Пароизоляция ахтон какой стороной укладывать

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

  • Однослойные и двухслойные (многослойные);
  • Диффузионные;
  • Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

  • на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
  • под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
  • снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

    Что делать с остальными плёнками?

    Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию

    Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

    Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

    1. жидкая окрасочная пароизоляция;
    2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

    Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

    1. Пароизоляционные мембраны
    2. Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
    3. Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
    4. Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС
    5. Как крепится пароизоляция
    6. Заключение

    Пароизоляционные мембраны

    Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

    • мембраны с пароизоляционными свойствами;
    • мембраны паропроницаемые.

    Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

    Если выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

    Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости — чем он меньше, тем лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия будет только плюсом.

    Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

    Специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

    Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

    Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

    1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
    2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
    3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

    Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

    Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

    Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

    В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

    Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

    Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

    • Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
    • Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
    • При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
    • Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
    • Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно класть пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

    Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

    Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

    А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

    Определение стороны укладки пароизоляции

    В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.

    Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

    Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

    Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

    Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

    Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

    Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

    Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

    Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

    Организация вентзазора при укладке пароизоляции

    Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

    Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

    Как крепится пароизоляция

    Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

    Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

    Заключение

    В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

    Читайте также:  Оригинальные способы применения плитки кабанчик : описание и особености, фото

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: технические нюансы

    Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

    Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

    Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

    В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

    Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

    Утепление крыши из минеральной ваты

    Пароизоляция крепится изнутри

    Порядок размещения слоёв кровельного пирога

    Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

    Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

    Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

    Цены на минвату

    Перекрытия и стены

    Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

    Перекрытие по деревянным балкам

    Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

    Вариант без пароизоляции

    Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

    То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

    Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

    Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

    При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

    Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

    Принцип работы пароизоляции на стенах

    Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

    По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

    Материалы для изоляции и удаления пара

    Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.

    Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.

    Конденсат на окнах

    Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.

    Плёнки и их разновидности

    Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.

    Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:

    1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.

    Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.

    Плёнка из полипропиленового волокна

    2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.

    Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.

    Мембрана с фольгированной поверхностью

    Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.

    Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения

    3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.

    Подкровельные плёнки — антиконденсат

    Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.

    Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.

    Типы мембран, определяющие сферу их применения

    С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.

    Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.

    Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.

    Пароизоляция в пироге пола

    Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него

    Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.

    Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.

    Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.

    Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.

    На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.

    Цены на материал для пароизоляции

    Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи

    Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли

    Шаг 1 – определение стороны укладки

    Шаг 2 – раскатка полотна по обрешётке

    Шаг 3 – механическое крепление мембраны

    Шаг 4 – заделка стыков полотен

    Шаг 5 – монтаж контрреек

    Шаг 6 – укладка утепления

    Шаг 7 – устройство дополнительных слоёв теплоизоляции

    Шаг 8 – монтаж ещё одной мембраны

    Шаг 9 – устройство вентилируемого пространства

    Шаг 10 – монтаж финишного слоя кровли

    Цены на различные виды строительных досок

    Вот так примерно выглядит весь процесс набора слоёв кровли, и её защиты изнутри и снаружи от проникновения влаги. Пароизоляция здесь играет значительную роль, так как именно от неё зависит и создание комфортного микроклимата в доме, и срок службы конструкции крыши в целом.

    Видео — Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

    Видео — Монтаж пароизоляции кровли

    Степан Русов главный редактор

    Автор публикации 06.03.2019

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    Пароизоляция – её назначение и какой стороной укладывать к утеплителю

    Утепление жилого помещения – крайне важная часть работ. Особенно важна пароизоляция – помещение, покрытое не пропускающим пар покрытием, очень хорошо сохраняет тепло и создаёт уют. При этом на некоторых видах изоляционных покрытий непонятно, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Далее разбираемся, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию, зачем вообще нужно защищать жилое помещение от проникновения в него пара и как на итоговый результат влияет вид пароизоляции.

    Предназначение пароизоляции

    После того, как стало известно, что нужно уложить изоляцию правильной стороной, у многих проводящих ремонт людей возникают сомнения. Им начинает казаться, будто бы защищать жилое помещение от конденсации на кровле пара и не нужно.

    Но пароизоляция – не роскошь, а необходимость. Водяные пары легче воздуха, а потому всегда устремляются вверх. Если помещение неотапливаемо, водяных паров внутри него нет, и защищать его от них действительно не нужно. Но в России отапливаются почти все дома.

    Если в кровле не было защиты от конденсации и накопления пара, возникли бы следующие проблемы:

    • Дом стал бы намного холоднее. Сравнить крышу, покрытую влагой, можно с мокрой шапкой. Всем известно, что чем суше одежда, тем лучше она сохраняет тепло. То же относится и к домам;
    • Кровля, пропитываясь влагой, постепенно ухудшалась бы. Со временем испортилась бы и гидроизоляция;
    • На кровле появилась бы плесень и гниль. В этом нет ничего удивительного, ведь создающие их бактерии любят воду.

