Ремонт фундамента: варианты реконструкции и способы усиления

Методы усиления фундаментов

Существует немало вариантов проведения восстановительных работ:

  • Укрепление ленточного фундамента с помощью монтажа на подошве железобетонных балок со стойками. Можно также использовать стальные поперечные балки и затяжки.
  • Усиление увеличением опорной площади с монтажом продольных балок на подошве цоколя, а также наращивание массы бетонной ленты, используя технологию торкретирования. Увеличить опорную массу можно за счет сборных элементов, установленных с помощью стальных застежек, укладке поперечных балок и усилением крепления в переходах основания к стене.
  • Усиление передачей нагрузки на сваи по технологии косых буронабивных свай, установленных со стороны улицы или подвального помещения.
  • Укрепление строения буро-инъекционными сваями в области перехода цоколя от грунта.
  • Технология цементации бутового фундамента в момент его контакта с грунтом.

Каждый из перечисленных способов имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

Фото: Способы усиления фундамента


Создание подушки должно проходит с соблюдением всех требований технологии, чтобы несущее основание было надежно защищено, и не пришлось заново проводить все работы.

Варианты ремонта фундамента в зависимости от вида разрушения

Выщелачивание бетона/кристаллизационное разрушение бетона. Причина: постоянное воздействие воды с превалирующим содержанием солей и щелочей. В такой ситуации главное — отвод агрессивных вод либо снижение уровня их воздействия с помощью дренажной системы. После этого грунт вокруг фундамента вынимается вплоть до основания, очищается, а углубления заполняются раствором. Одновременно с этим устанавливается вертикально кирпичная кладка, которая расположена параллельно фундаменту. При этом кирпич изолируют от основания рубероидом и пропитывают битумом. После окончания ремонта пустоты заполняют жирной глиной.

Расслоение. Причина: чрезмерная нагрузка на основание (к примеру, за счет надстройки), недостаточная прочность перевязки в кладки либо отсутствие таковой вообще. Восстанавливают фундамент в таком случае с помощью заполнения трещин раствором либо устройством дополнительных балок, которые примут на себя часть нагрузки.

Разрыв (по высоте). Причина: увеличение уровня грунтовых вод, повреждение отмостки либо ошибки в сооружении фундамента (например, использование для засыпки смерзающегося грунта). Способ устранения проблемы — убрать непригодный грунт, заполнив участок разрыва раствором, а пазухи — нормальным непучинистым грунтом. При необходимости устраивают дренажную систему и восстанавливают отмостку.

Разрыв (по высоте). Причина: увеличение уровня грунтовых вод, повреждение отмостки либо ошибки в сооружении фундамента (например, использование для засыпки смерзающегося грунта). Способ устранения проблемы — убрать непригодный грунт, заполнив участок разрыва раствором, а пазухи — нормальным непучинистым грунтом. При необходимости устраивают дренажную систему и восстанавливают отмостку.

Реконструкция фундамента (ленточного)

Если учитывать все особенного ремонта фундамента ленточного вида, можете выполнить все самостоятельно. Этот вид снования самый популярный при построении жилья, поэтому начать следует именно с него. Главной причиной для реконструкции считается присутствие трещин на поверхности.

Они могут появиться по таким причинам:

  • Кирпичный цоколь был монтирован без армирующей сетки.
  • Для армирования использовали ржавый металл.
  • Нет вентиляции.
  • Фундамент изготовили без армирования и каркаса.
  • Заливка цоколя производилась на насыпном грунте.
  • Бетон с цементом смешали в неправильной пропорции или использовали смеси низкого качества.
  • Неправильный монтаж или полное отсутствие сливов.

Даже небольшая трещина требует внимания владельца и реставрации. Это связано с тем, что внутрь попадает влага и под ее воздействием постепенно фундамент будет разрушен. Это очень опасно в зимнее время.

Внимание: отдельно стоит отметить, что при появлении трещин ни в коем случае нельзя делать подкоп под основание, так как в этом месте почва может просесть, а цоколь будет трескаться дальше.


Когда разрушение достигло значительных размеров, потребуется заняться капитальной реконструкцией. В этом случае следует вырыть канавку по аналогии с вышеописанным методом, очистить старую поверхность от штукатурки и гидроизоляции и обработать грунтовкой.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Читайте также:  Профиль века: технические характеристики

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Расширение опорной площади

Перед тем, как начать усиление существующего фундамента, необходимо убедиться, что усадка строения прошла окончательно. Уширение поверхности подошвы – классический вариант укрепления опорной части. По сути – это подушка из железобетона, на которую опирается строение. Метод простой, надежный и недорогой. С работой справятся несколько человек без привлечения специальной техники.

