Отопление в квартире своими руками: видео-инструкция по монтажу, установка, ремонт, как сделать, нет отопительной системы – что делать, фото и цена

Монтаж системы отопления в квартире: трубы, радиаторы, разводка

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

  • Стоимость работ по замене системы отопления наемными мастерами никак не менее 12 000 руб, из них на материалы приходится не более 5000.
  • Работа требует разумного подхода, но технически и технологически не сложна.
  • Если радиаторы остаются на своих местах, никаких специальных разрешений и оформления документов не требуется.

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

  • Прокладываем трубы.
  • Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
  • Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
  • Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

  1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
  2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

  1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
  2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
  3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
  4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
  5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
  6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

  1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
  1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.
  1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов – то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

  • Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
  • Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
  • Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
  • Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
  • Наматываем на ответный штуцер лен.
  • Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

Как сделать отопление в квартире своими руками: пошаговая схема работ и полезные рекомендации

Практически любой владелец квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью монтажа системы отопления «с нуля» или же ремонта старой магистрали. Впрочем, второй вариант – ремонт отопления в квартире отличается от первого только лишь тем, что присутствует этап демонтажа старых отопителей, труб и т.п.

В этой статье мы постараемся поэтапно разобраться в том, как монтируются батареи и трубы, а также ознакомимся с некоторыми важными нюансами.

Сборка системы отопления

Давайте начнем с двух основных вопросов.

Выбор радиаторов и труб

На рынке можно встретить такие предложения по обогревателям:

  1. Чугунные изделия. Вариант, конечно, очень хороший и долговечный, однако тут дизайн своеобразный и цена весьма немаленькая.
Читайте также:  Ошибки стиральных машин Samsung: коды ошибок Самсунг ue, he1, he2, se, sud, 4e, 5e и неисправности

Изделия из чугуна

  1. Стальные панельные приборы. Изделия отличаются средней стоимостью, достаточно неплохим сроком службы, но подвержены коррозии и очень чувствительны к качеству теплоносителя. Если вода в системе грязная и жесткая, то отопители прослужат максимум лет 7-9, а потом их придется опять менять.

  1. Биметаллические секционные конструкции. Это самый оптимальный вариант для систем в многоквартирных домах. Потому что можно добавить или убрать любое количество секций (каждый блок обогревает примерно 2 квадратных метра), а кроме того обогреватели из двойного металла не боятся перепада давления и жесткой воды.

Фото биметаллических радиаторов

Обратите внимание! Крайне не рекомендуется часто сливать теплоноситель из биметаллических приборов, потому что при контакте с кислородом происходит окисление внутренней поверхности секций.

Что же касается труб, то монтаж отопления в квартире сейчас в основном выполняется из пластиковых магистралей. В том, что в большинстве ситуаций пластик действительно удобнее металла, можно убедиться, если прочитать опубликованные данные в сравнительной табличке ниже.

Особенности пластиковых линий:Характеристики стальных изделий:
Изделия не ржавеют.Такие магистрали подвержены коррозии.
Для соединения элементов применяется специальный паяльник, с которым может работать даже человек без опыта.Также для соединения используются фитинги, которые закручиваются обычными гаечными ключами.Для стыковки используется электросварка, с которой должны работать только специалисты.То есть, получается, что инструкция монтажа данных магистралей не предусматривает самостоятельную сборку.
Конструкцию из пластика можно собрать буквально за несколько часов.На сборку стальных магистралей обычно уходит не один день за счет того, что работа со сварочным аппаратом требует значительных временных затрат.

Итак, с выбором базовых материалов определились – будем работать с пластиком и биметаллическими обогревателями, теперь можно приступать к практической части.

Самостоятельный монтаж

Естественно, что перед тем, как сделать отопление в квартире, нужно запастись расходным материалом и различными инструментами.

В частности понадобится вот что:

  • пакля и силикон для герметизации некоторых стыков;
  • разные фитинги (переходники, уголки и т.п.), крепежи и дюбеля;

  • ножницы для пластика;
  • гаечные ключи, отвертки (крестовая и обычная) и молоток;
  • карандаш, рулетка, строительный уровень;
  • обивочный шнур или строительная нить – эти предметы нужны для разметки линии по периметру стен, вдоль которой будет проходить основная линия труб;
  • перфоратор и бур диаметром 6 мм;
  • паяльник для пластика.

Совет: если в вашем доме стены деревянные, то перфоратор вряд ли понадобится. Ведь он тут нужен лишь для сверления отверстий, в которые потом будут вставляться крепежи для фиксации элементов системы. Поэтому если приходится иметь дело с деревом, то надо приобрести шуруповерт.

Предположим, что инструмент и материалы есть. Значит можно приступать к первому этапу.

Установка радиаторов

Делается все по примерно такой схеме:

  1. Перфоратором сверлятся отверстия под крюки для биметаллических радиаторов. При этом следите, чтобы между отверстиями получилась максимально ровная горизонталь – пользуйтесь уровнем, если не хотите чтобы батарея висела криво.
  2. Крюки забиваются или завинчиваются внутрь дюбеля до упора.
  1. Радиатор подвешивается на крюки.

Работа вроде бы и простая, но тут важно знать о нескольких нюансах.

  1. Между подоконником и верхней линией радиатора должно быть расстояние хотя бы сантиметров 5. Если все будет «впритык», то не получится качественной циркуляции воздуха вверх.
  2. Очень внимательно следите за тем, чтобы крюки внутри дюбелей сидели максимально прочно. Если крепежи будут держаться слабо, то во время перепадов давления батарея может завибрировать и просто напросто «отойти» от стены.

Совет: если дюбеля в стене не держатся, то попробуйте применить изделия большего диаметра, либо же обмотайте гвоздь перед вбиванием – изолентой или бумагой. Плотность соединения должна увеличиться.

Продолжаем делать отопление квартиры своими руками – переходим к работе с трубами.

Пайка магистрали и соединение с батареями

По сути, нужно создать линию из двух параллельно идущих труб по всему периметру помещения. Это будет канал подачи теплоносителя и так называемая «обратка». Получается, что линия будет подсоединена к той точке, где установлен отвод из труб центрального отопления.

Схема разводки труб

А в тех местах, где требуется соединение с радиаторами – в общую магистраль будут встраиваться тройники, от которых поднимутся вертикальные отрезки труб. И уже на концы этих отрезков закрепятся фитинги соединяющие систему и батареи.

Делается все достаточно просто.

  1. Включаем паяльник и ждем минут 15 – важно дождаться пока он хорошо прогреется. В противном случае пластик во время пайки не будет плавиться так, как нужно.
  2. Берем концы труб и одеваем их на насадки паяльника. Ждем секунды 4, снимаем пластик с насадок и вдеваем трубы друг в друга. При вставке обязательно надо делать определенное усилие, чтобы сцепление точек спайки произошло максимально эффективно.

