Саморез по дереву: основные преимущества применения и виды

Саморезы по дереву – обычный крепёж на все случаи жизни

Саморезы по дереву – один из самых популярных видов крепежей, которые используются как в повседневной жизни, так и на производствах. А каких только разновидностей их существует, главное − не потеряться в ассортименте. В этом и других нюансах поможет разобраться редакция онлайн-журнала Homius.ru.

Преимущества и недостатки саморезов по дереву

Для постройки прочной, надёжной конструкции важно подобрать качественный материал и подходящие крепёжные элементы. Почти все постройки и материалы из дерева собираются с помощью саморезов. Существуют различные виды крепежей, которые различаются в зависимости от места их применения. Саморезы по дереву имеют неполную резьбу, что даёт свои преимущества при их использовании:

  1. Саморез формирует отверстие с помощью резьбы, в котором он надёжно фиксируется (в отличие от гвоздей).
  2. Благодаря неполной резьбе осуществляется надёжное крепление верхнего элемента.
  3. Многопрофильное использование внутри помещений.
  4. Существуют различные формы резьбы: канавка, специальные режущие грани, пилообразные витки у острия. Сочетание нескольких элементов позволяет смонтировать детали, избежав растрескивания. Даже при закручивании близко к краю.
  5. Наличие специальных шлицов под шляпкой, нужных, чтобы утопить саморез, не проколов древесину.
  6. Предусмотрена специальная фреза при окончании отверстия, которая готовит и рассверливает его.

К минусам можно отнести то, что саморезы не универсальны, а именно:

  1. Некоторые применяются для монтажа только небольших конструкций. Например, фосфатированный крепёж подходит лишь для фиксации лёгких конструкций (саморезами крепят гипсокартонные листы к деревянной обрешётке или металлическому профилю). Собирать с его помощью тяжёлые конструкции небезопасно. Также данный вид подвержен коррозии.
  2. Саморез с пресс-шайбой и универсальные саморезы колют древесину. Притянуть детали с помощью них плотно сложно, из-за чего остаются зазоры. Может иметь место растрескивание материала.
  3. Саморез с шестигранной головкой (глухарь). Требует подготовки отверстия для монтажа. Применяется для крепления деревянных брусков тяжёлых конструкций. Некоторые из них снабжены пресс-шайбой, если такой нет, то желательно подложить. Покрыт белым цинком в качестве коррозийного покрытия.
  4. Конфирматы. Также требуют подготовки отверстий. Применяются в производстве мебели.

При грамотном подборе крепежей и умелом их использовании недостатки не то что сглаживаются, они вовсе исчезают.

Виды саморезов по дереву

Для тех, кто мало работал с подобными крепежами или вовсе стакивается первый раз, вопрос консультанта в магазине, какие именно, на просьбу дать саморезы по дереву, может не просто озадачить, но и поставить в тупик. Чтобы этого не случилось, рассмотрим всевозможные их классификации.

По характеру обработки наружной поверхности

В зависимости от материала, из которого изготовлен саморез (латунь, углеродистая сталь или нержавейки), различается прочность и его износостойкость. Дополнительно крепёж обрабатывают специальными составами, чтобы повысить устойчивость к коррозии при воздействиях окружающей среды. Существует несколько основных разновидностей крепежей.

Чёрные и оксидированные саморезы по дереву

Крепежи по дереву, предназначающиеся для эксплуатации не в агрессивных условиях, имеют чёрный окрас. При этом они подразделяются на два подвида:

    Фосфатированные. В результате обработки фосфатами саморез приобретает чёрный матовый цвет. Устойчивость к коррозии у них низкая, поэтому следует использовать их в местах с низкой влажностью.

  • Чёрные оксидированные. Также имеют чёрную окраску, но с немного блестящей поверхностью. Дополнительно подвергаются оксидированию (обработке магнитной окисью) для повышения износостойкости.
  • Жёлтопассивированные и оцинкованные саморезы по дереву

    Подобные саморезы отличаются от вышеописанных тем, что имеют дополнительный антикоррозионный слой. К тому же у них более частая резьба и угол её наклона − 45°. Предназначаются для работы с более плотными породами дерева и ДСП. Бывают нескольких видов:

    1. Оцинкованные. Встречаются двух видов цветов: серебристые и жёлтые, в зависимости от цинкового раствора, которым их покрывают на производстве. Цинковый слой предохраняет от ржавчины. Применяют их при монтаже разных конструкций и в любых помещениях. Несмотря на дополнительную обработку, цена на саморезы оцинкованные по дереву не так уж сильно и отличается от простых.
    2. Жёлтопассированные. Вместе с оцинковкой на данные саморезы наносят ещё дополнительный слой посредством обработки хромовой кислотой. Характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Часто применяют как декоративный крепёж фурнитуры в мебельном производстве, так как не только имеют эстетичный вид, но и считаются нержавеющими саморезами по дереву.

    Совершая покупку крепежа для монтажа материалов из древесины, следует учитывать уровень влажности, при которой они будут эксплуатироваться. Если конструкция будет находиться на улице, следует отдать предпочтение оцинкованным, хромированным или жёлтопассированным.

    По форме

    Промышленность предоставляет широкий выбор саморезов по форме. Для разных условий эксплуатации и видов материалов существуют свои виды крепежей. Наличие специальных опций, например, в виде резиновых прокладок или заточенных под сверло поверхностей.

    Саморезы по дереву с пресс-шайбой

    Головка такого самореза изготавливается в виде шайбы. При вкручивании обеспечивает сильное прижатие тонкого листового материала. Используют в основном для монтажа профильных листов, фанеры и т.д. Благодаря своей конструкции головка самореза не проникает глубоко в материал.

    Саморез с пресс-шайбой

    Производится крепёж из углеродистой стали, что позволяет использовать его для крепления металлических листовых материалов. Нейтральные цвета изделия (белые или жёлтый) не бросаются в глаза на фоне белых листов и после покраски надёжно скрываются. Обработка цинком предохраняет саморез от коррозии. Обеспечивается надёжное сцепление благодаря частой резьбе. Чаще спросом пользуются размеры 15-25 мм.

    Саморезы по дереву с шестигранной головкой (глухарь)

    Саморез с шестигранной головкой

    Глухарь применяется для крепежа основательных надёжных конструкций, сантехнических изделий к бетонному основанию, которые должны испытывать большие нагрузки, или крепление деревянных лагов к кирпичным и бетонным стенам. Имеет гладкую форму у основания и резьбу, на окончание находятся заострения, чтобы саморез легко врезался в древесину. Закручивается при помощи шестигранника.

