой выбор – достаточно аккуратное, но предельно практичное исполнение. Питаться светильник будет от бытовой сети 220В.

Для светодиодного настольного светильника нужны светодиоды, драйвер к ним и корпус, где все это будет монтироваться.

Как-то по случаю я приобрел два десятка дешевых одноваттных светодиодов. Пришло их время!

Дешевые белые светодиоды теплого свечения мощностью 1Вт

Спаиваем их в 2 линейки.

Спаянные в линейки светодиоды

В качестве драйвера мне послужит модернизированный балласт энергосберегающей лампы. О подробностях этой переделки читайте в статье «Простой драйвер светодиода от сети 220В».

Драйвер, сделанный из балласта энергосберегающей лампы

Теоретически, мои светодиоды рассчитаны на ток до 350мА при падении напряжения 3В. Но это дешевые NoName светодиоды и я совсем не питаю иллюзий – думаю, реальный рабочий ток не должен превышать половину, т.е. 150мА. К тому же из 20 диодов один оказался сюрпризный (начинал моргать после разогрева). Я решил использовать 2 линейки по 9 светодиодов, соединенные параллельно. Мой «драйвер» настроен так, что будет выдавать примерно 220мА на две линейки – по 110мА на каждую. Получим примерно 6-7Вт света, будет очень экономично и для настольного светильника вполне достаточно.

Светодиоды, даже потребляя всего треть своего максимального тока, греются весьма существенно. Металлический корпус светильника будет весьма кстати. У меня в хозяйстве обнаружился алюминиевый уголок 25*25мм. Соорудим из него коробку 200*50*25мм.

Из этого добра будет собран корпус светильника

Отрезаем куски уголка и с помощью пленочного двухстороннего скотча собираем коробку.

Собранная коробка – корпус светильника

К сожалению, двухсторонний скотч не может заменить полноценное соединение (шурупами, например). Но для временного монтажа или чтобы ничего никуда не разъезжалось – пользоваться им очень удобно.

Получившуюся коробку нужно очень тщательно обработать напильников и мелкой наждачной бумагой – убираем все заусеницы и крупные царапины.

Далее берем вот такое чудо:

Самоклеющаяся пленка – ей будет обтянут корпус светильника

Это зеркальная серебристая и матовая темно-зеленая самоклеящиеся пленки. Пленки очень качественные и с могучим клеем. Ими будет обтянута моя коробка. Получится красиво, плюс, можно будет обойтись без шурупов и всего такого.

На металле не должно быть царапин и неровностей – они проступят через пленку. Перед поклейкой очистите поверхности от пыли и обезжирьте, например, изопропиловым спиртом. Заклеиваем зеркальной пленкой поверхность, где будут светодиоды, и торцевые грани. Получится как-то так.

Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой

Чтобы получился настольный светильник, источник света нужно поднять и закрепить над столом. Для этих целей приспособим бесхозную штангу от минигравера. На ее вершине имеется отогнутый в сторону крюк. Он и будет удерживать коробку.

Для этого понадобится небольшой кусок П-обрасного профиля и 2 шурупа, которые, с одной стороны, будут крепить профиль к корпусу и, с другой стороны, служить зацепом и опорой для крюка штанги.

Крепление корпуса светильника к стойке

Прицеливаемся, размечаем и сверлим отверстия, но закреплять пока не будем.

Размечаем и максимально аккуратно вырезаем на пленке места под светодиоды.

Разметка и подготовка мест под светодиоды на корпусе

Светодиоды через термопасту будут передавать тепло прямо в алюминиевый корпус. Линейки светодиодов будут крепиться поперечными стяжками и, там где нужно, суперклеем.

Сверлим отверстия под стяжки и провода питания.

Корпус с подготовленными местами для светодиодов и отверстия для крепежа и проводов питания

Щедро смазав посадочные места термопастой, сажаем линейки светодиодов. Закрепляем их стяжками. В нужных местах используем суперклей.

Светодиоды уже закреплены на корпусе светильника

Внутрь коробки устанавливаем драйвер, выводим и подпаиваем провода питания.

Корпус светильника – что у него будет внутри

Электрические детали сажаются на толстый скотч, дополнительно фиксируются клеем.

Почти все готово. Сверху коробку можно закрыть подходящей пластиковой крышкой. Теперь берем темно-зеленую пленку и затягиваем боковые грани и крышку. Закрепляем и декорируем профиль крепления к штанге.

Вот теперь точно все. Вот что в итоге получилось.

Собранный корпус самодельного светодиодного светильника

Настольный светодиодный светильник в полный рост

Получился практичный и достаточно яркий настольный светодиодный светильник, собранный своими руками. Все предельно просто и потребовало всего несколько часов времени. И света стало больше! 🙂

Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой

Как сделать простую светодиодную лампу своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.


В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером

  1. Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа — DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.

Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера

Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления

После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания


Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.

