Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

Как своими силами заделать трещину на потолке?

На оштукатуренных, побеленных или покрашенных перекрытиях иногда появляются неприятные «сюрпризы» в виде растрескиваний поверхности. Ремонт такого дефекта относительно несложен и может быть выполнен своими силами, а самое главное здесь – знать, как правильно убрать трещины на потолке. Об этом и поговорим далее.

Осмотр повреждения

Еще до того, как направиться в магазин за стройматериалами, необходимо осуществить тщательный осмотр повреждения. Чтобы оценить характер дефекта и его размер, необходимо очистить от имеющегося покрытия небольшую область вокруг повреждённого участка. Сделать это необходимо, так как впоследствии, при ремонтных работах, все равно придется снять часть покрытия вокруг ремонтируемого фрагмента.

Следует счистить все отслаивающиеся участки и визуально оценить глубину растрескивания. Небольшие, до 1 сантиметра глубиной изъяны можно заделывать обычной гипсовой шпатлевкой, Более серьезные трещины на потолке придется устранять по другой, более сложной технологии, включающей использование дополнительных материалов.

Определив характер растрескивания и его размер, можно сделать предположение о том, какие понадобятся материалы и в каком количестве. Если углубления небольшие – хватит и простой гипсовой шпатлёвки, а для более серьезных и глубоких раковин потребуется герметик и специальная армирующая лента, сделанная из бумаги или малярная сетка.

Что потребуется для ремонта

Разной сложности ремонт может потребовать несколько разного набора материалов, но, независимо от того, как и насколько глубокую вы собираетесь заделать трещину, если вы осуществляете это своими силами, понадобится подготовить в обязательном порядке:

  • Шпатлёвка
  • Грунтовка и распылитель
  • Средний шпатель или малый и средний
  • Терка или наждачная бумага для шлифовки
  • Краска для окрашивания после проведения ремонта

Для укрепления самых глубоких раковин потребуется также малярная лента или сетка, а для заполнения пустот – герметик, который можно заменить другим наполнителем. Иногда, для наиболее глубоких повреждений используют монтажную пену. После того, как необходимые материалы и инструмент будут подготовлены, начинается собственно заделка трещин на потолке.

Мелкие дефекты

С такими изъянами поверхности бороться проще всего. Например, для того, чтобы заделать небольшую трещину на окрашенном потолке, потребуется совсем немного времени – один или два дня. При этом, собственно работы там всего на пару часов, а остальное время уйдет на высыхание нанесенной шпаклевки.

После снятия осыпающихся и отслаивающихся участков покрытия вокруг дефекта, края образовавшегося «пятна» зачищают наждачной бумагой или теркой. После этой процедуры необходимо тщательно удалить всю образовавшуюся пыль. Если вы не хотите, чтобы после шпатлевки потолок покрылся паутиной трещин, не пренебрегайте этой процедурой.

Далее, участок, с которым предстоит работать, смачивается водой при помощи распылителя. Вместо воды, перед тем, как замазать мелкие растрескивания на потолке, можно нанести на повреждённый участок грунтовочную смесь – она улучшит качество ремонта.

Совет: грунтовка предпочтительнее воды, так как значительно повышает сцепляющие свойства поверхности.

Далее, при помощи шпателя наносится тонкий слой шпаклевочной смеси. Когда слой просохнет, его затирают наждачной бумагой или теркой и грунтуют. Дождавшись высыхания грунтовки, можно переходить к финальной части работ – окрашиванию отремонтированного участка.

Важно: подходящую по цвету краску подобрать удается не всегда. В этом случае, производится окрашивание всей плоскости перекрытия.

Существенные повреждения

Что же делать, если на потолке появилась глубокая трещина? Прежде всего, необходимо расчистить повреждение на всю его глубину, удаляя остатки штукатурки. После этого, вся образовавшаяся полость и прилегающие к ней участки покрытия обрабатываются грунтовкой. Это необходимо для более крепкого сцепления наносимого ремонтного состава с поверхностью.

Далее, полость заполняется ремонтным составом – герметиком или монтажной пеной, в случаях особенно значительных раковин. Заполнение дефекта монтажной пеной производится лишь наполовину, так как пена будет расширяться, а если используется герметик, он может заполнять каверну полностью, так как не расширяется.

Далее остается лишь дождаться высыхания наполнителя и зашпаклевать дефект по той же технологии, что и в случаях с мелкими повреждениями. Есть и другой вариант, как заделать трещину на потолке, если ее размер не настолько велик. Потребуется такая же подготовка в виде очистки, а после, углубление заполняется шпаклёвочной смесью.

Однако, в отличие от работ с мелкими повреждениями, здесь площадь больше и нанесенный слой материала нуждается в укреплении. Для этого используется малярная сетка или бумажная лента, которые накладываются поверх нанесенного слоя шпаклёвочной смеси. После высыхания, отремонтированный участок будет держаться крепко. Шлифовка производится после высыхания состава. Еще раз прогрунтовав поверхность, можно переходить к окрашиванию.

