Регулятор мощности для паяльника своими руками – схема простого терморегулятора на симисторе, тиристоре

Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали тиристорного регулятора температуры размещены на печатной плате из стеклотекстолита. Так как схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью, плата помещена в небольшой пластмассовый корпус бывшего адаптера с электрической вилкой. На ось переменного резистора R5 надета ручка из пластмассы. Вокруг ручки на корпусе регулятора, для удобства регулирования степени нагрева паяльника, нанесена шкала с условными цифрами.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники. Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения. Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.

Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Советский тиристор КУ103В можно заменить, например, современным тиристором MCR100-6 или MCR100-8, рассчитанные на ток коммутации до 0,8 А. В таком случае можно будет управлять нагревом паяльника мощностью до 150 Вт. Диоды VD1-VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В и ток не менее 0,5 А. Отлично подойдет IN4007 (Uоб=1000 В, I=1 А). Диоды VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт.

Регулятор мощности настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Схема разработана много лет назад, когда компьютеров и тем более лазерных принтеров не было в природе и поэтому чертеж печатной платы я делал по дедовской технологии на диаграммной бумаге с шагом сетки 2,5 мм. Затем чертеж приклеивал клеем «Момент» на плотную бумагу, а саму бумагу к фольгированному стеклотекстолиту. Далее сверлились отверстия на самодельном сверлильном станке и руками вычерчивались дорожки будущих проводников и контактные площадки для пайки деталей.

Чертеж тиристорного регулятора температуры сохранился. Вот его фотография. Изначально выпрямительный диодный мост VD1-VD4 был выполнен на микросборке КЦ407, но после того, как два раза микросборку разорвало, заменил ее четырьмя диодами КД209.

Для уменьшения помех излучаемых тиристорными регуляторами мощности в электрическую сеть применяют ферритовые фильтры, представляющие собой ферритовое кольцо с намотанными витками провода. Такие ферритовые фильтры можно встретить во всех импульсных блоках питания компьютеров, телевизоров и в других изделиях. Эффективным, подавляющим помехи ферритовым фильтром можно дооснастить любой тиристорный регулятор. Достаточно пропустить провод подключения к электрической сети через ферритовое кольцо.

Регулятор мощности на симисторе BTA12-600

Сегодня я вам расскажу об очень полезной схеме, которая пригодится как в лаборатории, так и в хозяйстве. Устройство, о котором пойдет речь, называется симисторный регулятор мощности. Регулятор можно применить для плавной регулировки яркостью освещения, температуры паяльника, оборотами электродвигателя (переменного тока). Мой вариант применения регулятора интересней, я плавно регулирую температуру нагрева тэна мощностью 1кВт в самогонном аппарате. Да-да, я занимаюсь этим благородным делом.

Схема имеет минимум элементов и заводится сразу. Мощность нагрузки для симисторного регулятора определяется током симистора. Симистор BTA12-600 рассчитан на ток 12 Ампер и напряжение 600 Вольт. Симистор нужно выбирать с запасом по току, я выбрал двукратный запас. Например, симистор BTA12-600 с оптимальным охлаждением может в штатном режиме пропускать через себя ток 8 Ампер. Если нужен регулятор мощнее, используйте симистор BTA16-600 или BTA24-600.

Работа схемы описана в статье «Диммер своими руками».

Рабочая температура кристалла симистора от -40 до +125 градусов Цельсия. Необходимо сделать хорошее охлаждение. У меня нагрузка 1кВт, соответственно ток нагрузки около 5А, радиатор площадью 200см кв. греется от 85 до90 градусов Цельсия при длительной работе (до 6ч). Планирую увеличить рабочую площадь радиатора, чтобы повысить надежность устройства.

Симистор имеет управляющий вывод и два вывода, через которые проходит ток нагрузки. Эти два вывода можно менять местами ничего страшного не случиться.

Для безопасности (чтобы не щелкнуло током), симистор необходимо устанавливать на радиатор через диэлектрическую прокладку (полимерную или слюдяную) и диэлектрическую втулку.

Компоненты.

Резистор 4.7кОм мощностью 0,25Вт. Динистор с маркировкой DB3 , полярности не имеет, впаивать любой стороной. Конденсатор пленочный на 100нФ 400В полярности не имеет.