Пайка пластиковых труб

  1. В местах, где установлены радиаторы, впаиваем в трубы фитинги и тройники. Их, естественно, нужно поставить и на подаче, и на обратке.

Пример участка с тройником

  1. Подобным образом проходим весь периметр и соединяемся с помощью фитингов с точками центрального трубопровода.

Теперь надо подсоединить к магистрали радиаторы.

Для этого отрезаем кусочки труб нужной высоты – концы этих отрезков, а также тройников, нужно расплавить сварочным пистолетом и соединить друг с другом.

Работа с тройником

После этого на конец каждой вертикальной «стойки» крепим уголки. К этим уголкам привариваем по горизонтали очень короткие отрезки труб (их длина должна быть ровно такой, чтобы достать до отверстий радиаторов).

И вот на концы этих отрезочков надо припаять фитинги с так называемыми «американками» – эти соединения будут скручены непосредственно с батареями.

Примерно так выглядят соединения пластиковой линии и биметаллического прибора

Не забудьте, что грамотная установка отопления в квартире предусматривает, что для каждого отопителя должен быть установлен кран перекрытия подачи теплоносителя. И это, кстати, делается не только в целях исключения аварийных ситуаций, но и также для комфорта и экономичности.

Дело ведь в том, что с помощью таких кранов можно регулировать мощность потока теплоносителя, что позволяет регулировать температурный режим для той или иной батареи. Ну и, конечно, кран можно полностью перекрывать в тех комнатах, которые вообще не хочется отапливать.

Обратите внимание! Такое полное перекрытие возможно только в осенний период, когда на улице нет сильных морозов. Как вы понимаете, при очень низких температурах вода внутри системы может превратиться в лед, который «разорвет» секции отопителя.

После того как магистраль смонтирована нужно произвести пробный запуск системы и внимательно проверить все соединения на предмет протечки. Если все в порядке, то системой можно спокойно пользоваться.

Такая вот схема работ. Теперь давайте подведем итоги статьи.

Вывод

Мы детально разобрали схему монтажа системы обогрева в квартире. Надеемся, что в случае если у вас в квартире нет отопления – что делать и в какой последовательности вы теперь прекрасно понимаете. Схема работ предоставлена, а нюансы описаны.

Если же вопросы остались – то посмотрите дополнительное тематическое видео в конце этой статьи.

Как провести отопление в квартире своими руками?

Во многих городских квартирах на сегодняшний день имеется центральное отопление. Так уж повелось, что основной жилищный фонд в наших городах входит в сферу обслуживания коммунальных предприятий. В первую очередь это относится к вопросам обеспечения теплоснабжения городских квартир в отопительный сезон. Качество работы системы централизованной подачи тепла потребителям всегда оставляло желать лучшего. Причина кроется в неэффективности существующего порядка обслуживания. К тому же, удорожание энергоносителей заставляет людей искать альтернативные способы обогрева собственного жилья.

Многие владельцы квартир стараются перейти на автономное отопление квартиры. С какими трудностями приходится сталкиваться в этом случае и как сделать отопление своими руками — вот основные вопросы, которые сегодня беспокоят наших граждан. Постараемся вместе решить поставленную задачу, найти ответы на наболевшие вопросы.

Хотите иметь свое отопление. Алгоритм действий

Получение разрешения на отключение

Желание жильцов улучшить обогрев собственной квартиры в холодный период естественное, если брать во внимание как работает централизованное отопление в наших домах и какие при этом приходится нести расходы за коммуналку. На первый взгляд все просто. Есть деньги, бери и устанавливай у себя дома котел и отапливай, как заблагорассудиться. Но есть одно существенно «но». В нашей стране независимость граждан даже в плане распоряжаться своим имуществом, имеет свои ограничения. Свое собственное жилье мы вынуждены отапливать, пользуясь услугами коммунальных служб. Любая попытка изменить порядок жизнеобеспечения городской квартиры наталкивается на препоны со стороны государства.

Энергетические компании являются монополистами на рынке теплоснабжения, и государство им помогает в этом, искусственно ограничивая возможности граждан перейти на автономные источники энергоснабжения. Система отопления в квартире, сделанная своими руками является чаще всего результатом изнурительной борьбы жильцов с контролирующими органами. Вся проблема в том, как получить разрешение на отключение от центрального теплоснабжения. Существующие технические нормы не позволяют самостоятельно без разрешения получить право на автономное отопление городской квартиры даже, несмотря на то, что в Гражданском Кодексе РФ нет прямого запрета на проведение подобных действий для собственников жилья и за владельцем квартиры закреплено право, в любой момент отказаться от услуг централизованного теплоснабжения.

Важно! Самовольное отключение элементов внутридомовой отопительной системы преследуется по закону и относится к административным правонарушениям. Ст.7.21 Кодекса РФ об административных нарушениях дает четкое представление об ответственности жильцов в этом плане.

Организовать независимый обогрев своей квартиры своими руками – означает на начальном этапе только одно. Вам придется самостоятельно добиваться официального разрешения на отключение от центрального отопления. Уже на этой стадии вам необходимо определиться, какой вид домашнего отопления оптимальный в вашем случае.

На заметку: в высотных домах (более 9 этажей) отсутствует централизованное газоснабжение в целях повышения безопасности эксплуатации жилищных объектов. Поэтому газовое отопление приемлемо в основном для обитателей многоквартирных домов старой постройки, где имеется централизованная подача бытового газа.

Какое использовать отопление, газовое или электричеством — решать вам. Главное, что бы проект отвечал необходимым строительным нормам и стандартам безопасности.

В проекте должны быть указаны все необходимые технические параметры обогревательных приборов, план и схема их подключения, а также приведены подробные гидравлические расчеты. Только после решения всех бюрократических вопросов можно непосредственно заняться технической стороной вопроса.

Демонтаж старого отопления

Разобравшись с энергетической компанией и получив разрешение на отключение, можно переходить к следующему этапу — демонтаж в квартире системы трубопровода и радиаторов внутридомовой системы. В этой ситуации вам без помощи управляющей компании или ЖЭКа не обойтись. Необходимо согласовать с этим службами порядок отключения квартиры от внутридомовых коммуникаций теплоснабжения. Только после этого можно начинать демонтаж.

В процессе работ необходимо четко придерживаться последовательности, вырезая именно те узлы и элементы системы, которые соответствуют схеме. В противном случае, при нарушении подачи тепла в другие квартиры вам придется отвечать не только по закону за вредительство, но и нести финансовые расходы, связанные с уплатой штрафа. Восстанавливать поврежденные домовые коммуникации придется за собственный счет.