    Внимание! Если древесина плотная, то перед вкручиванием просверливают отверстие меньшего диаметра.

    Кровельные саморезы по дереву и конфирматы

    Кровельные саморезы обладают сверловым окончанием, шестигранной шляпкой и резиновой шайбой, которая выполняет две функции: закрытие отверстия от влаги и дополнительного эластичного уплотнителя. Производятся разных цветов и длины (от 19 до 100 мм). Шляпка бывает двух вариантов в зависимости от размера винта (8 и 10 мм). Именно такие саморезы по дереву чаще всего применяют и для поликарбонатовой обшивки.

    Конфирматы−мебельные саморезы с тупым концом. Закручиваются в подготовленные отверстия с помощью шестигранника, который вставляется в углубление в шляпке. Изготовлен из стали высокого качества. Мало подвержен коррозии. По всей длине имеет одинаковый диаметр, лишь под шляпкой происходит утолщение. Применяются при сборке мебели, стяжке конструкций из отходов древесного производства (ДСП, ОСП, ДВП и т.д.). Использование конфирмата допускает много раз разбирать и собирать конструкцию, не разрушая посадочных отверстий крепежа. Имеют способность выдерживать нагрузки на отрыв и изгиб.

    По типу резьбы

    Одно из важных различий между саморезами – виды резьбы. Основных всего три:

    1. Широкий шаг. Крепежи с такой резьбой применяют при монтаже мягких материалов. С их помощью стыкуют дерево, гипсокартон, пластик, ДСП, ДВП, МДФ.
    2. Резьба низкая с маленьким шагом. Такие больше подходят для монтажа плотных и прочных материалов: металла, особо твёрдых пород дерева, жёсткого пластика.
    3. Двухзаходная резьба. В такой резьбе чередуется широкий и маленький шаг витков. Прекрасно подойдёт для соединения двух отличающихся по плотности материалов, особенно если один из них вязкий, как, например, листы из гипсоволокна, а другой − твёрдый, как металлический профиль.

    Также существуют дополнительные модификации резьбы: специальные канавки, специальные режущие грани, пилообразные витки у острия, фриза при окончании резьбы.

    Размеры саморезов по дереву

    На данный параметр необходимо обратить внимания, исходя из места использования. Узнать размер можно по диаметру окружности, образующей выступы резьбы крепежа. Разброс большой: от самых маленьких 1,6 мм до самых больших 12мм. Все размеры приведены к оптимальному стандарту. Нужно знать, что не у всех видов крепежей существуют одинаковые с другими диаметры – бывает ограничение по причине низкого спроса на данный размер. Например, инструменты для профиля из металла существуют лишь в двух размерах – 3,5 и 3,9. Для гипсокартона− от 3, 5 до 4,8 мм.

    Какие бывают головки у саморезов

    Длина тоже является нормализованным значением. Если саморез с потайной головкой, данный критерий для него определяется по полной длине, а если выпуклую − измерять следует расстояние от нижнего края до кончика наконечника, по стержню. По этому параметру размерный ряд также различный – от 7 до 300 мм.

    Государственные стандарты саморезов по дереву

    Все современные саморезы по дереву производятся по ГОСТу 1145-80. Каждому виду строго обозначена длина, конструкция шляпки, дополнительные элементы, также обозначается ширина витков резьбы. Немаловажным параметром является и вес подобных крепёжных элементов. Ведь именно по нему они продаются.

    Вес саморезов по дереву. Таблицы

    Одним из важных показателей является длина самореза. В документах указано, что возможно производство крепежей от 0,7 до 10 см. Спрос на определённые размеры каждого вида формирует производство.

    Как фиксируются саморезы

    Обычно саморезы, благодаря острому окончанию и резьбе, сами насверливают себе отверстие, в котором прекрасно фиксируются. Все современные крепежи имеют специальную смазку, которая во время трения растапливается. Это позволяет саморезу легче входить в древесину. Чтобы закрутить саморез, нужно выполнить несколько действий:

    • наметить на материале шилом или небольшим сверлом точку;
    • установить туда острый кончик самореза;
    • начать осторожно закручивать, пока саморез плотно не войдёт в материал;
    • быстро с максимальным усилием вкрутить саморез;
    • в конце сбавить скорость, чтобы не повредить материал или головку крепежа.

    Правильная глубина фиксации саморезов

    Под конфирмат необходимо заранее просверлить отверстие нужного вам диаметра.

    Как выбрать саморез по дереву: советы нашей редакции

    Обратите внимание на следующие пункты при выборе самореза:

    1. Тип защитной обработки самореза, определить её можно по цвету. Подбирать саморез стоит под внешние условия и нагрузку.
    2. Выбирайте шаг резьбы в зависимости от прочности материала (чем твёрже древесина, тем шаг меньше).
    3. Обязательно нужно учесть диаметр и его длину. При использовании, если упустить этот момент, древесина может пойти трещинами.
    4. Обратите внимание на головку самореза, насечки под отвёртку или насадку.
    5. Вид антикоррозийной обработки.
    6. Фирма производитель тоже требует внимание. Качество у всех разное.

    Также стоит учитывать и то, как будет закручиваться крепёж,− напрямую или в отверстие.

    Отличие самореза по дереву от самореза по металлу

    Главная разница между ними заключается в шаге резьбы. У самореза по дереву шаг больше. Нужно это, чтобы крепёж лучше сидел в материале, так как дерево мягче металла. Остальные отличия, например, наличие специального сверла у самореза по металлу.

    Как выглядит саморез по дереву и металлу

    Но что будет, если по ошибке купить саморезы по дереву, да ещё и оптом? Для работы по металлу они будут просто непригодны – при закручивании сломаются, погнутся. Если всё-таки повезёт, и удастся поставить на место непослушный саморез, то держать место крепления как следует он не будет, в силу того, что его конструкция не предназначается для такого веса монтируемого изделия.

    Сколько стоят саморезы по дереву – обзор цен за 1 кг

    Цена на саморезы по дереву указывается у поставщиков как за штуку, так и за килограмм. Но если нужно приобрести, к примеру, 2000 штук таких крепежей, никто не будет их высчитывать. Либо продадут в заводской невскрытой упаковке, либо же рассчитают по весу. В любом случае рассмотрим стоимость по нескольким параметрам.