Светодиод любого цвета диаметром 3мм, обратное напряжение 5В, ток 25мА. Короче любой светодиод 3мм. Светодиод дает индикацию нагрузки, не пугайтесь, если при первом включении (естественно без нагрузки) он светиться не будет.

Первое включение необходимо производить кратковременно без нагрузки. Если все нормально, никакие элементы не греются, ничего не щелкнуло, тогда включаем без нагрузки на 15 секунд. Далее цепляем лампу напряжением 220В и мощностью 60-200Вт, крутим ручку переменного резистора и наслаждаемся работой.

Для защиты я установил в разрыв сетевого провода (220В) предохранитель на 12А.

Собранный нами регулятор мощности на симисторе BTA12-600 можно применить для регулировки температуры паяльника (регулируя мощность), тем самым получив паяльную станцию для вашей мастерской.

Печатная плата регулятора мощности на симисторе BTA12-600 СКАЧАТЬ

Собранный нами регулятор мощности на симисторе BTA12-600 можно применить для регулировки температуры паяльника (регулируя мощность), тем самым получив паяльную станцию для вашей мастерской.

Простой регулятор мощности для паяльника (лампы) на MAC97A

Простой регулятор мощности до 100Вт можно сделать всего из нескольких деталей. Его можно приспособить для регулирования температуры жала паяльника, яркости настольной лампы, скорости вентилятора и т.п. Регулятор на тиристоре получается по размерам сильно большой и конструктивно имеет недочеты и большую схему. Регулятор мощности на импортном малогабаритном симисторе mac97a (600В; 0,6А) можно коммутировать и более мощные нагрузки, простая схема, плавная регулировка, маленькие габариты.

Если у тиристора есть анод и катод, то электроды у симистора так охарактеризовать нельзя, потому что каждый электрод является и анодом и катодом одновременно. В отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.

Как раз простой схемой, характеризующей принцип работы симистора служит наш электронный регулятор мощности.

После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность он закроется. Потом процесс повторяется.

Чем больше уровень управляющего напряжения тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса.

В данном случае изменяя управляющее напряжение мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника, а также скорость вентилятора.

При каждой полуволне сетевого напряжения конденсатор С заряжается через цепочку сопротивлений R1, R2, когда напряжение на С становится равным напряжению открывания динистора VD1 происходит пробой и разрядка конденсатора через управляющий электрод VS1 .

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

Наверняка, среди начинающих заниматься электроникой, есть обладатели паяльников средней и большой мощности. В данном случае, я подразумеваю, разумеется, мощность паяльника для пайки электроники. Причем иногда это бывают не дедушкины монстры, с жалом толщиной с мизинец, а вполне аккуратные ЭПСН 40 Ватт. Такими паяльниками, если заточить жало под острый конус, вполне удобно паять транзисторы, резисторы и прочие выводные детали, а при необходимости, даже можно выполнить разовые работы по пайке SMD деталей. Если бы не одно но. У таких паяльников, даже если мощность их равна всего сорока ваттам, температура жала довольно высока, и при пайке, велика вероятность перегреть полупроводниковые детали.

Покупать новый паяльник мощностью 25 ватт в этом случае нет необходимости, достаточно собрать регулятор мощности на тиристоре или симисторе. У меня есть, для личного пользования, регулятор мощности на тиристоре КУ201Л. Схема работает безотказно много лет, и позволяет регулировать мощность от половины до максимума. Сегодня ко мне обратился знакомый, заинтересовавшийся радиоделом, и имеющий как раз такой паяльник. Решено было помочь человеку, и чтобы желание заниматься электроникой, не пропало из-за финансовых преград, я согласился собрать регулятор мощности. Были куплены необходимые детали, обошедшиеся всего приблизительно в 70 рублей, и приступил к сборке. Сама сборка настолько элементарна, что спаять этот регулятор сможет любой человек, умеющий отличить симистор от резистора. Собрал все навесным монтажем, соединив детали на скрутку, с последующим пропаиванием соединений.
Ниже приведена схема регулятора:

Читайте также:  Перепланировка однокомнатной квартиры: как из однушки сделать трешку или 2 студии в «хрущевке»? Планировка комнат 30, 33 кв. м без балкона

Существуют подобные схемы, как на тиристорах, так и на симисторах. Остановился на этой схеме потому, что в ней, в отличии от той, которую собирал ранее, мощность регулируется до нуля, а не до половины. Знакомый также высказал пожелание, чтобы устройство при необходимости можно было использовать и для регулировки яркости свечения ламп накаливания. Ниже приведен список деталей необходимых для сборки:

Разберем их подробнее:

В первую очередь нам нужен симистор, способный регулировать мощность до 300 Ватт, чтобы был запас по мощности, и рабочее напряжение 400 вольт и выше. Цоколевку симистора можно видеть на рисунке ниже:

Для начинающих, не сталкивавшихся ранее с симисторами, приведу его эквивалентную схему:

Иначе говоря, здесь мы видим 2 встречно – параллельно установленных тиристора, с общим управляющим электродом. Симистор нужно прикрепить на радиатор, нанеся термопасту. Обычно пользуюсь отечественной КПТ–8.

Такой площади радиатора, будет достаточно для долговременной работы симистора, даже при значительной мощности нагрузки, не беспокоясь о его перегреве.

При работе устройства светится светодиод. Подойдет любой на напряжение 2.5 – 3 вольта. Движком переменного резистора, мы регулируем мощность от нуля до максимума. Верхний по схеме вывод переменного резистора, это будет крайний левый вывод резистора, если повернуть его лицевой стороной к себе. Левый и средний выводы переменного резистора, нужно соединить перемычкой. Переменный резистор подойдет сопротивлением 470 – 500 КилоОм, с линейной зависимостью. Напомню, для отечественных резисторов, должна быть в маркировке буква А, для импортных буква Б (английская В).

Диод для схемы нужен рассчитанный на обратное напряжение 400 – 1000 вольт, 1 ампер. Конденсатор керамический, рассчитанный на работу при напряжении до 50 вольт. Также в схеме применен Динистор DB3. Резистор нужен типа МЛТ, или аналогичный импортный, на мощность 0.25 Ватт.

Динистор не имеет полярности. Иногда динистор также называют четырехслойным диодом. Ниже приведена его эквивалентная схема:

Вся сборка регулятора заняла у меня меньше часа. Были нарезаны кусочки монтажного провода, выводы деталей были удлинены, скручены и надежно пропаяны. Устройство, выполненное навесным монтажем, в ходе эксплуатации не менее надежно и долговечно, чем выполненное на печатной плате, если сам монтаж проведен на совесть. В таком виде устройство было после пайки:

Все оголенные выводы деталей были заизолированы изолентой и скотчем, в несколько слоев. Оформление в корпус оставил заказчику, потому что на вкус и цвет, как говориться. Осталось самое элементарное подключить розетку, шнур с вилкой и устройством можно будет пользоваться. Для проверки регулятора, подал на него 220 вольт на вход, соединив проводом с вилкой, и с крокодилами на другом конце. К выходу регулятора, также была подключена с помощью крокодилов, лампа 200 ватт. Регулировка была плавной и меня вполне устроила. За пять минут работы тиристор не успел нагреться, что говорит о том, что примененного мной радиатора, для работы совместно с паяльником будет более чем достаточно. Автор AKV.

Для начинающих, не сталкивавшихся ранее с симисторами, приведу его эквивалентную схему:

Подключение Проходного Выключателя Схема С Двух Мест

Особенности подключения двухклавишного проходного выключателя описаны в этой статье.

Приобретаются необходимые аксессуары, материалы, крепёж.

При таком решении уже реально проходить длинный коридор до половины пути, выключать освещение на пройденной половине и включать свет на участке оставшейся половины. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя.

Коммутационная группа такого переключателя содержит четыре контактных площадки. Для фиксации модуля используем термоклей или жидкие гвозди.

Схема проходного выключателя. Подключение проходного выключателя с двух мест



Особенности подключения двухклавишного проходного выключателя описаны в этой статье.

Что такое проходной выключатель и его отличие от обычного переключателя

Проходной выключатель это устройство, позволяющее управлять одним источником освещения из двух и более мест. Схемы их подключения в электросеть немного сложнее, чем традиционных выключателей, так как подразумевается установка нескольких коммутирующих устройств.

Освещение с проходными коммутирующими устройствами, как правило, монтируют на лестничных площадках, в спальных, длинных коридорах и садовых дорожках. Подобная схема дает возможность включить свет в одном месте и выключить в другом, не прибегая к первому выключателю.

Чтобы понять, чем выключатель отличается от переключателя, нужно сначала определиться с терминами.