Испарительный прибор: принцип устройства

Замечательной особенностью испарительного прибора является то, что в нем не используются газы, применение которых негативно влияет на окружающую среду. Работа устройства основана не на изменении агрегатного состояния хладагентов, а на испарении обычной воды.

Корпус прибора с поддоном изготавливают из влагостойких материалов, которые не реагируют на резкие температурные перепады. В нем собраны все узлы устройства.

Основа конструкции – водяной насос, который используется для насыщения влагой охладительного фильтра. Насос оборудован заправочной ёмкостью с клапанами, через которые происходит подача воды.

Холодная вода для фильтра поступает из ёмкости, куда она закачивается из поддона. Для усиления охлаждающего эффекта в поддон можно положить лед.

Читайте также:  Оформление кабинета своими руками. Как оформить домашний кабинет своими руками?

Охладительные фильтры используются для увеличения площади испарения воды, что способствует повышению эффективности работы прибора. В качестве материала для их изготовления применяют целлюлозу или специальные полимеры.

Сотовая структура таких фильтров обеспечивает максимально возможное охлаждение проходящего сквозь них воздуха.

Активизировать движение воздушных массы и принудительно прогонять их через воздушный, а затем и охлаждающий фильтр помогает вентилятор.

Работает этот прибор так:

  • вентилятор втягивает внутрь корпуса теплый наружный воздух;
  • воздушные потоки проходят через фильтры, где очищаются и насыщаются водой из ёмкости;
  • водяные испарения охлаждают и увлажняют воздух, который поступает в помещение.

Чем суше наружный воздух, тем активнее происходит процесс испарения воды, и тем лучше работает устройство.

Сотовая структура таких фильтров обеспечивает максимально возможное охлаждение проходящего сквозь них воздуха.

На сколько хватит льда в камере

Чтобы ответить на этот вопрос, посчитаем, какое количество холода выделит 1 кг льда при нагреве от температуры заморозки —6 °С до +20 °С. Для этого воспользуемся формулой расчета теплоты в зависимости от теплоемкости.

Нужно выполнить 4 действия:

  1. Считаем отдачу холода при таянии льда: Q = 1 кг х 2.06 кДж/кг °С х (0 °С — 6 °С) = —12.36 кДж.
  2. Находим справочное значение энергии, выделяющейся при плавлении льда – 335 кДж.
  3. Рассчитываем, сколько холода передаст вода при нагреве: Q = 1 кг х 4.187 кДж/кг °С х (0 °С — 20 °С) = —83.74 кДж.
  4. Складываем результаты и получаем —431.1 кДж или 119.75 Вт.

Примечание. Результаты расчетов холода в физике тоже получаются со знаком «минус», это закономерно.

Даже если вы заморозите лед до температуры минус 15 °С, то вряд ли получите больше 150 Вт холода с 1 кг. Это значит, что для интенсивного охлаждения комнатки 3 х 3 м при жаре свыше 30 градусов придется добавлять в самодельный кондиционер по 1 кг льда каждые 20—30 минут и столько же замораживать. На практике расход выйдет меньшим, если вы удовлетворитесь сносной температурой воздуха – 25—28 °С.

Примечание. Результаты расчетов холода в физике тоже получаются со знаком «минус», это закономерно.

Самодельный кондиционер для дома — 5 вариантов. 220В/12В/без электричества.

В жаркие летние дни, многие из нас уезжают на дачу или в загородный дом. При этом далеко не у всех там есть полноценная сплит система.

Можно конечно выйти из ситуации путем установки мобильного варианта. Но и здесь есть свои проблемы с подключением и отводом теплого воздуха.

Что же делать? Мучиться от изнывающего зноя? Вовсе нет, есть минимум пять способов как собрать самодельные устройства, которые смогут частично заменить профессиональный кондиционер.

Начнем с варианта, где не требуется какого-либо электричества, льда и всевозможных вентиляторов. Некоторые даже пытаются подвести под этот способ охлаждения, закон сохранения идеального газа.

Для этого самодельного чуда понадобится много пластиковых бутылок. Лучше всего брать двухлитровые с большим диаметром.

Отрезаете у них верхнюю часть вместе с горловиной примерно на 1/3.

Крышки от них не выбрасывайте, они тоже понадобятся. Их нужно только немного доработать. Для этого канцелярским ножом срезаете с них верхнюю часть.

Далее потребуется достать из закромов кладовки или купить лист фанеры по размеру окна. На нем как раз таки и собирается вся конструкция.

В качестве основания можно использовать и картон, как например делают в Индии или в Бангладеш.

Именно оттуда и пришел данный способ охлаждения.

Однако как говорится — дождь пошел, картон ушел. Поэтому фанера более устойчивый и надежный материал.

На этом листе через каждые 15см просверливаете отверстия по диаметру горлышка бутылок.

Сверла лучше всего использовать перьевые. Но можно воспользоваться и коронкой по дереву.