    Вид самореза Цена за шт.(по состоянию на июнь 2018г.), руб. Цена за кг (по состоянию на июнь 2018г.), руб.
    Фосфатированныеот 1,8от 180
    Чёрные оксидированныеот 1,9от 195
    Оцинкованныеот 2от 200
    Жёлтопассированныеот 2,1от 210
    С пресс-шайбойот 1от 8
    Глухарь оцинкованныйот 4от 500
    Кровельныеот 1,23от 220
    Конфирматыот 1,38от 150

    Как видите, цена на подобные крепежи не такая уж и высокая, по сравнению с той пользой и удобством, которые они приносят при использовании. К тому же работать с ними может даже новичок. Осталось только выбрать правильно и можно приступать к делу!

    Саморезы по дереву: какие бывают, их преимущества и недостатки

    Саморезы по дереву встречаются в сфере ремонта и строительства. Их используют для сборки конструкций, производства мебели, крепления фурнитуры и других целей. Существует изобилие саморезов для работы с деревянным материалами. В данном обзоре мы рассмотрим их основные отличия, особенности применения.

    Саморез предназначен для создания собственной резьбы при вбивании его в дерево, пластик или металл. Раньше приходилось просверливать направляющее отверстие перед ввинчиванием крепежа. Саморезы образуют собственное отверстие, когда вы прилагаете усилия на них. Есть виды саморезов и условия, при которых лучше проделать отверстие меньшего диаметра, но основным их преимуществом остается возможность самонарезания.

    Сферы применения саморезов

    Крепежи считаются достаточно распространенными и выгодными в плане экономии времени и сил при монтаже с их помощью. Стандартный шуроповерт позволит быстро закрепить деревянные бруски саморезами. Метизы используются практически во всех отраслях. Рассмотрим основные из них:

    1. Производство спецтранспорта. Например, изготовление сельхозтехники. Сферу сельского хозяйства сложно представить без сборки машин, инструментов, что невозможно без использования саморезов. Для выполнения конкретной задачи применяют саморезы различного материала, прочности, размера.
    2. Автомобильное производство. Машины, грузовики, автобусы изготавливают с креплениями саморезов.
    3. Строительство. Самонарезающие шурупы используют от обрамления до отделки домов или коммерческих зданий.
    4. Настилы. Самонарезные и самосверлящие крепежи актуальны для работы по дереву.
    5. Кровля, сайдинг. Гидроизоляция, вентиляционные отверстия, черепица, кронштейны и другие элементы крепят с помощью саморезов.
    6. Деревообработка. Любой мастер, работающий с деревом, изучил возможности применения саморезов для скрепления деталей и реализации проектов любой сложности. Специалисты по дереву также знают, как подобрать тип наконечника и прочность самореза по дереву под конкретные породы дерева, их твердость и другие характеристики

    В продаже можно найти саморезы для крепления металла к дереву, гипса к дереву и других комбинаций материалов, которые встречаются в строительных проектах и других отраслях промышленности. Шурупы для деревообработки – это модели крепежей для древесностружечных плит, древесины различной твердости, фасадной древесины и петель с черным фосфатом и желтым цинком.

    Виды саморезов по дереву

    Технические характеристики саморезов отличаются в зависимости от условий эксплуатаций и материалов, которые нужно закрепить. Чтобы понимать, какой саморез использовать для дерева, важно оценить особенности каждого метиза. Основными критериями, отличающими крепежи друг от друга, считаются: тип резьбы, конфигурация головки, толщина и тип защитного покрытия.

    По защитному покрытию выделяют следующие категории:

    1. Фосфатированные: считаются наиболее доступными крепежами по дереву. В качестве покрытия выступает фосфат. Его наносят тонким слоем, за счет чего метиз приобретает черный цвет. Этот тип самореза отлично подходит для ввинчивания в дерево благодаря технологии производства – закалке. Их недостатком считают мягкость, из-за чего крепежи склонны к деформации при изгибах. Также фосфатированные метизы нельзя назвать стойкими к коррозии, поэтому для наружных работ лучше ориентироваться на крепежи с соответствующим покрытием.
    2. Оксидированные: производятся путем обработки оксидом магния. После обработки крепежи приобретают легкий глянец в черной расцветке. Не рекомендовано использовать метизы в условиях повышенной влажности или осадков.
    3. Хромированные: лучший вариант для устойчивости к коррозии. Саморезы имеют серебристый цвет. Хромированные саморезы по дереву способны выдерживать существенные нагрузки. Недостатком метизов считают относительно высокую стоимость. Именно из-за цены на метизы их не так часто используют в строительстве. Чаще применяют в мебельной индустрии и при декоративной отделке.
    4. Оцинкованные: покрывают специальным сплавом, поэтому встречаются модели серебристые и золотистые. Оцинкованные саморезы не подвергаются термической обработке, поэтому могут выдерживать серьезные нагрузки. Метизы предназначены для крепления сложных конструкций.
    5. Желтопассивированные: подвергаются обработке цинком и хромовой кислотой. За счет такого покрытия удается обеспечить максимальную защиту от коррозии. Механические повреждения и влага не оказывают негативного воздействия на метиз.

    Цинкование обеспечивает умеренную коррозионную стойкость стали. Латунь обеспечивает лучшую защиту, а силиконовая бронза и нержавеющая сталь считаются лучшей защитой от коррозии.

    Читайте также:  Роллерная штукатурка: чем отличается отфактурной

    Нержавеющая сталь и силиконовая бронза обычно используются в качестве отделки саморезов, которые будут использоваться с обработанным под давлением деревом. Саморезы с горячим цинкованием также можно использовать для обработанной древесины, но гальваника не является обычным способом обработки брусов.

    Нержавеющей стали нужен кислород для создания самовосстанавливающейся, устойчивой к коррозии пленки оксида хрома. С точки зрения физической прочности сталь, нержавеющая сталь и кремниевая бронза прочнее латуни. Сталь является магнитной, нержавеющая сталь может быть магнитной, а латунь и кремниевая бронза, будучи цветными, немагнитны. Саморезы по дереву из нержавеющей стали, латуни и силиконовой бронзы дороже чистой стали.

    При выборе подходящего самореза важно определить условия эксплуатации деревянной конструкции. Метизы, которые подвергаются коррозийному разрушению, лучше не применять для наружных работ.

    Крепление дерева саморезами

    Специалисты склоняются, что глубина отверстия должна быть равна длине корпуса плюс три четверти длины резьбы в мягких и средних породах древесины. Для твердой древесины отверстие должно быть две длины резьбы. Для смазывания саморезов нужно использовать специальные растворы, парафин, пчелиный воск, восковую пасту при установке в твердую древесину. При поверхностной смазке самореза не будет сопротивления извлечению.