Устройство обычного выключателя

Выключатель является двухпозиционным коммутационным устройством с двумя контактами для использования в электросетях с напряжением до 1 000 вольт. Это устройство не предназначено для отсечения тока при коротком замыкании, если только оно не оснащено дугогасителем. Бытовой коммутатор может быть предназначен для внутреннего и наружного монтажа.

На тыльной стороне проходного выключателя, как правило, нанесена схема подключения

Переключатель (он же дублирующий, проходной или перекидной выключатель) являет собой устройство, переключающее одну и более электроцепей на несколько других. Внешне он практически не отличим от обычного выключателя, за исключением наличия большего количества контактов.

Рассматривая вопрос, что это такое – выключатель проходной, стоит знать, что они как и обычные, бывают одноклавишными, двухклавишными и трехклавишными. Так же они сходны и по типу управления – клавишные, сенсорные, с ПДУ и т.д.

Устройство обычного выключателя

Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

    у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу
    у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

Читайте также:  Обогреватели для дачи энергосберегающие с кварцевым песком

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

    ищите общую клемму
    подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку
    на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

    кабель питания с автомата освещения распредщитка
    кабель на переключатель №1
    кабель на переключатель №2
    кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

    белый(серый) – фаза
    синий – ноль
    желто зеленый – земля

или второй вариант:

    белый (серый)
    коричневый

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

    фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
    и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

    два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

    ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода – два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете – на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй – к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте – возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2 Второй недостаток – большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье “Беспроводной проходной выключатель.”


А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Схема управления освещением с двух мест: два проходных выключателя

Для включения осветительных приборов из двух мест собирается система из двух проходных одноклавишных выключателей и проводников необходимой длины. К осветительному прибору подводится нулевой провод. А к первому выключателю, на его входной контакт, подводят фазу. Два контакта выхода первого выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя. А от входа второго выключателя тянут фазу к осветительному прибору.

Например, мы имеем два выключателя. Условно назовем их Вкл1 и Вкл2. Каждый из них имеет по три контакта: №1, №2, №3 и №1’, №2’, №3’ соответственно. Тогда на контакт №1’ Вкл2 подключается фазный провод, а к контакту №1 Вкл1 провод от осветительного прибора. Контакты №2 и №2’ соединяются друг с другом, то же самое делают и с контактами №3 и №3’. Именно в этом и состоит принцип перекидывания фазы с одних контактов на другие, а, следовательно, и возможность работы проходных выключателей.

Читайте также:  Правила выбора ламината

Данная схема представлена для включения света из двух мест. Схемы для систем из трех, четырёх и более мест выглядят сложнее, но принцип работы остается неизменным.

Иногда возникает необходимость управления несколькими лампами из разных точек помещения. Для этого не имеет смысла устанавливать на каждую лампу отдельные проходные выключатели, потому что можно воспользоваться двухклавишными или трехклавишными вариантами. Двухклавишные проходные выключатели имеют в конструкции два входа и четыре выхода, трехклавишные – три входа и шесть выходов.

Управление освещением с трех мест и более

Нередки ситуации, когда в жилых помещениях большой площади возникает потребность управлять освещением сразу из нескольких точек. Для создания системы многоточечного управления, позволяющей подключать и выключать свет из 3-х мест одновременно, установки одних проходных переключателей обычно недостаточно.

Для этих целей потребуется интегрировать в схему еще один элемент – перекрестный выключатель, который подключается в разрыве двухжильного провода (то есть между проходными приборами).

Если в прежние времена допустимость монтажа таких схем обуславливалась в основном планировкой помещений, то сегодня они встречаются практически повсеместно. Монтаж проходных выключателей этого типа – совсем непростое занятие. Прежде всего, потребуется ознакомиться с принципом его работы.

Наглядно посмотреть принцип работы перекрестного переключателя Вы можете на Gif-картинке, расположенной ниже.

Схемотехника основных видов проходных выключателей

Наиболее часто используемые проходные выключатели, это одноклавишный, двух клавишный и трехклавишный. Все они построены на одном принципе перекидывания контактов. На одноклавишном варианте три контакта, один общий перекидывается на один из двух, в зависимости от положения клавиши. Остальные модели включают в свой корпус схемы одноклавишного варианта. Двухклавишный проходной выключатель в своем корпусе имеет две таких схемы, трехклавишный имеет три схемы, все просто. Изменяются только габариты корпуса, количество клавиш и контактов:

  • одноклавишный, три контакта, входной и два выходных,
  • двух клавишный переключатель, шесть контактов, два входных и 4-выхода,
  • трехклавишный корпус имеет 3 – входа и 6 – выходов.