Приступать к работам следует с демонтажа основных элементов разводки. Для придания цельности контуру центрального отопления, которое теперь для вас бесполезно, лучше осуществить замену стояка, врезав вместо старой трубы новую стальную трубу такого же диаметра. Изолировавшись от центрального теплоснабжения, приступайте к демонтажу старых трубопроводов и отключению отопительных приборов. Изолировавшись от центрального теплоснабжения, приступайте к демонтажу и отключению.

Для справки! Существует обязательное правило. Категорически не рекомендуется использовать для новых отопительных систем старую разводку и радиаторы. Несоответствие технических параметров, большая засоренность может привести к технологическим нарушениям в процессе работы автономного отопления.

Обзор необходимого оборудования для автономной отопительной системы

Газ или электричество. Что лучше

Монтаж отопления своими руками начинается с изучения проекта. Все работы необходимо проводить в строгом соответствии с технической документацией. Менять на ходу способ отопления квартиры, устанавливать котел большей мощности, чем указано в проекте и увеличивать количество радиаторов, чревато неприятностями.

Отступление: При испытательном пуске готовой системы отопления обязательно присутствует инженер – теплотехник, который отвечает за функциональность нового газового оборудования. При явных расхождениях наличного оборудования с техническими данными, указанными в проекте, вам могут отказать в выдаче официального заключения о вводе газового отопления в эксплуатацию.

Поэтому решать о том, что для вас лучше — газовое отопление или электрическое, какие нагревательные приборы монтировать, надо заранее. Необходимо учитывать следующие требования:

  • согласование проектной документации с энергетической компанией, осуществляющей поставку газа или электричества;
  • при оборудовании газового отопления необходимо будет осуществить установку коаксиального дымохода на улицу;
  • в случае с электрическим отоплением потребуется переоборудование домашней электропроводки, установка трехфазного счетчика и автоматов электрозащиты;
  • квартиры, оборудованные газовыми котлами, нуждаются в установке приточно-вытяжной вентиляции;
  • непосредственное подключение котла к трубопроводу, проводить пусковые работы осуществляется уполномоченным лицом, представителем газораспределительной организации.

Как правильно подключить обогревательное оборудование, как установить котел и осуществить запуск всей системы отопления в соответствии с установленными нормами, по этим и другим вопросам лучше обратиться к специалистам.

Уместно будет напомнить, что выбор в пользу электрического отопления не даст вам преимуществ и реальной экономии. Греть квартиру напрямую электричеством — дорогое удовольствие. Только при установке многотарифного счетчика вам удастся добиться ощутимого экономического эффекта. Нередко ограничения на работу электрического отопления накладывает установленный лимит на потребление. Перерасход электроэнергии приведет к непредвиденным расходам за свет, к ухудшению температурного режима.

Газовый котел. Какие есть варианты?

Решив для себя кардинальный вопрос — в квартире будет газовое отопление, начните с оценки рынка отопительной техники. Здесь придется брать во внимание не только тепловые потери, но и ограниченную площадь квартиры, количество обитателей и собственные бытовые нужды.

Основной акцент при выборе типа нагревательного котла сделайте на модели настенного типа. Сегодня рынок подобной техники достаточно широко представлен. Выбрать можно всегда, как газовый, так и электрический котел соответствующей мощности. Сразу хвататься за модели с большой мощностью не стоит. Для городской квартиры можно обойтись котлом мощностью 6-10 кВт. Здесь действует примерный расчет — 1 кВт тепловой энергии необходим для обогрева 10 м 2 жилой площади при средних теплотехнических характеристиках стен.. К этой цифре можно добавить 10-15% на тепловые потери.

На заметку: мощность отопительных котлов принимается буквально — без всяких надбавок и коэффициентов, так как современные модели имеют высокий КПД.

Приобретение двухконтурного газового котла – оптимальный вариант, чтобы получить реальную независимость от центрального отопления и горячего водоснабжения. Как сделать отопление в квартире своими руками, используя электричество, ответ прост — можно использовать настенные нагревательные агрегаты с ТЭНами.

На заметку: установка электрокотлов, оснащенных индукционными или электродными нагревателями, потребует дополнительной установки оборудования и щита управления.

Можно установить в квартире теплый пол, однако в этом случае лучшим вариантом станет не электрический, а водяной пол. Такой способ обогрева очень удобен, так как водяной теплый пол можно подключить к основному нагревательному контуру.

Монтаж. Пошаговое руководство к действию

Разводку можно осуществлять как металлическими, так и пластиковыми трубами.

Пластиковое отопление сделать своими руками гораздо проще и легче, чем работая со стальными трубами и запорной арматурой.

Последний вариант выглядит предпочтительнее, так как не требует сварочных работ, все делается аккуратно и быстро. Полипропиленовые трубы долговечны и не подвержены внутренней коррозии. Сделать своими руками отопление из пластмассовых труб гораздо проще, чем работая со стальными трубами.

В том случае если котел оборудован циркуляционным насосом, для отопления небольшой двухкомнатной квартиры оптимальным станет вариант с однотрубной системой отопления, в которой количество радиаторов не превышает 4-5 шт.

На схеме видно, что для однотрубной системы идеальным является подключение радиаторов по диагонали. В таком случае теплоноситель будет полностью контактировать со всей внутренней поверхностью батарей.

Для квартир с большей жилой площадью нужно использовать двухтрубную систему, а если планируется подключение теплого пола и системы горячего водоснабжения, то потребуется еще и двухконтурный котел. Эффективность нагрева всех радиаторов в квартире при двухтрубной системе выше, по сравнению с одноконтурной. При двухтрубной отопительной системе в квартире обычно используется нижняя разводка и соответствующий тип подключения радиаторов. На схеме можно увидеть, каким образом идет расположение труб в квартире, как подключаются батареи и как организовано горячее водоснабжение в доме. Сделанный из пластиковых труб контур легко можно заменить или изменить при необходимости его конфигурацию.

Читайте также:  Облицовка и отделка печи в доме своими руками (в том числе керамической плиткой), инструкции с

Важно! Монтаж пластиковых систем отопления осуществляется только с использованием армированных полипропиленовых труб. В отличие от обычных пластиковых труб, такой материал не подвержен большому линейному расширению под воздействием высокой температуры теплоносителя.

Труба может быть армирована стекловолокном или алюминиевой фольгой. Благодаря такой конструкции, армированные полипропиленовые трубы способны выдерживать высокое давление (до 25 атм.) и значительный нагрев, в пределах 70-90 0 С. Трубы, армированные стекловолокном, имеют более высокий показатель линейного расширения и склонность изгибаться под воздействием высокой температуры. Поэтому для них очень важно уделять повышенное внимание компенсации температурных удлинений.

