Оптимальный размер бревен для сруба бани

Бревно для сруба бани: выбор типа и диаметра

Сруб — это традиционная конструкция бани, применяемая издревле. От правильности выбора диаметра бревен зависит долговечность сооружения и комфорт его эксплуатации. Оптимальный размер пиломатериала должен определяться, исходя из ряда факторов.

Выбор типа бревна

В настоящий момент для возведения срубов могут использоваться следующие виды пиломатериалов:

  • Простое ошкуренное бревно, сооружения из которого имеют традиционный внешний вид. Основное достоинство материала — защищенность сердцевины за счет сохранности верхнего слоя.
  • Строганное бревно обладает красивой текстурой и светлым оттенком за счет обработки ручными рубанками. Имеет высокую стоимость и требует применения защитных составов.
  • Оцилиндрованное бревно, благодаря использованию при производстве специального оборудования, обладает гладкой поверхностью и одинаковым диаметром по всей длине. Недостатки аналогичны минусам строганного пиломатериала.
  • Брус с квадратным сечением имеет демократичную стоимость. Сооружения из него имеет гладкие ровные стены. Недостаток — сложность сборки, требующей подгонки каждого элемента на стройплощадке.

Совет! Независимо от выбранного типа пиломатериала, необходима его обработка специальными составами для увеличения долговечности и эстетической привлекательности строения.

Что влияет на выбор диаметра бревна?

Стандартно для бань выбирается пиломатериал размером 20-36 см. Оцилиндрованные бревна имеют меньший на 1 см диаметр, чем необработанные, которые измеряются вместе с корой.

Факторы, учитываемые при выборе пиломатериала:

  • Температура воздуха в регионе в зимнее время;
  • Периодичность использования бани;
  • Размер сруба;
  • Технология сушки.

Совет! Для строительства в средней полосе России желательно выбирать хвойные породы деревьев, выросшие в северных регионах. Такой материал обладает большей плотностью и меньшим влагопоглощением, что, соответственно, увеличивает срок службы сооружения.

Зависимость от зимней температуры в регионе:

Максимальная температура зимой

Рекомендуемый диаметр бревна, см

*Для средней полосы сечение должно быть в пределах 22-30 см.

Для одноэтажной бани на дачном участке, используемой исключительно летом, достаточно бревен диаметром 18-20 см. Постройка не требует сооружения мощного фундамента и может быть возведена своими руками. Такое здание быстро прогревается, но сохраняет тепло непродолжительное время.

Баня для круглогодичной эксплуатации строится из бревна диаметром минимум 24 см. Фундамент требуется монолитный или массивный ленточный.

Важно! При использовании для строительства пиломатериала большого диаметра необходимо привлечение помощников или спецтехники.

Двухэтажную баню или здание с мансардой прогревать сложнее, поэтому для снижения теплопотерь и увеличения несущей способности стен, их строят из бревна диаметром минимум 25 см.

Технология сушки древесины отражается на ее влажности, от которой зависит степень усадки сооружения, составляющая:

  • Пиломатериал природной влажности, полученный ручной рубкой — минимум 15 см;
  • Зимний лес и естественная сушка — не меньше 4-6 см;
  • Оцилиндрованное бревно камерной сушки — 3 см.

Этот параметр необходимо учитывать при проектировании высоты строения и подсчете количества требуемой древесины.

Советы по приобретению и заготовке пиломатериала

Бревна не должны иметь поражений насекомыми и механических повреждений. Выбирать следует прямые, без кривизны стволы, имеющие наименьшее расхождение диаметров торцов — до 3 см. Для пиломатериалов длиной более 3 метров принимают допустимое отклонение 1 см на 1 погонный метр.

Важно! Трудоемкость работ, а также стоимость сруба, прямо пропорциональна толщине бревен — чем она больше, тем сложнее вести строительство и тем дороже оно обойдется.

Самостоятельная заготовка бревен:

  • Самостоятельную рубку леса производят в зимнее время, когда древесина имеет влажность до 10-12% – это обеспечивает минимальную усадку здания и дает возможность использовать материал с меньшим сечением.
  • При выборе стволов к расчетному диаметру бревен добавляет 1 см на последующую обработку.
  • При использовании электро- или бензопилы требуется учитывать, что после похождения этих инструментов обработанная поверхность получается значительно взлохмаченной, в результате чего она сильнее подвержена гниению. Для предупреждения этого мастера рекомендуют не доходить до разметки 5-10 мм, спиливать древесину между предварительно выполненными поперечными надпилами и чистовую теску выполнять топором.
  • Для строительства применяют свежеспиленные бревна, которые легче поддаются обработке. Такая древесина после высыхания в уложенном срубе меньше деформируется и растрескивается.
  • После удаления коры пиломатериал укладывают штабелем, помещая между слоями для организации циркуляции воздуха бруски. Бревна складируют под навесом или накрывают влагонепроницаемым материалом, защищающем также от прямых солнечных лучей. Сушка длится две недели, после чего начинают рубку сруба. Пересушенная древесина плохо поддается обработке.
  • Для уменьшения растрескивания бревен на фасадах в каждом из них с противоположной продольному пазу стороне выполняют надпилы. Их глубина должна составлять до ¼ диаметра пиломатериала. Эти надпилы предназначены для компенсации внутренних напряжений, возникающих при процессах увлажнения и высыхания под воздействием атмосферных факторов, и, как следствие, предотвращения возникновения трещин.

Грамотный выбор и заготовка леса для строительства позволяет получить долговечную, теплую и эстетически привлекательную баню.

Какой диаметр бревна нужен для бани: в зависимости от использования

Бани из бревна строили еще наши прадеды. Современные бревна проходят обработку на станке и приобретают привлекательный вид. Бани продолжают строить из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного. Оба варианта подходят и имеют свои плюсы. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и подобрать подходящий материал? Не будут ли стены промерзать зимой если использовать небольшое сечение? Обо всем этом поговорим ниже подробнее.

Бревно для бани подбирают правильного диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло.

Бревно для строительства бани — что важно знать

По своей надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.