    При работе с коническими сверлами, придерживайтесь правил производителя относительно размеров и глубины отверстия. Слишком глубокое сверление конического отверстия может ухудшить удерживающую способность винта, поскольку меньшее количество резьбы может полностью войти в дерево. В продаже также можно найти специальные сверла, которые просверливают пилотное отверстие и углубление с потайной головкой за один раз.

    Иногда вместо саморезов по дереву мастера используют шурупы для листового с полной резьбой, а не с конусом. Винты для листового металла с плоской головкой, особенно с крестообразным шлицем, чаще всего выпускают с саморезами. Сопротивление выдергиванию метизов для листового металла примерно на 10% лучше, чем у шурупов для дерева того же диаметра и длины резьбы. В более твердых породах древесины (например, дуб) увеличивается сопротивление до 20%.

    Для работы по дереву встречаются и другие метизы:

    • с шестигранной головкой – это прочные саморезы по дереву, которые доступны в больших размерах с точки зрения диаметра и длины, и обычно имеют шестигранную головку для упрощенной установки;
    • у акустических саморезов есть резьба по дереву напротив плоского конца с отверстием. Они используются для стяжки и монтажа электропроводки;
    • дюбельные саморезы – это шпильки с резьбой по дереву, используемые для крепления деревянных деталей и соединений встык;
    • подвесные саморезы имеют резьбу по дереву на одном конце и резьбу крепежных винтов на другом для установки шестигранной гайки или накидной гайки.

    Размеры самореза по дереву: таблица

    Для работы с деревянными конструкциями важно не ошибиться с выбором размера крепежа. Длина самореза по дереву определяется и типом конструкции, габаритами, параметрами. Существует около 30 видов саморезов по дереву, которые подходят для всех видов работ.

    По длине бывают саморезы от 11 мм до 20 см. Если ориентироваться на длину крепежа по резьбе, саморез может быть до 6 мм. Надежным крепление будет только в следующем случае: если метиз проходит насквозь одного элемента и углубляется в другой как минимум на четверть его толщины.

    В данной таблице представлена маркировка размеров популярных саморезов по дереву (в миллиметрах):

    При выборе самореза по дереву нужно ориентироваться на параметры деревянных деталей. В противном случае подобрать крепеж невозможно. Дерево считается материалом, для крепления которого рекомендовано использовать саморезы. Главным их плюсом считают стойкость к самораскручиванию, в отличие от гвоздей. Крупная резьба самореза меньше повреждает основание конструкции.

    Для соединения деревянных деталей чаще всего применяют саморезы с широким расстоянием резьбы. За счет этого обеспечивается легкость вкручивания метиза. Еще один плюс – сохранность структуры скрепляемых материалов.

    Если вы пришли к выводу, что при монтаже саморезов нужно сделать пилотное отверстие, оно должно быть меньшего диаметра, чем сам крепеж. Определите размер винта по резьбе, после чего измерьте диаметр отверстия. Вкручивают метиз отверткой или шуроповертом. При ввинчивании в древесину твердых пород используйте масло.

    Саморез по дереву: основные преимущества применения и виды

    При выборе крепежа для древесины, чаще всего отдают предпочтение саморезам, которые могут использоваться для надежной фиксации различных строительных и отделочных материалов небольшой плотности и твердости. Хотя деталь сама по себе и небольшая, но ее конструкция позволяет получать нужные результаты. Если сравнивать саморез по дереву и металлу, отличие у них в основном в шаге резьбы, который у последних меньший.

    С помощью таких деталей можно соединять OSB, ДВП, ДСП и массив древесины.

    Саморезы по дереву по ГОСТу 1145 80 очень часто применяют во время крепежа к деревянному каркасу гипсокартона и ПВХ материалов

    Что мы знаем о данном крепеже

    Саморезом называется шуруп со спиралевидной равномерно нанесенной резьбой и с заостренным концом. Он используется для скрепления разных стройматериалов между собой во время работы.

    ГОСТ на саморезы по дереву 11450-80 позволяет производителям выпускать требуемые в строительной индустрии изделия

    Для фиксации деревянных конструкций саморезы по древесине считаются незаменимыми помощниками для профессиональных и домашних мастеров.

    От остальных метизов их отличает:

    • крепеж данного типа располагают потайной головкой, имеющей конусообразную форму;
    • резьбой с достаточно большим шагом, специально изготовленным для более прочной фиксации в структуре деревянного материала.

    Саморез для дерева может иметь резьбу не по всей своей длине, особенно это касается больших размеров, например, l=150 мм. Если же она размещена по всему стержню, для вкручивания обычно не применяют предварительное засверливание.

    Совет: исключение также составляют «глухари», толщина которых может во время монтажа влиять на структуру основного материала.

    Саморезы по дереву по ГОСТу 11650 80 имеют полукруглую головку

    Размеры саморезов для дерева по длине могут быть в пределах от 11 мм до 200 мм. Учтите при этом, что – чем длиннее элемент, тем сложнее с ним работать с помощью отвертки.

    Совет: так как из-за большого шага резьбы, такие детали минимально оказывают давление на дерево, монтаж можно выполнять шуруповертом или даже обычной отверткой.

    Изделия по ГОСТу 11652 80– с плоской головкой

    Основные преимущества применения саморезов

    Успев лишь только выйти на рынок строительных материалов, изделия стали очень востребованы. В первую очередь потому, что работа с деревянными конструкциями с их помощью производится быстро, легко и безопасно для работника. Инструкция не представляла особой сложности, главное было правильно определить структуру и плотность материала.

    Саморезы для деревянных конструкций могут противостоять коррозии за счет покрытия, а их многообразие дает возможность с легкостью выбрать тип головки для каждой рабочей операции. Если последнюю утопить чуть глубже в деревянную поверхность и задекорировать место монтажа, ее будет невидно снаружи.

    Монтаж крепежа производится без трещин и вмятин, которые очень часто остаются от молотка и гвоздей.

    Приемлемая цена, большой срок эксплуатации, скорость использования делают данные метизы востребованными:

    • при установке деревянных панелей;
    • возведении каркасных домов;
    • в изготовлении мебели;
    • для работ по отделке.

    Саморезы для деревянного пола с потайной головкой под четырехгранный ключ

    В строительных работах используют изделия из прочного материала, которым выступает углеродистая сталь, Ø крепежных элементов 3-16 мм.

    Разделяют его на несколько разновидностей:

    • «глухарь»;
    • желтый и белый оцинкованный или пассивированный;
    • черный оксидированный.