Для обеспечения возможности отключения каждого радиатора отдельно Необходимо оборудовать их запорным вентилем и терморегуляторами, с помощью которых можно будет регулировать температуру обогрева в помещении.

Изначально определитесь, какой тип радиаторов вам подходит. Чугунные радиаторы более надежны, однако для этого типа характерна высокая стоимость и громоздкость самой конструкции. Наиболее массово сегодня используются в отопительных системах биметаллические радиаторы. Сочетание стали и алюминия дает высокие эксплуатационные характеристики этому материалу. Сталь способна выдерживать высокое давление в системе, а алюминий обладает прекрасной теплоотдачей.

Невысокая цена, высокая технологичность и простота в установке обеспечивают биметаллическим радиаторам высокую популярность. Устанавливаются батареи на кронштейны, которые монтируются непосредственно в стены. Оптимальное место установки радиатора в квартире — под окном, на расстоянии не более 10-12 см от подоконника и на таком же расстоянии от пола. Расстояние межу панелями и задней стенкой радиатора не должно быть меньше 5 см.

На заметку: не стоит устанавливать радиаторы отопления на смежных с соседними квартирами стенах. В подобном случае подключенный радиатор будет греть вас и ваших соседей. Вы будете со своего кармана платить за отопление соседей.

Тип подключения радиаторов к трубам выбираете сами. Существует четыре варианта подключения батарей к трубопроводу:

  • диагональное или перекрестное;
  • одностороннее;
  • нижнее;
  • однотрубное.

На рисунке схеме показаны все четыре варианта подключения со всеми вытекающими из этого последствиями.

Заключение

Закончив основные работы по разводке и подключению радиаторов в квартире, можно приступать к подключению системы к теплогенерирующему оборудованию. Настроить работу котла можно в присутствии специалиста из газовой службы. В его присутствии необходимо проверить работу газового котла во всех режимах, отрегулировать работу автоматики.

На видео подробно рассказывается о том, как все можно сделать своими руками

Как сделать отопление в квартире своими руками: важные нюансы и последовательность процесса

На самом деле монтаж отопления в квартире не является очень уж сложным делом. Опыт тут, конечно, желателен, но, в принципе, необязателен. Потому что если хорошо усвоить теоретическую часть, и отнестись к делу максимально серьезно, то 99,9%, что все получится.

А понимать важно некоторые ключевые моменты, знать, что и зачем делается, а также учитывать особенности современных материалов и приборов.

Самостоятельная установка отопительной системы в квартире

То есть, по сути, нужно суметь не только качественно смонтировать систему, но и правильно выбрать ее элементы:

  • радиаторы,
  • трубы,
  • фитинги и т.п.

Фитинги для труб

Об этом и поговорим в первую очередь.

Какие радиаторы и трубы выбрать

Тут важно понимать, что каждая установка отопления в квартире очень индивидуальна. Это значит, что могут существовать какие-то нюансы, из-за которых тот или иной тип батарей отопления в одном случае подходит, а в другом нет. Поэтому не спешите с покупкой приборов или других материалов, а лучше постарайтесь учесть максимум особенностей ситуации и объекта.

Совет: если собственных знаний недостаточно для принятия оптимального решения, то непременно посоветуйтесь с профессионалом этой области.
Чтобы потом не получилась так, что купленная и установленная система неэффективна.

Давайте разберемся в том, что сейчас есть в продаже для устройства отопления в доме.

Чугунные радиаторы

Современные чугунные батареи

Данные приборы отличаются долговечностью и работают действительно эффективно, однако, и их цена немаленькая. Чугун, в случае прекращения подачи горячей воды в систему очень медленно остывает, что, конечно, хорошо.

Однако в секциях таких батарей содержится немалое количество воды, а из-за этого радиаторы невыгодно эксплуатировать в ситуации, когда в квартире стоит электрокотел. Но для центрального или газового отопления – это отличный вариант.

Совет: перед покупкой учтите, что чугунные батареи имеют большой вес и их вряд ли получится занести в квартиру самостоятельно.
Кроме того, и их крепление на стену тоже лучше осуществлять с помощником.
Поэтому позаботьтесь о присутствии подсобника заранее.

Следующий тип приборов.

Биметаллические и алюминиевые секционные радиаторы

Особенность таких батарей в том, что их очень удобно использовать в квартирах с центральным отоплением, где, как правило, вода жесткая, часто с мусором и другими инородными частицами. Биметалл от этого не испортится, а кроме того на нем не бывает ржавчины.

Плюс ко всему в таких радиаторах можно добавлять любое нужное количество секций или наоборот – уменьшать их количество.

Из недостатков можно выделить относительно высокую стоимость приборов, а также то, что такие радиаторы быстро остывают. Однако если в квартире не бывает перебоев с горячей водой в системе, то последний фактор не помеха для покупки.

Теперь несколько слов о стальных батареях.

Стальные панельные радиаторы

Фото панельного радиатора из стали

Пожалуй, данные приборы – это «золотая середина» между ценой и качеством. Нагревают воздух они хорошо, служат довольно долго и цена у них вполне доступная – купить их, по сути, может каждый.

Еще одно важное положительное качество – стальные панельные радиаторы очень легко устанавливать самостоятельно даже без наличия какого-либо опыта.

Есть, конечно, и недостатки – приборы подвержены коррозии. Скорее всего, они прослужат не менее 5-7 лет, но в дальнейшем их нужно либо заменить, либо же внимательно за ними следить. Кроме того, нежелательно спускать воду с системы на срок более недели, потому что воздух внутри секций значительно ускорит коррозию.

С радиаторами разобрались, теперь поговорим о другом элементе системы отопления.

Выбираем трубы

Естественно, перед тем, как сделать ремонт отопления в квартире, вам нужно будет определиться с видом труб.

Вариантов тут на самом деле не так уж и много.

  1. Стальные трубы. Хороши изделия тем, что очень устойчивы к механическим повреждениям, а также тем, что хорошо нагреваются. Это значит, что воздух в квартире будет нагреваться и от них тоже. Минусы стальных труб – это коррозийные процессы, а также то, что для монтажа системы будут нужны услуги сварщика.

Система отопления из стальных труб

  1. Металлопластиковые изделия. Отличаются низкой стоимостью и легкостью монтажа. Минус в том, что в большинстве случаев в системе из таких труб получается слишком много соединений, за которыми нужно постоянно следить, чтобы не было протечки.

  1. Пластиковые трубы. Стоят немного дороже предыдущего варианта, однако оправдывают себя на 100%. Потому что они не гниют, не ржавеют, соединения (спайки) у них прочные и никогда не протекут. Недостатки? Это, пожалуй, только неправильная сборка системы.