Бревна для бани подбирают одинакового сечения, с ровными формами.

От скептически настроенных можно услышит отрицательные отзывы о недостаточной ширине венцового паза (место соединения звеньев). Мнения о том, что бревенчатую баню необходимо дополнительно утеплять, помимо традиционной конопатки мхом или льноволокном. Большинство отрицательных отзывов как раз связано с неправильно выбранным диаметром материала и шириной выпиленного паза. Но какое сечение оптимально для строительства бани? Как правильно подобрать размер паза и сечение бревна? Ответить на вопрос помогут ГОСТы.

ГОСТы о сечение древесины

Правильно подобрать соотношение между шириной паза и диаметр материала можно используя Государственные строительные нормы (ГОСТ 30974–2002). В документе говорится, что ширина паза должна быть равна половине диаметра материала. Регламентируемый размер целесообразен не только как максимальный для придания стенам сруба максимальной теплоизоляции, но и в целях экономии расхода материалов. Дело в том, что при выпилке паза мы теряем часть высоты материала. Увеличивая ширину паза, затрата строительного материала возрастет, то есть звеньев для сборки сруба необходимо использовать больше. А есть ли в этом смысл? Если выбрать правильное сечение бревна, то нет. Оптимальное соотношение ширины паза и вышины материала следующие:

  • ширина ⅔ диаметра;
  • высота бревна ¾ диаметра.

Научно доказано, что теплоизолирующие свойства у бревна распределяются не только по ширине, но и в длину. Поэтому так важно учитывать заданные размеры. Теперь определим какой диаметр оптимален для строительства бани.

Какой диаметр бревна нужен для бани

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся о какой бане идет речь. Оцилиндрованный материал имеет меньший диаметр, так как у необработанного сечение измеряется вместе с корой. Следует к общему сечению оцилиндрованного материала прибавить 1 см. Стандартно для строительства бани используют материал диаметром от 20 до 36 см.

Баня из бревна сечением 28 см будет надежной и быстро прогреется даже зимой.

Такая широкая размерная линейка обусловлена факторами, которые влияют на выбор диаметра для своей бани:

  • максимальная температура зимой в регионе;
  • баня будет использоваться только в летнее время или круглый год;
  • размер конструкции;
  • древесина камерной сушки или естественной влажности.

Как температура влияет на выбор сечения древесины

Температура зимой в России может достигать -45 °С. Каждый регион выбирает сечение в зависимости от своего показателя средней температуры в зимнее время года:

При температуре ниже -30 °С в зимнее время баню строят из материала сечением от 26–36 см.

Южные регионы с температурой зимой до -15 °С могут использовать сечение 20–25 см.

Для средней полосы берут сечение не больше 30 см, но не менее 22 см.

Можно отойти от норм и использовать меньшее сечение, но тогда баню нельзя будет использовать в зимнее время или придется дополнительно утеплять.

При выборе бревна ручной рубки необходимо добавить к заданному сечению 1 см.

Чем отличается диаметр бревна для бани на даче от используемой круглый год?

Не строит громоздить баню на дачном участке из древесины большого сечения. Использоваться конструкция будет только в теплое время года, да и размеры у нее небольшие. Так, для бани 3х3 в один этаж подойдет сечение 18–20 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла на непродолжительное время, а прогреваться парилка будет быстро. Не придется делать массивный фундамент, а работы можно выполнить своими руками. У большего сечения вес не позволит справиться с работами без привлечения нескольких помощников или спец техники.

Баня на дачном участке собирается из небольшого диаметра бревна.

Для бани которую предполагают использовать круглый год диаметр пиломатериала берут не менее 24 см. Фундамент монтируют массивный ленточный или монолитный. Особенно если древесину используют естественной влажности.

Как размер бани влияет на выбор диаметра бревна?

При выборе большого проекта бани в два этажа или с мансардой, необходимо понимать, что протопить конструкцию будет сложнее. Для лучшей теплоизоляции бревно берут большего сечения от 25 см. Можно пойти на хитрость и сэкономить построив первый этаж из сечения от 25 см и мансарду диаметром от 20 см.

Баня с мансардой и крыльцом собирается из бруса сечением не менее 28 см

Для небольшой бани брать большой диаметр необходимости нет. Прогреваться конструкция будет быстро, а сохранять тепло до суток. Диаметра достаточно от 20 см.

Для древесины ручной рубки к заданному размеру добавляют 1 см.

Как влажность древесины влияет на выбор диаметра бревна?

При строительстве бани из древесины необходимо учитывать усадку конструкции. Так баня из бруса ручной рубки естественной влажности даст усадку не менее 15 см в вышину. После естественной сушки или из зимнего леса усадка будет не менее 4–6 см. Эти размеры необходимо учитывать при строительстве сруба бани из бревна. Выбирая сечение, подходящее для вышины коробки 240 см вычтите усадку.

Усадка оцилиндрованного бревна камерной сушки минимальна и достигает 3 см. Поэтому брать слишком большое сечение древесины не стоит.

Чем больше сечение древесины для строительства бани тем выше будет цена на материал и работы по сборке. Но не стоит экономить если строите баню на долгие годы. Факторы при выборе диаметра необходимо учитывать не каждый отдельно, а в совокупности. Так, при строительстве бани из оцилиндрованного дерева небольшого размера в северном регионе, лучше использовать камерную сушку. Усадка коробки будет минимальная и можно использовать диаметр от 26–30 см. Если баня будет использоваться только летом, осенью и весной, то берут диаметр не более 24 см не в зависимости от зимних температур. Камерную сушку можно использовать от 18 см.

Подробнее о том как делается рубка бани из бревна большого сечения рассказывают на видео:

Выбирая диаметр бревна для своей бани, рассчитывайте на свои возможности. Чем толще сечение бревна тем сложнее с ним работать и дороже будет стоить сруб бани. Если бревна заготавливаете самостоятельно, то рекомендуем произвести рубку зимой, когда влажность древесины будет не более 10–12%. Так, сруб даст минимальную усадку и использовать можно меньшее сечение материалов.

