Планировка квартир в брежневских домах

Планировка квартир в брежневских домах

Квартиры-брежневки широко известны в нашей стране. Практически в каждом крупном городе есть хотя бы несколько десятков домов, построенных по стандартам времени, выпадающего на время правления известного политика. Всего же по Советскому Союзу были построены тысячи домов – тщательно выверенный и утвержденный чертёж применялся инженерами от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Ташкента.

План типовой квартиры брежневки

Немного истории

Великая Отечественная Война разрушила многие города, поэтому сразу в послевоенный период главной задачей было обеспечить людям хоть какое-то жилье. Люди были согласны даже на общежития и бараки. Проходит несколько лет, и каждому рабочему человеку хочется получить уже собственное, отдельное жилье. Так появились стандартные пятиэтажные хрущёвки – довольно тесные и не всегда удачно спланированные квартиры, зато свои. Изначально планировалось построить их на сравнительно небольшой срок – 20-30 лет, исключительно для того, чтобы временно разместить людей, прежде чем удастся построить для каждого из них просторную и светлую квартиру. Увы, этому не суждено было сбыться.

Но спустя ещё несколько лет людям захотелось получить не только свои, но ещё и более просторные квартиры. К тому же усилился приток людей из деревень, где условия жизни были значительно хуже, чем в городах. Поэтому от строительства пятиэтажных зданий сразу перешли к возведению 8-9 и даже 12-16 этажных домов.

Именно они и получили название «брежневки», так как начали строиться с середины 60-х годов прошлого века.
Официально брежневками называют только квартиры в домах, построенных во время правления Леонида Ильича. Но на самом деле план строительства, иногда чуть измененный, а иногда и неизменный, широко использовался до середины 90-х. И даже сегодня инженеры не забывают об этих наработках, нередко используя их при строительстве.

Особенности планировки

Если хрущёвки в большинстве случаев имели крайне небольшой размер, то планировка брежневки была продумана значительно лучше.

Появились не только 1,2 и 3 – комнатные квартиры, но и 4-х комнатные, предназначенные для больших семей.

Значительно увеличилась площадь жилья. Стандартными стали следующие размеры:

  • 1 комнатная квартира – 22-31 кв. м;
  • 2 комнатная квартира – 42-45 кв. м;
  • 3 комнатная квартира – 48-56 кв. м;
  • 4 комнатная квартира – 58-70 кв. м.

Изменился и вид самих зданий. Как уже говорилось выше, они подросли с 5 этажей до 9 и даже до 16 – это позволило с минимальными затратами заселить большое количество людей.

Высокие здания были оборудованы мусоропроводами и лифтами, что сделало жизнь обитателей куда более приятной и удобной.

Совмещенные санузлы частично ушли в прошлое. На лестничных площадках можно было увидеть как четыре, так и три квартиры. В первом случае использовались совмещенные санузлы, а во втором – раздельные, благодаря чему комфортность проживания в квартирах существенно возросла.

Если в хрущёвках высота потолков редко превышала 2,4 метра, то для брежневки стандартом считалась высота от 2.5 до 2.7 метра.

Площадь конкретных помещений также возросла – в одних случаях (кухни и коридоры) несущественно, а вот в других (жилые комнаты) весьма заметно. Например, если кухня имела почти такую же площадь, как в хрущёвках (6-7 метров), то площадь гостиной составляла более 17 метров, а спален и детских – более 8 метров.

Разумеется, такие перемены были с удовольствием встречены новыми владельцами квартир. Например, двухкомнатная брежневка имела примерно такую же площадь, как и трехкомнатная хрущёвка.

пример планировки двухкомнатной брежневки

Серьезным плюсом можно назвать и такую особенность планировки, как наличие большого количества изолированных комнат. То есть комнат, не предусматривающих возможность сквозного прохода.
Поэтому можно с уверенностью заявить, что брежневки определенно были улучшенным вариантом хрущёвок.

Можно ли улучшить брежневку

Несмотря на все плюсы брежневки, многих людей утомляют те минусы, которые не были искоренены. И в первую очередь это малая площадь кухни. Всё-таки 6-7 квадратных метров это не тот показатель, о котором мечтают многие домохозяйки.

Поэтому нередко даже люди, в чьем распоряжении находится роскошная четырехкомнатная брежневка, всерьёз задаются вопросом – можно ли сделать её ещё лучше?

простые небольшие варианты перепланировки кухни в брежневке, которые можно сделать самостоятельно

Дело в том, что в панельных брежневках почти все стены являются несущими. Поэтому затрагивать их при ремонте не желательно, а если всё же приходится, то делать это следует максимально осторожно. Тем более что в некоторых случаях можно обойтись без этого. Итак, какие же варианты существуют?

    Встроенный шкаф. Нередко между кухней и соседней жилой комнатой находится встроенный шкаф. Его площадь довольно велика – от 1 до 1.5 квадратных метров. Проведя простейшую перепланировку (удалив шкаф, стенки которого изготовлены из дерева), вы можете увеличить свою кухню. Пример переделки встроенного шкафа

Конечно, 1 квадратный метр это не слишком много, но для кухни площадью в 6 квадратных метров подобная прибавка весьма ощутима. К тому же уберутся дополнительные перегородки и углы, что позволит выиграть ещё немного свободного места, которое можно использовать куда более рационально.

  • Балкон. Нередко в брежневках выход на балкон расположен именно на кухне. Проведя определенные работы по перепланировке, можно присоединить балкон к кухне. Конечно, придется выложить немалую сумму за комплекс выполняемых работ: снос стенки, укрепление проёма, остекление, утепление и отопление балкона. Зато в результате вы получите дополнительно 2-3 квадратных метра для кухни. Получается, что её площадь увеличится почти в полтора раза! Весьма неплохо.
  • пример дизайна интерьера кухни, совмещенной с балконом

    Если вам хочется визуально увеличить площадь кухни, но шкафов и балкона на кухне нет, а ваша однокомнатная квартира не позволяет выкроить несколько лишних метров, чтобы присоединить их к кухне, можно сделать проём в стене, отделяющей кухню от комнаты.

    Это весьма удобно функционально и в то же время позволяет сделать площадь обоих помещений визуально больше.

    Иногда оправданным будет полный снос стены между кухней и комнатой. В результате вы получаете квартиру-студию. Освобождается довольно много места.

    Остается только качественно зонировать комнату и кухню, разделяя их цветом или используемыми отделочными материалами.

    Кухня остается кухней, жилая комната – жилой комнатой, а на их границе можно расположить столовую – владельцы 1 комнатной квартиры в большинстве случаев могут только мечтать о такой роскоши.

    Единственный способ исправить это, который позволит планировка 2 комнатной брежневки, это объединение санузла. Разумеется, это может доставить определенные сложности, особенно если в квартире живет 3-4 человека. Зато в результате вы получаете достаточно свободного места, чтобы установить нужную технику, экономя место на кухне и в то же время делая жизнь более комфортной.