Получается, что в большинстве случаев, для самостоятельного монтажа отопления, лучше всего подходят пластиковые трубы. А радиаторы для системы центрального отопления можно применять любые – потому что принцип их подключения к трубам примерно одинаковый.

И в качестве наглядного примера, рассмотрим самый простой случай – сделаем отопление квартиры своими руками из пластиковых труб и стальных панельных радиаторов.

Но сначала нужно подготовить необходимый инвентарь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Итак, кроме самих радиаторов и трубы, нам понадобится вот что:

  • фитинги и краны;
  • пакля и возможно силикон;
  • крепления для радиаторов и труб;
  • разные саморезы и дюбеля;
  • паяльник для труб и специальные ножницы;

Паяльник для пластиковых труб

  • разные гаечные ключи;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • обычный и водяной уровень, рулетка и карандаш.

В принципе, с таким набором можно начинать работать.

Совет: если электроинструментов нет, то возможно покупать их и не стоит.
Ведь можно сэкономить и взять напрокат на несколько дней.
Как правило, ремонт отопления в квартире не занимает больше времени, даже в особо сложных случаях.

Приступим к устройству отопления.

Монтаж системы

Прежде всего, нужно сделать разметку – отметьте, где будут проходить трубы, где будут крепиться радиаторы. Причем не забудьте, что батареи желательно подвешивать на одном уровне – это легко осуществить. Просто поставьте отметки для первого радиатора и перенесите эти точки под каждое окно с помощью водного уровня.

Если все готово, то можно крепить батареи к стене. Тут нам понадобится перфоратор, дюбеля, молоток и крепления для батарей. Схема простая: делаем в нужных точках отверстия в стене, фиксируем к стене дюбелями крепления и подвешиваем на них радиаторы.

Теперь нужно посчитать, сколько нужно труб и, какой длины, а затем подготовить их.

Совет: в то время пока вы занимаетесь спайкой труб, если у вас есть помощник, то не теряйте времени зря – поручите ему вкручивать в радиаторы фитинги, к которым в дальнейшем будет подсоединяться трубы.

Прикручивание фитингов к радиатору

Начинать сборку лучше всего от точки подачи горячей воды в систему, а также от начала так называемой «обратки». Как правило, в этих местах спайку делать не нужно, потому что там, скорее всего, будет резьба на стальных трубах, к которой нужно прикрутить соответствующий фитинг. А вот сами фитинги нужно приварить паяльником к пластиковым трубам.

Возможные схемы устройства системы отопления помогут в вопросе, как сделать отопление в квартире

Когда это сделано, можно спаять весь контур труб подачи и ухода воды по периметру квартиры.

После этого остается только в нужных местах припаять к общим линиям кусочки труб, которые будут выходить к каждому радиатору, затем на конец каждого кусочка приварить паяльником угловой кран и соединить радиаторы и трубы.

Угловой кран для пластиковой трубы

Все – система отопления готова!

Как видите, инструкция и принцип сборки, в общем-то, несложные, главное соблюдайте указанную последовательность монтажа – радиаторы почти всегда крепятся первыми, а уже потом, относительно их положения собирается линия труб.

И напоследок затронем один необязательный, но важный момент…

Подумайте, возможно, имеет смысл во время монтажа отопления в квартире, сделать и систему водяного теплого пола? Это конечно, дополнительные затраты, но зато эффект вас приятно удивит. В квартире будет не просто тепло, а тепло четко там, где это нужно вам!

Теплый пол из металлопластиковых труб

Такая система состоит из металлопластиковых труб – на нашем сайте есть видео о том, как ее делать, просмотрите, возможно, вам пригодится такая информация.

Ну а теперь давайте подведем итоги.

Заключение

Мы с вами разобрались во многом, и если у вас в квартире нет отопления — что делать вы теперь знаете.

Надеемся, что статья оказалась полезной для вас.

Монтаж отопления – как самому за 8 шагов подготовить жилье к зиме?

Монтаж отопления – очень важный и дорогостоящий этап, без которого не проходит ни одно строительство жилых домов. Но подобрав грамотно материалы и сделав все работы своими руками, вы сможете значительно сэкономить. Про эти спасительные меры мы и поговорим.

Водяное отопление – главный претендент на вашу симпатию

Зачем необходимо отапливать дом, знает даже ребенок. Во-первых, благодаря искусственному обогреву вы сможете поддерживать в жилье оптимальную температуру даже суровой зимой. Во-вторых, если не протапливать помещение постоянно, в нем появится сырость и грибок, которые не только испортят декоративную отделку, но и очень вредны для здоровья.

Рассмотрим наиболее популярные виды отопительных систем со всеми их достоинствами и недостатками. Самым распространенным по праву можно назвать водяное отопление. В этом случае теплоносителем выступает вода, движущаяся по трубам и батареям. Она передает им свое тепло, а они в свою очередь нагревают окружающую среду. Монтаж системы отопления водяного типа не обойдется без установки котла, который отвечает за нагрев жидкости. В зависимости от конструктивных особенностей отопительного устройства циркуляция жидкости в системе идет естественным путем (из-за разности давлений) либо имеет принудительный характер. Последний вариант отличается лучшим КПД.

Водяное отопление частного дома

Кроме того, котлы делятся на газовые, электрические, твердотопливные и комбинированные. Ниже остановимся подробнее на каждом варианте. Водяное отопление имеет ряд плюсов. Прежде всего, оно относится к одному из наиболее экономных, при этом обеспечивается равномерный нагрев всей площади. Работает система тихо, да и несмотря на неплохую производительность поверхность труб и прочих элементов не нагревается слишком сильно, так что даже если вы и коснетесь ее, можно не переживать, ожога не будет. Это особенно важно в домах, где есть маленькие дети. Еще к плюсам следует отнести долговечность и простоту обслуживания.

Ради справедливости скажем пару слов и о недостатках, прежде всего, это низкая точность контроля температуры в помещении. Из-за различных примесей в воде термостаты часто засоряются. Возможны воздушные пробки, которые негативно отражаются на производительности. Вода и антифризы способствуют коррозии. Также чтобы помещение прогрелось, придется подождать. Да и монтаж отопительной системы водяного типа может вызвать некоторые трудности, поэтому без особых навыков и знаний своими руками сделать его будет сложно.

Воздушный вариант – старый проверенный способ

Следует отметить, что он относится к наиболее старым способам обогрева и пользовался популярностью еще до нашей эры. Безусловно, за этот период многое поменялось и усовершенствовалось, но суть способа осталась прежней. В этом случае для нагрева используется теплый воздух, который подается в жилье. В качестве отопительных приборов выступают калориферы.