Как правильно заделать трещину шпаклевкой: пошаговая инструкция

Трещины на стенах – неприятное последствие нарушения строительных норм. Иногда выбирать не приходится, так как квартира от застройщика досталась уже с этими дефектами. Устранить трещину можно с помощью шпаклевки, в этой статье читайте о том, как это правильно сделать.

Трещины надо устранять не только на этапе финишной отделки, но и при черновых работах. Подготовка основания под стяжку или оштукатуривание стен включает в себя заделку трещин. Пошаговую инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками можно прочитать в статье «Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция».

Первым делом установить причину

Начинать нужно именно с этого, в противном случае все работы могут быть проделаны впустую. Характерный пример – усадка здания. Если усадочные процессы еще не завершились, то трещина может появиться вновь, но и медлить в этом деле нельзя, потому что некоторые трещины имеют свойство разрастаться и наносить больший ущерб.

  • Усадка происходит только в новых постройках. Если здание старое, то эту причину можно сразу отмести.
  • Воздействие влаги также может приводить к появлению трещины. Источником воды может быть поврежденная крыш. В этом случае лучше сначала устранить протечку, а потом переходить к ремонту помещения.
  • Нарушение технологий работы с материалом может также привести к появлению трещин. Распространенной проблемой является отсутствие грунтовки.

Инструменты

  1. Шпатель – основной инструмент для работы со шпаклевкой. Желательно иметь в распоряжении два шпателя: узкий (не больше 10 см) для нанесения раствора и широки для финишного разравнивания.
  1. Чистая емкость для шпаклевки, в ней не должно быть остатков раствора и мелких частиц, так как это помешает нанесению. Так как объем смеси небольшой, лучше взять небольшой контейнер.
  1. Кисть используют для нанесения грунтующих составов, инструмент должен иметь такую форму, чтобы легко проникать вглубь трещины.
  2. Щетка с жесткой щетиной нужна для очистки трещины от пыли и мелкого мусора.
  3. Армирующий материал используют за укрепления трещины более 2 мм. В большинстве случаев используют сетку (серпянку) или бумажную перфорированную ленту.
  4. Наждачная бумага потребуется для шлифования поверхности трещины. Для удобство бумагу закрепляют на деревянном бруске или специально терке.
  5. V-образный шпатель используют для зачистки трещины, но если такого инструмента нет, можно воспользоваться аналогичным по форме скребком.

Чем заделывать трещины?

Для заделки трещин можно использовать цементно-песчаные смеси и герметики, но в этой статье мы подробнее остановимся на методе с использованием шпаклевок.

  • Полимерные шпаклевки эластичные и долго сохраняют рабочее состояние (до 24 часов). Составы можно наносить сразу без замешивания. Некоторые производители выпускают специальные ремонтные составы для заделки трещин. Полимерные составы делятся на акриловые и латексные. Акриловые подходят как для внешних, так и для внутренних работ, латексные подойдут только для работ в помещении.
  • Гипсовые шпаклевки надо делать из сухой смеси, при этом рабочее состояние они сохраняют совсем недолго – 1,5 – 2 часа. Рекомендуется делать смесь небольшими порциями, чтобы она не успевала затвердеть.

Подготовительные работы

Подготовительные операции надо проводить до приготовления смеси, чтобы избежать затвердевания раствора.

Глубокие трещины можно расшивать отверткой.

Трещину надо расшить с помощью V-образного шпателя или старой отвертки. Сечение должно приобрести вид треугольника, для глубоких трещин допускается сделать сечение в виде трапеции.

Жесткой щеткой из трещины удаляют мелкий мусор и остатки материала после расшивки.

Повреждение покрывают грунтовкой, состав можно наносить губкой или кистью, кисть должна хорошо проходить внутрь трещины.

Приготовление смеси

При работе с готовым полимерным составом эту стадию можно пропустить. Сухие смеси надо будет сначала правильно приготовить.

Небольшую емкость наполняют водой, затем порциями засыпают сухую смесь. Засыпать надо до тех пор, пока на поверхности жидкости не образуются сухие островки.

Перемешивать раствор надо шпателем, применять дрель-миксер не рекомендуется, иначе смесь напитается воздухом и быстрее застынет.

После первого перемешивания смесь оставляют напитываться влагой на 5 – 10 минут.

Потом раствор доводят до однородного состояния. При замешивании надо стараться разбить все комья.

Заделка трещины

После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.

Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.

Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.

Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.

На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.

Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.

Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.

Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.

На этом заделку трещины можно завершить и перейти к последующим работам.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Возникновение трещин является частой проблемой оштукатуренных и гипсокартонных потолков. К счастью, чтобы справиться с ней, совершенно не обязательно вызывать специалистов. Далее мы расскажем, как заделать трещину в потолке качественно и быстро.

