Сборка электрощитов: разновидности устройств и их классификация, правила монтажа оборудования в квартире

Как собрать распределительный щит для электропроводки в квартире и частном доме

Электропроводка в любом помещении разводится от одного общего или частного щита. Сборка электрощитового оборудования осуществляется профессиональными мастерами. Если возможности обратиться в соответствующую службу нет, необходимо ознакомиться с общими требованиями безопасности и с частными моментами. От правильности действий зависит срок эксплуатации техники, проводки, а также сохранность жизни, здоровья и имущества владельцев помещения. В частном доме или квартире выполнить работы несколько проще, но общие правила остаются.

  1. Понятие, назначение, виды электрических щитов
  2. Классификация электрощитов
  3. Материал корпуса
  4. Требования к сборке
  5. Ввод кабелей в щиток
  6. Разделение кабелей внутри щита
  7. Современные модульные устройства защиты
  8. Сборка модульных элементов щита
  9. Конечный монтаж
  10. Сборка электрощитка на 220В в частном доме

Понятие, назначение, виды электрических щитов

Монтаж электрощита необходим для разводки кабелей в конечных помещениях (производственных, жилых, других). Выбор вида устройств зависит от общей нагрузки, количества приборов.

Электрический щит – это комплекс отдельных технических элементов, которые позволяют распределить электричество к розеткам, выключателям, приборам. Необходимые компоненты:

  • Рейка типа DIN – служит для крепежа автоматов защиты на зажимы, представляет из себя металлическую пластину с креплениями. Если требуется, можно обрезать до необходимой длины и размера.
  • Шина – одна позволяет рассредоточивать провода с нулевым напряжением, вторая предназначена для заземляющих контактов. Устанавливаются в открытом и закрытом исполнениях, последние изолированы от касаний.

Автоматы категории С

  • Автоматы – устройства, предназначенные для автоматического расключения электрической цепи в случае перегрузок (перепадов, скачков напряжения). Число приборов и мощность подбираются по необходимости.
  • Провода, кабели для соединения контактов.
  • Устройство для учета потребляемой электроэнергии (счетчик), по потребности.
  • Если количество приборов увеличивается, можно расширить квартирный электрощиток, добавив необходимое число элементов.

    Классификация электрощитов

    Устройства разделяются по нескольким параметрам – способам, месту монтажа, уровню защищенности корпуса. По технике установки различают:

    • накладные;
    • встраиваемые;
    • напольные.

    Первые устанавливаются на вертикальную поверхность, непосредственно к стенам, опорам и другим подобным сооружениям. Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.

    Сборка электрощитов второго типа подразумевает подготовку специального углубления в стене (иной поверхности). Корпус помещается полностью, с внешней стороны остается только защитная крышка. Напольные электрические щитки закрепляют на горизонтальной плоскости (пол, подставка).

    Таблица степеней защиты

    Место монтажа электрощитка подбирается в зависимости от потребностей здания, помещения. Различают приборы внутреннего и внешнего расположения. Последние можно устанавливать на улице, пристраивая к наружным частям блоков. Однако необходим дополнительный корпус, шкаф для защиты от погодных условий, возможных технических повреждений.

    Степень защиты обозначается на корпусе латинскими буквами IP и цифрами. Наиболее частые разновидности:

    • IP20 и 30 – допускается установка в закрытых сухих помещениях, защиты от влажности нет, только от проникновения посторонних элементов;
    • IP44 и 54 – механическая защита более высокая, возможен монтаж распределительного щита в зданиях и комнатах с повышенной влажностью, на улице, исключая прямое попадание воды;
    • IP55 и 65 – высокий уровень защищенности от влаги и пыли, выносят агрессивные внутренние и уличные условия, изолированы от любого контакта.

    Существуют и другие категории защиты, но встречаются реже. Снаружи устанавливают щитки напольного и накладного типов.

    Материал корпуса

    Основание прибора выполняется из двух видов материалов: металл, пластик. Другое название корпусов – блоки. Пластмассовые чаще применяют для сборки небольших электрощитов для квартиры, малых помещений. Внешнюю крышку обычно изготавливают из прозрачного материала для удобства использования – за ней легко просматривается дисплей электрического счетчика.

    Металлические могут быть дополнены элементами из стекла или прозрачного пластика. Сборка щитов подобного плана подразумевает высокое напряжение, поэтому важно снизить вероятность соприкосновения с внутренними деталями. Стеклянные и пластиковые крышки позволяют снимать показания, не открывая щитовой электрошкаф полностью.

    DIN-рейки изготавливают только из металла, независимо от материала корпуса.

    Требования к сборке

    Работы, проводимые с электрическими устройствами и проводкой, относят к разряду особо опасных. Поэтому сборка электрощитка подразумевает соблюдение определенных требований:

    • заполнение элементами с учетом рекомендаций, которые даются в технических документах, превышать число приборов запрещено;
    • наличие знака электротехнической защиты обязательно, здесь указывается допустимое напряжение устройства;
    • материалы, из которых производится сборка электрического щита и его деталей, не должны проводить ток и возгораться;
    • на кабелях обязательна маркировка, используют специальные бирки, которыми размечают отдельные группы элементов;
    • клеммы соединяют с проводами по одному, шины различают цветом (черные – фаза, синие – ноль);
    • если используют несколько автоматов выключения, соединение между ними оформляют с помощью специального проводника шин;
    • заземление обязательно для корпуса и крышки;
    • если частный дом построен из дерева, прокладывать внутреннюю проводку нельзя, поэтому используют специальные трубы, короба.

    Техническая документация электрического щитка содержит необходимую информацию: вид устройства, класс, порядок защищенности от влаги и пыли, рекомендации по установке и мерам предосторожности. Соблюдать установленные требования следует неукоснительно. В противном случае возможны замыкания, перегорания, полный вывод оборудования из строя.

    Ввод кабелей в щиток

    Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

    Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

    В навесной электрический щиток завести кабели просто. Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора). Основание крепится на алебастр и выравнивается.

    В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно. Важно не повредить внутренние элементы.

    Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

    Разделение кабелей внутри щита

    Сборка электрощитка для квартиры и частного дома подразумевает корректное разведение проводов внутри корпуса. Сначала с кабелей снимают внешний изоляционный слой (прорезиненный, цветной). Важно не повредить жилы проводов, после следует оставить контрольную метку, чтобы не запутаться при следующих действиях. Подойдет обычный бумажный скотч, помещается по типу «свет/детская комната», «свет/спальня». Можно иным образом, главное – чтобы не только мастер смог отличить компоненты группы и их назначение. Компоновка с модульными элементами осуществляется в соответствии с назначением кабеля (фаза, ноль, заземление).

    Чтобы кабеля хватило, важно отмерить правильную длину. Обычно провод оставляют размером с две высоты электрического щита, лишнее отсекается.

    Современные модульные устройства защиты

    Потребность в электроэнергии неуклонно растет. При этом большая часть распределительного оборудования эксплуатируется не один десяток лет. Поэтому качество получаемого тока часто оставляет желать лучшего. Есть и другие причины перепадов энергии – природные, технические.

    Чтобы обезопасить электротехнические приборы и щиток, устанавливают модульные устройства защиты – автоматы. Современные устройства быстро реагируют на появление сверхтоков и размыкают электрическую сеть

    В щитках работает то же правило подключения автоматов, что и в других приборах – питание заводится только с верхней части устройства.

    Оголенные жилы кабелей закрепляются на клеммах модулей специальными защелками, например, винтами. Необходимо не допустить попадания кусков изоляции, влаги и пыли на контакты – если сразу не проявится, потом может пропасть электричество в части помещения или целиком (зависит от группы подключенных клемм), возможно возгорание.

    На одну клемму АВ запрещено подводить кабели разного сечения. Толстый получит хороший контакт, а тонкий – плохой и в процессе эксплуатации начнет плавиться.

    Если жила кабеля цельная, для лучшего соединения рекомендуется загибать ее в форме U, потом закручивать. Так обеспечивается большая площадь контакта и лучшая проводимость. Для многожильных следует использовать специальные крепления НШВИ-2 и НШВ.

    Сборка модульных элементов щита

    Если соединение выполняется впервые, важно соблюдать поэтапную инструкцию, чтобы правильно собрать электрощиток и модули автоматов. Важно убрать лишние элементы, обеспечить достаточное освещение. Для начала приготовить требуемые блоки:

    • автоматы отключения;
    • реле для контроля напряжения (защита бытовых приборов от скачков электроэнергии);
    • УЗО;
    • автоматы дифференциального типа;
    • кросс-модули.