    Пример объединенного санузла

    Иногда после объединения санузла оправданным является его полная перепланировка – унитаз и ванная меняются местами или разворачиваются, чтобы с максимальной пользой использовать имеющуюся площадь.
    Вообще, критически подходя к дизайну квартиры, почти всегда можно сделать его оптимальным и подходящим именно для вас. Иногда оправданным является снос или перемещение встроенных шкафов, снос перегородок. Тогда из любой 3-комнатной квартиры можно создать настоящее произведение искусства.

    Узаконила перепланировку квартиры — из трёхкомнатной распашонки сделала двухкомнатную. Кухня была 4 кв. м., соединила ее с комнатой, получила гостиную в 24 кв. м. Соединила ванную и туалет, убрала ниши, проходной зал переустроила в отдельную комнату, пристроила балкон в зале.
    По проекту общедомовое имущество — стояки отопления — не трогала, на совмещенной площади кухня — жилая, которая обозначена в 15 кв. м., убрала радиаторы отопления, так как они стояли отключенные с помощью вентиля и не востребованные. Ресурсоснабжающая организация составила акт на наличие отопления на 26.6 кв. м.
    30.3 кв. м. не отапливаются от общ. площади 56.9 кв. м. Жилищная инспекция составила протокол. В зимний период при наружной температуре -33 градуса норма отопления квартиры должна быть +22,5. И после подачи заявления и предоставления технического паспорта отказываются сделать перерасчет по принятому объёму коммунального ресурса или непредоставленному объёму коммунального ресурса на 30.3. кв. м.
    И я знаю, что ни одна проектная организация не возьмется проектировать индивидуальное отопление. И материальных средств у меня не хватит, даже если электрообогреватели установить, и доступ не дадут.
    Проводка, нагрузка и т.д. не подойдет. На каждый стояк установить теплосчетчики не выгодно, это не окупится. А если окупится, то только через пять лет, а через пять лет опять теплосчетчики придётся заменять, да ещё по четырем стоякам.
    И сейчас мы отказались ставить на каждый радиатор, так как современные радиаторы — это тот же прибор учета тепловой энергии. Вместо четырех положенных радиаторов на общую площадь у меня обогревают два радиатора, находящиеся на отдельной площади 26.6. кв. м, и нормативы воздуха соответствуют.
    Мною было доказано, что мы переплачиваем в три раза за отопление, и на основании изменения конфигурации мне обязаны сделать перерасчет — определить цену потребления объёма коммунального ресурса на моей жилой площади, и я не буду оплачивать им за непринятый объем на 30.3 кв. м.
    Отказалась я от отопления, но это не волнует электроснабжающую организацию, они всё равно на меня в суд подают.
    Ежемесячные платежи в размере 50% от начислений мною вносились постоянно, что дальше будет, не знаю.
    Подскажите, чем я могу доказать бездействие ресурсоснабжающей организации и нарушение ими прав потребителей, административного законодательства и т.д., а также то, что они не имеют права отказать в предоставлении коммунальной услуги? Прошла все суды, которые не понимают, что на основании жилищных прав и обязанностей собственник имеет право на перерасчет.

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Планировка квартиры «брежневка»

    Планировка брежневка — особенности «брежневской» планировки необходимо учитывать, если вы выбираете квартиру в таком доме.

    В газетных объявлениях и на досках рекламных объявлений об аренде и продаже жилья можно встретить такую характеристику, как «брежневка». Так же это определение имеет краткое наименование «бр».

    Для того, чтобы не быть случайно введенными в заблуждение, рассмотрим основные характеристики домов типа «брежневка» по внешнему виду, метражу и расположению комнат.

    1. Планировка брежневка: история «брежневских» квартир
    2. Характеристики планировок домов «брежневка»
    3. Плюсы планировки домов «брежневка»
    4. Недостатки квартир с планировкой «брежневка»
    5. Планировка квартир типа «брежневка»

    Планировка брежневка: история «брежневских» квартир

    «Хрущевки» очень хорошо подходили для быстрого и дешевого расселения граждан СССР в отдельные квадратные метры, но время шло и требовались более современные решения.

    В результате появилась целая серия зданий, получивших в народе название — «брежневки».

    Название это пошло от имени генсека Л.И. Брежнева, во времена которого происходила крупномасштабная застройка этой серии домов, хотя некоторые строились еще и при Хрущеве и были названы «ранние брежневки».

    Вообще период возведения зданий занимал с 1964 г. до начала 1980-х годов, хотя это касается Москвы, в регионах строительство некоторых планировок, относящихся к «брежневкам» продолжается до сих пор. Самый пик строительства пришелся на 70 — 80-е гг. прошлого столетия, строились они из панели, кирпича и редко из блоков.

    Характеристики планировок домов «брежневка»

    «Брежневка» уступает т.н. «Новой» планировке, но всё же немного лучше, чем «хрущевка». Встречается около сорока видов модификаций планировок построек этого типа. Изначально планировка предусматривала восьми и девятиэтажные, но есть и пятиэтажные варианты.

    Планировка предусматривала квартиры от 1-комнатных до 5-комнатных.

    Большинство «брежневок» строились из панели, но есть и кирпичные варианты. Сделанные из панели «брежневки» отличаются от «хрущевок» наличием чуть большей по площади кухни — 6,8 — 7,4 кв.м. и потолков высотой 2.7 метра(имеются ввиду панельные серий II-29, II-49, I-1605/9, II- 18/9, I-515/9m, I-515/9ш, 1-Лг-602, 1ЛГ504Д2, 1-Лг-606, 121, 1-Лг-600). В остальном они имеют те же смежные комнаты и туалет с ванной комнатой, а так же мусоропровод между этажами и лифт.

    Кирпичные варианты, представлены сериями 1-528КП-41 высотой в 9 эт. и 1-528КП-80 высотой в 14 этажей. «Брежневки», в основной своей массе имеют этажность 9 — 17 этажей, в то время, видимо, все устремления были поближе к космосу, в результате появилось много серий в виде одно-двух подъездных «башен».

    Крыша у брежневских домов плоская, водоотвод, обычно, внутренний. Жилье в панельных постройках имеет подоконники шириной до 30 см., а кирпичных до 45см.

    Плюсы планировки домов «брежневка»

    В сериях I-528КП, I-600, I-528-КП-41, I-504, 121, I-528-КП-80), расположение квартир предусматривало наличие несущей стены, которая примыкала к соседской квартире. В следствии чего повышалась звукоизоляция, другими словами «хрущевки» уже намного уступали по этому параметру.

    Читайте также:  Оформление плиткой ванной комнаты

    Хоть и мелочь, но гидроизоляция в санузле и широкие подоконники стали небольшими плюсами «брежневки». Самыми комфортными по проживанию, бесспорно являются кирпичные строения из-за шумо- и теплоизоляционных характеристик.