Несколько слов о причинах появления дефектов

Прежде чем приступить к заделке трещины, желательно определить природу ее появления. Если, к примеру, ремонт делался давно, то проблемы с отделкой могут появиться просто от времени.

В таком случае не имеет смысла заниматься «точечной» реставрацией покрытия — не успеете вы заделать одну трещину, как тут же появится вторая. Поэтому целесообразней полностью удалить покрытие и заново пошпаклевать поверхность.

Если образовалась трещина на потолке после ремонта, причин этому может быть несколько.

Если потолок гипсокартонный, чаще всего подобная проблема возникает в следующих случаях:

  • Неправильно выполнен каркас;

  • Лист неправильно прикреплен к каркасу;

  • Неправильно заделаны швы.

Если потолок оштукатурен, поверхность может трескаться по следующим причинам:

  • Нарушена технология нанесения или сушки покрытия;
  • Дом дал усадку — эта причина относится к новостройкам, особенно построенным из дерева или легкого ячеистого бетона;

  • Частые вибрации — относится к домам, расположенным возле железных дорог, оживленных трасс и т.д.;

  • Проблемы с фундаментом дома — в таких случаях трещины появляются еще и на стенах;
  • Неправильно заделан стык плит.

Далее рассмотрим, в каких случаях имеет смысл заниматься реставрацией покрытия без дополнительных серьезных процедур, и как правильно это сделать.

Реставрация оштукатуренной поверхности

Если вы заметили, что на штукатурке появилась трещина, нужно узнать, не расходится ли она дальше. Для этого сделайте пометку — приклейте к проблемному участку кусочек бумажки шпаклевкой, и подождите некоторое время.

Если образовавшаяся щель не расходится, т.е. бумажка не отклеилась и не порвалась, можно смело приступать к ее ремонту.

Данная операция включает в себя несколько основных действий:

  • Подготовка материалов;
  • Подготовка поверхности к ремонту;
  • Заделка.

Подготовка материалов

Ремонт трещин на потолке требует наличия следующих материалов:

  • Армирующей стекловолоконной сетки;

  • Шпаклевки;
  • Штукатурки (требуется в отдельных случаях, когда раствор приходится наносить толстым слоем);
  • Водно-дисперсионной краски.

Совет! Выбирая, чем заделать трещины на потолке, следует ориентироваться на старое покрытие. Если он покрыт, к примеру, гипсовой шпаклевкой, используйте гипсовый состав и для реставрационных работ.

Набор инструментов понадобится достаточно простой:

  • Зубило и молоток (можно использовать стамеску);
  • Шпатель;
  • Малярная кисть.

Подготовка

Перед тем как заделать трещину в потолке, обязательно надо выполнить следующие действия:

Для этого берем зубило и аккуратно молотком расширяем и углубляем бороздку.

Обратите внимание! Можно даже использовать небольшой топорик.

Обратите внимание! Иногда трещины появляются в лакокрасочном покрытии. Чтобы определить это, достаточно соскоблить краску. В таких случаях проблема устраняется путем перекраски поверхности.

Если отделка треснула на участке стыка плит, необходимо удалить старое покрытие так, чтобы край каждой плиты оголился сантиметров на 10. Кроме того, необходимо удалить старую шпаклевку со шва между плит. Затем шов точно так же очищаем от пыли и грунтуем.

Заделка

С подготовкой мы разобрались, теперь давайте рассмотрим, как заделать трещины в потолке:

На этом работа завершена. Теперь нужно покрыть отремонтированный участок грунтовкой и покрасить. Чтобы отреставрированная полоска не бросалась в глаза, желательно покрасить весь потолок. Если старая краска невлагостойкая, ее следует размочить и соскрести шпателем.

Совет! Если же краска влагостойкая и не отслаивается, просто прогрунтуйте ее и сверху нанесите новый слой краски.

Ремонт гипсокартонного потолка

Если покрытие треснуло на гипсокартонном потолке, приложите к нему правило и внимательно посмотрите — нет ли деформаций на поверхности. Если основание деформировалось, необходимо либо дополнительно закрепить листы ГКЛ шурупами, либо демонтировать листы и укрепить каркас.

Совет! Если листы ГКЛ провисли, их можно притянуть к основанию шурупами. Правда, сделать это получится лишь в том случае, если они расположены на небольшом расстоянии от основания.

Если же деформаций нет, устраняем на потолке из гипсокартона трещины так же, как и на штукатурке:

  1. Разделываем щель;
  2. Наносим шпаклевку.
Читайте также:  Ремонт пола в деревянном доме своими руками, реставрация в частном доме с деревянным перекрытием, замена пола в сталинке, фото и видео

Материалы требуются такие же, как в вышеописанном случае, поэтому перечислять их не будем. Единственно, дополнительно вам понадобится сетка серпянка для армирования проблемных участков.

Подготовка поверхности

Перед тем, как убрать трещины на потолке из гипсокартона, их так же необходимо подготовить.