Схема усиления проходит в несколько шагов:

  • По периметру здания закладывается небольшое вспомогательное основание в виде подпорки.
  • Подошва закрепляется по всей площади на расчерченных точках. Количество опорных точек зависит от размеров строения. Оптимальным шагом между ними является расстояние в 2-3 м.
  • По боковым сторонам, а также снизу несущей поверхности проводится выемка грунта.
  • В полученное пространство помещается арматурная стяжка и наполняется бетонным раствором.
  • Обязательно удаляются пузырьки воздуха, иначе подушка станет пористой и быстро разрушится под массой дома.
  • С боковых сторон подошвы цоколь поднимают на 15 см.

Создание подушки должно проходит с соблюдением всех требований технологии, чтобы несущее основание было надежно защищено, и не пришлось заново проводить все работы.

Расширение опорной площади

Еще один популярный способ укрепления несущей конструкции – установка дополнительных свай. Существует множество разновидностей свайных технологий, которыми увеличивают надежность основания.


Чтобы усилить свайный фундамент под домом потребуется разобрать внешнюю отделку цоколя. Затем приподнять здание, используя домкраты. В полученном пространстве выполняется установка пояса из металлических труб и швеллера.

Способы защиты

Чтобы стиральная машина не билась током, стоит сделать заземления. Также устранить все неисправности в самом агрегате. Специалисты рекомендуют защитить себя, выполнив следующие действия:

  1. Установив устройство защитного отключения на 30 или же 10 мА. При малейшей утечке электричества сработает УЗО. Если стиральная машина начнет быть токам, то на щитке сработает автоматика и питание просто отключиться. Устанавливать такое стоит лишь на трехжильную электропроводку. В противном случае УЗО будет очень часто срабатывать. Придется постоянно ходить и включать автоматику. В подобных ситуациях рекомендуется установить розетку, в которой предусмотрено устройство защитного отключения.
  2. Необходимо делать регулярные проверки целостности заземления. Это требуется для безопасности пользователя. В некоторых случаях техника бьет током даже при заземлении. Это может указывать на повреждение проводника. Заземляющий кабель следует регулярно проверять и восстанавливать.

Если возникли неприятные ощущение при прикосновении к смесителю или же в процессе мытья рук, то следует незамедлительно отключить питание в ванной комнате и начать поиски проблемы. Категорически запрещено искать неисправность при наличии напряжения в сети.


Многие неопытные мастера при исправлении неполадок свершают множество ошибок. Если стиральная машина бьется током, то проблему следует решать незамедлительно, так как могут пострадать люди. Чего же делать не стоит?

Почему новая стиральная машинка бьёт током

Новые машинки могут бить током только при некорректном подключении к электросети. Помните, что для данной техники нужна розетка с заземлением, выведенная на отдельную линию с автоматом и УЗО на 10 мА на щитке. Для электрической схемы с небольшим числом линий отдельное УЗО на машинку можно и не ставить, если есть общее УЗО на всю квартиру.

Для правильного подключения стиральной машины вы вызывайте электрика или воспользуйтесь нашими услугами по установке стиральных машин.

В Интернет вы можете встретить множество вредных и даже опасных советов, как самим справиться со стиралкой, которая «дерётся» током. Разберем самые популярные из них.

Читайте также:  Обзор септика «ДКС»: чем выделяется на рынке септиков среди других вариантов?

Возможные причины утечки тока на корпус

Стиральная машина представляет собой бытовую технику, в которой применяется электричество как основная движущая сила. Оно используется для питания платы логики, индикации режимов, вращения барабана и нагрева воды, то есть, мест для его утечки предостаточно. Рассмотрим самые вероятные из возможных:

  • сетевой фильтр или шнур питания;
  • плата управления;
  • плата логики и панель;
  • ТЭН;
  • двигатель.

Электричество – это опасный сосед. Оно может причинить серьезный физический и моральный ущерб. Именно поэтому, если вы стали ощущать, что при прикосновении корпус или барабан бьется током, отойдите от прибора.

  1. Открутить заднюю стенку стиральной машины, чтобы освободить доступ ко всем механизмам. Она крепится на 6-7 винтах, как правило, под крестовую отвертку. Часть из них будет покрыта ржавчиной, поэтому предварительно нанесите средство для ее устранения. Например, WD-40 – эффективная жидкость для этого случая.
  2. Фильтр располагается сбоку слева ближе к крышке. Место, как бы укромное, но конденсат все же там скапливается и становится серьезной проблемой.
  3. Для лучшего доступа можно снять верхнюю крышку. Она прикручена 2-3 винтами спереди и 2-3 сзади.
  4. Приступать к каким-либо работам следует при отключенном питании, поэтому предварительно выньте вилку из розетки. И аккуратно снимите фишку с контактами.
  5. Там наверняка вы заметите окись, которую следует удалить, а сами контакты рекомендуется промыть специальным средством, например, Presto.
  6. Обязательно убедитесь, что контакты и сам фильтр сухие, и на них нет следов влаги.