    К тому же зачастую предусмотрены раздельные санузлы и подсобные помещения, комнаты, в основном, раздельные

    Про планировки «брежневок» типа «башни» я уже упоминал — это вообще отдельные проекты того времени, так вот у них есть несколько достоинств — большие по площади кухни — около 10 кв.метров. и большие по площади лоджии.

    Так же одним из удобств можно считать наличие двух лифтов — грузового и пассажирского (обычно это серии П-3). Здания имели настолько большое количество квартир, что все жители одного дома могли составить население небольшой деревни.

    По сравнению с «хрущевками» лестничные клетки более широкие, размещение комнат более удобное и большей по площади (в 2-комнатных окна на обе стороны), с раздельным санузлом (не везде), богатые по конструкции и внешнему виду здания (особенно более поздние серии), сохранился «холодильник» под подоконником на кухне, в наследство от «хрущевки».

    Недостатки квартир с планировкой «брежневка»

    Так как, в основном, строительный материал был панельным — внешние стены оказались тонкими, в следствие чего зимой могло быть холодно, а летом накалялись от солнца.

    Однако, это касается не всех панельных вариантов, например, серия II-29 (9-тиэтажная) обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными характеристиками и имеет толстые внешние стены. В этой же серии имеется пять различных планировок 2-комн. одно плохо, «хрущевки» и «брежневки» имеют свойство постепенно устаревать, как морально, так и технически.

    Покупать жилплощадь в таком строении надо с мыслью о том, что через какое-то время придется «скидываться» на капитальный ремонт. Кстати, есть два способа приведения жилого дома «в чувство» — санация и капитальный ремонт.

    Так вот санация проводится без выселения жильцов и не предусматривает «капитального» ремонта, а следовательно эффект намного ниже и не продолжительнее, чем при проведении капитального ремонта.

    Вот теперь вы знаете, что вам предстоит, если вы проживаете или будете проживать в «брежневке», хотя эти мероприятия касаются любой постройки.

    В некоторых сериях «брежневок» неудобно расположены кухни — между наружной стеной и санузлом.

    Мусоропровод, о котором я обещал упомянуть отдельно, ввиду не обученности пользования им, часто бывает забит мусором, и этот факт является источником запаха и крыс.

    Так же ввиду многоэтажности на лестничных площадках мало кто ходит и нередка картина, когда на лестничных клетках находят место для времяпровождения различные «кампашки» подростков, маргиналов и проч.

    Планировка квартир типа «брежневка»

    Планировка в «брежневках» многолика и зависит от определенной серии, а так как их насчитывается около сорока и достаточно много возведено, то представим на рассмотрение только общие цифры и часто встречающуюся.

    • 1-комнатная «брежневка» — 22 — 31кв.м
    • 2-комнатная «брежневка» — 42 — 45кв.м
    • 3-комнатная «брежневка» — 48 — 56кв.м
    • 4-комнатная «брежневка» — 68 — 72кв.м

    В пятиэтажных зданиях с раздельными санузлами (кроме однокомнатных) минимальная площадь комнат: в зале примерно 15 кв.м., в спальне до 10 кв.м., в детской до 8 кв.м., кухне около 6 кв.м.

    1-комнатная «брежневка» фото:

    2-комнатная «брежневка» вагон (версия 1) фото:

    2-х комнатная «брежневка» вагон (версия 2) фото:

    2-х комнатная «брежневка» угловая фото:

    3-комнатная «брежневка» (версия 1) фото:

    3-комнатная «брежневка» (версия 2) фото:

    3-комнатная «брежневка» (версия Ромашка) фото:

    4-х комнатная «брежневка» фото:

    Мы рассмотрели основные характеристики планировки «брежневских» квартир и зданий. Теперь вы имеете примерное представление о строениях и жилье в них, строящихся на протяжении длительного периода строек СССР.

    Эта планировка в лице многих серии присутствует в любом городе России, жилища продолжают продаваться и покупаться до сих пор. Возможно, кто-нибудь из прочитавших эту статью, приобретет свою «брежневку».

    Особенности планировки «брежневки»

    1. Особенности зданий
    2. Описание квартир
    3. Варианты с размерами
    4. Идеи дизайна

    Квартиры- «брежневки» – так называемое жилье старого фонда, которое широко распространено в нашей стране. В каждом городе сохранились десятки домов той эпохи. Подобные квартиры пользуются спросом до сих пор. Если предстоит покупка или продажа жилья на вторичном рынке, необходимо знать, чем выделяются типовые дома прошлого столетия.

    Особенности зданий

    Нетрудно догадаться, откуда появилось такое название домов. Во время правления небезызвестного партийного деятеля Л. И. Брежнева шла крупномасштабная застройка территорий от Владивостока до Калининграда. «Брежневки» пришли на смену тесным «хрущевкам», которые не всегда имели удачную планировку. На новом этапе строительства архитекторы отказались от 5 этажей и начали строить новые дома высотой в 8-9 и 12-16 этажей. Это решение было обусловлено быстрым ростом численности населения в городах, оно позволило при минимальных усилиях расселить большее число советских семей.

    Пик строительства пришелся на 70-80 годы прошлого столетия. Новые дома создавались, в основном, из железобетонных плит, что позволяло ускорить процесс их возведения, улучшить звукоизоляцию. Несмотря на плюсы данного решения, в результате квартиры стали более холодными. Также имелась альтернатива – кирпич, поэтому некоторые серии домов строились без плит. Высота кирпичных «брежневок», как правило, достигала 16 этажей. Такие здания возводились в виде одно- или двухподъездных строений.

    На лестничной площадке «брежневки» располагаются 3-4 квартиры. Впервые лифты и мусоропроводы в подъездах появились именно в таких домах. Еще одним плюсом панельных домов стало наличие двух лифтов – пассажирского и грузового, при этом их механизмы находятся под крышей, а лестницы и мусоропровод максимально отдалены от квартир, что значительно сокращает слышимость.

    Описание квартир

    В домах того периода впервые появились не просто более благоустроенные одна-, двух- и трехкомнатные квартиры, но и просторные четырехкомнатные. Такое жилье предназначалось для больших семей. Жилая площадь квартиры значительно увеличилась, а планировка стала более удобной.

    Встречается около 40 типов стандартных планировок квартир, а их типовые размеры таковы:

    • однокомнатная – 27-34 кв. м;
    • двухкомнатная – 38-47 кв. м;
    • трехкомнатная – 49-65 кв. м;
    • четырехкомнатная – 58-76 кв. м.

    По площади двухкомнатная «брежневка» примерно равна трехкомнатной «хрущевке», однако метраж кухонь и прихожих остался прежним. Зачастую окна располагаются на параллельных стенах здания, то есть они выходят с одной стороны во двор, а с другой – на оживленную улицу. В узком коридоре предусмотрено место для встроенного шкафа, также в квартире имеются антресоли и кладовые.