Читайте также:  Садовая лестница своими руками — 47 классных идей и советов

Для удобства читателя приведем средние показатели из ГОСТов еще раз:

  • диаметр древесины для жилого сруба или бани используемой круглый год составляет 24–36 см;
  • при температуре в зимнее время ниже -30 0С диаметр древесины для бани используемой круглый год не менее 25 см;
  • для строительства небольшой бани на дачном участке берут диаметр материала 18–24 см.

Надеемся, что подобрав сечение бревна правильно, наши читатели получат качественную и теплую баню. Которая будет радовать хозяев и всех близких легким паром и приятной атмосферой.

Cруб 9 на 10 — дом из бревна

« Довольно скверно! Опять старая история! Окончив постройку дома,замечаешь, что при этом незаметно научился кое-чему, что непременно нужнобыло знать, прежде чем начинать постройку. Вечное несносное «слишком поздно»!…»По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше
.

Темка, скорее всего, получится короткая, но я думаю полезная не только для тех, кто собирается строить свой дом из оцилиндрованного , но и из бревна ручной рубки.

Уникальные свойства бревна, как экологически чистого, долговечного и надежного материала подтверждены вековым опытом использования его в качестве материала для строительства жилища.

Тот, кто серьёзно подходит к вопросу строительства дома из дерева найдут для себя много преимуществ и в оцилиндрованном бревне и в бревне ручной рубки.

Строительство деревянных домов из оцилиндрованного бревна, благодаря высокой степени заводской готовности и обработке элементов сруба дома в трех плоскостях, осуществляется в самые сжатые сроки (подобно конструктору) и обходится дешевле, чем сруб ручной рубки. При этом качество венцовых сочленений будет, несомненно, выше, чем при ручной рубке, а об Непримиримых, беззаветно влюбленных в «верхний самый-самый защитный слой древесины», под названием заболонь, .

Здесь я хотел бы рассмотреть только один аспект выбора, а именно выбор диаметра бревна для сруба, точнее – соотношение размеров ширины венцового паза и диаметра бревна. А чуть позже, так же и форму этого самого паза.

Большинство компаний производят оцилиндрованное бревно с шириной венцового паза равной половине диаметра бревна, что является минимальным соотношением предусмотренным , и диктуется, прежде всего тем, что в производстве это проще, расход материала на сруб меньше, стоимость сруба ниже и, как следствие, позволяет позиционировать свою продукцию как более конкурентную в ценовом отношении. Для застройщика же должен быть более важен вопрос: «А что же я получу за свои деньги в плане потребительских качеств, помимо самого диаметра бревна?»

Как прочность всей цепи определяет ее слабое звено, так и из бревна определяет, в основном, не толщина (диаметр) выбранного бревна, а слабое место, а именно — .

Существует ли оптимальное соотношение между денежными затратами (кубатурой бревна на сруб) и соотношением ширины паза к диаметру бревна, которые бы обеспечивали одинаковые теплозащитные качества стены?

Безусловно, существует и оно, достаточно просто.

Если посмотреть на рисунок, ширина паза B

, эффективная высота бревна в срубе
H
и диаметр бревна
D
связаны формулами известными каждому еще с начальных классов школы.

При увеличении ширины паза эффективная высота бревна в срубе (высота венца) уменьшается. Ширина паза увеличивается пропорционально косинусу, а высота — синусу угла. До определенного значения, а именно до 45 гр., ширина паза увеличивается быстрее, чем уменьшается высота бревна, т. е. это происходит до достижения значения ширины паза и высоты бревна равным 0,707*D.

На самом деле за счет того, что бревно «работает» по толщине стены в плане теплозащиты не только шириной паза, а всем своим сечением, это соотношение несколько иное, и при более строгом расчете оптимальная ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра. Для сравнения — стандартные на рынке домостроения величины – 0,5 и 0,87 диаметра соответственно.

Что это нам дает? — В переводе на русский язык: За счет оптимального соотношения диаметр/паз одна и та же в теплотехническом отношении стена будет обходиться застройщику почти на 20% дешевле.

Популярность оцилиндрованного бревна в отечественном домостроении обусловлена тем, что позволяет собрать классический русский сруб, какой ставили наши предки, используя рубленое бревно. Новые технологии внесли свои коррективы в заготовку и характеристики бревна, сделав процесс строительства более технологичным и быстрым, а возведенный дом более элегантным, с ровными венцами и отсутствием щелей.

Рассмотрим подробно свойства и технические характеристики оцилиндрованного бревна, что это такое, какие виды и типы бывают, габариты, параметры, плюсы и минусы, как делают и используют в частном строительстве.

Толщина бревна для бани: критерии выбора и конкретные цифры

Выбор толщины бревна для бани – важный этап проектирования и строительства, влияющий на многие моменты. Во-первых, от этого зависит, сможете ли вы пользоваться парной в зимнее время или только летом. Во-вторых, диаметр бревна непосредственно влияет на стоимость строительства. В-третьих, от выбора материала зависит эстетичность постройки. Разберем все эти нюансы поподробнее.

Критерии выбора бревна для бани

Итак, выбирать диаметр бревен для строительства бани следует, исходя из следующих критериев:

  • сезонность эксплуатации;
  • размеры постройки;
  • бюджет.

Первый пункт влияет на выбор материала больше всего, потому на нем стоит сосредоточить свое внимание особенно. Размер бани – сугубо индивидуальный критерий. Постройка может быть как маленькой (4×4 м), так и очень большой. И диаметр сруба играет тут немаловажную роль. Ну и, наконец, бюджет – как правило, далеко не резиновый, и довольно часто принуждает чем-то жертвовать.

Сезонность эксплуатации бани и максимальные морозы

Пойдем от простого к сложному. Сначала разберемся со случаем, когда баня строится, например, на даче, которую вы посещаете только в теплое время года, так как там нету дома для постоянного проживания (или по другим причинам). Для летней эксплуатации выбор диаметра бревна не очень важен, и в большинстве случаев опирается только на имеющиеся средства и здравый смысл. Вполне достаточно будет и 150-миллиметрового сруба, и еще менее толстого. Удовольствие от принятия банный процедур это никак не снизит. А вот бюджет – еще как.