    Пароизоляция в условиях холодного климата и отапливаемого в течение полугода помещения просто необходима. Иначе со временем крыша начнёт банально протекать, а по её поверхности распространится плесень.

    Виды пароизоляции

    Одна из основных особенностей рыночной системы – очень большая вариативность предлагаемых на рынке товаров. По крайней мере, это так, если рынок не был захвачен монополией. То же самое относится и к материалам, обеспечивающим пароизоляцию.

    Предложений очень много, но делятся они на 3 основных вида. Это плёнка, пароизоляционная мембрана и диффузионная мембрана.

    Читайте также:  Причины запаха от натяжного потолка

    Плёнка – это бетонная стена от мира пароизоляции. Она не пропускает сквозь себя влагу ни в каком виде – в том числе в виде пара. Стоит она немного.

    Пароизоляционная мембрана – это плёнка, которая не только не пропускает пар, но и отражает инфракрасное излучение. Очень хорошо переносит высокие температуры. Обычно подходит для бани. Не рекомендуется для жилого дома.

    Диффузионная мембрана – это барьер, который лишь частично пропускает пар. Это самый популярный вид изоляции. Это и неудивительно, ведь такая мембрана не задерживает пар, а помогает ему быстро испариться.

    Стороны отличаются друг от друга только в случае с диффузионной мембраной. В случае остальных видов изоляции не имеет никакого значения, какой стороной их устанавливать.

    Отличие внешней стороны от внутренней

    В большинстве случаев самый простой способ определить сторону – заглянуть в инструкцию. Там обычно пишут, какой стороной класть материал. Однако бывает и обратное. В таком случае это можно определить по внешнему облику плёнки. Для определения внешней и внутренней сторон нужно сделать следующее:

    1. Посмотреть на окраску. При различии цветов более светлая сторона – внутренняя. Тёмная, соответственно – внешняя;
    2. Логотип компании производителя всегда находится на внешней стороне. Это помогает производителю в рекламе своих продуктов;
    3. Если на материал нанесли фольгу, она обязательно находится снаружи;
    4. Провести рукой по обеим сторонам. Одна из них будет ворсистой – она сделана такой для того, чтобы задержать как можно больше влаги. Это внешняя сторона.

    Подведём итоги: чтобы узнать, какой стороной класть пароизоляцию, нужно посмотреть на окраску мембраны и уровень ворсистости сторон.

    Отличие пароизоляции от гидроизоляции

    В настоящее время благодаря товарно-рыночным отношениям можно найти настолько большое количество материалов, что порой даже профессионалы своего дела не могут отличить плёнку, задерживающую пар, от той, что отвечает за гидроизоляцию. А при ремонте или строительстве это важно знать – перед установкой плёнки нужно позаботиться о том, чтобы эта установка не обошлась дому боком.

    Основная суть пароизоляции – препятствие проникновению влаги в любом её виде, в том числе и в жидком агрегатном состоянии. Это означает, что любой материал, изолирующий помещение от пара, по совместительству защищает и от воды.

    Изначальное назначение диффузионных мембран – именно гидроизоляция. Пар они пропускают, но помогают большей его части быстро испариться. Хотя их обычно относят к пароизоляции, в реальности они к ней не принадлежат.

    Именно диффузионные мембраны могут вызывать проблемы в том случае, если они были установлены не той стороной. Пар они пропускают только в одну сторону, а потому при неправильной установке он будет просто скапливаться на покрытии и вызывать даже больше проблем, чем обычно. Именно поэтому важно знать, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляционную плёнку.

    Конкретные проблемы, вызываемые установкой плёнки в неправильном направлении, заключаются не только в том, что они будут крайне плохо работать. Заключаются они ещё и в том, что на материале в таком случае будет постепенно, шаг за шагом, оседать пар. Зимой это, скорее всего, приведёт к образованию инея.

    В отдельных случаях образоваться может даже лёд. А если это всё-таки произошло, плёнке несдобровать. Она очень быстро испортится. И работать она перестанет уже совершенно и бесповоротно.

    Как укладывать пароизоляцию

    На том, чтобы понять, какой стороной крепить пароизоляцию, необходимые к получению сведения не заканчиваются. Конечно, технология укладки колеблется в зависимости от конкретного здания. Но общие советы можно дать для абсолютно всех материалов.

    Ниже эти советы перечислены:

    • Установка обязательно проводится внахлёст с заходом не менее 15 см;
    • Обязательно устраивается вентиляционный зазор;
    • Если мембрана постепенно переходит, к примеру, со стен на потолок, нужно делать складки 30-40 мм.