    В некоторых вариантах планировки под подоконником на кухне предусмотрен так называемый зимний холодильник. Во многих типовых домах стены стали тоньше, и от этого зимой в квартирах холодно, а летом жарко. Конечно, «брежневки» уступают квартирам с новой улучшенной планировкой, но все же они – лучший вариант, чем «хрущевки».

    Варианты с размерами

    Если площадь коридора и кухни увеличилась лишь незначительно, то улучшение комфортабельности комнат очевидно.

    Жилая площадь в трехкомнатной квартире примерно одинакова:

    • кухня – 5-7 кв. м;
    • спальня – до 10 кв. м;
    • детская – около 8 кв. м;
    • гостиная – 15-17 кв. м.

    Планировка и размеры комнат зависят от серии дома. Высота потолков по сравнению с «хрущевками» увеличилась с 2,5 м до 2,7 м. Архитекторы старались отказаться от неизолированных проходных комнат, оставив совмещенные санузлы только в однокомнатных квартирах. Данные улучшения значительно облегчили быт и повысили качество жизни. К сожалению, туалет и ванна остались по-прежнему очень тесными.

    Идеи дизайна

    Улучшить «брежневку» мечтает, пожалуй, каждый владелец. Как правило, многие жильцы жалуются, в первую очередь, на небольшую кухню и невозможность обустройства вместительной системы хранения в коридоре.

    Любую работу по перепланировке и ремонту квартиры необходимо доверять профессионалам, так как для них не составит труда изучить план квартиры, провести детальный анализ, подобрать подходящие варианты ремонта, согласовать все работы по перепланировке с вышестоящими органами.

    Возраст здания, изношенность инженерных систем, расположение стен и окон также влияет на возможность переделки «брежневки». Как правило, все стены квартиры являются несущими, поэтому возможность перепланировки в большинстве случаев сильно ограничена, но это не значит, что она невозможна. Даже на 30 кв. м можно создать стильный и современный интерьер.

    • Если конфигурация квартиры позволяет, можно снести стену между кухней и гостиной, освободив таким образом довольно много свободного пространства для оборудования современной квартиры-студии.

    Зонировать помещение можно при помощи цвета, стилистических акцентов, правильного подбора мебели и штор и другими приемами.

    • Балкон лучше присоединить к жилой зоне. Если должным образом провести комплексные работы по согласованию переделки, перепланировке, утеплению лоджии, то получится увеличить жилую площадь на несколько квадратных метров. Однако такой ремонт обойдется недешево: демонтаж стены, укрепление, остекление, перенос отопления и утепление потребует больших финансовых затрат. Будьте к этому готовы.

    • Кухню можно увеличить несколькими способами, например, объединить с балконом или, если балкона нет или он находится в другой комнате, с соседним помещением. Как было сказано выше, почти все стены квартиры являются несущими, поэтому сносить их нельзя, но можно согласовать с БТИ сооружение дополнительного проема в стене. Такая арка будет весьма удобна, добавит обстановке света и воздуха и позволит сделать оба помещения визуально больше.

    Данный вариант возможен только для тех квартир, в которых установлена электрическая плита. Кухню с газовой плитой необходимо изолировать от жилых помещений.

    • Санузел в «брежневке» в большинстве случаев раздельный, но имеющий крайне малую площадь, так что вместить современную стиральную машину в ванную практически невозможно. Единственный выход – объединить туалет и ванную; это позволит увеличить свободное пространство, вместить современную бытовую технику или даже вмонтировать угловую ванну.

    В некоторых случаях совмещенный санузел можно расширить за счет коридора, но если в квартире живет большая семья, то стоит задуматься над этим вариантом более серьезно, потому что такая перепланировка значительно скажется на комфорте жильцов.

    • Еще одна проблема, с которой сталкиваются все владельцы – выбор мебели для узкой прихожей. Чтобы сделать коридор более удобным, можно демонтировать встроенный шкаф. Таким образом, вы освободите 1,5-2 кв. м и сможете оборудовать комфортную и вместительную конструкцию для хранения вещей.

    Оформляя комнаты в «брежневке», отдавайте предпочтение светлым оттенкам и негромоздкой мебели, зонируйте помещения различными способами, и тогда вы сможете создать стильную и идеально подходящую для жизни квартиру.

    О том, как сделать арку из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

    Сталинки, хрущевки, брежневки: гид по сериям типовых домов

    Сталинки, хрущевки и брежневки в свое время тоже были новостройками. Эти серии типовых домов стали настоящими символами своей эпохи. До сих пор старая жилая застройка занимает большую часть территории российских городов. Санкт-Петербург — не исключение. О том, какие дома можно встретить в городе на Неве по соседству с современными жилыми комплексами, расскажем в нашей статье.

    Сталинки

    Дома сталинской эпохи строились с 1930-х и вплоть до 1955 года. Несмотря на солидный возраст этих многоэтажек, квартиры во многих из них до сих пор считаются элитными и не отличаются дешевизной квадратных метров. Одними из самых престижных сталинок в Питере считаются:

    • генеральский дом со шпилем и дом с кинотеатром «Дружба» на Московском проспекте;
    • ансамбль из трех жилых зданий, образующих полукруг на Светлановской площади.

    Эти образцы сталинского ампира строили для самых высоких чинов, поэтому они отличаются помпезностью и монументальностью. Внутри — квартиры с высокими потолками, просторными кухнями, хорошей шумоизоляцией.

    Но есть в Петербурге и другие дома эпохи Сталина. Выглядят они гораздо скромнее, ведь изначально предполагалось, что в них будут жить рабочие. В большинстве таких домов размещались коммунальные квартиры с длинными коридорами, скромными кухнями и небольшими комнатами.

    Плюсы сталинок. Дома сталинской эпохи могут похвастаться надежностью и долговечностью, ведь они строились основательно, с тщательным соблюдением технологий. Каждый дом имеет свой облик и отличительные черты. В квартирах, относящихся к элитным застройкам, много простора и воздуха. А благодаря тому, что в сталинскую эпоху застройка велась в основном в центральных районах города, эти дома радуют владельцев квартир удобством своего расположения и близостью к главным улицам Санкт-Петербурга.

    Минусы сталинок. К недостаткам домов эпохи Сталина относятся устаревшие инженерные коммуникации. Электропроводка очень часто требует замены и не выдерживает одновременной работы нескольких электрических приборов. Вода в квартиры подается снизу вверх, поэтому в вечерние или утренние часы, когда люди одновременно открывают краны, жители верхних этажей жалуются на слабый напор. А такие удобства, как лифт и мусоропровод, в сталинках встречаются очень редко.

    Хрущевки

    Быстро, тесно, одинаково — так в трех словах можно описать дома, которые начали строить в эпоху Хрущева. О начале строительства типовых зданий по всей России советское правительство объявило 31 июля 1957 года.