    Черный оксидированный крепежный элемент – основной для работы с гипсокартоном на деревянном каркасе

    Рассмотрим подробнее технические характеристики саморезов по дереву:

    Совет: в магазине стройматериалов можно без труда подобрать желаемый крепежный элемент. Стандарты дают возможность получить подробную характеристику на каждый.

    Саморезы по дереву по DIN 571, А2 с шестигранной головкой под ключ

    Габаритные размеры

    Надежность соединений деревянных деталей между собой в большей мере зависит от правильно подобранного крепежного размера. При выборе саморезов, необходимо учитывать их габариты – диаметр и толщину, чтобы не нарушить поверхность или плотно соединить поверхности.

    На фото – технические размеры крепежных изделий по дереву

    Крепление будет более прочным при использовании более толстых крепежных элементов, однако при этом придется потратить гораздо больше усилий во время монтажных действий. В тоже время тонкий по диаметру саморез без труда войдет в материал, однако фиксация соединения будет значительно ниже.

    Стандарты

    Ассортимент данных метизов очень богат, в магазинах можно встретить как отечественную продукцию, так и из других стран Каждый покупатель может ознакомиться с описанием саморезов, изучив ГОСТы. Обозначения компаний из Европы по DIN не всегда позволяет выяснить характеристики подробно, хотя подобная продукция отличается высоким качеством изготовления.

    Вес саморезов по дереву в пересчете на 1000 штук

    Например, один из ГОСТов выглядит следующим образом: «Винт 3-6х1.0-30.02.017 ГОСТ 1245-85».

    Кроме названия изделия, эти данные говорят о том, что:

    • исполнение детали – 3;
    • Ø – 6 мм;
    • резьба имеет шаг – 1 мм;
    • материал группы – 02;
    • величина наружного покрытия – 0,17 микрон.

    Простой покупатель не всегда заостряет внимание или ориентируется по данным параметрам.

    В большинстве случаев, эти крепежные элементы достаточно подбирать в зависимости от:

    • их дальнейшего использования;
    • вида покрытия или расцветки;
    • наружного диаметра.

    Перед тем, как вкрутить саморез в дерево своими руками или с помощью электроинструмента, необходимо определить плотность и структуру материала

    Вывод

    Чем меньше по размерам крепежный элемент, тем меньше на него обращают внимание, лишь бы подходил. В данном случае речь идет о саморезах по дереву, которые составляют основу сборки различных конструкций.

    От их качества зависит не только скорость работ, но и дальнейшая эксплуатации объекта, поэтому при выборе необходимо учитывать данный аспект, а не покупать самый дешевый вариант. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Разновидности и подбор саморезов по дереву

    1. Особенности
    2. Сравнение с саморезами по металлу
    3. Обзор видов
    4. Размеры и вес
    5. Как выбрать?
    6. Правила работы

    На данный момент самым распространённым крепежом для использования на производстве и в быту является всеми любимый саморез по дереву. Следует разобраться в его в разновидностях, чтобы выбрать правильный.

    Особенности

    Главный плюс такого самореза в том, что не нужно предварительно сверлить отверстие – за счёт острого основания и резьбы они самостоятельно вкручиваются в поверхность. Это прекрасная альтернатива гвоздям.

    Саморез по дереву зрительно отличается от другого вида из-за редкой резьбы (это помогает саморезу крепко зацепиться за волокно дерева), его витки объёмнее и глубже. Также, чтобы избавиться от дробления древесины, он должен иметь очень острое игольчатое основание (наконечник). Чтобы скрыть такой крепёж, и он не выделялся на готовом изделии, саморезу сделали конусную потайную головку.

    Средняя длина самореза по дереву – 10-250 мм. Если длина превышает 80 мм, то резьба будет не на весь стержень – это поможет снизить сопротивление при ввинчивании самореза в древесину.

    Для каждого вида строительных работ можно подобрать нужный саморез. Выбор просто огромен, это вызвано разнообразием используемого материала. Но все они должны соответствовать ГОСТу.

    Сравнение с саморезами по металлу

    Поскольку дерево и металл имеют абсолютно разную структуру, то и саморезы применяются разные.

    • Древесина менее плотная, для неё подойдёт крепёж с крупным шагом резьбы – так скрепляемый материал надёжно зафиксируется, а волокна дерева меньше повредятся. Также для монтажа деревянных конструкций используются более тонкие саморезы.
    • Главное отличие самореза по металлу – это более мелкий шаг резьбы, обеспечивающий качественное соединение различных металлических конструкций и профилей. Такие винты более толстые и крепкие.

    Оба самореза обладают очень острыми концами, изготовлены могут быть из идентичных материалов и иметь одинаковые шляпки.

    На данный момент можно приобрести так называемый универсальный саморез, который подойдёт к любому типу материала.

    Обзор видов

    Многие сталкиваются с подобным видом крепежа впервые и попросту не знают, чем отличаются между собой саморезы по дереву. Неопытному человеку трудно сразу сориентироваться в таком широком выборе разновидностей.

    Принято классифицировать данные изделия по нескольким критериям.

    По обработке наружной поверхности

    От того, из какого материала будет изготовлен саморез, зависит его дальнейшая прочность. Это может быть нержавеющая или углеродистая сталь, латунь. Для защиты от коррозии его покрывают специальным раствором.

    Если саморез имеет чёрный окрас, то это так называемый фосфатированный саморез. Используется в местах с низким уровнем влаги, крайне неустойчив к коррозии.

    Покрытые латунью саморезы имеют жёлтый цвет, их рекомендуют применять в зданиях с повышенной влажностью.

    Ещё один вид саморезов – это оцинкованные, с виду они белые. Используются абсолютно в любой среде, крепятся на любой вид древесины.

    Серебристый цвет встречается у метизов, покрытых плёнкой хрома. Данное покрытие предотвращает развитие коррозии, защищает от потёртостей и царапин. Они считаются декоративными, применяют везде, где важно не нарушить эстетический вид помещения.

    По форме

    Производители предлагают широчайший ассортимент саморезов. При разных условиях эксплуатации используются крепежи определённой формы, некоторые из них имеют специальные опции, к примеру, резиновые прокладки или поверхность в виде сверла.

    • Одни из самых лучших – конструкционные саморезы. По сути они являются практически универсальными для работы по дереву, так как подходят к различным видам древесины. Изготовлены из прочной и пластичной стали, что позволяет использовать их при любом изгибе (т. е. под каким бы углом он не вкручивался, сломать его будет очень сложно). Применяют конструкционный саморез обычно при соединении массивных конструкций.