    После того, как были изучены общие советы, можно подумать и о деталях. Изолируют от окружающего мира буквально все части дома – и пол, и фасад, и крышу. Вот как класть пароизоляцию на пол:

    1. Сперва определяются с технологией установки. Изоляция ставится на лаги либо под стяжку;
    2. При выборе установки на лаги плёнка раскатывается по полу внахлёст. Обязательно соблюдается небольшой заход на стены помещения. Скотч закрепляет материал только по стенам – на полу его работу выполняют лаги;
    3. При выборе установки под стяжку подкладывают пенополистирол или пенополиэтилен.

    Особенно сильно пароизоляция пригодится для деревянного пола. Он очень чувствителен к проникновению на него влаги. Всем известно, как древесина реагирует на воду – разбухает, а со временем трескается. Нет ничего хорошего в том, чтобы нечто подобное произошло с полом.

    Однако пол – не единственная часть дома, которой требуется изоляция от всех видов влаги. Она пригодится и для фасада. Ниже описано, как укладывать пароизоляцию на фасад:

    • Определяется теплоизоляционный слой;
    • Плёнка прикрепляется к этому слою контробрешёткой. Она позволяет создать зазор, через который будет проходить воздух;
    • По окончании работ пароизоляция должна оказаться между утеплителем и фасадом.

    Не у всех жителей планеты, однако, есть частные дома. Многие живут в многоквартирных постройках и регулярно жалуются на то, что стенки балконов слишком легко проводят тепло. Даже после остекления балкона дома приходится кутаться в плед. Защитить от пара и таким образом утеплить можно и балкон. Тем не менее, это не рекомендуется специалистами.

    Общие советы по крепежу пароизоляции

    После того, как стало ясно, какой стороной пароизоляция укладывается, её нужно уложить грамотно. Для этого недостаточно знаний о том, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Нужно знать несколько нюансов, иначе грамотно провести работы не получится.

    Видео описание

    В данном видеоролике подробно рассказывается, какой стороной нужно укладывать плёнку. Также даются общие советы по её установке:

    Как уже было сказано выше, нахлёст должен в любом случае составлять как минимум 15 см. Использовать герметики и клей ни в коем случае нельзя: диффузионная плёнка, равно как и альтернативные материалы, содержит акриловые компоненты. Они разрушаются при использовании клея.

    Тем не менее, к использованию допустим скотч. Он не только склеивает части плёнки, но и устраняет появившиеся во время её укладки дефекты.

    Среди ремонтников уже давно ведутся споры по поводу того, стоит ли натягивать пароизоляцию. Одни утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя – если она не будет провисать, степень испаряемости пара упадёт во много раз. Другим же, напротив, кажется, что натяжение пароизоляции – необходимость. Как они говорят, провисшая плёнка очень быстро портится.

    Общие советы по поводу того, как правильно класть пароизоляцию, на этом заканчиваются. При работе могут возникнуть некоторые иные нюансы, но их количество невелико. Равно как и степень их важности.

    Видео описание

    В этом видео рассказывается, для чего нужна пароизоляция и как определить внешнюю и внутреннюю сторону. Даются общие советы по установке:

    Крепёж пароизоляции на крышу

    Отдельного упоминания заслуживает укладка на крышу. Для кровли особенно важна защита от пара, и именно при установке изоляции на неё возникает больше всего проблем. При неправильной укладке плёнки зимой материал может очень сильно пострадать: пар может превратиться в иней.

    Чтобы понять, как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, сперва нужно изучить физику пара. Будучи легче воздуха, он всегда поднимается, а не опускается. Потому поверх плёнки через каждые 0,5 метра нужно прикреплять тонкие деревянные рейки. Тогда между пароизоляцией и внутренней отделкой крыши появится небольшой просвет.

    Ниже перечислены основные ошибки, допускаемые при изоляции крыши от пара:

    • Швы запечатываются слишком тонким скотчем. Его ширина должна составлять как минимум 50 мм;
    • Плёнка оборачивается вокруг стропильных балок. Это недопустимо, и изоляция должна идти только поверх них;
    • Не оставляют при укладке запас плёнки. Это жизненно необходимо – при перепаде температур и влажности материал может деформироваться;
    • Не уплотняют места примыкания плёнки к потолку. Это жизненно важно сделать, иначе рано или поздно материал просто отклеится.

    Видео описание

    В видео ниже рассказывается, как проводится изоляция крыши и потолка. Также проговариваются основные ошибки, которые допускают при изоляции кровли:

    На этом основные ошибки заканчиваются. Остальные части работ обычно выполняются безукоризненно.