Другое дело, если баня планируется не только для лета, но и для холодных зим. В таком случае ориентироваться нужно, в первую очередь, на местные климатические условия. Самый простой метод – выбор толщины бревна по минимально низкой температуре воздуха. Например, если зимой морозы не больше -20°C, то для строительства всесезонной бани подойдет бревно диаметром от 180 мм до 200 мм. Соответственно, если температура опускается ниже, то стоит рассматривать варианты с бревном от 200 мм до 240мм.

В целом, бревно диаметром 200 мм считается в средней полосе России золотой серединой для строительства бань. Следует помнить, что это, все-таки, не жилой дом, и требования к теплоизоляционным свойствам здесь не такие высокие. Потому смотреть в сторону бревна толщиной 36-50 см – особо не стоит. Хотя из этого правила есть и исключения.

Размеры бани

В некоторых случаях бревно подбирается не только с учетом местных морозов, но и по размерам самой постройки. И этому есть несколько причин.

Во-первых, большая двухэтажная баня со всевозможными зонами и функциональными помещениями будет выглядеть не совсем гармонично, если ее построить из слишком тонкого бревна. Для таких зданий следует брать более толстое бревно. И не только с точки зрения эстетики.

Это будет во-вторых – большая постройка имеет значительный вес и дает соответствующие нагрузки на несущие стены с фундаментом. Чтобы здание было надежным, не покосилось и не начало разваливаться в течение ближайших лет, бревно для его строительства нужно подбирать потолще.

Бюджет на строительство бани

Что же делать тем, у кого на бревно достаточного диаметра банально не хватает средств. Из этой ситуации есть несколько простых и безболезненных выходов. Первый – сокращайте размеры проекта, удаляя из него необязательные зоны, а также оптимизируйте по максимуму пространство. Так вы сможете построить теплую баню из бревна нужного диаметра, которую можно будет использовать всесезонно.

Второй выход – использовать современные технологии. Обязательно заделывайте стыки между бревнами специальными уплотнителями. Если уже смотреть на вопрос с этой стороны, то никто не отменял закладку утеплителя под внутреннюю обшивку, тем более что в парной это и так придется делать.

Как выбрать сруб для бани

Многие люди не представляют полноценный загородный дом без уютной бани. Если вы еще ей не обзавелись, стоит узнать, как выбрать сруб для бани, чтобы не потерять много денег и времени.

Сруб может состоять из лесоматериалов, обработанных любым из способов либо из брусьев, соединенных в горизонтальные ряды. Принято считать, что только бревно, обладающее естественной формой можно считать правильным срубом для бани. В любом случае, к срубу бани из дерева нельзя относить двери, окна, перекрытия, пол и лестницы.

  • Что собой представляет бревенчатый сруб?
  • Размеры, диаметры и особенности рубки
  • Выбор породы дерева
    • Хвойные породы
    • Лиственные породы
  • Как подобрать бревна для сруба правильно?
  • Утепление сруба

Что собой представляет бревенчатый сруб?

Сруб является сооружением из венцов бревен, сложенных одно на другое и закрепленных на углах в пазы. Каждое бревно подгоняется друг под друга, чтобы получилось ровное строение. Бани из дерева очень популярны, многие любят неповторимый аромат древесины при нагревании. Дубильные вещества полезны для организма.

Стены бревенчатой бани быстрее прогреваются, они «дышат» и хорошо впитывают влагу.. Соединения венцов из рубленого бревна могут утепляться джутовой лентой, льняной паклей, войлоком или мхом.

деревянный бревенчатый сруб

Необходимо установить мелкозагубленный ленточный фундамент. Есть вариант и винтовых свай. Чтобы защитить бревно от намокания, требуется вентиляция фундамента. Для этого продухи ставят со всех сторон, а в холодное время года их закрывают. Не стоит экономить на свесах кровли. Чем выше будет строение, тем длиннее нужны свесы.

Расстояние между постройкой и другими постройками указано в нормативных актах. Соблюдение правил проверяется государственными органами. Существуют нормы расстояний, которые касаются только бань, независимо от их материалов. Сруб бревенчатой бани следует обязательно обрабатывать антипиреном и антисептиком. Каждый раз после использования бани ее нужно проветривать.

Размеры, диаметры и особенности рубки

Для ровной кладки лучше использовать не конусообразную, а цилиндрическую форму бревен. Есть три вида обработки стволов:

  • Оцилиндровка,
  • Строгание,
  • Скобление.

Максимально ровное бревно получается при оцилиндровке. Этот способ является также самым экономичным. Важно, чтобы при обработке древесина была высушена по определенным правилам.

При строганном варианте нужно придерживаться правила при укладке бревен: на каждый погонный метр допускается изменение диаметра в 1 сантиметр (сбежистость). В варианте скобления остаются все изъяны. Нет устранения кривизны ствола. Стоит предпочесть только первые два варианта обработки при выборе бревен для бани.

На конструкцию прямо влияет однородность бревен. Линейные габариты во всех случаях зависят от общего проекта и климатических условий. Для летней бани подойдут тонкие бревна, для всесезонной – нет.

Если строение планируется использовать круглый год, следует выбирать диаметры бревен в пределах 22-28 сантиметров. При холодном климате диаметр бревен рекомендуется до 36 сантиметров.

Есть большое количество способов рубки бревен. Популярнее всего:

  • Чаша,
  • Лапа,
  • Норвежская и канадская рубки,
  • С курдючным пазом,
  • В лафет,
  • В паз гребень.
Читайте также:  Приборы учета тепловой энергии: характеристика устройств, установка счетчиков в квартире

Мастера рекомендуют остановиться на чашке или лапе.

Популярные способы рубки и их особенности

Выбор породы дерева

Отвечая на вопрос: как выбрать сруб для бани, нужно отметить, что сруб выполняется из хвойной или лиственной древесины.

Хвойные породы

Бани делают из бревен 1 и 2 сорта, это могут быть:

  • Пихтовые,
  • Еловые,
  • Сосновые бревна.