    Читайте также:  Нюансы обшивки стен деревом

    В отличие от помпезных сталинок, эти дома строились для простого народа, ведь многие люди до сих пор задыхались в сырости бараков и ютились в тесноте коммуналок. И если сейчас хрущевки кажутся тесными и неудобными, то первым жителям эти дома казались по-настоящему роскошными.

    Решать квартирный вопрос нужно было быстро, поэтому хрущевки строились в максимально короткие сроки. Для зданий был создан типовой проект, в качестве основного строительного материала использовали панельные блоки. Высоту потолков уменьшили до 2,5 метров, санузел объединили с ванной, площадь кухни сократили до минимума.

    Изначально хрущевки были рассчитаны на 25 лет эксплуатации, однако большинство из них заселены до сих пор.

    Плюсы хрущевок. Главный плюс квартир в домах эпохи Хрущева — доступная цена квадратных метров и относительно низкие коммунальные платежи. Еще одно преимущество — близость самой необходимой инфраструктуры: застройка велась целыми районами, поэтому одновременно строились и школы, детские сады, больницы.

    Минусы хрущевок. Метраж даже самых просторных квартир в таких домах — очень скромный, поэтому жить большой семьей здесь очень сложно. В большинстве планировок комнаты не изолированные, а проходные или смежные. Квартиры практически не поддаются перепланировке, а из-за тонких панельных перегородок слышен шум от соседей.

    Брежневки

    Завершили эпоху советского строительства жилых домов брежневки. Они стали усовершенствованными и более комфортными аналогами хрущевок. Выросло количество этажей: вместо типовых пятиэтажек стали появляться восьми-, девяти-, а позже — и двенадцатиэтажные дома.

    Квартиры стали просторнее. Высота потолков выросла с 2,5 до 2,7 м, площадь кухни — с 4,5 до 7 кв.м (а в улучшенных сериях — и до 13 кв.м). Санузлы стали проектировать отдельно от ванной. В однокомнатных квартирах комнату и кухню стал соединять коридор, а в «двушках» и «трешках» убрали проходные комнаты. Также появились первые квартиры-распашонки, окна которых выходили на противоположные стороны.

    Наравне с панельками стали строить все больше кирпичных зданий, которые отличались более качественной шумоизоляцией. Также появлялись и элитные серии домов, в которых к комнатам и кухне добавились холлы и гардеробные.

    Плюсы брежневок. Как и хрущевки, брежневки строились в районах с развитой инфраструктурой. В многоэтажных домах появились лифты и мусоропроводы. Сами квартиры стали просторнее, а планировки — удобнее для жилья. К достоинствам можно отнести и сравнительную «молодость» зданий: они строились в период с 1970 по 1985 годы.

    Минусы брежневок. В большинстве домов брежневской эпохи качество шумо- и теплоизоляции оставалось на низком уровне. Санузел хоть и стал раздельным, но общая его площадь оставалась по-прежнему минимальной. Жители многих домов такого типа стали жаловаться на постоянные протечки, которые появляются на наружных стенах.

    Новостройки — на смену советскому жилому фонду

    Дома, построенные в советскую эпоху, постепенно становятся непригодными для жизни. В первую очередь их стараются заменить новостройками власти крупных мегаполисов. В Санкт-Петербурге действует программа реновации, которая позволяет жильцам аварийных домов получить квартиры в новых жилых комплексах.

    Постепенно в городе на Неве сносят и еще пригодные для жизни хрущевки. В июле 2020 года на улице 2-й Комсомольской по программе реновации был снесен первый неаварийный дом, построенный в 1967 году. Здание должны были демонтировать на семь лет раньше, но процесс затянулся из-за того, что жильцы одной из квартир категорически не хотели переезжать.

    Всего по программе реновации, которая стартовала в Санкт-Петербурге в 2009 году, был запланирован снос 1072 жилых домов. Но за 10 лет, отведенных на реализацию, власти выполнили лишь несколько процентов от изначально запланированного объема. Поэтому в 2019 году реновация была продлена еще на 10 лет.

    Самый массовый снос планируется в Кировском районе, где будут демонтированы 362 дома. Также власти уделили особое внимание Курортному и Московскому районам. Здесь должны снести 219 и 126 домов соответственно. Меньше всего жилых зданий снесут во Фрунзенском (33 дома) и Красногвардейском (20 домов) районах.

    Несмотря на плюсы, которые есть у каждого из типов советских домов, жилье в сталинках, брежневках и хрущевках по своему комфорту и характеристикам уступает квартирам в современных жилых комплексах, которые активно строятся в самых разных районах Санкт-Петербурга и пригорода. А если покупать недвижимость в строящемся доме, то и разница в цене с квартирами советских времен будет совсем несущественной.

    Девятиэтажный Петербург: квартиры в брежневках

    Год постройки для определения типа дома – ориентир неточный. Ведь девятиэтажные брежневки начинали проектировать в хрущевские времена, а пятиэтажные хрущевки вовсю строили при Брежневе, вплоть до 1972 года. Но это разные поколения домов массовых серий.

    Заглянув в каталоги предложений портала BN.ru, мы обнаружим, что практически во всех объявлениях о продаже квартир в брежневках в качестве таковых почему-то обозначены именно квартиры в пятиэтажках. Покупатели с таким подходом обычно не соглашаются. В отличие от продавцов они склонны называть пятиэтажные дома хрущевками, а девятиэтажные – брежневками. Стало быть, придется договариваться.

    Новое поколение «старой панели»
    Итак, первые девятиэтажные панельные брежневки с лифтами и мусоропроводом начали появляться в Ленинграде во второй половине 1960-х годов. Но главное отличие домов нового поколения – не мусоропровод, а квартиры улучшенных по сравнению с пятиэтажками планировок. Высота потолков осталась той же – 2,5 м, но, в соответствии с нормативами 1963 года, минимальные площади кухонь увеличились с 4,5 до 6 кв. м. Также улучшенные планировки не допускали проход в кухню через общую комнату (как, например, в пятиэтажках серии ГИ). В двухкомнатных квартирах не позволялось делать смежные комнат, а совмещенные санузлы оставили только для однокомнатных (отступление от норм разрешалось для домов ЖСК).

    В конце 1960-х годов жилья в Ленинграде строили много: ежегодные объемы сдачи достигли 2,5 млн кв. м, домостроительный конвейер набрал обороты, штампуя однотипные дома с отделкой белой керамической плиткой, и не терпел радикальных новаций. Но жилья на всех не хватало. И если хрущевские квартиры со смежными комнатами по определению не подлежали уплотнению, то вместе с улучшенными планировками в практику вернулось коммунальное заселение.

    Планировки квартир в брежневках разнообразием не отличаются. В частности, практически никаких различий между домами широтной и меридиональной ориентации (расположенными торцами на запад и восток или на север и юг) не наблюдается – они появятся позднее, в домах следующего поколения – «кораблях» серии 1-ЛГ600. В девятиэтажках такой же, как и в хрущевках шаг поперечных стен – 2,6-3,2 м, но ширина разных серийных домов отличается, поэтому комнаты в них могут быть разных пропорций – от почти квадратных до «вагонных».