Работа осуществляется так:

Если старое покрытие треснуло по шву, удаляем шпаклевку и со стыка листов, т.е. углубляем канавку.

Для этого используем острый нож или шпатель.

Совет! Работайте аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон.

Заделка

Заделка трещин на потолке из гипсокартона осуществляется так же, как и ремонт оштукатуренной поверхности:

Совет! Для заделки швов и щелей в гипсокартоне желательно использовать специальную шпаклевочную гипсовую смесь типа Кнауф Фугенфюллер. Она отличается повышенной прочностью и быстрым схватыванием. Такие составы по утверждению производителей, можно использовать даже без армировочный сетки.

Вот и вся информация о том, как заделать трещины на потолке из гипсокартона. Теперь нужно покрасить его, и он будет смотреться как новый.

Вывод

Как вы видите, ремонт трещин на потолке в целом достаточно простой и быстрый. Главное — убедиться, что дефект проявился не из-за более серьезных причин, таких как проседание фундамента. В противном случае косметическим ремонтом заниматься бессмысленно. Видео в статье даст дополнительную информацию по рассматриваемой теме — советуем его посмотреть.

Трещины на потолке: причины появления и методы устранения

Содержание статьи:

  • Виды и причины появления
  • Подготовительные работы
  • Как устранить мелкие трещины
  • Как убрать крупные выбоины
  • Трещины на потолке из гипсокартона
  • Как замаскировать

Если в вашей квартире или доме на потолке появились трещины, значит, это неспроста. Но одно дело — скрыть проблему, и совершенно другое — определить ее причину. Потолочную трещину убрать несложно, но без выявления и ликвидации источника ее появления нельзя гарантировать того, что она не возникнет повторно через определенный промежуток времени. Поэтому к ремонту потолка можно приступать только после его диагностики.

Виды и причины появления трещин на потолке

Существует два основных вида потолочных трещин — конструктивные и технологические.

Конструктивные трещины возникают в материале потолка от воздействия на него избыточных нагрузок, превышающих допустимую несущую способность перекрытия. Часто причиной его деформации является вес тяжелого оборудования, ударные нагрузки, взрывы, землетрясения и прочее.

По динамическому состоянию такие трещины можно разделить на такие типы:

    Развивающиеся. Эти трещины продолжают увеличиваться в процессе эксплуатации здания. Они могут возникнуть при неправильном монтаже фундаментов или их просадке в результате воздействия грунтовых вод, неисправном водопроводе и затоплении подвала здания, вибрации от близлежащей железной дороги и других факторов.

  • Стабильные. Такие трещины не развиваются. Иногда они появляются в потолках новостроек, а их рост останавливается после усадки дома в течение 3-4 лет.
  • Технологические трещины на потолке могут появиться при полимеризации жидких отделочных материалов: клея, шпаклевок и слоев гидроизоляции. Неправильный подбор их состава для предстоящего использования или повторение циклов заморозки и оттаивания сырых материалов может вызвать дефекты потолочной поверхности в виде трещин.

    Другими причинами их появления могут быть:

      Резкие смены температуры воздуха в помещении;

    Временной износ отделочных материалов потолка;

  • Ошибки в технологии отделки потолочных поверхностей.
  • После выявления и устранения причин появления трещин между швами потолка или в его подвесных конструкциях с ними справиться совершенно не сложно, если, конечно, не идет речь о лопнувшем массиве бетонной плиты или монолитного перекрытии. В таких случаях пребывание в доме может стать опасным для жизни или здоровья.

    Подготовительные работы перед устранением трещин на потолке

    Перед походом в магазин за материалами, необходимыми для ремонта потолка, нужно определить масштаб предстоящих работ:

      Для этого нужно снять часть покрытия потолка в местах образования трещин при помощи шпателя и зачистить их металлической щеткой.

    После выполнения этой процедуры следует осмотреть все прилегающие к трещинам участки потолка для выявления дополнительных проблемных зон. При положительном результате зачистку нужно продолжить до обнажения всех трещин.

    Трещины глубиной до 10 мм считаются мелкими. Для их заделки можно использовать обычную гипсовую шпаклевку.

  • Более обширные и глубокие потолочные трещины потребуют для ликвидации дополнительный набор материалов и больше усилий.
  • Зачистка потолка и разделка трещин — работа очень пыльная. Поэтому до начала ремонта стоит по возможности освободить помещение от мебели и оборудования или накрыть их пленкой.

    После определения объема предстоящих работ можно закупать материалы и готовить инструменты. Из инструментов для ремонта трещин на потолке понадобятся: шпатель шириной 10-15 см, щетка для снятия старого покрытия, наждачная бумага и распылитель для окраски потолка.

    Также необходимо приобрести такие материалы: шпаклевку гипсовую, герметик, клей ПВА, монтажную пену и краску для финишного покрытия. Если потолок подлежит точечному ремонту, краску нужно подбирать того оттенка и марки, которые применялись ранее. При новой окраске всего потолка цвет краски можно выбирать любой.