    Коротко о главном

    Жилой дом, находящийся в холодном климате, изолируют не только от воды в её жидком агрегатном состоянии, но и от пара. Если этого не сделать, то со временем сам каркас жилого помещения может начать рушиться из-за постоянного попадания на него влаги изнутри.

    Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию, сперва нужно посмотреть на её цвет и тактильные ощущения при проведении по ней рукой. После того, как была определена необходимая сторона, работы проводят аккуратно и неспешно. Технология проведения работ варьируется в зависимости от того, куда устанавливается плёнка – на потолок, пол или фасад.

    При работе важно не допускать самые распространённые ошибки. Иначе качество материала может быстро испортиться из-за появления на нём инея и даже льда.

    Парогенератор своими руками: устройство и особенности монтажа

    В сегодняшнем обзоре редакции Homius мы расскажем о том, как сделать парогенератор своими руками. Такие приспособления часто используют в целях обустройства бани, парной, чистки различного оборудования и во время производства спиртосодержащих напитков. Подобные изделия дают возможность действенно отогреть промёрзшие трубы и мотор авто в зимний период времени. Самодельное устройство, если оно изготовлено правильно, ничуть не уступает промышленному варианту. Чтобы знать, как сделать парогенератор своими руками, необходимо ознакомиться с предложенными рекомендациями.

    Парогенератор своими руками

    Парообразователи представляют собой изделия, при помощи которых, благодаря интенсивному нагреванию, из воды получается пар. Как правило, они используются в бане либо на автомойке. Подобные приспособления обладают такими преимуществами, как компактные размеры и мобильность. Кроме того, благодаря несложной конструкции, изготовить парообразователь способен самостоятельно каждый, не обращаясь к помощи мастера.

    Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

    Парообразователи зачастую используют для того, чтобы размораживать трубы, обустраивать бани, сауны и парные. Обычный парогенератор выйдет намного дешевле, чем строительство соответствующей печи с камнями. Чтобы воспользоваться приспособлением, его попросту необходимо подсоединить к сети. Парогенераторы также используют, чтобы очищать сложную сетчатую либо пористую поверхность, они помогут действенно отогреть мотор автомобиля в зимний период.

    Применение парогенераторов
    ФОТО: tdeko.com

    Совсем недавно можно было увидеть производительные парообразователи, которые работают на дровах, например, генератор пара Перевалова. На сегодняшний день большая часть специалистов выбирает модели, функционирующие от электросети, поскольку подключение прибора к розетке является наиболее простым решением. Отыскать старый электрочайник либо пароварку для сборки парогенератора самостоятельно, не составит сложности.

    По производительности устройства делятся на промышленные и бытовые. Промышленные нуждаются в подсоединении к спецсетям с напряжением 380 В. Бытовые работают от розетки на 220 В. Главные разновидности подобных систем:

    1. Индукционные. Такая техника функционирует благодаря преобразованию магнитных полей. Резервуары зачастую используют на промышленных предприятиях, в саунах. Благодаря этой разновидности получается довольно лёгкий и чистый пар.
    2. Электродная печь. В подобном приспособлении ТЭНом является электрод. Пар также получится очищенным от примесей, в нём отсутствуют различные взвеси.
    3. Электрические. Прибор отчасти похож на электрочайник. Тут также есть нагревательный элемент. Производительность бывает различной, в основном от 4 кВт.
    4. Печные. Для нагрева используют дрова, уголь.
    5. Ультразвуковой. В такой ситуации устанавливают ультразвуковой прибор, производящий колебания в определённом частотном диапазоне. Такой парообразователь, при необходимости, можно также смастерить самостоятельно.

    Как устроены парогенераторы

    Парогенератор является энергетической установкой, которая изготовлена из металла. Для самостоятельного создания паровой пушки для бани понадобятся паровой и водяной насосы. Кроме того, в конструкции парообразователя присутствует:

    • испарительная камера;
    • датчик температур;
    • нагревательный элемент;
    • сопло.

    Для изготовления домашнего генератора пара с автоподачей жидкости, требуется на внешней части конструкции установить патрубок. Такой элемент понадобится, чтобы подключить приспособление к водопроводной системе. Помимо этого, требуется смонтировать кран для слива воды.

    Испарительную камеру изготавливают из материалов с повышенной термостойкостью. Например, чтобы изготовить домашнюю электропечь для бани с генератором пара, можно использовать сталь либо медь.

    Устройство генератора
    ФОТО: vapor-oren.narod.ru

    Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

    Такая разновидность сборки распространена среди специалистов. Прежде всего, сам баллон изготавливают из высококачественного листового железа. Отыскать подобный достаточно трудно. Металл сможет выдерживать почти любые температурные показатели, его отличает устойчивость к скачкам давления.