    Если есть некоторые навыки работы с электричеством и проводкой, собрать однофазный счетчик не составит труда. Сборка трехфазного щитка проводится по той же схеме, разница только в числе жил и замыкаемых контактов. Элементы закрепляют на рейку зажимами в указанном порядке. После проверяют правильность соединения, только потом приступают к клеммным контактам. Ослабляют винты, гребенками распределяют провода.

    Фаза на УЗО, модульные автоматы и другие компоненты раздается с вводного выключателя. Ноль берется от зажима автомата на вводе УЗО. Свободный конец нулевого кабеля подсоединяется к нулю основной шины (коммутация осуществляется единым синим проводом). Если остались неиспользуемые контакты, их следует закрепить шуруповертом.

    После этого проводится окончательная проверка по заранее подготовленной схеме электрощита. Затем подается напряжение в тестовом режиме. Проводится замер количества электроэнергии на клеммах мультиметром или другим прибором.

    Конечный монтаж

    Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

    Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина. При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ. Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

    Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

    Окончательная проверка возможна только после установки розеток, выключателей, которые предусмотрены планом электропроводки.

    Сборка электрощитка на 220В в частном доме

    Чтобы правильно собрать электрощит в собственном доме, необходимо ознакомиться с нюансами такого строения:

    • уровень мощности, выделенной на проект – зависит выбор электросчетчика, автоматов;
    • место монтажа щитка – влияет на тип корпуса;
    • число ответвлений – для каждой понадобится отдельный защитный модуль;
    • надежность электросети – учитывается качество линий электроснабжения, близость крупных объектов и подобное.

    Электрический щиток в доме устанавливается на длительный период времени. Рекомендуется внимательно подойти к выбору элементов, рассчитать и учесть возможное увеличение нагрузки: появление дополнительных помещений, приборов. В сельской местности воздушные линии находятся в среднем или плохом состоянии, лучше установить больше защитных блоков.

    Электрический щиток – первый элемент электропроводки частного дома, квартиры, иных помещений. Не рекомендуется экономить на деталях конструкции, следует выбирать надежных производителей и проверенные магазины. Однако первостепенное внимание уделяют общедомовому уровню напряжения, потребляемой мощности. Важно установить достаточное число защитных модулей, врезать реле напряжения. Внимательность и соблюдение инструкций помогут сделать электрощит безопасным, а срок эксплуатации длительным.

    Классификация и правила сборки электрощитов

    Сегодня практически в каждой квартире используется большое количество бытовых электроприборов. Чтобы правильно распределить и сбалансировать от них нагрузку на электрическую сеть, необходимо разделить ее на отдельные контуры. Правильно выполненная сборка электрощитов позволяет успешно решить эту задачу. Именно эти устройства позволяют сделать работу бытовых приборов бесперебойной и безопасной для человека.

    • Классификация по степени защиты
    • Разновидности оборудования по назначению
    • Правила установки устройств
    • Требования по сборке

    Классификация по степени защиты

    Зачастую сборку щитов проводят вне помещений, если присутствует соответствующая защита корпуса. Существует несколько степеней защиты, которые определяют месторасположение устройства. Щитки разделяются на следующие группы:

    1. IP20, IP30 — устройства, монтаж которых проводят внутри помещений с пониженной влажностью, так как они не обладают от нее защитой.
    2. IP44, IP54 — группа, объединяющая конструкции, которые обладают повышенной защищенностью от посторонних предметов и сильной влажности. Допускается их монтаж вне помещений, если существует защита от прямого попадания воды.
    3. IP55, 65 — устройства, обладающие повышенной степенью защиты от попадания влаги, чаще устанавливаются на открытом воздухе. Кроме того, они обладают хорошей пыленепроницаемостью.

    Вне помещения монтируют устройства накладных и напольных видов. Обычно их устанавливают на стенах зданий, опорах, специальных подставках или корпусах оборудования. Корпуса щитков могут быть металлическими и пластмассовыми. Обычно из металла изготавливают более крупные конструкции, а из пластика — небольшие щиты для использования внутри помещений.

    Разновидности оборудования по назначению

    Существует большое многообразие устройств, имеющих различное назначение. Отличаются они и комплектацией установленного в них оборудования. Основные виды щитков разделяются на следующие устройства:

    1. Вводный распределительный шкаф. Предназначен для приема электроэнергии от силовых трансформаторов или питающих линий электропередач. Обычно в нем устанавливают коммутационные и защитные устройства. От этого шкафа осуществляется распределение электроэнергии на другие щиты.
    2. Главный распределительный щит. По своим функциям устройство сходно с вводным шкафом. Кроме того, в нем устанавливают измерительное оборудование и приборы учета для контроля над работой щита.
    3. Щит ввода резерва. Обладает автоматическими устройствами для контроля над работой сети и переключения на резервные источники.
    4. Электрощит этажный. Устанавливают его на этажах многоквартирных домов для приема электроэнергии и распределения ее по квартирным щитам.
    5. Щит квартирный. Находится непосредственно в квартире или на лестничной площадке. Включает в себя прибор учета и устройства защиты.

    Существуют также устройства защиты, управления, автоматики, постоянного тока и т. д.

    Правила установки устройств

    Конструкции щитов могут быть различными: навесными, напольными, встроенными. Различают их также и по функциональному назначению. Например, главные распределительные щиты предназначены для снабжения переменным током общественных и производственных зданий.

    Силовые шкафы применяют для обеспечения электроэнергией как уличные, так и находящиеся внутри здания электроприборы. Существуют еще щиты станций, которые осуществляют автоматическое управление электроустановками. При сборке этого устройства в квартире следует учитывать следующие правила:

    1. Все электроприборы, обладающие большой мощностью, должны быть выделены в отдельные группы. К ним относятся посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры, электрические плиты, духовые шкафы и другие агрегаты, потребляющие мощность более 2 кВт. На каждый контур должен стоять автомат, предохраняющий линию от перегрузок. Кроме того, каждая цепь не должна иметь никаких ответвлений и быть выполнена из целого отрезка кабеля.
    2. Электроприборы, обладающие небольшой мощностью, подключают проводом с сечением 2,5 мм² и защищают автоматическим выключателем, рассчитанным на максимальный ток в 16 А.
    3. Приборы средней мощности, к которым можно отнести духовые шкафы, подключают кабелем с сечением 4 мм² и защищают автоматом на 20 А.
    4. Для линий, на которых подсоединены более мощные приборы, используют провод 6 мм² и автомат на 32 А.

    Кроме того, розеточные и линии освещения на каждую комнату лучше всего делать отдельными контурами. Для безопасной работы каждой линии достаточно будет автомата на 10 А.

    Требования по сборке

    Перед началом сборки необходимо составить схему устройства со всем оборудованием. В соответствии с этим чертежом будет легче выбрать модель щита и скомплектовать его. Существуют уже готовые стандартные схемы обеспечения электроснабжением типовых квартир. На них обычно отмечена вся модульная автоматика: выключатели, устройство защитного отключения, контакторы и т. д. Также на них обозначены все сечения и мощности кабельных линий.

    После этого по определенным параметрам выбирают марку щита. Здесь учитывают степень защиты, материал корпуса и вид дверки, способ крепежа, количество модулей и их размеры. При выборе количества модулей всегда следует оставлять некоторый запас. Лучше будет, если останется пустое пространство, чем не хватит места для их установки.

    Большинство современных щитов оборудовано съемными дин-рейками, поэтому все модули для удобства можно собирать на столе. Обычно на одну рейку навешивают устройства защитного отключения, а под ними на другую соответствующие автоматы.

    После установки автоматических выключателей их подсоединяют проводами. Для облегчения сборки можно воспользоваться специальными разноцветными наконечниками. Все наконечники обжимаются специальными пресс-клещами для прочности соединения.

    Если автоматов много, то можно воспользоваться гребенками, которые выпускают специально для их соединения. После сборки щит обязательно следует проверить, подав на него напряжение. При этом он не должен нагреваться и издавать лишних шумов во время работы.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Квартирный электрощит высшего класса

    Этот электрощит собрал для моего подписчика мой сын Qirex-RD . Несмотря на то что это изделие в ценовой категории “не для всех”, тут много полезной информации для тех кто делает электрику у себя сам, есть важные моменты по планированию на которые стоит обратить внимание и учитывать. Я как всегда сократил текст и адаптировал его для сообщества “Сделай сам”.