Их средняя толщина составляет от 14 до 24 сантиметров, а длина от 3 до 6,5 метров. Важно знать, что из кедра срубы не делают, поскольку эта порода дерева при нагревании выделяет вредные вещества.

хвойный сруб для бани

Используя сосну и ель, часто нижние венцы делают из более твердой лиственницы. Она идет также под стропила и пол.

Ель отлично выводит наружу лишнюю влагу, а сосна лучше пропускает воздух. Нет разницы в долговечности. Сруб из лиственницы будет стоить дороже, поскольку она требует больших усилий при обработке. При этом, стены будут тяжелее и немного холоднее. Уровень огнестойкости у лиственницы больше, чем у сосны и ели. Ядро ствола лиственницы влагостойкое и прочное.

Лиственные породы

Для сруба из лиственных пород древесины подходят бревна 2 сорта. Их толщина может варьироваться от 12 до 24 сантиметров, а длина от 4 до 6,5 метров. Конструкция может усложняться внутренними перегородками. Баня может быть сделана из стволов березы, липы, клена, тополя, осины, бука, граба.

Баня из липы

На лаги для пола и закладной венец можно взять дуб. Часто для сруба берут осину, она устойчива в влаге, устойчива к вредителям и возгораниям, имеет небольшую стоимость. После шлифовки осина выглядит прекрасно, пар в осиновой бане более мягкий и приятный. Но баня из такой древесины плохо пропускает влагу, помещение нужно регулярно проветривать.

Липа похожа на осину по уровню мягкости и своим многочисленным неровностям. Но нужно отметить склонность липы к гниению. Липовыми можно сделать верхние венцы или только полки. Они не будут сильно нагреваться. Береза тверже липы и осины, она менее подвержена загниванию. Береза прогревается лучше липы.

Как подобрать бревна для сруба правильно?

Стоит знать, что в зимнее время деревья «спят» и в них не происходит сокодвижения. Древесина из зимних деревьев является прочной и сухой. В летнее время деревья наполнены соком, поэтому бревна, высыхая, часто трескаются. Каждая трещина открывает путь гнили, влаге и насекомым.

Продавцы бревен прекрасно знают эти нюансы. Когда люди покупают сруб летом, продавцы пытаются доказать, что он из «зимних» деревьев. Чаще всего, это не так. Хранение леса обходится слишком дорого. Если речь идет действительно о «зимнем» лесе, то бревна могут хранить под открытым небом, что уничтожает все достоинства такой древесины. Вывод прост: подобрать хорошие бревна можно, но делать это нужно зимой. Лучше время для покупки сруба: с конца октября по март.

На качество сруба также влияет место роста деревьев. Крепкая и плотная продукция получается из деревьев, росших на возвышенностях и в песчаной почве. Если деревья росли на заболоченной местности или в низине, то древесина будет более низкого качества. Она рыхлая и «водянистая».

Часто сруб продают в комплектах. Туда входят окна, потолки, двери и другие конструкции. С одной стороны это удобно, поскольку все сочетается между собой. Но с другой стороны на комплекты может быть слишком завышена цена.

Стоит отметить, что сруб лучше приобретать непосредственно у самого производителя. Всегда выгоднее избегать посредников. На рынке их, к сожалению, слишком много. Пользуясь услугами посредников, вы сильно переплачиваете. В стоимость сруба заложена заработная плата продавца, расходы на рекламу и т.д.

Выгоднее покупать сруб без дополнительных товаров. Часто в комплекте со срубом продаются пиломатериалы низкого качества, причем из другой древесины. Заказывая сруб, следует спросить у продавца, что входит в базовый комплект.

Утепление сруба

Обычно срубы утепляются мхом. Данный метод использовали еще несколько веков назад. Популярны также такие материалы, как пакля и джут. Они со временем не деформируются и реализуются в виде удобных лент. Их при сборке довольно удобно укладывать. Ленточный утеплитель прокладывается между бревном или брусом. Все это затем закрепляют степлером. Если эту процедуру сделать еще при сборке бани, то далее ее не нужно будет конопатить.

конопатка сруба (утепление сруба)

У древесины низкий показатель теплопроводности. Нагретый воздух даже зимой сохраняется в бане надолго. Часто строение вообще не утепляют, а просто длительно отапливают его. Это дороже с точки зрения эксплуатации, но знатоки бани утверждают, что только так можно создать знаменитую атмосферу русской бани.

Если использовать сосновые бревна, которые не прошли предварительную обработку, то часто при нагревании может появляться смола, которая нередко становится причиной ожогов. Это стоит учитывать при внутренней обшивке помещения.

Выбирая бревна для бани, обратите внимание на такие нюансы:

  • На срезе не должно быть пятен черного или синего цвета,
  • Сердцевина не должна занимать¾ части диаметра бревна. У нее должен быть равномерный цвет,
  • На заготовках не должно быть множество смоляных карманов и сучьев,
  • Срез не должен быть рыхлым и оставлять ощущение сырости.

Влажность древесины для бани не должна быть выше 20%. Показатель должен показать продавец при помощи влагомера. При отсутствии этой процедуры покупатель должен отказаться от покупки бревен в этой компании.

Как выбрать сруб для бани вам могут подсказать только добросовестные продавцы пиломатериалов. Но этого мало, ведь нужно еще установить баню, не нарушив действующие нормы и рекомендации. Если квалификации и опыта не хватает, лучше довериться профессионалам, предварительно изучив их работы и сравнив несколько бригад между собой.

Устройство и принцип действия счетчиков электроэнергии

Первые приборы учета электроэнергии появились в 19 столетии. Объяснить это можно массовыми исследованиями электромагнетизма, которые проводили ученые. Сегодня электросчетчики делятся на несколько видов и устанавливаются во всех помещениях, где люди потребляют электричество. Основная его задача – стабилизировать и при правильном использовании свести к минимуму оплату за коммунальные услуги.