    • С прессшайбой. Применимы для монтирования фанеры или тонких профильных листов, оснащены головкой в виде шайбы, которая не даёт саморезу сильно заглубляться. Выпускаются в основном в бело-жёлтых цветах. Антикоррозийные. Ещё есть саморезы с окрашенной прессшайбой. Применяются для монтажа профлиста различного цвета.

    • С шестигранной головкой. Такой саморез ещё называют глухим, он подходит для соединения крепких основательных конструкций. У самого основания имеет заострение, шляпка сделана под шестигранник. Почти всегда является усиленным, по весу и толщине превышает стандартные саморезы. Для зажима применяют гаечный ключ. Встречаются также саморезы с потайной шляпкой, с выемкой под шестигранный ключ.

    • У кровельных саморезов присутствует шестигранная шляпка и шайба из резины, что обеспечивает дополнительное эластичное уплотнение и закрывает отверстие от лишней влаги. Чаще всего бывают со сверлом на окончании.

    • Метизы для мебели называются конфирматами, имеют тупой конец. Для того чтобы их закрутить, нужно заранее подготовленное отверстие. Практически не подвергаются коррозии, изготовлены из высококачественной стали. Применяются для сборки мебели, позволяют собирать и разбирать деревянное изделие по нескольку раз, при этом не повреждая отверстия крепежа.

    • Есть ещё оцинкованный саморез для работы по дереву, называемый шип-паз. Как понятно с самого названия, он состоит из шипа и паза, которые помогают идеально соединить вертикальные детали.

    • От профессионалов часто можно услышать такое название как «блохи» или «клопы». Это саморезы, головка которых имеет усечённый конус. За счёт этого они имеют способность просверливать даже металл. Как правило, выпускаются небольшого размера.

    • Саморез с кольцом, другое название – шуруп-кольцо. Выглядит как плотно сжатый крючок. Часто применяют при закреплении строительной древесины к фасаду здания. Способен выдержать небольшой вес, его не рекомендуют использовать для хрупких вещей, например, люстр. Изготовлен из закалённой углеродистой стали, сверху покрыт цинком. Если к нему подбирается дюбель, то он должен быть в уровень с сечениями самореза.

    • Саморез с большой широкой шляпкой используют для лучшего прилегания крепежа к древесине, плюс это позволит закрыть отверстие.

    По типу резьбы

    Основные разновидности:

    • саморез с широким шагом резьбы, используется для мягкой древесины (МДФ, ДСП, ДВП), такие крепежи также применяют при стыковке гипсокартона, пластика;
    • маленький шаг (низкая резьба) подойдёт для монтирования дерева плотных пород, твёрдого пластика и даже металлических деталей;
    • резьба в два захода (в ней поочерёдно идёт маленький и широкий шаг) идеальна для соединения материалов, которые отличаются друг от друга своей плотностью, например, гипсоволокно и профиль из металла.
    Читайте также:  Проект Дома Весенний: особенности проектирования, чертежи, фото

    Но это лишь самые часто встречающиеся типы. Сейчас производители выпускают саморезы с модифицированной резьбой, в них присутствуют особые канавки, острые грани, фреза на кончике резьбы или специальные зубчатые витки.

    Размеры и вес

    В принципе при выборе нужного размера самореза можно всегда взять с собой образец, но если такой возможности нет, тогда следует немного разобраться в существующих образцах.

    Параметры самореза определяются за счёт длины и диаметра:

    • существует стандартная линейка длины крепежа: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 100, 120, 150 мм;
    • самыми часто используемыми саморезами являются универсальные, их стандартные параметры в диаметре составляют 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 мм.

    Это стандартные размеры, но есть исключения. Самые длинные саморезы достигают 200-250 мм в длину, они предназначены для соединения толстых слоёв дерева. Самые маленькие иногда не достигают одного сантиметра.

    А одна из самых популярных моделей саморезов (чёрного цвета) имеет нестандартную длину в 51 мм, что никак не влияет на её общие характеристики.

    Опытные мастера сначала определяются с толщиной самореза, в зависимости от его дальнейшего использования выбирают более тонкие или толстые. Следующий критерий — это длина, кому-то пригодится короткий, а кто-то не сможет обойтись в работе без длинного самореза. Затем обращаются к диаметру изделия. Вся маркировка саморезов очень легко читается, и даже самый неопытный человек сможет её расшифровать. Если на упаковке указан размер 6х40 или 5х25, то первое значение всегда обозначает диаметр изделия, а второе – его длину. Зная это, несложно будет подобрать нужный крепёж самостоятельно.

    Как правило, производители прилагают таблицы с размерами своих изделий, в них можно увидеть, какой длины может быть саморез и с каким диаметром шляпки.

    По весу саморезы тоже имеют отличия. Масса одного метиза составляет при параметрах:

    • 3,5×16 – 1,08 г;
    • 3,5 ×19 – 1,13 г;
    • 3,8 × 64 – 3,75 г;
    • 3,8 ×70 – 4,73 г;
    • 4,2 ×70 – 4,22 г;
    • 4,2 ×76 – 4,79 г;
    • 4,8 ×89 – 7,63 г;
    • 4,8 ×95 – 8,58 г.

    Следует также принять к сведению, что параметры у разных брендов могут немного отличаться, превышая норму в 10%.

    Как выбрать?

    Конечно же, самое главное – определиться с целью использования самореза: для чего и где будет применяться метиз, будут ли на него воздействовать природные условия (дождь, снег). Помимо всего, стоит проверить качество нужных саморезов.

    • Метизы должны быть идентичными по цвету – это прямое доказательство того, что они обработаны в равной степени хорошо и будут служить абсолютно одинаково.
    • По размеру тоже не должно быть никакой разницы – визуально все одинаковой длины и толщины. Это же касается и шага резьбы: витки чёткие и с одинаковым интервалом нарезки.
    • При наличии на конце специальных свёрл, там не должно быть заусениц. Край должен быть острым, не обломанным, иначе такая деталь уже автоматически становится непригодной.
    • Выемка, в виде которой сделан шлиц, должна быть чёткой, глубокой и симметричной.
    • Саморезы высокого качества, как правило, обозначены специальной маркировкой на упаковке – это заглавная латинская буква. Крепежи с такой маркировкой производятся на крупных фабриках и проходят дополнительную проверку, имеют сертификацию. Выбрав высококачественную продукцию, можно будет не волноваться, что крепёж обломается в самое неподходящее время.