В распределительную коробку заводится четыре кабеля:

Схема на 3 точки

Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

Электрическая схема управления лампой с трех точек

Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

  1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
  2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
  3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
  4. Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  5. Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.



Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Нюансы схемы подключения двухклавишных проходных выключателей

Конструктивно двухклавишный переключатель отличается не только наличием двух клавиш управления, но и двумя входными и четырьмя выходными клеммами. Принцип работы их идентичен с одноклавишным прибором, вот только при нажатии можно замыкать или размыкать цепи отдельных светильников, отличающихся по типу излучающего свет элемента и мощности. Рабочее напряжение питания источников света должно быть одинаковое.

По большому счету, это два одноклавишных проходных переключателя, собранных в одном корпуса.

Монтажная схема выглядит вот так. Видно, что между выходами одинаковых двухклавишных выключателей существуют перемычки, поэтому для их соединения понадобится уже четырехжильный провод.

Если они находятся друг от друга на большом расстоянии, придется существенно повышать стоимость монтажа системы, но в некоторых случаях, когда нужно управлять двумя светильниками, эти затраты абсолютно оправданы. Чтобы правильно выполнить монтаж и подключение, необходимо сделать маркировку каждого проводника с помощью специальных приспособлений, надевающихся на провод и имеющих цифровое или буквенное значение. Это можно сделать с помощью обычного маркера или просто купить кабель, провода в котором с разноцветной маркировкой.

Заземляющий провод — надежная защита человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции на корпусе, поэтому если система питания не оборудована защитным отключением (УЗО), рекомендуется обязательное его использование.


По большому счету, это два одноклавишных проходных переключателя, собранных в одном корпуса.

Подключение проходных и перекрестных выключателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как выполнять подключение проходного выключателя необходимо сверится со схемой приведенной в его паспорте и/или схемой нанесенной на обратной стороне самого выключателя (при наличии).

Схема подключения проходных электровыключателей для управления освещением с 2-х мест

Схема подключения проходного выключателя позволяет эффективно управлять освещением с 2-х точек при включении и выключении освещения:

  • на лестничном марше в коттедже;
  • в длинном коридоре;
  • в офисных помещениях;
  • в проходных комнатах;
  • в спальне (управление цепями освещения возле кровати и при входе в спальню) и так далее.

Чтоб ответить на вопрос: «как подключить 2 клавишный проходной выключатель?» нужно разобраться с принципом его действия. Давайте это и сделаем на примере фото представленного выше.

В данной схеме нулевой проводник (в большинстве случаев синего цвета) из распределительной коробки подключается непосредственно к источнику освещения (лампочке). Фазный провод (коричневого цвета) с распределительной коробки приходит на 1-й контакт проходного выключателя №1, после чего с первого контакта выключателя №2 уходит на второй конец лампочки.

При этом между контактами №2 и №2, а также контактами №3 и №3 проходных выключателей №1 и №2 должны быть установлены перемычки (данные перемычки соединяются в распределительной коробке).

Благодаря этим перемычкам, фаза на источник освещения может быть подана либо с одного, либо второго выключателя, что позволит включить освещение с нескольких мест.

Это считается самой простой схемой, поскольку она позволяет управлять только одним источником освещения. Для того чтоб, например, включать отдельно светодиодную подсветку и основное освещения нужно применять двухклавишный проходной выключатель, принцип действия которого Вы найдете в следующем разделе.


При этом между контактами №2 и №2, а также контактами №3 и №3 проходных выключателей №1 и №2 должны быть установлены перемычки (данные перемычки соединяются в распределительной коробке).

Схемы подключения проходных выключателей

Способ расключения маршевых выключателей определяется конкретными условиями применения. В нескольких случаях мы рассмотрим 2 варианта изображения подключения. Первый из них более прост для понимания, и его достаточно при установке приборов в случае уже существующей электропроводки. Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки.

Чтобы реализовать схему независимого управления освещением из трех местоположений, необходим перекрестный выключатель. Как и в предыдущем варианте, они могут быть соединены между собой двухжильным кабелем.

Добавить комментарий