    Как устранить мелкие трещины на потолке

    Небольшие повреждения потолка значительных усилий не потребуют. Работа выполняется так:

      Перед тем как заделать трещину на потолке, следует зачистить ее края, удаляя старое покрытие — мел или краску. Для такой процедуры удобно использовать шпатель и металлическую щетку.

    Зачищенную поверхность нужно смочить водой при помощи кисти или распылителя.

    Затем на трещину следует наложить необходимое количество шпаклевки для заделки дефекта по всей его длине и глубине. Лишнюю шпаклевку нужно убрать, а поверхность заделанной трещины выровнять шпателем по плоскости потолка.

    Спустя 24 часа, которые необходимы для высыхания шпаклевки, место трещины необходимо отшлифовать при помощи абразивной сетки или наждачной бумаги.

  • После этого место заделки следует очистить от гипсовой пыли, загрунтовать водным раствором ПВА и накрыть финишным слоем.
  • Как убрать крупные выбоины на потолке

    Заделка крупных трещин потолка требует несколько другого алгоритма работы:

      Необходимо зачистить края выбоины от старого покрытия и ее полость от мусора или штукатурки.

    Затем трещину следует заполнить тканью, герметиком или монтажной пеной. После затвердевания монтажной пены ее излишки нужно срезать ножом.

    После этого щель нужно заклеить лентой-серпянкой или полоской льняной или хлопчатобумажной ткани. Ее ширина должна быть на 2-3 см больше ширины трещины. Перед оклейкой материал нужно смочить в клее ПВА и расправить на поверхности закрытой трещины.

    После высыхания клея поверх тканевой полоски следует наложить шпаклевку и тщательно ее разровнять в одной плоскости с потолком при помощи шпателя.

  • Когда шпаклевочная смесь затвердеет, место трещины нужно отшлифовать, гипсовую пыль удалить, готовую поверхность загрунтовать и покрыть финишным слоем.
  • Заделка трещин на потолке из гипсокартона

    При нарушении технологии производства работ или образовании конденсата в полости между базовым и гипсокартонным потолком на лицевой поверхности подвесной конструкции могут образоваться трещины.

    При возникновении трещины по причине отслоения краски или шпаклевки порядок действий такой:

      При помощи шпателя нужно полностью удалить дефектный участок.

    Зачищенную поверхность следует обработать мелкой абразивной сеткой и убрать щеткой пыль.

    После этого поврежденный участок потолка необходимо загрунтовать и выдержать его до высыхания.

    Затем нужно подготовить шпаклевку и заполнить ею поврежденное место потолка при помощи шпателя.

    Нанесенный слой следует тщательно разровнять с учетом плоскости потолка и оставить для высыхания на сутки.

    После затвердения шпаклевки поверхность требуется отшлифовать до идеального состояния и удалить гипсовую пыль.

    Потом проблемный участок потолка нужно загрунтовать и покрасить несколько раз до максимального приближения его цвета к основному фону потолка.

  • Если после этого весь потолок окрасить водоэмульсионной краской, можно получить его идеально ровный цвет.
  • При образовании щелей на стыках листов гипсокартона зашпаклевать трещины на потолке нужно так:

      Очистить от шпаклевки трещину. Если под ней имеется лента-серпянка, ее нужно удалить. Если лента отсутствует, участок потолка нужно зачистить на ее ширину или чуть более.

    Затем освобожденный от шпаклевки участок нужно зачистить абразивной сеткой, а со смежных листов ГКЛ снять фаску при помощи ножа.

    Очистить участок от пыли и два раза загрунтовать.

    Потом следует стыки листов и фаску заделать шпаклевкой и наклеить на заполненные ею проблемные швы ленту-серпянку.

    После высыхания стыков их еще раз нужно обработать шпаклевкой и еще раз загрунтовать.

    Затем весь участок требуется зашпаклевать, равномерно распределяя материал на поверхности при помощи широкого шпателя. Для заполнения всех пустот эту операцию нужно повторить после высыхания предыдущего слоя шпаклевки.

    Зашпаклеванную и высохшую через сутки поверхность стыков следует отшлифовать и загрунтовать в очередной раз для обеспечения адгезии поверхности потолка с покрасочным материалом.

  • На последнем этапе работ нужно выполнить общую окраску потолка. Процедуру нужно будет повторять до тех пор, пока не исчезнет след бывшей трещины.
  • Как замаскировать трещины на потолке

    При наличии на потолке мелких трещин их можно просто замаскировать. Самым простым и бюджетным вариантом является оклейка потолочной поверхности пенополистирольной или полиуретановой плиткой, которая отличается разнообразием размеров, материалов изготовления и цветовых решений. Ее монтаж прост, и его можно выполнить в одиночку, не имея навыков строительных работ.

    Чтобы плиткой замаскировать трещины на потолке, следует в работе придерживаться определенных правил:

      Перед оклейкой потолка плиткой необходимо определиться с ее размерами и подсчитать ее количество.