Калориферы для подачи теплого воздуха в дом

Очень легко регулируется температура нагрева, причем вы можете делать ее минимальной, например, днем или если собираетесь уехать на несколько дней, а вернувшись обратно, повышаете до нужных пределов. Эта система оптимальна для районов с повышенной влажностью, т. к. она сушит воздух, но если такой необходимости нет, то следует просто использовать ее совместно с увлажнителями. Кроме того, более сложные системы оснащены ионизаторами, очищающими фильтрами и могут подавать охлажденный воздух знойным летом, тем самым обеспечивая максимально благоприятный микроклимат круглый год. Также можно сочетать этот вид с дровяной печкой, так легко обогреть дом, даже если произошел сбой с центральной системой. А монтаж отопления такого рода не вызовет особых трудностей.

Недостатки носят следующий характер. Из-за принудительной тяги в помещение может проникать пыль с улицы, да и фильтры быстро засоряются и нуждаются в замене. Так что жителям промышленных районов это отопление не подходит. Приготовьтесь к тому, что если вентилятор выйдет из строя, дом быстро остынет. А если угарный газ попадет в систему, он очень быстро распространится по всему жилью.

Электрическое отопление – недешевое удовольствие

Если в доме присутствует единственный источник энергии, а именно электричество, тогда обогреть жилплощадь можно с помощью специальных конвекторов. Холодный воздух поступает в нижнюю часть устройства, проходит через нагревательный компонент и выходит наружу. Так как теплый воздух более легкий, он поднимается наверх, вытесняя более прохладные слои вниз. И так процесс повторяется по кругу.

В этом случае не нужен трудоемкий монтаж системы отопления, и каждый сможет сделать его своими руками, ведь достаточно просто купить обогревательные приборы. К тому же, их стоимость приятно удивит, особенно если сравнивать с дорогими газовыми котлами. Высокая производительность, экологичность, компактные габариты устройств, чистота и безопасность – все это неоспоримые плюсы. Система бесшумна, а автоматическое управление значительно упрощает эксплуатацию. Отдав предпочтение такому варианту, вы также избавите себя от бумажной волокиты. При этом придется подготовиться к большим растратам, ведь электроэнергия на сегодняшний день – не самый дешевый ресурс.

Монтажные работы без помощи слесаря

А сейчас следует перейти от теории к практике. В этом пункте мы рассмотрим, какие особенности имеет монтаж системы отопления, и приведем подробную инструкцию, придерживаясь которой каждый сможет провести работы своими руками, при этом сэкономить круглую копеечку на услугах специалистов.

Монтаж системы отопления

Как сделать монтажотопления самому – пошаговая схема

Шаг 1: Проектирование

Очень важно правильно расположить все элементы, в противном случае система не будет достаточно эффективной. Возвратная труба должна находиться ниже приемного ввода в котел для циркуляции. Прежде чем приступать к активным работам, следует сделать план, где отмечается расположение абсолютно всех элементов, также желательно указать и размеры. Исходя из такого плана, вы легко рассчитаете длину труб и количество комплектующих. Существуют две схемы разводки – верхняя и нижняя.

Если производится монтаж отопления в частном доме, следует предусмотреть отдельное помещение, в котором будет располагаться котел. В случае, когда таковой возможности нет, можно установить его и на кухне, но только комната должна быть снабжена хорошей вытяжкой.

Шаг 2: Выбор комплектующих

Следует правильно подобрать основные элементы системы, к ним относятся котел, трубы, радиаторы и конвекторы. Самыми распространенными считаются газовые котлы, ведь это топливо на сегодняшний день наиболее дешевое. Но чтобы установить у себя дома такое устройство, придется немало побегать по разным инстанциям, добиваясь соответствующего разрешения. Твердотопливные котлы вырабатывают энергию за счет сжигания древесины.

Читайте также:  Белая гостиная — 115 фото лучших идей в интерьере гостиной.

Среди их подвидов особого внимания заслуживает водогрейное оборудование, в этом случае в камеру сжигания можно загружать различный мусор, листву и т. д. Если теплоноситель нагревается за счет работы тэна, то речь идет об электрокотлах. Но электроэнергия сегодня дорогая, поэтому если есть возможность установить газовый агрегат, стоит отдавать предпочтение ему. Заслуживают внимания и комбинированные варианты, совмещающие несколько видов энергоносителей.

Шаг 3: Подготовка инструмента

Монтаж систем отопления предполагает наличие некоторого инструмента, особенно когда хотите делать все своими руками. Нам понадобится рулетка, плоскогубцы, уровень, трубный и разводной ключ, ручной аппарат для сварки полипропиленовых труб. Также подготовьте перфоратор, он пригодится, когда будете устанавливать радиаторы.

Шаг 4: Выбор труб

Раньше жидкость передвигалась по металлическим трубам, но сегодня в основном все чаще стали использовать металлопластиковые либо полипропиленовые изделия. Они прекрасно переносят температурные скачки, не подвержены коррозии, на внутренней поверхности таких труб не образуется накипь, и поэтому их диаметр с годами не уменьшается. Еще стоит отметить простоту монтажа, достаточно всего несколько раз попробовать спаять такие изделия, и вы без труда сможете собрать трубопровод своими руками, а вот с металлическими трубами все намного сложнее, ведь без сварочных работ никак не обойтись.

Шаг 5: Установка котла

Монтаж отопления начинается с установки котла, который присоединяется к магистрали посредством специальных разъемных муфт. Обязательно перед этим устройством следует поставить запорные краны, а на обратной трубе располагается фильтр грубой очистки. Вообще желательно установить запорные устройства и разъемные муфты перед всеми элементами системы, так вы сможете в любой момент поменять вышедшую из строя деталь. Также следует предусмотреть и кран слива котла, чтобы проводить сервисные работы без опустошения отопительного контура.

Шаг 6: Монтаж радиаторов

И этот этап можно провести своими руками! Крепятся обогревательные элементы на кронштейны, при этом очень важно выдерживать следующие расстояния. Между внутренней поверхностью подоконника и решеткой радиатора необходимо оставить зазор от 5 до 10 см, а расстояние до пола должно составлять не менее 8, но и не более 12 см. Желательно крепить батареи так, чтобы между их поверхностью и стеной оставалось около 4 см. Учтите, если вы обшили стены под радиаторами теплоотражающим материалом, то длины стандартных кронштейнов может не хватить, в этом случае нужно запастись специальными крюками-фиксаторами. Размещайте источники тепла на одинаковой высоте и избегайте перекосов, это самым благоприятным образом отразится на эстетической стороне.