    Вначале чуток теории…

    Что такое “правильный” электрощит?

    Правильным может считаться электрощит в котором есть весь необходимый минимум под конкретную ситуацию: все необходимое чтобы распределить вводную мощность с максимально возможным уровнем электробезопасности (защита отходящих линий). Далее, по возможностям — удобством пользования. Первое — вообще неоспоримо и не подлежит обсуждению, щит в котором не хватает автоматов (линий) или может быть УЗО — это не щит а shit. А вот второе упирается в две вещи — в бюджет и в знания/навыки. Знания дают возможность экономить там где это можно делать.

    Я уже постил тизер на данный электрощит у себя в блоге. Несмотря на то что сам щит никто еще не видел, а видели лишь ящик от него и знали что это для 2-х комнатной квартиры, некоторые мои подписчики почему-то сразу начали делать «гениальные» умозаключения. Часть из этих умозаключений есть в списке типовой лажи которой обычно руководствуются те кто не в курсе дел. Так что сначала чуток развеем мифы, а потом приступим к делу.

    «Нужно использовать автоматику только вот этой фирмы, а все остальное отстой»
    No comments. ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric — все хорошие, берите то что нравится.

    «Электрощит для 2-х комнатной квартиры должен быть вот столько __ модулей, а для 3-х комнатной вот столько ___.»
    Это самая распространенная глупость, которая исходит не только от “электриков” но и от самих потребителей.

    Размер щита и количество модулей в нем обусловлены:

    — типом сети (1 фаза, 3 фазы)
    — мощностью подключения
    — количеством защищаемых линий (по току и дифф. току)
    — наличием систем автоматизации в щите

    Как видите никакой привязки к размерам жилплощади или количеству комнат НЕТ.

    «Обязательна проверка всей автоматики электролабораторией, без этого никак!»
    Это исходит от электропроектантов. Да ребят, а еще неплохо бы провести краш-тест вашей новой машины прежде чем вы начнете на ней ездить, да да, конкретно вашей, а то вдруг там подушки не срабатывают.
    Вся качественная автоматика уже проверена на заводе. Известные европейские производители проверяют 100% производимой продукции. Посему достаточно купить оригинал и правильно его эксплуатировать, ну т. е. не ронять в грязную лужу прежде чем поставить в щит.

    «Крутые щиты собираются только на диффах, все остальное это отстой.»
    Очень тупо. В использовании диффов есть свои неоспоримые преимущества которые не все понимают, зато есть и недостаток который поймут абсолютно все — цена.
    Главная задача электрощита — защищать вас и ваше имущество при внештатных ситуациях, т. е. дословно — при авариях. При большом количестве линий диффы конечно более удобны, один при утечке выключился, а все остальное работает, это не групповые узо, которые рубят сразу всю группу. Но задумайтесь… а как часто это будет происходить? Как часто у вас дома будут происходить электроаварии? Вот серьезно.
    К типовому квартирному щиту, вы за 20 лет можете не подойти вплоть до ни разу, просто потому что аварий нет. Так стоит ли вваливать десятки тысяч рублей в «удобство» пользования того что от силы срабатывает «раз в 20 лет»?
    Посему рассматривать электрощит как то чем кто-то будет постоянно «пользоваться»… ээээммм… т. е. на протяжении многих лет в квартире произойдет бесчисленное количество аварий и надо будет вечно бегать и все это туда-сюда включать-переключать? Вы вообще нормальные? ))) Это я к тому что не стоит слишком сильно развешивать ушки когда вам топят за дорогущие диффы.

    ТЗ

    В один прекрасный день я получаю звонок от прочитавшего мою статью подписчика (ссылка изменена на запись из “сделай сам” — www.drive2.ru/c/483806557771923467/) — «Мне нужен электрощит в квартиру, хочу так же как у тебя». Это пожалуй самое лучшее техническое задание которое только можно получить. Оно автоматически означает:

    — максимальная степень защиты
    — максимальное качество и надежность
    — отличный баланс между затратами и результатом (естественно с поправкой на то что речь идет о топовых решениях)

    Новая квартира, в современной и качественной новостройке, жб монолит + газобетон. Это не дешевое жилье.

    Ввод — выделенная мощность

    11 квт, одной фазой 50А.

    Как видим пускай на IEK, но все сделано по грамотному проекту. Сечения проводников щедрые, стоит селективное (S) противопожарное УЗО. В общем посмотрели на эту красоту и порадовались что скоро на этих же местах окажутся ABB S202 C50 + ABB F202 A S-63/0.1, ибо нефиг.)))

    — две спальни
    — совмещенная кухня/гостиная
    — санузел
    — кладовая
    — прихожая + коридор

    Составляю список линий…

    Хитрая оптимизация и экономия без потери функционала.

    Чтобы сэкономить деньги не теряя при этом в функционале, нужно четко распределять линии с самого начала. Все те что можно — сгруппировать. Смотрите на этом примере…

    1. Линия холодильника выделенная ибо неоткючаемая, посему можно экономить на проводе и использовать 1.5 мм2, потому то потребление по ней все равно никогда не превысит 1 квт, а автомат стоит В10.

    2. Посудомоечная машина + фартук кухни объеденены вместе не просто так. На линии посудомойки стоит дорогущее УЗО ABB тип А 10ма, которое обеспечивает максимальную защиту которая возможна в принципе. Глупо было бы не воспользоваться этим и не распространить эту же защиту на розетки фартука, которые находятся над рабочей зоной готовки, недалеко от раковины. Казалось бы, пустячок, но такой пустячок может спасти жизнь, при том что за это даже платить не нужно.

    3. Микроволновка, фартук кухни (слева) + вытяжка — странная линия, правда? Особенно то что как бы уже есть одна розеточная линия в данном помещении, зачем еще-то?
    На самом деле ничего странного, фартук кухни (слева) — зона где тусуется электрочайник. Чайник 10А + микроволновка 5А + вытяжка 1А. Вот мы и вышли на несущую способность одной линии — 16А. Т.е. если бы мы все это повесили на общую розеточную линию, куда еще куча всего будет воткнута, телик, зарядки и прочие мелочи в виде ПЫЛЕСОСА. ))) Во во, теперь понятно да? Так что без этой групповой линии там никак, одной лини 16А на все не хватит, а вот две по 16 уже достаточно.

    4. Розеточные линии в ванной… хммм… странно, а где стиральная машина в списке? Да она там, в ванной, тем не менее растрачивать потенциал очередного УЗО тип А 10ма просто на одну стиральную машину — не рационально. Оно защищает машину, электрический полотенцесушитель и розетку недалеко от раковины. Опять же, экономия + защита.

    5. Вы этого не видите, но на плане в кладовой нет розетки. А все просто, там есть щит и в нем она есть. Экономия.

    Все линии выполнены по потолку и расключены лучевым способом в распаячных коробках. Т.е. никаких идиотских шлейфов, лишь ОДНО соединение для розеточных и световых линий. Это в разы повышает надежность и токовые характеристики проводки — значительно уменьшает падение напряжения под нагрузкой на конечных точках по сравнению со шлейфом. Но об этом подробно в следующей статье.

    В итоге имеем всего 17 линий, что является отличным результатом, всё есть и при этом ничего лишнего. Это позволяет значительно сэкономить как на проводке и ее монтаже, так и на самом щите. Собственно теперь о нем, но сначала — немного о его монтаже.

    Инженерные системы и девочки дизайнеры — плохая смесь!

    «Девочка дизайнер» — термин одного известного лысыго строителя, которого все прекрасно знают. Сейчас очень в тему.
    Так вот девочка дизайнер нарисовала электрощит возле входной двери, совсем не подумав о… да и о чем она в принципе могла подумать если она в электрике ничего не понимает?
    По ее гениальному замыслу электрощит должен был находится возле входной двери, вот тут.
    Я уже молчу о том что навесной щит (как от застройщика) недопустим в современной квартире, я про то что толщина газобетонной стены в том месте не позволяет врезать встроенный. Ведь стену придется штробить еще и под приходящий шлейф кабелей, т.е. во всю высоту до потолка, а там рядом входная дверь. Так вот если ей после такого с размаха хлопнуть, газобетонная кладка из которой выбрали 3/4 толщины — просто развалится. Т.е. такие вот гениальные планировочные решения — это даже не смешно. Но к тому времени остальные перегородки по этому проекту уже стояли, пришлось работать с тем что есть.

    В итоге замеры показали что таки случайно есть подходящее для щита место, в кладовой, за место какой-то встроенной тумбочки (по ходу была для обуви).