    Для правильных расчетов нужно выполнить схему потолочной поверхности помещения. Она позволит не только определить точное количество штучных материалов, но и способ размещения плиток на потолке для наилучшей маскировки его дефектов.

    Часть плиток при их подгонке на стыках потолка и стен придется подрезать. Поэтому закупку материала нужно будет производить с учетом этого фактора, то есть взять его чуть больше расчетного количества.

  • При монтаже стыки плиток не должны попадать на дефектные места базового потолка. В противном случае велика вероятность отслоения облицовочного материала по причине раскрытия или сужения трещин в эксплуатационный период.
  • Другим, но более дорогостоящим вариантом маскировки потолочных трещин является монтаж натяжных или подвесных потолков. Для их устройства абсолютно не требуется подготовка поверхности базовой конструкции. Такие потолки могут надежно замаскировать не только трещины, но и перепады по высоте. За натяжной или подвесной потолочной конструкцией можно спрятать, кроме дефектов основной поверхности, любые инженерные коммуникации. К тому же потолки имеют отличный внешний вид и способствуют обновлению дизайна любого помещения.

    Маскировка трещин потолка имеет один существенный минус — не видна последующая деформация перекрытия. Поэтому, как уже было сказано выше, выявление и устранение причин трещин потолка является первоочередной задачей перед началом его ремонта.

    Как убрать трещины на потолке — смотрите на видео:

    Как своими силами заделать трещины на потолке

    В зависимости от типа финишной отделки потолка применяют разные способы подготовки основания. Иногда незначительные трещины полностью скрываются отделочным материалом, а порой любые дефекты видны. Это особенно касается беленых и крашеных потолков, на которых не только проступают трещинки основания, но и появляются растрескивания в процессе эксплуатации. Чтобы устранить такой дефект, нужно знать, как заделать трещину на потолке своими силами.

    • Разновидности потолочных трещин и места их формирования
    • Причины образования трещин
    • Инструменты и материалы
    • Технология ремонта потолочных трещин
    • Заделка дефекта на оштукатуренном потолке
    • Ремонт трещин на шпаклеванном основании

    Разновидности потолочных трещин и места их формирования

    В зависимости от происхождения все трещины можно разделить на конструктивные и технологические. Первый вид возникает только под действием различных нагрузок, превышающих несущую способность перекрытия. Обычно они появляются после взрывов, землетрясений, ударных воздействий или установки тяжеловесного оборудования.

    В зависимости от динамического состояния дефекты можно разделить на 2 вида:

    • Стабильные после возникновения остаются на старом месте и не меняют свои габариты и конфигурацию. Они обычно возникают после усадки новостройки. Рост таких трещин прекращается максимум через 4 года.
    • Развивающиеся повреждения с течением времени только увеличиваются в размерах. Они появляются при проседании фундаментов, из-за нарушения технологии монтажа дома, в результате подмывания грунтовыми водами, вибраций или подтоплений.

    Из-за полимеризации шпаклевки жидкой консистенции, гидроизоляции или клея возникают технологические растрескивания. Их появление обусловлено неправильным подбором раствора или частым чередованием циклов замораживания и оттаивания.

    Место локализации дефекта может быть разным – швы между ж/б плитами, стык стен и потолка, швы в месте стыковки листов гипсокартонного покрытия. Если помещение было затоплено сверху или штукатурка начала отслаиваться, то трещины могут появиться в любом месте.

    Ставки на спорт стало делать проще, теперь вам не понадобится таскать с собой ноутбук или планшет, достаточно скачать Melbet на Андроид телефон. И иметь доступ к любимой букмекерской конторе из любого места, где есть интернет. Мобильное приложение абсолютно ничем не уступает сайту. Так же удобно и полноценный функционал букмекерки.

    Причины образования трещин

    Трещинообразование может быть спровоцировано разными причинами. На поверхностях из разных материалов растрескивания появляются под влиянием различных факторов.

    Так, трещина на потолке из гипсокартонных листов может возникнуть из-за такого:

    1. Распространенная причина связана с нарушением технологии монтажа деревянной обрешетки. Из-за того что древесина подвержена деформациям и изменениям линейных габаритов при перепадах температуры и влажности, от торца рейки до стены нужно оставлять небольшой зазор. Если этого не сделать, каркас деформируется, а потолок растрескается.
    2. Если при шпаклевании швов между гипсокартонными листами не использовалась лента-серпянка, то раствор с течением времени покрывается мелкой сеточкой трещинок. Особенно важно усиливать швы в новостройках, которые еще дадут усадку.
    3. Иногда к растрескиванию потолка приводят частые изменения влажности и температуры в помещении.
    Читайте также:  Изготовление лестниц из дерева своими руками: видео-инструкция как изготовить, особенности устройства, строительства простой конструкции, расчеты, чертежи, цена, фото

    Чтобы понять, как заделать трещины на потолке между плитами, нужно разобраться в причинах появления и полностью их устранить. Это будет гарантией того, что заделка трещин на потолке не отслоится и не растрескается снова через некоторое время.