    Какие инструменты и материалы нужны для работы

    До начала сборки необходимо приготовить следующие слесарные инструменты:

    • электрическую дрель и свёрла;
    • рулетку;
    • элементы для фиксации;
    • круговую отрезную машину;
    • изоляцию;
    • ножницы по металлу;
    • ключи.

    Инструменты для создания парогенератора
    ФОТО: oldoctober.com

    Кроме вышеуказанных инструментов, для работы потребуется сварочный аппарат. Кроме того, понадобятся индикаторы, чтобы замерить давление и рабочий температурный диапазон, а также шаровые краны.

    Дома используют маломощные установки, которые реально сделать своими руками из старой бытовой техники либо предметов обихода. Например, это бывает генератор пара из фляги, старого чайника либо скороварки.

    Парогенератор из чайника
    ФОТО: sc-master.ru

    Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

    Диаметр основания газового баллона универсален и подойдёт для подбора ТЭНа от обыкновенного электрического чайника. Нагревательным элементом в такой ситуации станет нагревательное дно, что уже будет новаторским решением, поскольку сэкономит средства и время на установку какой-либо нагревательной системы.

    Баллон с газом для парогенератора
    ФОТО: vstroyka-solo.ru

    Габариты резервуара выбирают непосредственно от планируемого объёма пара. Когда изготовленный прибор выдаст количество меньше требуемого, то ему понадобится работать без перерыва, на пике возможностей, ввиду чего зачастую требуется ремонт.

    До начала работ по монтажу баллон следует высвободить от жидкости и просушить. Сварочные работы проводятся лишь тогда, когда пользователь в полной мере убедился, что отсутствуют какие-либо газовые пары. Нужно принюхаться, в баллоне не должен присутствовать запах пропана.

    Установка нагревательных элементов

    До того, как монтировать ТЭН самостоятельно, необходимо выполнить чертёж генератора пара. Вверху резервуара устанавливается нагревательный элемент, который неподвижно монтируют на съёмной крышке.

    ТЭН устанавливают так, чтобы при его перегорании можно было без труда заменить его. Вследствие данной причины не рекомендовано приваривать нагревательный элемент к корпусу конструкции.

    При создании устройства на твёрдом топливе, спецрасчёты и установка ТЭНов не производятся. Собрать приспособление собственноручно довольно легко, кроме того, траты на расходные элементы будут минимальны.

    Монтаж дополнительных элементов

    Чтобы надёжно зафиксировать краны и автоматики, используют крепёжные спецэлементы. Они расположены вверху генератора пара. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой краны, сгоны.

    Читайте также:  Ремонт и самостоятельная реставрация паркета

    Монтаж вспомогательных элементов
    ФОТО: sc-master.ru

    Каждый из таких элементов подбирается тщательным образом, поскольку они будут отвечать за процессы обмена в баллоне. Нарушение технологии сборки может привести к тому, что устройство не будет работать.

    Доработка клапанов

    Когда используется газовый баллон, то можно задействовать клапан из латуни. Его нетрудно трансформировать в шаровой вентиль. Для этих целей клапан разбирают, вынимают штырь, нарезают резьбу, вкручивают вентиль. Подобная конструкция понадобится для отбора потока пара.

    Доработка клапанов
    ФОТО: sc-master.ru

    Проверка безопасности работы парогенератора

    В процессе самостоятельного создания парообразователя для бани и других нужд необходимо проверить работу устройства. Для этого на финальной стадии сборки устанавливается автоблок безопасности, который состоит из манометров, дающих возможность осуществлять контроль температурных показателей и давления.

    Блок безопасности функционирует таким образом: когда давление внутри или рабочие температурные показатели достигнут максимальных параметров, срабатывает автоотключение нагревания. В электроцепь приспособления необходимо включить магнитный пускатель. Когда рабочие значения и автосрабатывание безопасности проверены, то изделие можно монтировать для дальнейшего использования.

    Проверка безопасности работы парогенератора
    ФОТО: sc-master.ru

    Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

    Чтобы собрать классический котёл на дровах, используют трубы из металла различного диаметра. Это будет напоминать торт со слоями с наиболее широкими в нижней части, это и станет камерой загрузки.

    Ряд специалистов считает, что КПД буржуйки существенно превышает КПД электрических парообразователей, однако подобное не соответствует действительности. Обычная сборка подобного устройства менее затратная. Следующий слой – ёмкость для жидкости, она расположена над топкой. К ней приваривают переходник с трубой, через который пар поступит в баню.

    Монтаж парогенератора

    Ввиду понятных причин твёрдотопливные генераторы пара применять в банях или парных не рекомендуется. Для этого лучше использовать электроагрегаты. Во время установки техники нужно сделать акцент на состоянии шлангов – в них не должны присутствовать перегибы, должен быть незначительный наклон. Подобное требуется, чтобы обеспечить свободный сток конденсата.