    Серия 1-ЛГ602: почти без вариантов
    Самая ранняя типовая ленинградская девятиэтажка – панельный дом серии 1-ЛГ602 от Обуховского ДСК. С 1966 года началось массовое строительство таких жилых зданий в Купчино, а в первой половине 1970-х ими застраивали Веселый Поселок. В 1975 году появилась модификация 1-ЛГ602-У, основное строительство переместилось в Приморский район. А в первой половине 1980-х годов, когда Обуховский ДСК переключился на производство комплектующих для домов 137-й серии, модифицированную 602-ю сняли с производства.

    По планировочным характеристикам эта разработка проектировщиков недалеко ушла от «хрущоб». На этаже типовой секции в базовом варианте здесь размещаются четыре квартиры, а общее число комнат – десять (в торцевых секциях – одиннадцать – см. план). Стало быть, количество возможных комбинаций для рядовой секции ограничено только тремя вариантами («две двухкомнатные плюс две трехкомнатные», «две четырехкомнатные плюс две однокомнатные», «одно-, двух-, трех- и четырехкомнатная»). В ранних модификациях на четыре квартиры в рядовой секции приходятся две лоджии, хотя встречаются секции без лоджий.

    Ширина корпуса ранних домов 602-й серии – 10,5 м, то есть он на два метра уже хрущевок 507-й или 335-й серии, поэтому спальни (индивидуальные жилые комнаты) здесь по большей части маленькие – 9 или 11 кв. м, зато почти квадратные. Другие планировочные недостатки – отсутствие полноценных кладовок (только небольшие стенные шкафы, которые жильцы часто разбирали за ненадобностью, увеличивая площади комнат), а также неудобные кухни. При немаленькой площади, около 7 кв. м, они узкие и не поддаются перепланировке – в стену между сантехкабиной и кухней встроены трубы.

    Один из самых существенных минусов 602-й серии – наружные стеновые панели из облегченного керамзитобетона толщиной 30 см, узкие подоконники и несоответствие современным требованиям энергосбережения.

    Серия 1-ЛГ606: теплые стены под шатром
    Дома второй по массовости ленинградской серии брежневок, 1-ЛГ606 – стены более теплые. У ранних модификаций это массивные панели толщиной 40 см из шлако- или того же керамзитобетона (позже начали экономить и стеновое ограждение стало более тонким). Дома 606-й серии с 1967 года в Московском, Фрунзенском и Калининском районах возводили Полюстровский и Кузнецовский ДСК. С 1973 года появляется модификация 1-ЛГ606М, которую можно узнать по окнам без форточек, а к середине 1980-х годов – множество модификаций, в том числе четырнадцатиэтажная, с двумя лифтами. Внешне, а также по планировочным особенностям эта модификация представляет собой панельный дом четвертого поколения (третье – «корабли») и отличается от ранних построек 137-й серии более низкими потолками (2,5 м), а также паркетными полами в комнатах.

    Главная планировочная особенность типичных брежневок 606-й серии, которые почти без изменений возводились до середины 1970-х годов, – лестничная площадка-коридор на шесть (в некоторых модификациях на семь) квартир. В домах 606-й серии в принципе не предусмотрено смежных комнат, а во всех квартирах, кроме однокомнатных и тех, что на первых этажах, есть балконы. Причем в трехкомнатных и односторонних двухкомнатных это балконы на два окна.

    В домах ЖСК, для которых требовались «однушки» (а 606-я серия, также как и кирпичные «точки Надежина» 1-528КП-40, считалась «кооперативной»), вместо трехкомнатых квартир часто проектировали две однокомнатные. Просторные кладовки в таких домах есть только в двусторонних двухкомнатных квартирах, расположенных в торцах секций.

    Существенный планировочный изъян серии – выступы-балки вдоль стен в кухнях, комнатах и прихожих – обусловлен так называемой шатровой конструкцией перекрытий в виде облегченных плит размером «на комнату» с ребрами жесткости по периметру. Из-за этой особенности (уменьшения высоты помещений под балками до 2,33-2,35 м) в интерьер могут не вписываться высокие шкафы вдоль стен и стандартные наборы кухонной мебели.

    Самодельный бойлер для нагрева воды от котла

    Приготовление горячей воды на бытовые нужды можно сделать от котла с помощью бойлера косвенного нагрева. Его рекомендуемый объем небольшой — 50 — 100 литров, при условии, что внутренний нагреватель будет достаточно мощным, что обеспечить несложно.

    Важно, что горячая вода получится дешевой, в отличие от электрических бойлеров. Ведь для отопления обычно используется топливо, энергия которого, дешевле в разы, чем электричество. Поэтому позаимствовать 5 – 7 кВт для разогрева среднего объема бойлера – нет проблем. Речь идет фактически менее чем о килограмме угля… Остается сделать бойлер, умеющий греть воду от котла …

    Типовое изготовление бойлера из металла

    Для изготовления бойлера необходимы две основные вещи – металлическая емкость и змеевик. Важное требование экологичность, отсутствие внутри каких либо мастик… так как там будет находится горячая вода, расходуемая на бытовые нужды, в том числе и для купания.

    Чаще всего для дешевого изготовления используют легированную сталь толщиной 2 — 4 мм, или бак из нержавейки. Если найдется толстостенная труба большого диаметра – значит сварных швов будет меньше – достаточно приварить крышки, а также вваривать патрубки подключения.

    Если же в наличии будет листовой металл, то сварочных работ станет на порядок больше, важно будет сделать правильный прямоугольник и обеспечить исключительно качественные швы, что не просто.

    Мощность и змеевик

    Бойлер косвенного нагрева обязан быть мощным, чтобы обеспечивать чуть ли не проточный нагрев. Приемлемая мощность для проточного нагревателя составляет 15 – 20 кВт, которая обеспечивает «бесконечную струйку» горячей воды.

    Для развития такой мощности достаточно расположить в бойлере 12 метров газового гофрированного трубопровода из нержавейки диаметром 20 мм. В концах он развальцовывается и присоединяется к патрубкам накидными гайками с торцевым уплотнением.

    Для подвески змеевика, на дно устанавливаются пластиковые (полиэтиленовые) подставки, к ним подвязками крепится змеевик. Учитывая, что холодная вода будет скапливаться внизу, греющий змеевик рекомендуется располагать не выше 15 см от днища. При этом подающий холодный патрубок – 25 – 30 от дна.