    Не имея большого опыта в выборе метизов, лучше посоветоваться с консультантом или просто с опытным мастером. Он поможет подобрать нужный тип крепежа для определённого вида работ или выбрать под цвет мебельной фурнитуры.

    Правила работы

    Применять в работе саморезы по дереву довольно-таки просто, особенно если иметь под рукой шуруповёрт, но даже без дополнительного инструмента при помощи подходящей отвёртки эту задачу легко выполнить. Чтобы не повредить в процессе вкручивания саморез и не раздробить древесину, нужно придерживаться некоторых правил.

    • Когда скрепляется тонкая деревянная деталь или используется древесина хрупких пород, нужна особая осторожность – одно неверное движение способно повлечь за собой раскол используемого материала. Чтобы избежать такой ситуации, под саморез заранее делают отверстие – его ещё называют пилотным отверстием. Применяют для такой работы сверло по дереву и дрель. Диаметр определяют по характеристикам сырья. Например, если используется материал мягких пород дерева, сверло в диаметре должно быть меньше в два раза, чем диаметр крепежа. А при работе с таким плотным деревом, как дуб, выбирается сверло, полностью идентичное размеру метиза.

    • Очень многие выбирают длину самореза, руководствуясь правилом «больше, значит, лучше». Кажется, что длинный метиз надёжнее скрепит, а если позволяет деталь, иногда просверливают её саморезом насквозь. Но это мнение ошибочно. Специалисты отмечают, что правильно выбранная длина является залогом долговечной фиксации. Саморез по длине должен быть на 6-7 мм короче толщины скрепляемых конструкций или деталей.

    • С выбором диаметра ситуация аналогичная. Не нужно выбирать максимально толстый саморез, ведь иногда тонкий крепёж справится с поставленной задачей намного быстрее и эффективнее. Также с тонкими метизами гораздо проще работать, а возможность расколоть изделие снижается практически до нуля.

    • Есть такой вид древесины, в которую очень сложно вкрутить саморез, особенно если используется только отвёртка. Профессионалы рекомендуют предварительно смазать крепежи хозяйственным мылом или воском – это поможет пройти метизу в нужный материал.

    • Основные принципы, как правильно вкрутить саморез в дерево, уже рассмотрены. Но что делать, если такой старый саморез необходимо извлечь? Поможет обычный паяльник: следует немного подержать его на нужном крепеже, ведь всем известен факт, что при нагреве металл расширяется. После того, как саморез вновь остынет, удалить его уже не составит труда.

    Обзор саморезов по дереву смотрите далее.

    Виды саморезов: характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов

    Слово «саморез» давно на слуху и большинство из нас прекрасно знают в общих чертах, что это такое. Многие активно используют их при ремонте, в строительных работах и просто в быту. В магазинах они продаются на вес, но крупные варианты приобретаются поштучно.

    В стороймаркетах представлен громадный выбор самонарезающих винтовых элементов (официальное обозначение крепежа) по формам, материалу, размерам, предназначению и т. п. Естественно, возникает масса актуальных вопросов на эту тему – Как? Зачем? Что? Их чего? Каким образом?

    Чтобы внести ясность и разложить всё по «информационным» полочкам, рассмотрим подробнее эту немаловажную тематику.

    Приобретая саморезы, каждый грамотный покупатель ориентируется на вполне конкретные задачи, которые должны решать эти предметы. Изначально прослеживается логичная параллель – для металла должен использоваться саморезный винт по металлу, для кровли – кровельный, а для дерева – соответственно по дереву.

    Итак, начало базовой классификации положено, приступаем к детальному изучению видов саморезов.

    Посмотрите видео о выборе саморезов

    Саморезы для металла с заострённым концом

    Внешний вид остроконечных саморезов по металлу сильно напоминает классические шурупы СССР-овских времён. Изготавливаются они из хорошего (высококачественного) металла и обладают частыми резьбовыми витками – межгребневое расстояние маленькое. Это сделано специально, чтобы улучшить сцепление винта с твёрдым материалом.

    Чаще всего, диаметр саморезов по металлу варьирует в размерном диапазоне 3,50-5,00 мм, причём его значение увеличивается по мере удлинения винта.

    Изготовители выпускают такие крепежи со следующими параметрами:

    — длина от 10,0 до 50,0 мм с резьбовым шагом 5,0 мм;

    — от 60,0 до 100,0 мм с шагом в 10,0 миллиметров;

    — от 110,0 до 120,0 мм с резьбой 15 мм – довольно редкая разновидность;

    — от 125,0 до 220,0 мм с нарезкой 20,0 мм.

    Однако приведённые данные ориентировочные, поскольку мест производства саморезов велико и каждый производитель сам регулирует параметры изделий. Например, можно встретить вариант 4,0×150,0 мм.

    Для фиксации 2-х миллиметрового метала (конечно, учитывая компонентный состав листа) необходимости в предварительном создании отверстия нет, острый конец саморезного винта сделает его сам. Однако, при большей толщине нужно высверливать проход с диаметром меньше чем у самореза на 2,4–3,3 мм. Такая методика придаст более плотное сцепление крепежа с деталью.

    Саморезы для металла производят из твёрдых сортов высококачественной стали. В продажу они поступают с оцинкованным или оксидированным покрытием.

    Цвет остроконечных саморезных винтов по металлу преимущественно чёрный, металлический или золотистый.

    Саморезы по металлу, снабжённые сверловым концом

    Отличительными признаками таких винтов от предыдущего варианта являются:

    — шляпка преимущественно конусообразная или пресс-шайба.

    Предварительного создания отверстия не требуется. Сверловой конец расщепляет (разрывает) и выдавливает металл, проделывая себе проход, одновременно вкручивается в подлежащее основание. Особая форма шляпки плотно закрепляет соединение.

    Саморезы по дереву

    Обладают яркой особенностью – редкий витковый шаг резьбы. Понятно, что дерево довольно податливый, не слишком плотный строительный материал, поэтому и витки больше разведены по сердцевине.

    Размеры диаметрального сечения самонарезных винтов по дереву не отличаются от аналогов по металлу, а длинна широко варьирует от 11,0 до 200,0 мм.

    Подсказка! Самые мелкие представители этой разновидности саморезов называются в быту «семечками», поскольку их конфигурация напоминает форму семян подсолнечника!

    Вкручивать саморезные винты по дереву зачастую можно без предварительной подготовки отверстия. Однако, большой саморез (длина = 150,0–200,0 мм, а толщина 4,4–5,0 мм) легче вкрутить в просверленный заранее канал.