Шаг 7: Монтаж трубопровода

Теперь пришла и очередь обвязки. Нарезаем трубы необходимой длины, при этом место среза должно быть строго перпендикулярным. Края армированных изделий следует зачистить от металлической оболочки. Подбираем насадки необходимого размера и устанавливаем их на аппарат для сварки, а затем его включаем. Ждем, пока насадки прогреются до температуры 260°. Причем недостаточная температура также нежелательна, как и перегрев, потому что в первом случае вы не получите надежного соединения, а во втором – разрушится материал фитинга. Далее надеваем детали на разогревшиеся насадки и ждем несколько секунд, быстро снимаем элементы и соединяем между собой. Следите, чтобы не было никаких перекосов. Нужно, чтобы соединение оставалось неподвижным на протяжении нескольких минут, пока шов не отвердеет.

Шаг 8: Проверка

Монтаж систем отопления не будет считаться завершенным, если не провести предварительный запуск. Наполнив контур водой, вы сможете выявить все течи и устранить их.

Газовое отопление бани

Содержание:

  1. Особенности
  2. Газовый котел
  3. Газовая печь
    • Конструкция
    • Принцип работы
    • Фундамент
    • Изготовление
    • Использование

Если ваша баня не заканчивается парной и предбанником, а имеет просторную комнату отдыха, бассейн, душевую, игровую комнату с бильярдом, тогда однозначно можно сказать, что газовое отопление бани — это то, что вам нужно.

Особенности газового отопления бани

Газовое отопление бани выгодно отличается от других видов. Например, если сравнивать его с электрическим обогревом, то преимущества однозначно на стороне газа. Во-первых, электричество — довольно дорогое удовольствие, а с отоплением бани его употребление значительно возрастет, особенно если ваша баня размером 200 квадратных метров и больше.

Во-вторых, если его отключат, то баня перестанет отапливаться, придется сливать воду, иначе все замерзнет, и есть риск испортить технику, которая находится в неотапливаемой бане. Газ порядком дешевле электричества, и если имеется газовая магистраль — то отопление стабильно.

Учитывая, что для установки газовой системы отопления бани нужно создать отдельное помещение для котельной, а также провести магистраль и сделать разводку, это довольно трудоемкое мероприятие. Но если проект газового отопления бани составлен правильно, то все ваши затраты будут компенсированы тем, что газовая система отопления экономична в использовании.

Кроме того, вы можете упростить задачу, если ваш дом отапливается газом, а баня расположена недалеко. Тогда можно провести теплотрассу и отапливать баню от системы обогрева дома. Это сэкономит финансы.

Газовый котел для бани

Газовый котел настоятельно не рекомендуем делать самостоятельно. Газ — вещество небезопасное, и лучше, чтобы изготовлением газового котла, как и его установкой, занимался профессионал.

Одним из явных преимуществ газового котла являются его габариты: котел весит всего от 30 до 50 кг, он очень компактный, и его мощность обычно составляет 40 кВт. Газовые котлы в основном делятся на три виды, это зависит от теплообменника. Перед тем как остановить свой выбор на каком-то из них, нужно продумать, что именно будет отапливаться от газового котла.

Выделяют такие виды газовых котлов:

    Одноконтурный. Им можно отапливать только помещение.

Двухконтурный. Этот котел может отапливать баню и нагревать воду.

  • Трехконтурный. Мультифункциональные устройства, которые, помимо всего прочего, могут нагревать воду в бассейне и подогревать пол.
  • Газовая печь в бане

    В банях с подведенной газовой магистралью стало популярным использование газовой печи. Она практически вытеснила дровяное отопление бани. Ввиду того, что газовая печь не имеет совершенно никаких отходов после горения, ни дымоход, ни отопительная коробка не забиваются мусором, она не нуждается в особом уходе.

    Конструкция газовой печи для бани

    Газовая печь может быть бытовой, нагревательной и отопительной. Для бани обычно используется кирпичная нагревательная печь с атмосферной горелкой. Как правило, кирпичная печь нагревается дольше, чем печь из металла, но она и долго сохраняет тепло, в то время как металлическая быстро остывает.

    Бывает, предпочтение отдают металлической газовой печи из-за того, что она выглядит компактней кирпичной или каменной печи. В таких случаях ее облицовывают кирпичом.

    Газовая горелка может быть надувной и атмосферной. Для работы надувной горелки используется электричество, что не очень экономично. Атмосферная горелка — наиболее экономна, потому как работает благодаря поступающему в поддувало воздуху. Проем для горелки должен иметь такие размеры: ширина — 350–450 мм, высота — 470–550 мм высоты.

    Принцип работы газовой печи для бани

    Газовая печь предусматривает наличие термостата, газокамеры, дымохода и системы автоматического прекращения подачи топлива на случай затухания. Принцип работы газовой печи основан на смешивании воздуха и газа, который вы можете самостоятельно регулировать с помощью дверцы, через которую чистится горелка.

    Важно знать, что природный газ имеет меньшую теплоотдачу, чем пропан. Газовый баллон пяти кубометров, который располагают в специально предназначенной емкости, за отопительный сезон может обогревать площадь до 200 кв.м.

    Фундамент для газовой печи

    Перед тем как сделать газовую печь своими руками, нужно создать фундамент.

    Фундамент газовой печи бани строим в такой последовательности:

      Роем котлован глубиной 70 см, учитывая то, что дно котлована должно быть немного шире основы.

    На дно котлована засыпаем песок 15 см толщиной, заливаем его водой и ждем, пока вода впитается.

    После того как вода впиталась, около 20-ти см толщиной насыпаем куски кирпича и камень.

    Засыпаем все это щебнем.

    Делаем опалубку и создаем армированный каркас.

    Заливаем бетоном и ждем, пока он немного схватится, затем убираем опалубку.

    Покрываем поверхность в несколько слоев гудроном.

    То место, где была опалубка, засыпаем смесью песка и мелкого гравия.

  • Кладем влагоизоляцию — и фундамент готов к возведению газовой печи.
  • Строительство газовой печи для бани

    Печка должна располагаться так, чтобы она могла отапливать не только парную, но и комнату отдыха.

    Процедура изготовления газовой печи для бани выглядит так:

      Готовим раствор из песка и глины в соотношении 1:1. Перемешиваем все это с водой до образования однородной массы без комков.

    Кирпич перед кладкой замачиваем в воде на 10 минут.

    Кладем первый слой кирпича на битум, который мы предварительно разместили на фундаменте. После укладки первого рядя кирпича на раствор дайте ему отлежаться пару минут.

    Второй и последующие ряды укладываем так, чтобы каждый кирпич ложился на стык между двумя кирпичами предыдущего ряда. Следите за тем, чтобы швы имели толщину не больше 5 мм.