    Туда отлично прошли как все силовые линии так и слаботочные, места для них навалом. Затем была изготовлена гипсокартонная перегородка закрывающая всю нишу. Что кстати стоит отдельных денег.

    Туда с треском (запас всего 2мм!) умещался единственный вариант…

    Великолепный но очень специфичный и сложный в работе из-за своего форм-фактора, металический бокс премиум класса с “приятным” ценником. Других вариантов не было, подходил только он.

    Чтобы все лучше понимали о каких размерах идет речь, я сфотал его для вас рядом со своим велосипедом.

    Это 6 динреек по 12 модулей, т. е. 72 в итоге. И что же я туда поставлю…

    Т.к. тз звучало «как у тебя», не удивительно что это ABB серий S и F.

    И я уже слышу тот самый вечный вопрос— а зачем столько УЗО. Ими я имитирую дорогущие диффавтоматы, экономя солидные суммы денег. Их количество — типа по ПУЭ (но только “типа”).
    Хорошая связка автомат + УЗО стоит 3 000-4 000р, тогда как дифференциальный автомат с теми же характеристиками и качествами (ABB DS) стоит 5 000 — 7 500р. Вот и сами решайте, что для вас важней, доплатить аж целую 1 000р за щит побольше (разница между U51 и U61) или переплачивать на каждой выделенной линии? О групповых (розетки и свет) я вообще молчу.
    Если собирать этот щит с тем же уровнем защиты что сейчас, но исключительно на диффах… получится что-то типа 85 000р только за сами диффавтоматы. Это очень много. Здесь же мы за автоматы + узо уложились меньше чем в половину этой суммы. Это как раз то о чем было вначале — экономим там где можно, но не на качестве и не на защите.

    Сборка и результат

    U61 собирается на EDF панели, которая развязана от металического корпуса щита. Т.е. самое оно использовать ее для распределения заземлений, что я и сделал. Корпус данного щита имеет двойную изоляцию и сам в заземлении не нуждается.

    Процесс сборки я упущу т. к. лимит фото для одной записи и так уже достигнут. Поговорим сразу о результате.

    И так мы имеем… Я на этот раз даже перечислять автоматику не буду потому что абсолютно все видно на фото.

    Так же вы заметите что автоматы отходящих линий промаркированы цифровыми обозначениями со стороны подключений. Это для монтажников (просто цифрами, чтобы просто и понятно). Если вы хотите знать что куда идет и как подключается, загляните в монтажный лист.

    Рейки 1 и 2

    Вначале рубильник который отключает все. Подключен к кросс-модулю проводами 16мм2.

    Клемма заземления Entrelec M35/16 P – с большим запасом, специально чтобы монтажники могли сложить вдвое вводную жилу 16мм2 и затянуть ее там намертво. Эта клемма сама передает заземление на динрейку, вгрызаясь в нее. Несущая токовая способность данных динреек — 125А, что достаточно для заземления всего этого щита одной такой клеммой.

    Повтороные заземления обоих EDF профилей, двумя ПуГВ 10мм2 с ТМЛ обжимом, для избыточной надежности.

    С кросс-модуля напряжение распределяется на неотключаемые линии (6мм2) и на контактор отключаемых (10мм2).

    Реле напряжения напрямую питает неотключаемые линии холодильника и щитовой розетки. Оно подключено проводами так, чтобы если что, их можно было от него отключить и запитать ввод напрямую, на случай если это реле вдруг решит сдохнуть. А это рано или поздно произойдет, причем как всегда в самый неподходящий момент, посему всегда надо либо ставить обходные клеммы (ни разу не видел чтобы кто-то ставил, кроме меня) либо делать длину проводов с запасом, чтобы 31-го Декабря какого-то года, в 23:00 не сидеть без света из-за того что вдруг какая-то маленькая электронная шняга склеила ласты и вырубила всё.

    Тоже самое касается и контактора. Вводные провода сделаны так что их можно дотянуть до выводов и замкнуть их там с отводящими, прямо его же клеммами. Так что когда (через 15+ лет) сдохнет, не беда, можно и без него, просто повернув несколько болтов отверткой.

    Контактор тут кстати выполняет две функции:

    1. Коммутацию нагрузки отключаемых линий по решению реле напряжения (само реле такие нагрузки не потянет).
    2. Обеспечивает дистанционное управления отключаемых линий, т. к. щит у нас находится вдали от входа в квартиру.

    В последний момент решено было отказаться от второй функции, дабы не «переусложнять квартиру». Вполне возможно что это правильное решение, ибо не всем в семье может быть понятно зачем в прихожей размещать какой-то отдельный специальный выключатель. Так что место управляющего переключателя и выводных клемм управляющей линии, занял однополюсный рубильник. Так всем просто и понятно: уезжая куда-то надолго — выключить маленькую красную ручку, при этом холодильник продолжит работать. Если надо выключить все — большую красную ручку. Проще не бывает.

    Внимательный заметил что мистер контактор питается от автомата С1, который защищает его обмотку. Т.е. можно было бы и типа без рубилника. Но я возвращаюсь к тому что написано выше — красная ручка всем понятней, это куда важней экономии по мелочи.

    Лампочка индикации показывает, включены отключаемые линии или выключены.

    Неотключаемая силовая розетка в щите с единственным С16 автоматом (все остальные В16) — пригодится для тяжелых перфораторов и мощной строительной техники.

    Рейки 3 и 4

    Кросс-модуль который принимает линии с контактора и распределяет их дальше по связкам УЗО+автоматы, 6мм2 для выделенных линий и 10мм2 для групповых розеточных. Групповой свет — 6мм2. Соответствующие заземления подключаются рядом со связками, для простоты разводки и дальнейшей диагностики на случай неисправностей. Клеммы опять с большим запасом, все Entrelec M10/10 P.

    Рейки 5 и 6

    Розеточные и световые линии. Тут кросс-модули распределяют ноли и заземления. Это один из самых надежных и бюджетных способов расключения если нужно избежать использование оригинальных щитовых шин, с которыми у U61 мягко говоря напряг из-за его форм фактора «узкий-длинный». Если все сделать так как сказано в монтажном листе, то сохраняется и удобство в дальнейшей диагностике неисправностей если оно потребуется.

    Разграничители/удержатели модулей ABB BAM 4 по всему щиту.

    На этом примере вы видели как я работал с тем что есть. Результат получился отличный за относительно небольшие деньги (для класса хай-энд). Но времязатраты были просто катастрофические для всех участников процесса.
    Если бы данный объект попал ко мне ДО возведения перегородок, либо был изначально грамотно спроектирован, можно было бы реализовать тоже самое значительно быстрей и за меньшие деньги, при этом без какого-либо «геморроя».
    Так что ВСЕГДА продумывайте правильное место для щита ЗАРАНЕЕ, особенно если делаете все сами. Это в дальнейшем серьезно сэкономит деньги, время и даже нервы.

    Нужен вариант проще и дешевле?

    Так вот он (первый вариант из записи) — www.drive2.ru/c/483806557771923467/
    Его можно доработать так чтобы он тащил электроплиту и духовой шкаф, поставив за место счетчика два недорогих диффа ABB DSH941r, а остальное оставить как есть. Совсем впритык конечно, но потащит — упрется в тепловой режим из-за своих малых размеров.
    Зато просто и дешево.

    Если есть вопросы — в комментарии, автор на них ответит.

    Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

    Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

    Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

    Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

    Определение понятия «электрощит»

    Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.

    Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.

    Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.

    Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:

    • отслеживание частоты тока;
    • контроль уровня напряжения;
    • проверку наличия фазы и т.д.

    Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.

    Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

    Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.

    Расчёты и составление схемы

    Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

    Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

    • автоматические выключатели;
    • предохранительные колодки;
    • контактные шины;
    • пакетные переключатели;
    • аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

    Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

    Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

    Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

    На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

    К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

    Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

    Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

    Пошаговый процесс монтажа

    Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.

    Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.

    А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.

    Этап #1 – подготовка к установке шкафа

    Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.

    Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.

    Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.

    Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.

    Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.

    Как правило, для изготовления ящика применяется:

    • тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
    • уголки металлические соединительные;
    • винты и гайки.

    В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

    Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.

    Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

    Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).

    На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:

    • автомат;
    • УЗО;
    • выключатель;
    • прочие электроустановочные изделия.

    Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

    Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.

    Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры – реле, модемы, и др.

    Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.

    То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.

    Этап #3 – выполнение ввода проводников

    Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.

    Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).

    На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.

    Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.