  1. Классификация приборов учета электроэнергии
  2. Устройство и принцип работы электросчетчика
  3. Принципиальная схема электросчетчика

Классификация приборов учета электроэнергии

Все счетчики для электроэнергии классифицируются по видам в зависимости от типа подключения, конструктивных особенностей и измеряемых величин. Приборы делятся на прямо включаемые в силовую магистраль и устройства, которые подсоединяются к электрической цепи при помощи измерительных трансформаторов.

В зависимости от конструктивных особенностей электрические счетчики делятся на следующие виды:

    Электромеханические или индукционные. Принцип действия электросчетчика следующий: на подвижную деталь, изготавливаемую из проводящего материала, оказывает непосредственное влияние магнитное поле, которое формируется неподвижными токопроводящими катушками. Подвижная деталь – это диск, а катушки продуцируют токи, приводя в действие этот диск. Объем потребляемого ресурса прямо пропорционален числу оборотов этого диска.

Счетчик индукционный однотарифный

  • Статический или электронный прибор учета. Принцип работы электронного счетчика электроэнергии следующий: электронные, они же твердотельные, детали восприимчивы к воздействию напряжения и переменного тока, что на выходе создает импульсы, количество которых равно объему измеряемого энергоресурса. Такое устройство электросчетчика позволяет измерять активную энергию на преобразовании напряжения и аналоговых сигналов тока на счетные импульсы.
  • Гибридные типы приборов учета встречаются довольно редко. Особенность устройства электрического счетчика заключается в схожести конструкции механических и электронных приборов.
  • Электрические счетчики классифицируют на несколько видов по измеряемым величинам и по количеству тарифов. В первом случае приборы учета бывают однофазными и трехфазными, во втором – одно- и двухтарифными.

    Устройство и принцип работы электросчетчика

    Чтобы в режиме реального времени и непрерывно производить учет активного энергопотребления переменного тока, требуется устанавливать однофазные или трехфазные индукционные приборы учета. Если же важен учет постоянного тока, который широко распространен на железной дороге и всех видах электротранспорта, монтируют электродинамические приборы учета.

    Индукционные электрические счетчики оснащены диском, изготовленным из алюминия, при потреблении ресурса этот подвижный элемент вращается из-за вихревых потоков, созданных индукционными катушками. В данном случае встречаются две разные силы – магнитное поле индукционных катушек и магнитное поле вихревых токов. Образованные в результате токи протекают в цепи параллельной нагрузки. Каждая катушка оснащена сердечником, который намагничивается переменным током. Воздействие непрерывного переменного тока приводит к тому, что полюса электромагнитов постоянно изменяются. Это приводит к прохождению между ними магнитного поля. Именно оно тянет за собой алюминиевый диск, образуя вращение.

    Скорость вращения диска прямо пропорциональна величине токов, находящихся в обеих катушках. При производстве электросчетчиков применяются простые соединительные приемы из механики, благодаря чему вращающийся диск связан с цифровыми показаниями на панели.

    Учет потребляемого ресурса основывается на прямом напряжении напряжения и тока. Все данные подаются на индикатор, в усовершенствованных моделях данные сохраняются в памяти устройства.

    Последние годы люди все чаще отдают предпочтение электронным двухтарифным конструкциям. Непрерывно увеличивающийся спрос объясним следующим перечнем достоинств:

    • Приборы более точно считывают информацию, что позволяет сократить расходы на оплату коммунальных услуг.
    • В сравнении с механическими электросчетчиками они имеют компактные размеры и более привлекательный внешний вид.
    • Автоматически переключаются на дневной и ночной тарифы, участие человека не требуется. Еще на этапе производства прибор программируют на два временных интервала – с 07:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00.
    • Усовершенствованные модели нуждаются в проверке один раз в течение 5-16 лет. Требуется такая проверка для правильности учета и начисления средств. Проверкой должна заниматься энергопоставляющая компания.

    Первая проверка работоспособности устройства проводится еще в заводских условиях, дата обязательно должна быть указана в сопроводительной документации.

    Среди недостатков двухтарифных приборов учета выделяют высокую стоимость и их ненадежность в сравнении с механическими аналогами. Как показывает практика, электронные модели чаще выходят из строя.

    Принципиальная схема электросчетчика

    Схема работы всех видов электрических приборов не имеет принципиальных отличий, все они похожи.

    Для замера мощности задействовано несколько простых датчиков:

    • Датчики напряжения, работа которых основывается на схеме известного делителя.
    • Датчики тока на основе обыкновенного шунта, сквозь который проходит фаза электрической магистрали.

    Сигнал, который фиксируется этими датчиками, мал, поэтому его требуется усиливать при помощи электронных усилителей. Потом осуществляется аналогово-цифровая обработка для трансформации сигналов и их перемножения.

    Следующие этапы – фильтрация оцифрованного сигнала и вывод на дисплей прибора данных:

    • интегрирования;
    • индикации;
    • передачи вычислений;
    • преобразование.

    В этой схеме используемые входные датчики не способны обеспечить измерения высокого класса точности векторов, следовательно, и расчет мощности.

    Если требуется высокая точность измерений, схему дополнительно оснащают специальными измерительными трансформаторами.

    Если в сравнении рассматривать принципиальную схему работы однофазного электронного прибора учета, в ней дополнительно ТН подсоединен к нулю и фазе, а ТТ – неотъемлемая составляющая разрыва фазного провода. Поскольку сигналы поступают из двух трансформаторов, дополнительное усиление сигнала не требуется. Все дальнейшие преобразования выполняет микроконтроллер, он осуществляет управление дисплеем, оперативным запоминающим устройством и электронным реле. Выходной сигнал через ОЗУ может дальше передаваться в информационный канал.

    Схемы, принцип работы, виды электросчетчиков

    Уютная и комфортная жизнь ныне означает не только полный холодильник или погреб продуктов, но еще тепло среды обитания, ее освещение, наличие доступной воды и удобство использования элементарных вещей. К примеру, разведение огня в целях приготовления пищи. Все названое, на текущий момент обеспечивается энергоносителями — горячей водой в батареях, электричеством, газовым топливом в колонках и плитах.