Почему стиральная машинка бьется током

Первая и самая главная причина, почему стиральная машина бьется током, заключается в том, что домашняя проводка не имеет заземления. Дело в том, что даже новая техника рассчитана на то, что небольшое количество тока должно стекать с конденсаторов в систему заземления дома через корпус. Как Вы понимаете, если нет заземления, незначительный заряд тока будет накапливаться на корпусе, и при прикосновении к стиралке Вы ощутите это напряжение, особенно если руки мокрые. Решить данную проблему можно только одним способом – сделать заземление в частном доме либо квартире.

Почему стиральная машина бьет током?

В доме каждого человека постоянно работает огромное количество бытовой техники. Наиболее опасными являются приборы с металлическим корпусом, устанавливаемые в помещении с повышенной влажностью. Многие из вас могли сталкиваться с такой ситуацией, когда стиральная машина бьет током. Из-за таких ударов током человек может получить электротравму, а чтобы не доводить дело до летального исхода, следует сразу отключить устройство от розетки и определить причину неисправности.


Рисунок 1: стиралка бьет током

Почему барабан стиральной машины бьет током

Стиральная машина-автомат (СМА) при нарушении правил эксплуатации может поразить человека электрическим током. При малейших ударах электротока устройство должно быть отключено, а причина неполадок выявлена и устранена. Узнаем, что делать, если в машинке барабан бьет током, как найти и устранить неисправность.

Причины утечки электричества:

Почему новая стиральная машинка бьет током

Получить слабый электрический разряд от новой техники можно, если ее некорректно подключили к сети. Чтобы этого не произошло, на щиток выделяют отдельную линию, к которой подсоединяют розетку и узел защитного отключения (УЗО).

Если в доме уже установлено общее устройство защиты, при этом число линий на электросхеме незначительное, то монтаж отдельного ЗУ не требуется.


Если в доме уже установлено общее устройство защиты, при этом число линий на электросхеме незначительное, то монтаж отдельного ЗУ не требуется.

Заземление стиральной машины

Если машинка эксплуатируется в частном доме, а заземления нет, его необходимо оборудовать. При эксплуатации стирального агрегата в квартире многоквартирного дома для предотвращения удара электротоком можно пойти двумя путями. Обычно квартиры имеют двухжильную проводку без защитного заземления. Однако заземление есть на корпусе электрощита. В этом случае из ЖЭКа или другой организации, обслуживающей дом можно пригласить специалиста, и специально для стиральной машины сделать отдельную розетку непосредственно от электрощита. При этом, необходимо использовать трехжильный кабель, с выводом заземления на щиток и установкой отдельного автомата защитного отключения.

Внимание! Категорически запрещается производить подключение заземляющего кабеля к батареям отопления или стояку водопровода.

Своими руками установку производить не стоит, лучше обратиться за помощью к квалифицированным электрикам. Срочный ремонт бытовой техники на дому в день обращения обеспечит компания РемонТехник. Грамотные мастера ставят УЗО после автомата защитного отключения, при этом рабочий ток выбирается больше чем у автомата. Это необходимо, чтобы при возникновении короткого замыкания в электросети, автомат срабатывал раньше, защищая УЗО от перегорания. Монтаж устройств автоматического отключения в распределительном щитке не совсем удобен. При срабатывании устройства, необходимо постоянно заглядывать в щиток, чтобы снова включать стиральный агрегат. Лучше установить розетку со встроенным УЗО.

Читайте также:  Подключение двигателя от стиральной машины-автомат

Устройство защитного отключения

Кроме автомата, который реагирует на значительное увеличение тока, возникающее при коротком замыкании, рекомендуется использовать устройство защитного отключения УЗО. Если в доме вообще нет заземления даже в электрощите, УЗО поможет решить проблему естественного тока утечки, но и при наличии заземляющего контура станет дополнительным гарантом безопасности.

УЗО реагирует на ток в заземляющем проводнике. При его повышении срабатывает система автоматики, электрическая цепь размыкается, машинка отключается. Максимальную степень безопасности гарантируют модели с током отсечки 10 мА. Допустимо использование УЗО с показателями до 30 мА.

Популярное место для установки стиральной машинки — это ванная комната. Размещение в ванной хоть очень удобно, но крайне неблагоприятно для техники. Повышенный уровень влажности в помещении, которого в этой комнате избежать невозможно, и постоянный контакт с водой, рано или поздно вызовут коррозию внутренних элементов техники.

Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C

Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита – не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется “зануление”.

Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть – безопасность особо не увеличится от зануления в щите.

Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики – не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.

Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт – стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, “зануленных” приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).

Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.

Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал – находящийся там человек будет в безопасности. Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.

Так нельзя, это запрещено – так как же быть при отсутствии заземления в квартире?

Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин – это указывает на сырость внутри машины или неисправность.

Добавить комментарий