    Цветовая гамма очень широкая, поэтому для конкретного случая можно подобрать самый приемлемый вариант, например, золотистую вешалку целесообразно прикручивать жёлто-золотыми крепёжными элементами.

    Важно! Описанные выше разновидности саморезов можно применять для закрепления пластиковых или похожих по структуре материалов!

    Есть винты универсальные – годятся для работ с металлом, пластиком и деревом.

    Мебельные саморезы (конфирмат)

    Из названия понятно, что мебельные саморезы применяются для сборки мебели. Длина у них стандартная 50,0 мм. Закручивать конфирматы нужно в подготовленный канал-отверстие, так как концевая часть самореза спилена (тупая).

    Шляпка фиксирующего самореза для мебели имеет пазовое углубление под внутренний шестигранный ключ. Диаметр конфирмата одинаковый по всей длине, но перед шляпкой происходит плавное утолщение.

    Современная мебель изготавливается в основном из МДФ, ДСП и аналогичных им материалов, так вот мебельный саморез предназначен именно для такой сборки. Конфирмат имеет высокие резьбовые гребни и довольно тонкую шляпку, что в сумме обеспечивает неплохую надёжность скрепления. Кроме этого, в паз для ключа вставляются специальные декоративные заглушки, маскирующие шляпку на красивой поверхности.

    Винты-саморезы, снабжённые пресс-шайбой

    Этот вариант упоминался в разделе «саморезы для металла со сверловым концом», но следует его выделить в отдельную подгруппу из-за важной особенности – увеличенная контактная площадь шляпки. Пресс-шайба плотно прижимает скрепляемые деревянные рейки или металлические листы, толщиной до 1,1 мм.

    Характерной расцветки не имеют, чаще встречаются блестящие серебристые варианты.

    Саморезный винт с шестигранной головкой («шестигранный саморез»)

    С виду напоминает обыкновенный болт, но отличается следующими признаками:

    — нечастая винтовая резьба;

    — незначительно заострённый конец.

    Основное применение – фиксация массивных деталей и крупных предметов. «Шестигранный саморез» можно вкручивать в дерево, а если использовать дюбель, то и в бетон.

    Внимание! Дюбели для винтов с шестигранной головкой должны быть в диаметре больше самореза на два размера!

    Все работы с такими крепёжными элементами осуществляются ключами на 17, 13 и 10 мм. Понятно, что шляпка длинного и утолщённого винта будет размером в 17,0 мм, а у самого короткого 10,0 миллиметров.

    Саморезы для кровли

    Кровельные саморезы характеризуются такими особенностями:

    — наличие резиновой шайбы.

    Шестигранник головки, в зависимости от размера винта, бывает двух вариантов – на 10,00 и 8,00 мм. Резиновая шайба выполняет двойную роль:

    — хорошая прокладка-изолятор, препятствующая затеканию влаги под шляпку во входное отверстие в покрытии;

    — дополнительный эластичный уплотнитель соединения.

    Саморезы для кровли производятся в любом цветовом исполнении (под существующие расцветки кровельных материалов) и различной длины от 19,0 до 100,0 мм.

    Антивандальные саморезы

    Такие винты, могут внешне быть схожими с другими вариантами, но при внимательном осмотре отличие привлекает внимание.

    Оно состоит в особых формах пазов на шляпках (многогранные, «звёздчатые» или парные). Обычным инструментом их не вывернуть.

    Заключение

    В рамках представленной статьи описаны наиболее часто применяемые разновидности саморезных винтов. Вариантов существует много, поэтому необходимо стараться подбирать именно те крепежи, которые предназначены для скрепления конкретных материалов!

    Самодельный токарный станок по дереву: процесс работ. Изготовление станины, передней и задней бабки, суппорта

    Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

    В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

    На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

    Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

    Материалы и оборудование

    Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

    В данном случае вам понадобится:

    • фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
    • доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
    • брус сечением 50х50 мм для станины.

    Из оборудования следует подготовить:

    1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
    2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
    3. Клиновой ремень.
    4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
    5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
    6. Саморезы по дереву различных размеров.
    7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
    8. Пластиковый защитный кожух.
    9. Стальная пластина.
    10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
    11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
    12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
    13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
    14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

    Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

    Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

    Изготовление станины

    Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

    1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:
    • первый имеет размер 18х500х1200 мм;
    • второй – 25х500х1200 мм.

    «Постель» будущего токарного станка по дереву

    1. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
    2. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
    3. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

    Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

    Двигатель станка

    В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

    Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

    Читайте также:  Пенополиуретановый утеплитель в баллонах

    Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

    Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

    Шкив на двигателеШкив на передней бабкеСкорость вращения заготовки
    малыйбольшой700
    малыйсредний1000
    среднийбольшой1250
    большойбольшой1725
    большойсредний2500
    средниймалый3000
    большоймалый4150

    Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

    Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

    Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

    Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

    Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

    Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

    Передняя бабка

    Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

    Передняя бабка должна быть максимально надежной

    В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

    Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

    Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

    Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

    Задняя бабка

    Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

    Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

    • ширина – 150 мм;
    • высота – 215 мм.

    Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

    По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

    Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

    Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

    Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

    Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

    Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

    Защита для ремня и точильного камня

    Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

    Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

    В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

    Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

    Суппорт

    Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

    1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента . Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

    Готовый суппорт на станине

    1. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

    Крепление суппорта на станине

    1. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
    2. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

    Суппорт состоит из 6 элементов

    1. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
    2. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

    При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

    Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

    Вывод

    Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

    Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Как своими руками сделать токарный станок по дереву

    Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

    Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

    Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

    • Зачем нужен и как он устроен
    • Изготовление станины
    • Электродвигатель для станка
    • Прямой привод или ременная передача
    • Передняя и задняя бабка
    • Опора для инструмента: подручник
    • Резцы по дереву
    • Мини-станок для мелких работ
    • Станок из электродрели

    Зачем нужен и как он устроен

    Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

    При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

    Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

    Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

    Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

    Основные части токарного станка:

    • станина, на которой закреплены все составные части;
    • электрический привод;
    • передняя бабка;
    • задняя бабка;
    • подручник.

    Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

    Изготовление станины

    Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

    Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

    Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

    Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

    Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

    Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

    Электродвигатель для станка

    Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

    В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

    Прямой привод или ременная передача

    Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

    Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

    Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

    Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

    Передняя и задняя бабка

    Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

    Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

    Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

    Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

    Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

    Опора для инструмента: подручник

    Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

    Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

    Резцы по дереву

    В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

    Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

    Мини-станок для мелких работ

    Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

    Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

    Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

    Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

    Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

    Станок из электродрели

    Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

    Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

    Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

    При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

    Оцените статью
    Добавить комментарий