    Читайте также:  Полируем лак своими руками

    Добыча названых элементов и доставка их конечному потребителю, в жизни обывателя возлагается на сторонние организации. Последнее автоматически назначает цену энергоносителю, связанную непосредственно с обслуживанием транспортной структуры и не конечной стоимостью изначального получения ресурса.

    Решение вопроса о затраченном количестве того или иного элемента обеспечения, возлагается на различные счетчики, которые в зависимости от объема потребления электричества, тепла, воды или газа, производят учет расхода. Впоследствии названая информация становится основой предъявляемых счетов конечному потребителю.

    В теле статьи будет рассмотрен принцип работы электросчетчика, как наиболее распространенного прибора учета. Он используется практически во всем жизненном пространстве человека, определяя затраченную энергию бытовыми приборами, освещением или промышленным оборудованием.

    Разновидности

    Существует много градаций, по которым различают приборы учета электроэнергии. Среди них:

    1. На какую линию рассчитано устройство — одно или трехфазную.
    2. Внутренний механизм — индукционный или полностью электронный.
    3. Метод подключения к нагрузке — прямой или через токовый трансформатор.
    4. Класс точности.
    5. Учет одного или нескольких тарифов.
    6. Функциональные возможности по снятию показаний — только непосредственное или комбинированное с удаленным. Сюда же относится и возможность контроля работы прибора с отдельного пульта управления.

    Менее важным различием электросчетчиков, но использующихся в некоторых документах, можно назвать потребляемую мощность самим прибором учета. Он тоже расходует определенное количество энергии, необходимой для его работы.

    Тем не менее, основополагающим различием стоит считать конструктивные особенности — индукционного типа электрический счетчик либо полностью электронный. От названого фактора зависит класс точности прибора, его функциональные возможности и количество учитываемых тарифов.

    Индукционный счетчик «изнутри»:

    В сущности, индукционные счетчики просты, дешевы и надежны. Их основа — механика и электрика. К сожалению, названный фактор вводит и определенные ограничения на возможности устройства. К примеру, без сильного усложнения конструкции, от прибора нельзя получить больших сервисных функций.

    Электронные структурно сложнее и могут выполнять множество дополнительных действий, таких как отправка показаний удаленным образом, отключение линии потребления с пульта находящегося вдали от прибора, ведение нескольких тарифов цены электроэнергии в зависимости от времени суток. Кроме того, они обладают большей точностью, в отличие от предыдущего варианта прибора учета. И еще один фактор, которым безусловно хороши электронные счетчики — возможность ретроспективы. Суть ее в хранении показаний за несколько отчетных периодов. И названая информация легко доступна к получению, от конкретного устройства.

    Потребление энергии в зависимости от времени суток:

    Основа цифрового электросчетчика — полностью электронная схема, без движущихся механических элементов. В ней несколько микросхем, трансформаторы тока и миниатюрный компьютер управляющий всем перечисленным хозяйством. Последний называется микроконтроллером. Всё монтируется на единую плату еще на заводе, что исключает повреждение связей элементов в процессе эксплуатации.

    Что учитывает прибор учета

    Вне зависимости от того, как устроен электросчетчик, он в своей основе измеряет мощность потребителя, в зависимости от которой и производится расчет количества затраченной энергии за конкретный период времени. Сам показатель сопротивления (нагрузки) в сетях переменного тока, бывает активным и реактивным. А в корне суммы квадратов значений обоих видов потребления (формула — P=√ ((U I cosθ)2+ (U I sinθ)2) он дает полную мощность нагрузки цепи. Разница показателей в том, что при активной мощности выполняется какая-либо работа, а при реактивной, энергия впустую циркулирует между связанными элементами сети. Последний фактор возникает в тех случаях, когда к цепям переменного тока подключен конденсатор или катушка трансформатора.

    Из-за своего устройства индукционные счетчики способны определять или активную нагрузку, или только реактивную, что использовалось некоторыми недобросовестными потребителями для искажения показаний в приборах учета старых моделей. Электронные оперируют обеими характеристиками, вычисляя полную мощность по специальной формуле, используя в качестве основы текущие характеристики нагрузки сети.

    Индукционные счетчики

    Внутреннее строение индукционного счетчика:

    Основой функциональности у названых счетчиков служит физический закон магнитной индукции. В конструкции, для создания эффекта используются два электромагнита разной формы и ориентации относительно друг друга, для каждой фазы потребителя. Один из них подключен непосредственно к питанию сети, а второй в разрыв линии нагрузки. Генерируемые ими поля инициируют возникновение вихревых токов на диске из проводящего металла, за счет которых последний и приводится в движение, совершая обороты вокруг своей оси. Причем чем сильнее нагрузка на линию, к которой подключен один из генераторов поля, тем больше электронов скапливается на подвижном элементе, отчего он и вращается быстрее. В целях ограничения момента движения, — чтобы скорость не стала равна применяемой в электродвигателе — используется установленный рядом с поверхностью алюминиевого диска постоянный магнит.

    На приведенном изображении видны магнитные поля, циркулирующие в процессе работы прибора. Они обозначены ФI, ФU1 и ФU2. Остальные элементы схемы указаны цифрами. Под номером 1 с обмоткой, отмеченной 2, идет электромагнит наведения. Якорь второго маркирован 3 с силовой линией 4, подключаемой к нагрузке. За 6 закреплен алюминиевый проводящий диск, 7 — ось, на которой он находится. 8 — редуктор, передающий вращательный момент на счетный механизм 9.

    Устройство электросчетчика аналогичного плана настолько простое, что индукционные приборы учета электроэнергии изготавливались и применялись еще в 19 веке.

    Электронные счетчики

    В своем большинстве, электронные приборы учета не содержат движущихся механических частей. Исключением выступают некоторые виды табло, показания которых изменяются за счет работы шагового электродвигателя, приводящего в действие соответствующие шестерни внутреннего редуктора[Ю.П.1] .

    Разрабатывались и даже выходили на рынок гибридные варианты приборов учета, содержащие дополнительную функциональность, интегрированную с обычным индукционным счетчиком. Речь идет о системах связи, хранения и удаленного управления. Они не прижились по причине слишком высокой сложности работы, приводящей к снижению общей надежности устройства.