    На оштукатуренном и бетонном основании подобные дефекты возникают по следующим причинам:

    • отделочные материалы отслужили отведенный им срок;
    • шов на потолке нередко покрывается трещинками при перепадах влажности и температуры;
    • во время усадки постройки плиты перекрытия могут незначительно смещаться, из-за чего стыки на потолке часто растрескиваются;
    • если отделка потолочной поверхности выполнялась с нарушением технологии.

    В любом случае сначала нужно определить причины появления дефекта и по возможности их устранить, а только после этого приступать к ремонтным работам.

    Инструменты и материалы

    Перед тем как заделать потолок, подготовьте все необходимое для работы. В зависимости от сложности и масштабов операций пригодятся разные материалы и инструменты:

    • пылесос;
    • шпатели любого размера;
    • стремянка;
    • распылитель с чистой водой;
    • грунтовка;
    • шпаклевка;
    • малярная терка или наждачка;
    • нож;
    • плотная пленка из полиэтилена для защиты пола и мебели;
    • клей ПВА;
    • кисть и валик для нанесения грунтовки;
    • головной убор;
    • перчатки;
    • очки;
    • емкость для раствора;
    • щетка с металлической щетиной;
    • обрезок х/б ткани;
    • монтажная пена;
    • отвертка и молоток;
    • герметик;
    • серпянка или малярная сетка.

    Отдельно стоит сказать, чем замазать трещины на потолке. Если работы будут проводиться в комнате с высокой влажностью, то лучше выбрать акриловую шпаклевку. Для помещений с нормальным микроклиматом подойдет цементный или гипсовый раствор.

    Технология ремонта потолочных трещин

    Теперь разберемся, как заделать трещины на потолке перед побелкой. Для начала оцените масштабы работ и вынесите мебель из помещения. Если это сделать не получится, то оставшиеся предметы и пол лучше накрыть полиэтиленовой пленкой. Так вы защитите имущество от грязи и пыли.

    Финишную отделку в месте появления дефекта нужно полностью счистить шпателем. Бетонную поверхность тщательно зачищают до самого основания металлической щеткой. Затем внимательно осмотрите участки потолка вокруг места растрескивания. Там могут быть мелкие трещинки, которые заметны только вблизи. Если они есть, то отделку нужно счистить и здесь.

    Для заделки небольших трещин шириной до 10 мм используют гипсовую смесь. Если повреждение значительное, то работы предстоят более сложные и масштабные. Тут не справиться без малярной сетки, цементной шпаклевки и грунтовки глубокого проникновения.

    Заделка дефекта на оштукатуренном потолке

    Поскольку слой штукатурки не превышает 20 мм, растрескивания могут быть значительными.

    Для их устранения придерживаются следующего порядка действий:

    1. Для начала на участке с дефектом очень аккуратно счищают финишное покрытие. Важно не вызвать отслоение штукатурки и расширение трещины.
    2. Мягкой щеткой или обычным пылесосом из щели удаляют остатки штукатурки, пыли и мусора.
    3. Далее внутреннее пространство заполняют герметиком, обрезком х/б ткани или монтажной пеной. Выступившую пену срезаем ножом, после того как она затвердеет.
    4. Из ткани или серпянки вырезаем кусок чуть больше по размерам, чем дефект. Смазываем его клеем ПВА и приклеиваем так, чтобы полоска захватывала целый потолок вокруг трещины на 2 см с каждой стороны.
    5. После высыхания клея проблемный участок замазываем слоем шпаклевки и хорошо разравниваем ее поверхность.
    6. После высыхания раствора это место затираем малярной теркой или наждачной бумагой. Затем мягкой щеткой смахиваем пыль и наносим грунтовку.

    Ремонт трещин на шпаклеванном основании

    В отличие от штукатурки шпаклевка состоит из мелких частиц, поэтому прочнее и дольше держится на основании. Именно поэтому поверхность не покрывается широкими трещинами, а только мелкой сеточкой трещинок.

    Чтобы от них избавиться делают следующее:

    • По краям дефекта счищают финишное покрытие. Краску или побелочный слой можно аккуратно убрать шпателем или щеткой с металлической щетиной.
    • После этого на проблемный участок наносим воду из пульверизатора или просто кистью.
    • Когда вся влага впитается, щель заполняем шпаклевкой. Раствор хорошо вдавливаем во все дефекты и пустоты, а поверхность тщательно разравниваем, чтобы она была в одной плоскости с потолком.
    • Когда шпаклевочная смесь полностью высохнет, поверхность шлифуем наждачкой.
    • Смахиваем пыль и обрабатываем потолок грунтовкой. После этого ремонтируемый участок снова белим или красим подходящей по цвету интерьерной краской.