    Этап #4 – закрепление щита на стене

    Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:

    • сборка и подготовка шкафа;
    • монтаж траверсных путей (DIN-реек);
    • размещение и крепление нулевых шин;
    • подготовка проходных отверстий;
    • размещение коммуникационной аппаратуры;
    • установка дверки и замка.

    Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.

    Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.

    Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.

    Этап #5 – подключение приборов к электросети

    Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.

    Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.

    Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

    Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

    Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

    Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

    А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

    Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

    Монтаж распределительного щита в доме

    Монтаж электрощита – крайне ответственное мероприятие, которое является завершающим этапом создания домашней электросети. От качества выполненного монтажа распределительного щита зависит безопасность всей электросистемы в доме.

    В нашей статье поговорим о том, как при установке распределительного щита не совершить ошибки и всё сделать правильно.

    Содержание

    • Что такое электрощит и каким он бывает?
    • Схема подключения электрощита
    • Размер электрощита
    • Пример расчета электрощита
    • Сборка электрощита
    • Установка электронных компонентов
    • Установка счетчика
    • Подключение проводов
    • Проверка электрощита

    Что такое электрощит и каким он бывает?

    Электрощит или распределительный щит (РЩ) представляет собой бокс для приема электроэнергии из внешней сети и её распределения внутри дома, квартиры или офиса. Функция РЩ заключается не только в раздаче тока по групповым цепям (потребителям), с помощью установленных в щите компонентов он способен защищать домашнюю электросеть от аварийных ситуаций, включая перегрузку, короткое замыкание, утечку тока и др.

    Сегодня в магазинах представлено множество моделей электрощитов, которые имеют отличия по габаритам, способу установки (навесные или встраиваемые), степени защиты и материалу, из которого он изготовлен (металлические или пластиковые).

    В электрощите сосредоточены все узлы по управлению внутренним электроснабжением: в него устанавливаются электросчётчик, автоматические выключатели, защитные устройства, УЗО, крепёжные шины (DIN-рейки), силовая проводка различного сечения и шины распределения питания. Кроме того, электрощит может включать элементы сигнализации, контроля и защиты, а также выводы на стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания. Установка компонентов зависит от схемы и особенностей внутренней электропроводки дома.

    Как правило, производитель заранее оснащает корпус распределительного щита всеми необходимыми крепежными элементами для установки защитных устройств. Кроме DIN-реек, в комплекте могут быть фиксаторы проводов, уплотнители вводов и прочее.

    Общепринятой последовательности установки электрощита нет, но процесс должен выполняться по заранее подготовленной схеме подключения и включать ряд обязательных действий: монтаж на стену, установка внутренних крепежей, ввод проводов внутрь шкафа, крепление компонентов защиты и других необходимых устройств, а также их подключение к проводам и перемычкам. Только в этом случае данная работа станет не сложной технической задачей.

    Если электрощит собирается непосредственно на объекте во время ремонта, обязательно необходимо следить за чистотой его компонентов, так как монтажные пыль и грязь при попадании внутрь автоматов могут заблокировать механическую часть, и в нужный момент автомат просто не сработает.

    Кроме того, часто завершающие работы во время ремонта на объекте (при отделке помещений) проводятся уже при разведенной проводке и установленном электрощитом, поэтому придется позаботиться и о его герметизации, иначе в электрощит случайным образом можно занести пыль или грязь.

    Схема подключения электрощита

    Перед покупкой и установкой электрощита целесообразно сделать монтажную схему его подключения с понятными обозначениями, особенно, если внутри короба будет установлено большое количество различных компонентов. Её можно нарисовать или напечатать на листе бумаги, чтобы подключение компонентов электрощита было всегда понятно любому специалисту по электрике.

    Наглядная схема позволит рассчитать количество необходимого места под размещаемое в щите оборудование и, соответственно, понять, какого размера нужен короб и насколько правильно и компактно компоненты будут установлены внутри щита.

    Подготовленную схему можно показать специалисту для консультации, чтобы он смог увидеть возможные ошибки и посоветовать, как улучшить подключение. Кроме того, схема поможет и приглашенному электрику оперативно устранить аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей эксплуатации домашней электросистемы.

    Размер электрощита

    Размер электрощита влияет на вместимость его внутренних компонентов. Чтобы определить, какая модель подойдет, необходимо рассчитать общий размер устанавливаемых защитных устройств или модулей. Для этого важно учесть, что каждый такой компонент имеет ширину, кратную одной величине (модулю) размером 18 мм. Например, однополюсный автомат обладает шириной 18 мм (один модуль), а двухполюсный – 36 мм (два модуля). Как правило, распределительные щиты рассчитаны на 6, 9, 12, 18, 24, 36 и более модулей.

    Нулевая шина (N) и шина заземления (PE) занимают в ширину больше 1-го модуля, особенно если внутри электрощита будут размещаться модульные коммутационные приборы, так как при монтаже потребуется место на загиб и отвод проводов. Поэтому потребуется не менее 2-х модулей на 1 такую шину в зависимости от количества проводов, подключаемых к шине, и их сечения.

    В большинстве современных электрощитов шины заземления и нейтрали идут в комплекте. Они заранее установлены в нижней и верхней частях щита, соответственно, места на DIN-рейке они не занимают.

    При этом важно подбирать модель распределительного щита с запасом на случай установки дополнительных приборов и модульных устройств. Более того, свободное пространство внутри электрощита позволит улучшить естественную вентиляцию.

    Выбор размера электрощита зависит от каждого конкретного случая и количества устанавливаемых коммутационных элементов. В настоящее время даже на однокомнатную квартиру часто монтируют щиты на 36 модулей и больше, так как многие специалисты часто делают автоматические выключатели на каждую розетку.

    Пример расчета электрощита

    Приведем пример подсчёта установленных модулей и занимаемого ими места в распределительном щите дачного дома. Для этого возьмем следующие устройства:

    • вводной двухполюсный автоматический выключатель – 2 модуля;
    • счётчик электроэнергии – 6 модулей (в квартирах часто электросчетчик устанавливается в общем распределительном щите в межквартирном коридоре);
    • УЗО (1 шт.) – 2 модуля;
    • однополюсные автоматические выключатели (5 шт.) – 5 модулей.

    В нашем случае основная линия введена в распределительный щит при помощи кабеля марки ВВГнг сечением 3х6 мм².

    Суммарный размер всех устанавливаемых в электрощит компонентов будет иметь 15 модулей. Учитывая необходимый запас на случай масштабирования электросистемы дачи, подойдет электрощит, рассчитанный на 24 модулей или более.

    Сборка электрощита

    После подготовки монтажной схемы и всех необходимых электронных компонентов можно выполнять сборку распределительного щита, которая будет включать следующие виды работ:

    Установка электронных компонентов

    Как правило, в распределительных щитах для установки электронных компонентов используются DIN-рейки – металлические профили различной длины, которые позволяют выполнить монтаж электротехнических изделий (автоматов защиты, клеммных колодок и УЗО) наиболее удобно и быстро.

    Электронные компоненты устанавливаются на DIN-рейки при помощи специальных фиксаторов. Как правило, размерность модуля в щите рассчитано на плотное расположение автоматов друг к другу. Если автоматы и сечение провода выбраны верно, это не является проблемой, и зазор между ними обеспечивать не требуется. Обычно вводной автомат и счетчик размещается на самой верхней DIN-рейке, так как кабель от внешней электросети заводится именно сверху.

    Кабели могут заходить/выходить в электрощит сверху, снизу или через его тыльную стенку. При этом автоматы располагают в основном так: сначала вводной автомат, потом реле контроля напряжения (по желанию), счетчик (зависит от объекта), вводное УЗО (зависит от объекта), а далее распределительные автоматы по группам (порядок – по желанию заказчика и/или усмотрению монтажника). Такое расположение удобно как для сборки электрощита, так и для последующей его эксплуатации.

    Установка счетчика

    В основном подключением счетчика в частных домах и квартирах занимаются контролирующие энергокомпании. В дачных товариществах (если у собственников дома не заключен индивидуальны договор с поставщиком электроэнергии) прибор может быть установлен самостоятельно, но с последующим вводом его в эксплуатацию через правление СНТ или специалистов от поставщика электроэнергии.

    Современные правила установки счетчиков в ИЖС (частных домах и дачах) предполагают вынос электрощита на улицу для того, чтобы был обеспечен доступ к счетчику представителей поставщика электроэнергии. Такой внешний распределительный щит, как правило, содержит в себе вводной автомат, счетчик, и автоматы после счётчика, от которых кабель идет на распределительный щит в дом, баню, подсобное подсобку или гараж. Электрощит с автоматическими выключателями групп размещается непосредственно в каждом из вышеуказанных объектов.