    Более простым вариантом стало изготовление прибора учета целиком с использованием электронных компонентов, в число которых входит и «умная» управляющая часть в лице микроконтроллера. Последний, мало того, что выполняет названные функции, так еще и обеспечивает много дополнительных возможностей. К примеру, делает расчет полной мощности нагрузки, используя поступающие данные об активных и реактивных затратах тока от соответствующих датчиков.

    Блок-схема внутреннего устройства электронного счетчика:

    Для каждой фазы используется своя комбинация трансформаторов тока и напряжения с сенсорами, показания которых поступают на вход микросхемы аналого-цифрового преобразователя, откуда уже в виде кодовых последовательностей идут в микроконтроллер. В свою очередь, он подсчитывает затраченный ток, выводя результат в киловатт-часах. Полученные значения отправляются дальше — на устройство отображения и систему связи (при наличии). Также происходит постоянное сохранение вычисленной информации в энергонезависимую память. Причем в определенные, указанные настройками периоды, микроконтроллер помещает суммарно накопленное потребление в отдельные ячейки, что позволяет получить график мощностей нагрузки за определенные промежутки времени.

    Также на «умную» часть прибора учета ложится управление линией, ведущей к конечным клиентским устройствам электронного электросчетчика. Он может по удаленной или прямой команде отключить потребителей или выполнить действие в разрезе условия ограничения мощности. То есть, когда потребление на линии будет больше установленного предела. Названую функциональность обеспечивает непосредственно подключаемое к микроконтроллеру реле, управляющее разрывом линии питания клиентских устройств.

    Внутренности электронного счетчика:

    Схема электросчетчика в упрощенном варианте, представленном еще в устройстве от Texas Instruments, выглядит следующим образом:

    На ней видны все основные элементы, включая трансформатор тока, отмеченный «CT», цифровое табло и обязательный тактовый генератор, нужный всем видам микроконтроллеров. Именно последний и задает скорость работы и время реакции у логической части.

    В сущности, любой существующий электронный счетчик электроэнергии построен на тех же элементах, которые и указаны в приведенном приборе. Конечно с тем условием, что у разных производителей будет отличаться элементарная база и могут быть добавлены некоторые компоненты, расширяющие конечную функциональность.

    Преимущества и недостатки конкретных видов приборов учета

    Главное преимущество импульсных приборов учета: их простота, надежность и низкая цена. На этом плюсы оканчиваются. Механика изначально подвержена сторонним воздействиям и не обеспечивает нужного уровня точности. Не говоря уже о функциональном объеме. Главным из последнего можно назвать отсутствие автоматической передачи данных оператору-поставщику энергоносителя. Требуется непосредственное участие людей в процедуре съема показаний, отключении или активации устройства.

    Снятие показаний работниками ЖКХ:

    У электронного счетчика нет таких проблем. Отсутствуют движущиеся части, сложнее компоновка, наличествуют внутренние логические элементы. Все названое позволяет производить контроль работы счетчика удаленно, получая информацию о текущих показаниях в режиме онлайн и управлять самой подачей энергии потребителям. Последние две функции нужны не только управляющим компаниям, но и позволяют интегрировать прибор учета в систему «умного» дома, с целью предоставления информации потребителю. Который в свою очередь, может, к примеру, при условии наличия нужного программного обеспечения, выполнять не только контроль ситуации в общем, но и оплачивать счета в автоматическом режиме.

    Кроме названых плюсов, можно вспомнить и о том, что физические принципы, заложенные в основу того, как работают счетчики аналогичного плана, не дадут осуществить искажение поступающих данных от устройств потребления методами, применяемыми в отношении импульсных приборов учета.

    У цифровых счетчиков есть и минусы. В сущности, выход любого из элементов схемы приведет к его полной неработоспособности, что достаточно актуально из-за низкого качества применяемых деталей. На практике срок эксплуатации электронного счетчика ниже, чем у индукционного.

    Подключение прибора учета электроэнергии

    Рассмотрев функциональные принципы работы электронного счетчика, пора перейти к практической части. Речь пойдет о том, как производится правильная установка одно- и трехфазного прибора учета.

    Схема монтажа в существующую энергосеть, непосредственно указана на корпусе устройства или его документации. Она различна для сетей 220 В и 380 В (соответственно — одной или трех фаз). В общем виде электросчетчик, вне зависимости от его вида (электронный или индукционный), — в том случае, если он предназначен для работы на одной фазе — подключается по следующей схеме:

    Монтаж трехфазного счетчика электроэнергии, выполняется немного иначе:

    Последовательность контактов разных моделей может отличаться.

    Кроме того, есть частные случаи, когда электросчетчик соединяется с линией не напрямую, а через трансформаторы тока:

    После установки прибора учета, (если конечно она не производится в интересах личной информативности) нужно обратиться к обслуживающему персоналу поставляющей электроэнергию организации. Последний выполнит проверку правильности соединения, снимет начальные показания прибора и зафиксирует его заводские данные. После проводится обязательное пломбирование устройства учета, с целью предотвращения последующего внесения изменений в схему подключения.

    Примечания по классу точности

    Ранее было упомянуто о классе точности электросчетчика. Обычно он указан на корпусе устройства и определяет, насколько последний чувствителен к линии потребления. Чем меньше значение, тем его показания точнее даже при малых нагрузках. Это и плюс, и минус прибора учета. Для контролирующих организаций – чем чувствительнее устройство, тем больше дохода. В отношении потребителей обратная картина. Никому не нужно, чтобы счетчик оценивал телевизор, микроволновую печь, стиральную машину или холодильник, находящиеся в режиме ожидания, когда они не выполняют никаких активных действий и расходуют только «каплю» электроэнергии.

    Слева внизу на табло, в круге — класс точности устройства:

    С практической стороны, нельзя устанавливать приборы учета ниже второго класса точности. Но такая чувствительность идеальна для бытовых целей. В случае организаций лучше использовать счетчик первого класса.

    Видео по теме

    Оцените статью
    Добавить комментарий