    В процессе кладки третьего ряда можно делать дверцу для поддувала. Используйте полоски стали или оцинкованную проволоку, чтобы закрепить дверцу.

    В четвертом ряду создаем отверстие для золы размером в один сантиметр.

    В шестом ряду заканчиваем с установкой поддувала, а в седьмом проводим установку дверцы для топки и колосника.

    Восьмой ряд — делаем перегородку для дымохода и продолжаем класть кирпичи до размещения швеллеров в 14-том ряду.

    На швеллеры устанавливаем бак для воды, таким образом, чтобы он располагался на передней стенке, а боковые стенки поддерживали его вертикально.

    Пятнадцатый ряд является основой для раздельной стенки, поэтому его кладем в половину кирпича. Так же кладем последующие три ряда.

    Дверцу для выпускания пара ставим в девятнадцатом ряду.

    Между 20 и 21 рядами кладем полосы стали, затем ставим бак для горячей воды.

  • Печная труба устанавливается, начиная с 23-го ряда. Помните, что труба должна на полметра возвышаться над крышей, а толщина самой трубы должна быть в половину кирпича.
  • Использование газовой печи в бане

    При использовании газовой печи придерживайтесь таких правил:

      Баллон сжиженного газа рекомендуем закапывать на улице недалеко от бани.

    Обязательно установите систему автоматики, которая будет регулировать подачу топлива и то, когда следует ее отключить.

    После того как печь готова, дайте ей на просушку не менее двух недель, а после первой растопки не стоит сразу же доводить до высоких температур.

    Следите, чтобы огнеупорное основание под печкой на 100 мм выходило за границы печки.

  • Газопровод к печке обязательно должен быть из стали или меди.
  • Полезное видео о газовом отоплении в бане:

    Поговорим о газовом отоплении в бане

    Собственная баня на загородном участке – настоящая мечта для множества владельцев дач и коттеджей. Данная традиция насчитывает уже множество столетий, а потому перешла из разряда простых гигиенических процедур в ранг настоящего образа жизни. Основная проблема при обустройстве заключается не только в возведении красивой и удобной конструкции, но и в организации отопления. Практика показывает, что газовое отопление в бане – оптимальный вариант, характеризующийся и экономичностью, и эффективностью, и надежностью.

    Основные преимущества

    Технология обладает множеством положительных особенностей, превосходит прочее оборудование, вне зависимости от используемого вида топлива:

    • Экономичность. Газ в России считается одним из наиболее дешевых энергоносителей, при возможности подключения к магистральной сети выгода окажется особенно ощутимой. Эксплуатация такого оборудования окажется в разы дешевле, нежели в ситуации с электрическими аналогами, что особенно ощутимо в том случае, если баня отличается большой площадью.
    • Устойчивость к авариям. Внезапное отключение электроэнергии, характерное для загородной черты, способно стать настоящей катастрофой. Вода начнет замерзать в трубах и котле, если экстренно не слить ее, образовавшийся лед попросту разрушит металлические конструкции. В случае с газом данная проблема отпадает, даже при перебоях на магистрали можно переключиться на питание от баллона.
    • Экологическая безопасность. Данное свойство особенно важно для хозяев, активно использующих участок для выращивания сельскохозяйственных культур. Сжигание газа происходит без дыма, копоти и неприятного запаха, продукты горения не оседают, не загрязняют почву и водоемы. Это свойство также способствует тому, что отпадает необходимость в регулярной чистке дымохода и патрубков от продуктов горения. В этом заключается огромное преимущество оборудования над дизельными и твердотопливными агрегатами.
    • Отсутствие необходимости в организации места для хранения топлива. Данная проблема наиболее актуальна для котлов на жидком горючем, для которых нужно постоянно иметь запас десятков литров дизеля, и на твердом топливе (дрова или уголь).
    • Эксплуатационная простота и безопасность. Работа современных газовых котлов автоматизирована, многочисленные датчики контролируют давление в системе, следят, чтобы горелка не затухла от случайного дуновения ветра, не было утечек. Таким образом, хозяева могут сконцентрироваться на получении удовольствия от банных процедур, а не находиться постоянно у котла, опасаясь каких-либо проблем.


    Есть ли недостатки?

    Да, у газового агрегата есть пара минусов. Первый минус – изначально высокая стоимость оборудования, второй минус – необходимость привлечения профессионалов для установки, чтобы гарантировать герметичность и корректность подключения всех патрубков и источников питания, проверки работы датчиков, механизмов и электроники. Но стоит ли считать данные отрицательные качества существенными? Пожалуй, что нет.

    Причина проста – все изначальные капиталовложения полностью оправдаются за несколько сезонов эксплуатации, уже через пару лет газовое оборудование окажется гораздо выгоднее электрических и прочих моделей.

    Разнообразие выбора

    Отопительный котел может иметь разное количество контуров:

    • Один контур – исключительно отопление помещения;
    • Два контура – отопление помещения и нагрев воды для гигиенических и бытовых нужд. Наиболее распространенный вариант для бани;
    • Три контура – отопление помещения, нагрев воды для гигиенических нужд, подогрев воды в бассейне или обеспечение функционирования систем теплого пола.

    Если говорить о типах горелок, использующихся в печах, то выглядят они следующим образом:

    • Атмосферная горелка – наиболее дешевый вариант, поступление воздуха происходит через камеру с золой, приоткрытое отверстие основного отсека. Главное преимущество данного устройства – дешевизна, объясняющаяся простотой конструкции, отсутствием датчиков контроля и другой электроники. К сожалению, такой метод поступления воздуха не всегда эффективен, недостаток кислорода приводит к падению интенсивности пламени, то есть существенно снижается КПД.
    • Горелки с наддувом используют вентиляторы, нагнетающие воздух, то есть огонь всегда поддерживается большим количеством кислорода, горит ярко. Усовершенствование конструкции приводит к ее удорожанию, кроме того, появляется зависимость от стабильности электроснабжения, нужного для работы вентиляторов.

    Баня с эффективным газовым отоплением может функционировать при помощи печи из любого материала, здесь все зависит исключительно от пожеланий хозяев. Традиционным считается кирпичный вариант, который выглядит привлекательно, а также способствует долгому сохранению тепла.

    В ситуациях, когда остро стоит вопрос экономии пространства, можно остановиться и на металлическом агрегате, основное преимущество которого – компактность. С целью повышения эффективности работы, специалисты советуют обложить устройство слоем кирпича.

    Таким образом, не стоит бояться газового топлива, считать его взрывоопасным, не соответствующим классическому понятию о бане. При должном внимании, профессиональном монтаже, такое оборудование прослужит десятилетия, сохранит изначальную эффективность, будет дарить исключительно положительные эмоции!

    Оцените статью
    Добавить комментарий