    Электросчетчик, как было сказано выше, должен устанавливаться сразу после вводного автомата на верхней DIN-рейке электрощита, чтобы обеспечить при необходимости его отключение и безопасную замену.

    Подключение проводов

    После того как все коммутационные и защитные устройства установлены, можно приступать к подключению к электрощиту проводов, также руководствуясь ранее подготовленной монтажной схемой, чтобы не запутаться и не совершить ошибок.

    Проводка со стороны нагрузки (освещение, розетки и мощные бытовые приборы) может заводиться в электрощит с любых сторон. При этом во избежание путаницы необходимо заранее каждую группу потребителей промаркировать.

    При соединении проводов внутри электрощита важно придерживаться их цветового обозначения по функциональному предназначению: фазный провод может иметь разные цвета – черный, коричневый, красный и др., провод нейтрали – только синий, провод заземления – только желто-зеленый или желто-зеленый с синим (совмещенная нейтраль и заземление). Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к короткому замыканию или возгоранию электросистемы.

    Подключение автоматических выключателей, УЗО и других электронных компонентов осуществляется через специальные перемычки, выполненные из соответствующих проводов. Как правило, в бытовых электрощитах для этого используются отрезки изолированного провода ПуГВ с сечением в зависимости от выделенной мощности электросетями, концы которых опрессовываются наконечниками НШвИ.

    Перед подключением важно зачистить все провода для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов. При этом изоляционный слой не должен быть поврежден. Поэтому для зачистки поясной изоляции рекомендуется пользоваться специальным инструментом – стриппером.

    Провода нейтрали соединяются с шиной «N», провода заземления крепятся на шину «РЕ». Фазные провода «L» – к группам устройств. Крепление проводов и перемычек к автоматическим выключателям, УЗО и другим коммутационным приборам осуществляется в их соответствующие клеммы. Как правило, на самих приборах есть специальная маркировка клемм «N» и «L», поэтому здесь будет сложно ошибиться.

    Внутри электрощита необходимо размещать отрезки соединительных проводов таким образом, чтобы нигде не было провисаний и сильных перегибов. Поэтому лучше заранее определить необходимую длину провода и добавить примерно 2 см, чтобы жила вошла в клемму автомата на необходимое расстояние для надежного крепления.

    После установки и подключения внутренних устройств распределительного щита выполняется завод и подключение вводного кабеля. Перед тем как это выполнить, необходимо убедиться в отсутствии напряжения, чтобы избежать удара током. Как уже говорилось выше, вводной кабель устанавливается в специальное отверстие, расположенное сверху распределительного щита, а затем подключается к вводному автомату.

    Проверка электрощита

    Проверка работы электрощита после его монтажа должна быть выполнена таким образом, чтобы за все время последующей работы электросистемы никогда не происходило отключения автоматических выключателей.

    Первичный контроль электрического щита производится путем протяжки контактов с нужным моментом. Далее с помощью мультиметра проводится проверка отсутствия короткого замыкания цепей без нагрузки (нет осветительных приборов и не подключены бытовые приборы в розетки). Также многие специалисты при помощи специальных устройств проверяют стойкость изоляции на пробой.

    Для защиты ответственных электроприборов в доме от критических скачков или падения напряжения, особенно в сельской местности, к распределительному щиту целесообразно подключать стабилизатор напряжения, который не только убережет нагрузку всего дома от таких негативных явлений, но и будет обеспечивать качественное электропитание самых требовательных электроприборов.

    О том, какой стабилизатор напряжения для этого подойдет, можно прочитать в наших статьях:

    Бордюры – достойная окантовка и защита для дорожек

    Бордюры для садовых дорожек не только последний штрих, венчающий оформление территории, но и необходимость – они сдерживают края от расползания, предотвращают попадание грунта на полотно и зарастание травой. Кроме того, бордюрами оформляют клумбы и зонируют пространство участка в соответствии с идеей дизайна. Как и дорожки, бордюры делают из самых разных материалов – это могут быть покупные ограждения и самодельные, на любой вкус и кошелек. Среди пользователей портала FORUMHOUSE в ходу бордюры разных типов.

    Разновидности

    Хотя практическая функция бордюра несомненно важна, он должен быть и декоративным, чтобы подчеркнуть достоинства дорожки, а не испортить вид. При выборе типа ограждения учитывают и рельеф местности, и материал, из которого изготовлено полотно дорожки. Есть универсальные категории бордюров, сочетающиеся со многими покрытиями и зонами, другие же предназначены для конкретных условий применения.

    Пластиковые

    Отливаются из прочного, рассчитанного на внешние воздействия пластика. Легкие, простые в монтаже, долговечные ограждения. Обычно не несут декоративной нагрузки – они не выступают за контуры покрытия после монтажа и выполняют чисто практические задачи, сдерживая полотно от расползания и предотвращая прорастание травостоя с боков. Монтируются без применения бетонных растворов, посредством заглубляемых в землю якорных штифтов, что значительно упрощает и ускоряет процесс сборки. Благодаря гибкости материала, легко принимают изогнутые формы, четко повторяя контур дорожки самой сложной геометрии. Пластиковый бордюр лаконично дополнит дорожку из кладочных материалов, но не подойдет для покрытий из щебня или гравия – сыпучие материалы без бортика по краям постепенно растянутся, и дорожка потеряет четкость границ. Выпускаются и высокие пластиковые бордюры в виде монолитной или фигурной ленты, но они, в основном, применяются для клумб.

    Каменные

    Выкладываются из кирпича, известняка, ракушечника, валунов, блочных разновидностей. В зависимости от способа укладки, кирпич может использоваться как целый (продольно, на ребро), так и отходы от строительства (уголок). Для бордюра из кирпича выбирают облицовочную разновидность с минимальным влагопоглощением и повышенной морозостойкостью и прочностью.

    Каменный бордюр нуждается в прочном цементном основании, а при наличии нескольких рядов, все швы полностью заполняются раствором и затираются. Исключение делается для крупного натурального камня, он укладывается на дренажную подушку, и швы раствором не заделываются. Большой вес камней гарантирует им статичное положение, а влага будет стекать и впитываться в почву.

    Разметку под бордюры для прямых дорожек делают с помощью шнура и колышков, при изогнутой форме проще воспользоваться садовым шлангом. Под основание снимается плодородный слой, выкапывается траншея, глубина зависит от высоты бордюра с учетом дренажной подушки из песка и щебня, на которую заливается цементный раствор. Бордюр выкладывается на раствор через несколько дней, когда фундамент схватится.

    У форумчан востребованы «бюджетные» каменные бордюры из валунов, собранных в округе и оставшихся от стройки газобетонных блоков.

    C работы натаскал приличное количество валунов, гальки – от громадных, весом под 50 кг, до размера кулака, хочу сделать из них поребрики по двору, а дальше замостить тротуарной плиткой. Грунт – в полтора штыка земля, потом глина, технологию монтажа вижу следующую:

    • Разметка участка.
    • Снять плодородный слой.
    • Геотекстиль.
    • Шебень, утрамбовать.
    • Геотекстиль.
    • Песок, утрамбовать.
    • Хлыст арматуры (не знаю надо или нет).
    • Раствор бетона самодельный 3/19.

    Камни один на другой с заполнением швов раствором.

    Хочу бордюр сделать из газобетона, чтобы не впитывал воду и не разрушался под землей, думаю покрыть какой-нибудь защитной пропиткой.

    Вместо пропитки форумчане посоветовали использовать жидкий цементный раствор, консистенцией напоминающий масляную краску, но замешивать на дистиллированной или дождевой воде.

    Бетонный бордюрный камень

    Железобетонные изделия, обычно прямоугольной формы, с прямым, закругленным или скошенным верхом, выпускаются в большом размерном диапазоне, начиная длиной от 30 см. Чаще всего используются для оформления прямых дорожек. Если полотно изгибается или закругляется, сегменты придется подрезать под углом, чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу. Так как монолит достаточно тяжелый, необходимо прочное основание. Если бордюры укладываются в процессе создания дорожки, сначала выполняют их установку с учетом будущей высоты покрытия, но возможен и последующий монтаж с целью укрепления разъезжающегося полотна. В этом случае траншея выкапывается вплотную к дорожке, глубина зависит от высоты бордюра и покрытия, на дне должна получиться песочно-щебневая или щебневая утрамбованная подушка слоем 10-15 см, поверх – слой густого цементного раствора, на который монтируются камни.