    При подключении энергоустановки к электрической сети необходимо воспользоваться устройством защитного отключения. Мощность УЗО составляет 15−30 мА с учётом типа нагрузок и вида помещения.

    Делается акцент на том, что парообразователь считается мощной травмоопасной электрической техникой. Вследствие этой причины, его установка должна сопровождаться подсоединением заземляющего контура.

    Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

    Для такой разновидности парогенератора подходит посуда из эмали или цинка. Оптимально применять для создания устройства скороварку, так как в ней уже интегрирован ТЭН. Более того, её отличает отменная герметичность. В процессе создания пароустановки для самогонного аппарата необходимо оснастить устройство клапаном предохранения. Такой элемент требуется, чтобы стравливать избыточное давление в резервуаре. Кроме того, понадобится зафиксировать штуцер, необходимый для выведения пара.

    Для осуществления контроля содержания воды в резервуаре требуется монтировать трубку (гофрированный шланг из металла). Чтобы контролировать температурные показатели нагрева, рекомендовано воспользоваться термометром. Относительно перегонного куба, то в данную составляющую конструкции необходимо монтировать штуцер, заранее просверлив внизу отверстие. К нему подключают отвод пара и перфорированную трубу, которая закручена по спирали. Благодаря ей происходит выведение пара.

    Генератор пара для самогонного аппарата
    ФОТО: gradusinfo.ru

    Как сделать своими руками парогенератор для мойки двигателя – нюансы

    Зачастую генераторы пара применяют на профмойках. Пар обеспечит надлежащую очистку от загрязнения и вредных микроорганизмов. Подобные приспособления являются одними из наиболее шумных среди аналогичных устройств (ввиду функционирующего компрессора).

    Обычно, это устройство на колёсах, отдаленно напоминающее пылесос, к нему поступает жидкость. Оператор работает с пистолетом, в который полаётся под необходимым давлением пар. Самодельное устройство для автомобиля можно применять, чтобы продувать мотор, обогревать шланги.

    Генератор пара для мойки мотора
    ФОТО: sc-master.ru

    Основные причины поломки парогенераторов

    Генератор пара, как и любое иное техническое приспособление, нередко ломается. Из наиболее распространенных причин поломок выделяют перегрев ТЭНа, прожиг корпуса, разрушение шланга, который подаёт жидкость.

    Использовать приспособление необходимо крайне осторожно. В процессе функционирования требуется постоянно контролировать давление в резервуаре. При увеличении допустимых значений его следует стравливать. Помимо этого, устройство нельзя оставлять работающим в комнате, где присутствуют дети.

    Во время функционирования не допускается работа парогенератора без жидкости. Поступления охлаждённой воды должно быть постоянным, что сбережёт нагревательные элементы от перекала, а устройство − от перегрева.

    До работы и запуска парообразователя проверяется герметичность самой ёмкости, а также соединительных и контролирующих клапанов, шлангов и систем подачи.

    К другим факторам, которые могут привести к выходу из строя генератора относят:

    • некачественную воду;
    • неверно выбранную мощность нагревательных элементов;
    • накипь на ТЭНах;
    • отсутствующую подачу жидкости при функционировании.

    Устранить накипь помогает уксус либо лимонная кислота. Разводят воду в соотношении 1 чайную ложку порошка на 1 л жидкости, кипятят её внутри резервуара.

    Накипь на парогенераторе
    ФОТО: vodopodgotovka-vodi.ru

    Генератор пара, который собран собственноручно, не сможет заменить аналогичную промышленную модель, более надёжную, производительную и функциональную. Однако, когда возникает необходимость, то вполне реально самому изготовить устройство, немногим уступающее покупному.

    Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

    Самостоятельная установка и сборка парогенератора

    Многие любители бань привыкли, что для производства пара необходимо растапливать печку-каменку, разогревать камни и регулярно поливать их водой. Однако технологии постоянно развиваются. Сегодня на рынке предлагаются специальные устройства – парогенераторы, значительно ускоряющие испарение воды.

    Парогенератор представляет собой емкость, которая наполняется жидкостью с целью ее дальнейшего испарения. Состоит устройство из следующих компонент:

    • Сопло
    • Блок подогрева воды
    • Электрические нагревательные тэны
    • Камера испарения

    • 1 Технические возможности
    • 2 Разновидности и технические характеристики
    • 3 Приступаем к работе
      • 3.1 Выбор подходящей емкости
      • 3.2 Установка нагревательного элемента
      • 3.3 Организация притока свежей воды
      • 3.4 Осуществляем отбор пара
      • 3.5 Тестирование оборудования
      • 3.6 Распространенные причины поломок и их ремонт

    Комплектоваться установка, даже сделанный парогенератор своими руками, может массой полезных дополнений, среди которых ароматизаторы, паропровод, разнообразные датчики и т. д. Таким образом, появляется возможность производить контроль за парообразованием. У современных моделей может встречаться пульт дистанционного управления.