    Читайте также:  Скамейка из металла своими руками: Фото

    Бойлер из баллона

    Умельцы создают 100 литровые бойлеры из газовых баллонов, по 50 литров каждый. Предварительно их заливают водой (вытеснение газа), срезают верхнюю часть болгаркой, затем в нижнем баллоне вваривают патрубки под змеевик и подачу холодной воды, а в верхнем – выход горячей, а также подключение группы безопасности (термометр, клапан и манометр). Остается только сварить баки вместе, и отличный большой бойлер косвенного нагрева готов. Но можно обойтись в принципе и одним баллонном на 50 литров, позаботившись лишь о мощности змеевика для проточного нагрева…

    Штуцера – это трубы ¾ дюйма с резьбой с двух сторон. Ввариваются в боковину бака таким образом, чтобы изнутри крепился змеевик, а снаружи подключающие трубы.

    В днище также рекомендуется вварить штуцер под сливной кран, для слития осадка, а также приварить ножки. Бак опирается на 3 – 4 ножки и крепится хомутом вверху к стене для устойчивости.

    На видео процесс изготовления водонагревателя из одинарного баллона с электрическим теном внутри.

    Теплоизоляция

    Бойлер, который нагревается от котла, желательно теплоизолировать, чтобы подавать горячую воду по предназначению, а не превращать прибор в еще один радиатор, греющий дом. Да и быстрое остывание воды может быть не слишком приемлемым, при ручной регулировке нагрева.

    Теплоизолировать же лучше войлоком толщиной 10 мм в два слоя. Это экологичный материал не дающий при нагреве лишнего (пенополистирол разлагается при нагреве ускоренно на стирол…, минеральная вата дешевая выделяет формальдегид). Поверх войлока можно уложить фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 6 мм, а шов склеить скотчем, или создать другую отделку. Но и в таком виде бойлер «уже сойдет для котельной». Длину подключающих штуцеров выбирают с учетом толщины утепляющего слоя.

    Автоматизация

    Управление бойлером косвенного нагрева делается на основе трехходового клапана с термоголовкой и с выносным датчиком управления, который располагается на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения. Как только в ней температура понизится ниже, скажем, 40 градусов, клапан срабатывает и перенаправляет часть теплоносителя с отопления в змеевик бойлера.

    Возможно также и электроуправление от термостата. Типовая схема ГВС с бойлером косвенного нагрева.

    В системе ГВС может быть циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по кранам. Поэтому сливать холодную не приходится – открыл кран — сразу пошла горячая вода.

    При отсутствии желания ставить автоматизацию нагрева, можно воспользоваться ручным управлением с помощью балансировочного клапана. Часть теплопотока будет направляться в бойлер и разогревать его до температуры по установке пользователя, — простейшая схема, но жизнеспсобная.

    Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками: инструкция и советы по изготовлению

    Наличие водопровода с горячей водой – это часть привычного комфорта для современного жилища. Однако не всегда удаётся решить задачу подвода централизованных коммуникаций к загородной недвижимости.

    Поэтому владельцы частных домовладений устраивают автономное снабжение горячей водой, используя в качестве источника нагрева отопительный контур. Для решения задачи потребуется всего лишь соорудить бойлер косвенного нагрева своими руками.

    Мы расскажем, как сделать полезный в быту прибор. В статье подробно описаны правила установки и подключения оборудования, поставляющего санитарную воду в точки разбора воды. Вы узнаете, как подготовить бойлер к запуску и как ввести его в эксплуатацию.

    Устройство бойлера косвенного нагрева

    По сути, аппарат представляет собой обычный теплообменник.

    Правда теплообменники традиционно строят по принципу «труба в трубе», а в данном случае элементами теплового обмена являются сосуд и трубчатый змеевик. Накопительный сосуд исполняет роль наружной «трубы», внутри которой размещается «труба» внутренняя или змеевик.

    Через трубчатый змеевик пропускается теплоноситель отопительной системы, а внутренняя область сосуда заполняется холодной водой. Теплоноситель нагревает стенки трубчатого змеевика, а те, в свою очередь, греют холодную воду в сосуде.

    Схема бойлера косвенного нагрева обычно делается по технологии противотока двух сред, разных по температурному уровню. Другими словами, если выход подогреваемой воды предусмотрен в нижней части ёмкости, а патрубок подпитки холодной водой находится выше, в этом случае подача теплоносителя в змеевик осуществляется на верхнем уровне.

    Обратная конфигурация выполняется, если вход и выход холодной воды меняются местами. На практике чаще встречаются схемы с верхним выходом нагретой воды.

    Учитывая, что бойлер косвенного нагрева относится к тепловому сантехническому оборудованию, аппарат и прилегающая к нему обвязка трубопроводами подлежат тепловой изоляции.

    Разумно монтировать систему в непосредственной близости от котла системы отопления. Такой подход обеспечит меньше затрат на монтаж оборудования, а потери тепла на пути от системы отопления к бойлеру косвенного нагрева будут существенно снижены.

    С примером изготовления простейшего бойлера косвенного нагрева ознакомит следующая фото-подборка:

    Проект и монтаж своими руками

    Главная задача на стадии проектирования своими руками – это подбор накопительной ёмкости, которая бы своим объёмом покрывала потребности в горячей воде.

    Выбор накопительной емкости

    Для большинства случаев эксплуатации системы расчёт потребности делается на 3-4 человека (среднестатистическая семья). Согласно нормативам, одна персона потребляет около 70 л/сут. То есть, для среднестатистической семьи вполне достаточно установить бойлер косвенного нагрева объёмом 200 л. При такой ёмкости потребность удовлетворяется полностью.

    Бак для нагрева холодной воды обычно выбирают под вертикальную установку, но не исключается также вариант монтажа в горизонтальном положении. В качестве бойлерного бака допустимо использовать тару, выполненную из прочных термостойких материалов.

    Конечно же, материал тары следует выбирать с учётом его высоких антикоррозийных свойств, допустимого температурного расширения, прочих эксплуатационных характеристик.

    Подходящими материалами можно считать:

    • алюминий;
    • нержавеющую сталь;
    • специальные полимеры.

    Следует помнить: бойлеры любого типа относятся к сосудам, работающим под давлением. К тому же теплоноситель системы отопления может нагреваться до высокой температуры (90ºС и выше). Исходя из этих свойств бойлерных установок, следует проектировать и строить систему своими руками.

    На практике нередко встречаются реально абсурдные конструкции, тоже сделанные своими руками, к примеру, на базе обычной молочной фляги или столовой кастрюли. Таких решений следует избегать.

    Проект бойлера косвенного нагрева, исполняемого своими руками, включает в себя ещё и расчёт трубчатого змеевика. Здесь необходимо рассчитать требуемую тепловую мощность этого устройства, чтобы по результатам расчёта определить длину трубы змеевика и её диаметр.

    Расчет длины змеевика

    Традиционным материалом для изготовления змеевиков бойлеров является медь или латунь. Рекомендуется выбирать именно один из этих материалов, так как оба материала обладают высоким коэффициентом теплопередачи.