    Несколько иначе производится ремонт трещин на гипсокартонном потолке, который был зашпаклеван. Дефекты могут появиться по швам между листами, из-за растрескивания краски либо отслоения шпаклевки.

    Порядок ремонта следующий:

    1. При помощи шпателя снимите отделку с проблемного участка.
    2. Поверхность в этом месте обработайте мелкоабразивной сеткой и удалите пыль.
    3. Если на торцах листов нет фаски, то ее нужно снять острым ножом.
    4. На подготовленный участок нанесите грунтовку и дайте ей полностью высохнуть. Потом процедуру повторите еще раз.
    5. Нанесите на шов тончайший слой шпаклевочного раствора, а сверху уложите и вдавите серпянку. После этого накройте сетку еще одним слоем раствора, а поверхность хорошо разровняйте.
    6. В течение суток шпаклевка должна полностью высохнуть. После этого проблемное место можно шлифовать и очищать от пыли.
    7. Поверхность покрываем двумя слоями грунтовки.

    Если трещины появились из-за нарушения технологии монтажа гипсокартонных плит, то ремонтировать их нет смысла. Проверить, с чем связано появление дефекта легко, – достаточно надавить рукой на поверхность в проблемном месте. Если плиты ГКЛ «гуляют», то лист нужно дополнительно зафиксировать саморезами к каркасу или полностью заменить.

    Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

    Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

    Возможна установка радиаторов отопления своими руками

    Что необходимо для монтажа

    Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

    Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

    Вот за эти дужки заводят крюки

    Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

    Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

    Кран маевского и способ его установки

    Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

    Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

    Заглушка

    Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

    Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

    Запорная арматура

    Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

    Краны на радиатор отопления

    Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

    При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

    Сопутствующие материалы и инструменты

    Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

    • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
    • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

    Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

    Где и как разместить

    Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

    • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
    • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
    • до подоконника — 10-12 см;
    • от задней стенки до стены — 2-5 см.

    Расстояния от радиатора отопления до окна

    Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

    Как правильно установить

    Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

    Правильная установка радиаторов отопления

    Крепление к стене

    Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

    Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

    При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

    Один из видов кронштейнов

    При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

    Крепление к полу

    Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

    Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

    Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

    Варианты обвязки радиаторов отопления

    Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

    • седельное;
    • одностороннее;
    • диагональное.

    В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

    Обвязка при одностороннем подключении

    Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

    Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

    Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

    Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

    Вариант со сваркой

    Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

    При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

    Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

    При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

    Обвязка при диагональном подключении

    Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

    Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

    Подача теплоносителя сверху

    Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

    Подача теплоносителя снизу

    Обвязка при седельном подключении

    При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

    При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

    Седельное подключение при однотрубной системе

    При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

    Видео-уроки по установке радиаторов отопления



    Установка алюминиевых радиаторов отопления: от покупки до запуска

    Содержание
    • Почему алюминий
    • Совместимость с системами отопления
    • Выбор
    • Демонтаж чугунного радиатора
    • Установка батареи
    • Положение
    • Обвязка
    • Перемычка
    • Присоединение к подводкам
    • Сборка соединений
    • Что в итоге

    Приветствую, друзья! Знаете ли вы, для каких систем отопления подходят алюминиевые батареи? А как демонтировать старую чугунную батарею и выполнить монтаж алюминиевого радиатора? Сегодня я отвечу на эти вопросы.

    Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.

    Почему алюминий

    Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?

    У них два достоинства:

    • Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию),

    Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.

    • Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.

    Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.

    По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.

    Совместимость с системами отопления

    Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

    Система отопленияДавлениеТемператураС централизованной подачей теплоносителя3-5 кгс/см240-95 °САвтономная1,0-2,5 кгс/см250-80 °С

    Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.

    Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

    Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, друзья.

    В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

    Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.

    Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.

    А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

    Приведу пару примеров:

    Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер,

    Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.

    Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

    Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.

    Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.

    Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.

    Выбор

    На что обратить внимание при выборе радиаторов?

    Для нас важны два параметра:

    Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции,

    Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.

    Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.

    Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.

    Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.

    Демонтаж чугунного радиатора

    Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.

    Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку, резьба герметизируется подмотанной контргайкой.

    Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.

    Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.

    ИзображениеЭтап демонтажа радиатораСрезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу.Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи.

    Установка батареи

    Положение

    Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

    • Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи,
    • Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию,
    • Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

    Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.

    Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.

    Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

    Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

    • Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций,

    При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.

    • Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

    Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

    Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

    Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.

    Обвязка

    Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

    ИзображениеОборудованиеРадиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые).Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления.Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам.Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы.

    Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.

    Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

    На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).

    Перемычка

    Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

    Зачем она нужна?

    Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

    Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.

    Присоединение к подводкам

    Возможны три схемы монтажа батареи:

    ИзображениеСхема подключения радиатораБоковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций, при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам.Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке.Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание.

    Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.

    Сборка соединений

    Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?

    Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.

    За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.

    Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.

    Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.

    Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.

    Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.

    Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.

    Что в итоге?

    Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, друзья!

    Оцените статью
    Добавить комментарий