    Среди преимуществ парогенераторов можно выделить:

    • Вода очень быстро разогревается и испаряется
    • Образованный пар легок, поэтому его практически невозможно получить естественным путем

    Читайте так же, наше руководство о том как сделать паровое отопление в доме

    Технические возможности

    Производители стремятся сделать свои парогенераторы не только производительными и надежными, но и многофункциональными. Современные установки способны работать в разнообразных режимах, которые настраиваются на интуитивно понятной панели управления.

    Одна из полезных функций заводских парогенераторов – способность вырабатывать пар заданной температуры в диапазоне 35-95 градусов. При этом можно устанавливать интенсивность парообразования, задав временные интервалы.

    Так как парогенератор чаще используется для парилок, не редко они способны вырабатывать пар, соответствующий финской или, например, русской бане. Несколько капель специального ароматического препарата придадут ему более приятный запах.

    Разновидности и технические характеристики

    Основной критерий деления парогенераторов на группы следующий:

    • Автоматические – достаточно подключить установку к водопроводу или другому подающему жидкость устройству
    • Автономные – придется постоянно вручную подливать воду в рабочую емкость

    Модели второго типа встречаются гораздо реже. Они значительно опаснее и весьма непрактичны. К тому же их не оснащают различными устройствами контроля.

    Основная характеристика устройств – мощность. Как правило, у моделей бытового типа она составляет от 4 до 12 кВт, работают они он классической розетки (220 В). Промышленные установки более производительны, однако требуют наличия 3-х фазной сети (380 В).

    Следует отметить, что между мощностью и объемом обслуживаемого помещения существует определенная зависимость:

    • 4-6 кубометров – 4-5 кВт
    • 10-12 кубометров – 8-10 кВт
    • 16-18 кубометров – 12 кВт

    К надежности устройства предъявляются особые требования, так как они постоянно работают во влажном помещении. Однако большой запас качества, как правило, значительно увеличивает стоимость. Бытовые многофункциональные модели стоят до 30000 рублей. Цены на промышленные установки для бань способны подниматься до нескромных 10-15 тысяч $

    Возможно вас так же заинтересует наше руководство о том как сделать твердотопливный котел своими руками

    Приступаем к работе

    Изготовить парогенератор своими руками способен любой желающий, даже не имеющий инженерного образования. Достаточно собрать все необходимые элементы, инструмент, поделить работу на несколько этапов:

    1. Выбор подходящей емкости
    2. Установка нагревательного элемента
    3. Организация притока свежей воды
    4. Осуществляем отбор пара
    5. Тестирование оборудования

    Выбор подходящей емкости

    Многие блюда хозяйки готовят, используя процесс парообразования воды. Чаще они используют специальные кастрюли, носящие название скороварки. Одну из них можно без труда приобрести в торговых сетях и задействовать в работе в качестве корпуса.

    Главная особенность пароварок — возможность герметично зафиксировать крышку. Чтоб давление не превышало рабочее и не произошел взрыв, предусмотрен стравливающий клапан. Стенки у подобной емкости очень толстые и способны выдерживать высокое давление.

    Теперь необходимо определиться с методом, который будет использоваться для нагревания воды. Среди получивших наибольшее распространение являются:

    • Плита (газовая или электрическая)
    • Электрические Тэны

    Самый простой из них – установить емкость на электрическую или газовую плиту. Однако располагать скороварку именно на электроплиту – опасно, а газ может оказаться не подведенным.

    Рекомендуется остановить свое внимание на методе, связанном с установкой внутрь электрических нагревательных тэнов. Их разнообразие на рынке очень велико. Предлагаются модели, различающиеся по мощности, формам, размерам. Каждый выберет устройство, способное быстро разогреть требуемый ему объем жидкости.

    Если в ненужных вещах завалялся старый электрический чайник, нагревательный элемент можно демонтировать с него. Для больших по объему емкостей разрешается устанавливать два и более устройства.