    Форумчанин Аникей выбрал для оформления участка дизайнерский проект с радиальными дорожками и бетонным бордюрным камнем, поэтому при укладке пришлось повозиться.

    Бордюрный камень прямой, а дорожки радиусные, края камня надо будет подрезать так, чтобы зазор между соседними камнями был одинаковый. Сначала я не собирался заморачиваться с этим – швы можно и цементом замазать, но потом посмотрел ролик, и плавные линии плоского бордюра натолкнули на необходимость прирезки.

    Аникей использует камнерезный станок, а нужный угол вычисляет путем примерки с помощью электронного угломера.

    Заливные бордюры

    В зависимости от способа изготовления, бывают двух видов – монолитные, заливаемые в опалубку на месте установки, и формовочные – заливаемые в самодельные или покупные формы и в дальнейшем монтируемые в нужных местах. Опалубку сколачивают из древесины, фанеры или других плитных материалов, иногда используют листы железа. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности застывшего бетона, прямого контакта железа и раствора не допускают. Применение гибких листовых материалов позволяет отливать монолит изогнутых и округлых форм, тогда как деревянная опалубка традиционно сколачивается для прямых конструкций.

    Как и при установке бордюрных камней, для монолита выкапывается траншея, на дно засыпается слой песка и гравия, тщательно утрамбовывается. По ширине траншею выкапывают с учетом толщины опалубки, глубина составляет третью часть от высоты бордюра. Использование арматуры при заливке упрочняет изделие, предупреждая от растрескивания в результате пучения грунта в зимний период. Чтобы создать защитный слой, арматуру укладывают не на подушку, а выставляют на готовые или самодельные подставки. С внешней средой будет контактировать слой бетона, что убережет металл от преждевременной коррозии. После установки арматуры опалубка заполняется раствором, поверхность разглаживается и защищается от прямого солнца. Монолит «доходит» за 5-7 дней. После демонтажа опалубки его можно окрашивать, белить или украшать. При возведении опорных стенок на местности с разноуровневым рельефом именно бетонную заливку в опалубку используют чаще всего, в последствие стены облицовывают.

    Для заливки отдельных элементов применяют готовые формы разных видов, бывают прямоугольные и фигурные, чтобы получить эксклюзив, можно использовать подручные емкости. Длинный ровный бордюр получится при заливке раствором металлического швеллера. Если перегородить форму посредине, получится два бордюра. Стенки и дно тщательно зачищают от ржавчины, укладывается пленка, края закупориваются. Как и в опалубку, закладывается арматура. После , для повышения прочности и долговечности, заливается раствор, для заполнения пустот слегка постукивают по швеллеру. Если стояла сухая погода в районе двадцати градусов тепла, бордюр извлекают через несколько дней на ровное место.

    Форумчанин Denisov подсмотрел у своего знакомого способ отливки бордюров в использованные плафоны от люминесцентных уличных ламп.

    Для изготовления бордюра интерес представляет только корпус светильника – отражатель. Размером в длину около метра, шириной сантиметров 20, с загнутыми краями и небольшими отверстиями для проводов. Окрашен обычно в белый цвет, для лучшего отражения света. Технология простая:

    • Смазать форму отработанным машинным маслом изнутри.
    • Вырезать кусок арматурной сетки и уложить в форму так, чтобы из узких концов выступали наружу прутья сетки ( 5см ).
    • Залить форму бетоном на базе мелкого щебня или другого подходящего строительного мусора.
    • После застывания вытряхнуть получившийся бордюрчик из формы.

    К моему удивлению, у получившегося изделия была даже своеобразная эстетика, то есть он не страшный на вид.

    Деревянные

    Деревянными бордюрами оформляют деревянные же дорожки или клумбы. Частокол из разнокалиберных или одинаковых колышков подчеркнет красоту альпийской горки или тропинки, сделанной из спилов. Сами спилы небольшого диаметра тоже часто используют в качестве бордюра. В отличие от каменных и бетонных разновидностей, деревянные бордюры не требуют бетонного основания, достаточно дренажного слоя и засыпки землей, гравием или песком. Обязательное условие – предварительная пропитка древесины защитными составами.

    Из подручных средств

    Пластиковые и стеклянные бутылки, волновой и плоский шифер, ивовый плетень, отрезы металлопрофиля и многое другое – на бордюр идут любые подручные материалы. Однако долговечность и практичность подобных ограждений существенно уступает традиционным каменным или бетонным вариантам. Тем не менее, и эти конструкции пользуются популярностью и востребованы, когда декоративная составляющая на первом месте.

    Покупной или самодельный, бетонный, кирпичный или каменный, высокий или вровень с дорожкой, главное – бордюр должен стать последним штрихом, завершающим общую картину.

    Чтобы не только дорожки с бордюрами стали украшением участка, научитесь формировать кроны деревьев, а поможет в этом статья о елке в форме кубика. Какие розы посадить вдоль бордюра или подпорной стенки, узнайте из материала о выборе роз для участка. Какую роль играют подпорные стенки в ландшафтном дизайне, расскажет наше видео.

    Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить

    Бордюры и поребрики нужны для отделения пешеходных зон от проезжей. Их же, но меньших размеров, применяют для разграничения пешеходных зон, отделения газонов. В общем, для благоустройства. И не только в общественных местах, но и на частных подворьях. Какие размеры бордюров бывают вообще, где какие используются, каких видов. Об этом надо знать, если вам предстоит сделать дорожки в саду или отмостку дома. Ее тоже желательно отделить, и удобнее всего сделать это бетонным разделителем.

    Отличие бордюра от поребрика

    Как вы понимаете, бордюр и поребрик — элементы, отгораживающие тротуар от проезжей части или разграничивающие разные зоны пешеходных дорожек (для пешеходов и велосипедов, например). Так чем отличается поребрик от бордюра?

    Чем отличается бордюр от поребрика — способом установки. А именно тем, на какой высоте находится его верхушка

    Если вы подумали, что размерами или формой, то вы ошиблись. Их делают из одинаковых элементов, которые производители называют бортовым или бордюрным камнем. Разница лишь в том, как их устанавливают. Если поверхность бортового камня находится на одном уровне с покрытием, то это бордюр. Если часть высоты выступает над уровнем покрытия и образует некоторую преграду — это поребрик. То есть, зависит от того, насколько глубоко вы закопаете бордюрный блок.

    Виды бордюров по стандарту

    Вообще, правильно говорить о видах бортовых камней. Бортовой камень — это разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров, пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощеную часть. Представляет собой изделие из бетона или железобетона (армированный бетон), которое имеет большую длину и небольшую площадь поперечного сечения. Отличается высокой стойкостью к нагрузкам, статическим и ударным нагрузкам. Все его характеристики и свойства описаны в ГОСТ 6665-91.

    Для устройства дорог применяют только бортовые камни по ГОСТу

    По стандарту бордюры изготавливают из пескобетона или тяжелого бетона (с гравийным заполнителем). Марка — не ниже М300, но выбирается в зависимости от погодно-климатических условий. Как ни странно, но для среднеюжных районов требуется более высокая марка, чем для северных. Дело в том, что более высокие марки имеют выше уровень морозостойкости. В таком климате за одну зиму может быть до 20 циклов заморозки/разморозки. Так что минимальная приемлемая морозостойкость — 400 циклов (F400) и выше.

    Стандартные виды бордюрных камней

    Бордюры применяют для отделения дорог, тротуаров и зеленых зон, оформления клумб и отделения деревьев. В общем, область применения широкая. Для создания требуемого рельефа необходимы не только прямые, но и криволинейные элементы. Вот какие виды определены в ГОСТе:

    • Прямые:
      • БР — рядовые;
      • БУ — с уширением;
      • БУП — с прерывистым уширением;
      • БЛ — с лотком;

      Виды бортовых камней по стандарту и их чертежи (профили)

      По стандарту бордюры, которые отделяют тротуар от проезжей части, должны быть сделаны из бетона классом прочности не ниже B30. Если отделять надо пешеходные дорожки от газонов, прочность может быть В22,5.

      Условные обозначения

      В маркировке ставят название камня в виде букв, а затем указывается длина, высота и ширина. В таком порядке, разделенные точками. Размеры указываются в сантиметрах. Затем указывается класс арматуры, если она есть.