    Для расчёта необходимых значений на изготовление бойлерного змеевика подойдёт формула:

    L = Q / D* (Tг – Тх) * 3,14

    Буквенные обозначения здесь:

    • L – длина трубки,
    • Q – тепловая мощность змеевика,
    • D – диаметр трубки,
    • – температура горячей воды,
    • – температура холодной воды.

    Давайте разберем пример, как рассчитать длину медной трубы под спираль мощностью 20 кВт для бойлера косвенного нагрева.

    Есть медная труба диаметром 10 мм, приобретённая на рынке в бухте. Под бойлер взят сосуд ёмкостью 200 л. Расчётные значения температур холодной и горячей воды: 15ºС и 80ºС, соответственно.

    Требуется определить размер длины медной трубы, достаточный для производства теплообменной трубчатой спирали мощностью 20 кВт. По формуле проводится следующий расчёт: 20/0,01*(80-15)*3,14. Результат расчёта: требуемая длина медной трубы составит 10 метров.

    Изготовление и обработка змеевика

    Для изготовления змеевика бойлера косвенного нагрева ёмкостью 150-200 литров, как правило, берётся медная или латунная трубка диаметром 10 – 20 мм. Трубка закручивается спиралью с учётом остаточного зазора в 5-7 мм между витками.

    Зазор требуется делать обязательно (допускается после намотки раздвигать витки), так как необходима компенсация расширения металла. К тому же при таком исполнении спирали достигается полный контакт воды с поверхностью медной (латунной) трубки.

    В принципе, медные или латунные змеевики можно отыскать уже готовые для эксплуатации. Например, взять змеевик от какого-нибудь технологического оборудования. Но тогда придётся учесть размеры имеющейся ёмкости и соответствие спирали по мощности теплообмена.

    Зачастую выполнить подбор в точном соответствии с параметрами не удаётся. Поэтому дабы не терять драгоценного времени в этом смысле выгоднее изготовить трубчатый спиральный нагреватель самостоятельно.

    Изготовить змеевик своими руками без опыта сложно, но такая задача выполнима. Здесь главное – выполнить качественную намотку спирали. Под намотку медной (латунной) трубки рекомендуется использовать барабан из подходящего материала.

    Диаметр барабана меньше внутреннего диаметра бойлерной ёмкости примерно на 10-15%. В итоге, если внутренний диаметр бака 500 мм, значит, значение диаметра змеевика составит: (500 – 500/10) = 450 мм.

    На концевых частях трубки, свитой в спираль, потребуется смонтировать контактные резьбовые фитинги. Для решения этой задачи необходимо:

    1. Получить ровный срез на концах трубы, обработав их труборезом.
    2. Надеть на концевые части трубы обжимные гайки.
    3. Обработать края трубы развёрткой.
    4. Установить фитинги и плотно подтянуть их к трубе гайками.

    Не обязательно применять исключительно резьбовые двухсторонние фитинги. Если есть навыки пайки медных труб и соответствующий инструмент, можно методом пайки установить односторонние резьбовые фитинги.

    Также в зависимости от материала корпуса сосуда, не исключается вариант пайки непосредственно к стенкам ёмкости. Однако при самостоятельном изготовлении бойлера косвенного нагрева этот шаг не рекомендуется по причине сложной технологической операции.

    В собранном на фитингах или спаянном виде, теплообменный элемент (змеевик бойлерный) уже можно считать готовым к установке и последующей эксплуатации. Останется подготовить место для монтажа непосредственно на бойлерной ёмкости и внедрить водяной нагреватель в состав сосуда.

    Подготовка бойлерной емкости

    Как поместить готовую медную (латунную) спираль внутрь бойлерного бака, если ёмкость цельная? В этом случае придётся аккуратно срезать верхнюю часть и сделать крышку, которая будет крепиться на корпусе сосуда болтами.

    Посадочные места крышки и бака выравниваются, шлифуются, оснащаются резиновой прокладкой. Между тем внутренний монтаж (и обслуживание) видится более удобным, если на ёмкости сделать две крышки – сверху и снизу.

    После установки крышки на бойлерной ёмкости проблема с монтажом змеевика внутри бака отпадает сама собой. Теперь достаточно высверлить два отверстия на корпусе сосуда, ориентируясь под расположение концевых частей трубы спирали. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру резьбовой части фитингов с запасом на 1-2 мм.

    Резьбовые части фитингов пропускают в отверстия, предварительно установив уплотнительные прокладки. Затем с наружной стороны стенки бака накручивают встречные фитинги и плотно стягивают соединение.

    При таком креплении нагревательная спираль вполне устойчива, но дополнительные опоры сделать необходимо. Ход теплоносителя под давлением внутри трубы часто сопровождается появлением вибраций. Дополнительные опоры будут компенсировать дефект.

    На корпусе бойлера косвенного нагрева также нужно сделать отверстия для набора и слива воды, запрессовать в них короткие патрубки, а на патрубках смонтировать запорные краны. При желании можно дополнить аппарат стрелочным термометром.

    Завершив монтаж всех компонентов, корпус сосуда закрывают снаружи утепляющим материалом. Здесь удачно подойдёт минеральная вата с верхним фольгированным покрытием.

    Инструкция по подключению и запуску системы

    Первым делом самодельный домашний бойлер косвенного нагрева нужно подключить к магистрали отопления. Там, где применяется автономная отопительная система, бойлер включают в сеть домашнего котла.

    Механическое подключение производится при открытой крышке на бойлерной ёмкости. После подключения нужно приоткрыть запорный кран, связывающий с обратной линией теплоносителя, и убедиться в отсутствии протечек как с внешней стороны устройства, так и внутри.

    Если протечек не обнаружено, открывают линию подачи теплоносителя. Необходимо выждать некоторое время, чтобы змеевик прогрелся до температуры системы отопления. В режиме полного нагрева ещё раз внимательно проверить змеевик и все точки соединений на возможные утечки.

    Если проверка показала целостность системы, закрывают крышку сосуда и подключают линии подачи-разбора нагреваемой воды. Тестируют систему в режиме реального теплообмена.

    Выводы и полезное видео по теме

    Бывший в употреблении газовый баллон часто используют для изготовления самодельных устройств. Представляем видеоролик о том, как из корпус баллона сделать БКН.

    Здесь описан всего лишь один вариант из всех возможных, которые существуют и удачно применяются. Нужно отметить, что вариантов самостоятельных конструкций бойлеров косвенного нагрева имеется немало.

    К примеру, вместо цилиндрической накопительной ёмкости используются прямоугольные сосуды. Намотку спирали змеевика делают не однослойной, а многослойной. Дополняют водяной нагреватель электрическим тэном. Конструкторские замыслы не имеют границ.

    Хотите поделиться собственным опытом в изготовлении бойлера косвенного нагрева или полезными сведениями по теме? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы, высказывайте мнение и размещайте фото.

    Оцените статью
    Добавить комментарий