    О том как организовать водяное отопление в своем доме читайте тут

    Установка нагревательного элемента

    Рекомендуется определиться с месторасположением тэна. Его, как правило, устанавливают на высоте 0.5-1 см от дна выбранной посудины следующим образом:

    1. На выбранной высоте рисуются метки с внешней стороны кастрюли и аккуратно просверливаются отверстия требуемого диметра
    2. Затем необходимо подготовить будущие отверстия под крепления тэна: в каждое из них устанавливается шпилька или болт, с обеих сторон насаживаются шайбы и зажимаются, насколько это возможно, гайки
    3. Теперь следует позаботиться, чтоб горячая вода не просачивалась через места установки нагревателей. Для этих целей применяются прокладки на основе термостойкого силикона, которые обязательно подкладываются изнутри и снаружи. Они либо приобретаются на рынке, либо легко изготавливаются своими руками

    Рассмотрим небольшую инструкцию по производству самодельной прокладки для парогенератора своими руками:

    1. На стол кладется стеклянный лист, чтоб поверхность была ровной
    2. Затем кладется лист бумаги, по краям устанавливаются граничные вставки из дерева, металла и т. п.
    3. На бумагу наносится герметик, слегка разравнивается
    4. Поверх нанесенной массы укладываются еще один листок бумаги и стекло

    Сверху рекомендуется положить тяжелый предмет, чтоб он спрессовал будущую заготовку. Когда герметик высохнет, можно при помощи требуемого диаметра трубок высечь прокладки.

    Затем устанавливаются нагревательные элементы и крепко закручиваются удерживающие их гайки. Обязательно в емкость наливается вода и проверяется, чтоб отсутствовали протечки.

    Организация притока свежей воды

    Если жидкость спустя некоторое время так и не начала просачиваться, можно приступать в завершающему этапу по сооружению парогенератора – подключению питания. Перед этим внизу под тэном располагают трубку из меди, посредством которой будет бесперебойно подаваться новая вода. Если разместить ее над нагревателем, процесс парообразования будет нарушен.

    Если не добавлять свежую воду, жидкость в парогенераторе быстро испарится, тэн выйдет из строя и даже возможны пожары.

    Жидкость должна постоянно находиться внутри емкости – это одно из условий стабильной работоспособности. Ряд причин не позволяет напрямую соединить с установкой водопровод. Решить проблему можно следующим способом:

    • Неподалеку от корпуса устанавливают емкость, которая соединяется с медной подающей трубкой при помощи шланга
    • Высоты обеих емкостей должны быть одинаковы, чтоб работал известный всем со школы принцип сообщающихся сосудов
    • На дне дополнительного бака устанавливается поплавковый кран, который будет являться посредником между парогенератором и водопроводом, он будет контролировать текущий уровень воды и, при необходимости, осуществлять доливку

    Столь нехитрая система не требует больших затрат, но является неотъемлемой часть будущей установки.

    Осуществляем отбор пара

    Преобразователь собран, остается научиться выбирать из него конечный продукт – пар. Необходимо произвести несколько нехитрых манипуляций:

    1. Подбирается желаемого диаметра шланг (с нерабочего пылесоса наверняка подойдет)
    2. В крышке высверливается отверстие
    3. При помощи резьбового соединения крепится переходник под шланг

    Очень важно на первом этапе выбрать скороварку с металлической крышкой. Проводить работу с ней значительно проще, чем со стеклянными аналогами.

    Тестирование оборудования

    Когда конструируемый парогенератор своими руками будет собран, можно приступить к последнему этапу – тестированию. Необходимо убедиться в следующем:

    • Еще раз проверить, что обе емкости (основная и вспомогательная) не пропускают жидкость в местах, где к ним врезались прочие элементы
    • Проверить чтоб выполнялось правило сообщающихся сосудов и в обеих емкостях уровень жидкости был абсолютно одинаковым
    • Произвести подключение к электрической сети и убедиться, что установка выделяет достаточное количество пара

    Если все работает, значит парогенератор собран правильно и может эксплуатироваться. Если имеются замечания или недочеты – вносятся требуемые исправления.

    Тэн будет постоянно контактировать с кипяченой водой и на нем образуется накипь. Чтоб продлить работу нагревателя, достаточно периодически осматривать установку и удалять подобные образования.

    Распространенные причины поломок и их ремонт

    Любое устройство, даже самое надежное, имеет свойство выходить из строя. Приобретая подобную установку, рекомендуется убедиться в наличие автоматических систем безопасности, способных отключить установку в различных непредвиденных ситуациях:

    • Отсутствие в емкости жидкости
    • Падение напряжения
    • Чрезмерное количество воды и другие

    В целом, парогенераторы очень редко выходят из строя, если соблюдать правила их эксплуатации. Перед установкой рекомендуется установить фильтрующий элемент: чрезмерное количество песка и оксида соли являются распространенными причинами поломок.

    Если парогенератор предназначен для бани, рекомендуется производить монтаж установки не в парилке, запуская пар посредством трубки. Таким образом оборудование будет ограждено от постоянного воздействия влажной среды.

    Собранный парогенератор своими руками не способен заменить аналогичную заводскую установку, более мощную, надежную и функциональную. Однако если нет необходимости в дополнительных возможностях, на нем стоит остановить свой выбор.

    Оцените статью
    Добавить комментарий