      Размеры и требования к бордюрам и поребрикам описаны в ГОСТе 6665-91

      Пример маркировки и ее расшифровка:

      • БР 100.30.18. Это читается как рядовой бордюр (прямой) без армирования длиной 100 см, высотой 30 см и шириной 18.
      • БК 80.30.15 — AV. Расшифровка такой маркировки — бордюр криволинейный (вообще-то бортовой камень) длиной 80 см, высотой 30 см, шириной 15 см. Класс арматуры — AV (А5).

      Размеры бордюров по ГОСТу

      Стандартная длина бортового камня есть в трех вариантах: 100 см, 300 см и 600 см. Высота рядовых — 15 см и 18 см, длиной 1 метр и 3 метра, у шестиметровых может быть еще 20 см.

      Стандартные размеры бордюров маленькими не назовешь

      Обратите внимание, что скосы, их форма и величина также прописаны. Описаны также возможные варианты. Так вот, в маркировке проставляется ширина по самой широкой части. Обычно это подошва.

      МаркировкаДлина , ммШирина , ммВысота, мм
      БР 1001000300150 и 180Есть еще БР 100.20.80 – с шириной 20 см и высотой 80 см, его обычно называют садовый
      БР 3003000300 и 450 и 600150 и 180 и 200
      БР 6006000300 и 450 и 600150 и 180 и 200
      БУ 3003000290 и 320300Ширина в маркировке проставляется по “подошве”
      БУП 3003000290 и 320300Ширина измеряется в самой широкой части
      БУП 600.30.326000320300
      БЛ 3003000680 и 930 и 1180320Ширина измеряется в самой широкой
      БВ 1001000150 и 180300
      БК 1001000180 и 200300Радиус скругления
      для БК 5 – 5000мм
      для БК 8 – 8000мм
      для БК 12 – 12000мм
      для БК 15 – 15000 мм

      Еще могут быть вопросы по криволинейным бордюрным блокам. ГОСТ допускает изготовление закруглений радиусом 5, 8, 12 и 15 метров. В стандарте есть приписка, что допускается изготовление экземпляров других размеров по согласованию с заказчиками. Так как для частного подворья почти все перечисленные варианты слишком массивны, заводы часто изготавливают бордюры меньшего размера. Например, БР 50.20.80 . Его масса порядка 18-20 кг, так что вполне можно устанавливать самостоятельно.

      Вес бордюрного камня

      Так как изготавливаться бордюр и поребрик может из бетона с различным заполнителем, его масса может отличаться. В стандарте указана справочная масса, а точную надо смотреть у производителя.

      Вес бордюра зависит от его размеров

      Бордюры длиной один метр могут быть из пескобетона или тяжелого бетона, более длинные — на 3 и 6 метров — только из тяжелого бетона. Пескобетонные обязательно вибрировать, чтобы они были достаточно прочными. Допускается использование добавок, повышающих прочность и морозостойкость.

      Марка бордюраМасса, кгМарка бордюраМасса, кгМарка бордюраМасса, кг
      БР 100.30.15100БР 600.20.-А-IV (A-V)760БЛ300.32.1181690
      БР 300.30.15320БР 100.20.840БВ 100.30.15100
      БР 600.30.15-A-IV640БУ 300.30.29400БВ 100.30.18120
      БР 100.30.18120БУП 300.30.29340БК 100.30.18.5
      БК 100.30.18.8
      БК 100.30.18.12
      БК 100.30.18.15
      120
      БР 300.30.18380БУ300.30.32470БК 100.30.21.5
      БК 100.30.21.8
      БК 100.321.12
      140
      БР 600.30.18-A-IV770БУП300.30.32410Камень-аппарельпо проекту
      БР 300.45.18580БУП300.30.32-A-IV790
      БР 600 45.18-A-IV (A-V)1170БЛ300.32.681050
      БР 300.60.20880БЛ300.32.931370

      Вертикальные и горизонтальные грани должны быть перпендикулярны. Установлены максимально допустимые отклонения — они не превышают 3-4 мм.

      Нестандартные размеры бордюров

      Согласитесь, для обустройства приусадебного участка такие большие и массивные бордюры не нужны. Вернее, очень редко нужны. Разве что самые маленькие для того, чтобы отгородить дорожку для авто от газона/огорода. Тут их прочность потребуется, чтобы вся красота не разъезжалась. А остальные применимы при устройстве дорог.

      Для садовой и подъездной дорожки такие варианты более приемлемы. Они не только выглядят лучше, но и весят, и стоят меньше

      Поэтому производители той же тротуарной плитки делают бордюры по собственным размерам. Называют такие изделия газонными или садовыми бордюрами. Кстати, стандарт не запрещает изготавливать бордюрные камни других размеров. Только они должны иметь прочность не ниже B22.5 и морозостойкость не ниже F200. Можно встретить такое название, как бордюр типового размера. Это о том, что такой габарит встречается часто. Но не о том, что он прописан в стандарте. Вот какие можно найти размеры бордюров для дорожек в саду или во дворе:

      • 500*200*80, вес одной штуки около 20 кг;
      • 390*190-90 и массой около 15 кг;
      • 500*240*35, вес 9 кг.

      Есть даже с каким-то рисунком. Но это на любителя, конечно

      В общем, размеры бордюров есть разные. Длина от 80 см до 40 см, высота — около 200 мм, ширина — от 3.5 см до 10 см. Они могут быть «стандартного» серого цвета. Цветные стоят чуть дороже. Цвета, обычно те же, что и у тротуарной плитки. Чаще всего это красный, коричневый, зеленый, иногда желтый. Учтите, что цвета не «чистые», а с примесью серого цвета цемента.

      Гранитные бордюры укладывают с гранитной плиткой

      Есть еще гранитные бордюры. Они бывают также нескольких размеров:

      • длина от 70 см до 2 метров,
      • ширина — от 80 мм до 200 мм,
      • высота — от 150 мм до 600 мм (150, 200, 300, 400 и 600 мм).

      Гранитные бордюры, конечно, красивы и очень долговечны, но они имеют очень большую массу и очень высокую цену.

      Инструкция по установке

      Речь пойдет об установке не тех больших и массивных бордюров, которые для отделения дороги, а газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку. Неважно чем вы планируете замостить дорожку — плиткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик. То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и сада/огорода/цветника с другой стороны. В таком случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

      Это рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой

      Порядок работ

      Итак, вот какой порядок установки бордюра:

      • Рисуете дорожку на земле. Для этого можно использовать плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпаем песок. Один уголок срезаем, получаем тонкую струйку песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
      • Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
      • Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.

      Как установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками

      Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

      Особенности и тонкости

      Больше всего вопросов обычно бывает насчет щебня. Его не все укладывают. Без щебня можно обойтись, если грунт песчаный. Тогда просто выровняйте дно траншеи и можно работать дальше. Но если грунт глина или суглинок, чернозем, то без гравийной подсыпки весной бордюры просто повыдавливает в разные стороны. Так что тут гравий дает повышение долговечности. Можно использовать не щебень, а гравий или строительный мусор? Это лучше, чем ничего, но не самый лучший вариант. Особенно, бой кирпича. Он со временем разрушится и превратится в крошку, бордюры просядут. Так что, лучше не надо, а там — смотрите сами.

      Размеры бордюров (высоту) подбираем с учетом того, что часть надо закопать

      Еще один момент. Глина, чернозем и суглинки потрясающе быстро «съедают» гравий. Он утопает в них. Если хотите «долгоиграющую» дорожку, на дно траншеи уложите геотекстиль. Его края должны заходить за траншею. Их просто расправляете по краям. Когда установили бордюр на цемент, края геотекстиля завернули, а бетон укрыли пленкой. Через неделю можно пленку снимать и засыпать траншею землей. Края геотекстиля при этом можно не разворачивать. Тогда щебень не будет размываться.

      Пару слов о том, сколько раствора замешивать. Зависит от того, как быстро вы будете работать. Если опыт подобных работ у вас небольшой, лучше первый раз сделать совсем маленький замес — на два-три камня. Дело в том, что если бетон начнет схватываться, его придется выбросить. Он не восстановится, если добавить воду. Нет, нужную консистенцию вы может и получите. Но вот бетон сам будет от слова «никуда». Он может вообще не набрать прочности или быть очень крохким. В некоторых случаях настолько, что расковырять можно просто пальцем.

      Читайте также:  Ремонт пола в деревянном доме своими руками, реставрация в частном доме с деревянным перекрытием, замена пола в сталинке, фото и видео
    Оцените статью
    Добавить комментарий