После заготовки всех отверстий, вставляете в них бутылки и прикручиваете с обратной стороны разрезанными крышечками.

Сама фанера монтируется в окошко спальни или той комнаты, где требуется холод. Если подойти к горловинам бутылок и поднести к ним ладонь, то можно реально почувствовать холодное дуновение прохладного ветерка.

Как же это все работает? Ведь здесь нет ни вентилятора, ни льда, который давал бы столь нужную прохладу? Откуда берется охлаждение?

Изобретатели объясняют очень просто. Широкая часть бутылки, которая смотрит на улицу, работает как воздухозаборник. Под силой ветерка воздух сжимается и заходит в комнату с эффектом вентилятора.

Однако здесь требуется выполнение одного условия — на улице должно быть прохладнее, чем в комнате.

Подобная конструкция может хорошо работать ночью. Причем не будет никакого шума от лопастей вентилятора.

По идее, большой объем теплого воздуха с улицы, проходя через узкую форточку, в итоге должен давать такой же прохладный сквозняк. Однако этого не происходит.

То же самое можно сказать и про этот «кондиционер».

Вы этой конструкцией просто исключаете проникновение прямых лучей солнца. Следовательно, меньше нагреваются пол и стены. Отсюда и вся эффективность.

Откуда же берется прохлада, ведь если поднести руку к бутылкам, она реально чувствуется?

Отсюда и все ощущения. Чтобы реально охладить воздух, потребовались бы не пластиковые бутылки, а трубки из латуни, длиной метра три! Закон сохранения энергии еще никто не отменял.

В широкой части трубки стоял бы вентилятор и прогонял бы воздух по внутренним стенкам, которые нагревались бы от него и тем самым его охлаждали. Далее, выбрасывая холодную струю наружу, с обратной узкой стороны.

Тем не менее, там где совсем нет электричества и неохота покупать вентиляторы, метод можно попробовать. Если при этом открыть другое окно или дверь, то эффект можно усилить за счет сквозняка.

Только не забывайте про его опасность и свое здоровье. Однако еще раз повторим, все это работает, если на улице за бортом, гораздо прохладнее, чем у вас в доме. Если снаружи +35С или +40С, то и сквозняк не поможет никому из жильцов вашего дома.

А еще вы остаетесь без дневного света. Можно конечно заменить фанеру на оргстекло, только эффективность такого кондиционера сразу упадет на 90%.

Да и снаружи такая футуристическая конструкция вовсе не украшает фасад здания. Соседи засмеют.

А еще не забывайте про комаров, которых со свистом будет засасывать прямиком в ваши апартаменты.

Поэтому рассмотрим более действенные и практичные варианты.

Для следующего способа понадобится обыкновенный напольный вентилятор. Без модернизации, толку от него не так много. Если конечно круглыми сутками не сидеть прямо напротив него.

По факту, он просто гоняет по комнате горячий воздух, но не охлаждает его. Однако путем нехитрых манипуляций, все можно резко изменить.

Достаточно проволокой прикрутить к нему пару бутылок со льдом. Набираете в пластиковые бутылки воду и замораживаете их в морозильнике.

Когда «охлаждающие картриджи» готовы, связываете их горловины между собой проволокой.

После чего, подвешиваете их сзади лопастей вентилятора.

Чтобы забирался именно холодный воздух с задней части, и не подсасывались посторонние теплые потоки, по окружности вентилятора приклеиваете на двухсторонний скотч самодельный кожух из картонки.

Фактически кондиционер уже готов к эксплуатации. Больше всего времени при его изготовлении у вас уйдет на заморозку льда в бутылках.

Чтобы был постоянный сменный запас, советую заранее наморозить их штук 6-8. Всего за полчаса такая установка способна «выстудить» небольшую комнату на пару тройку градусов.

В широкой части трубки стоял бы вентилятор и прогонял бы воздух по внутренним стенкам, которые нагревались бы от него и тем самым его охлаждали. Далее, выбрасывая холодную струю наружу, с обратной узкой стороны.

Шаг 4: теперь брак из клетки.

Сплит клетке. Сохраните винты

Место нижней стороне под крышкой и верхней стороны клетки на верхней крышке находится между клетка сейчас.

Закрепите клетку с помощью винтов, которые вы держали. Капельку горячего клея под винты остановит их от вытягивания бросил. Мой поклонник пришел с орехами я пропустила клей участие, но если вы беспокоитесь, что они могут потерять можно промокните их с помощью клея для.

Поздравляем, крышка сделано. На ведро ходим

В ведро воду сосуда и каналом, который контролирует воздух, поступающий в.

Комментарии Отменить ответ


Вода будет циркулировать по медной трубке. Она станет охлаждаться в герметичной ёмкости. Вентилятор же будет обдувать теплообменный контур и направлять охлажденный воздух в пространство комнаты.

Добавить комментарий