Сараи для скотины – как построить правильно?

Хлев: виды и планировка

  1. Особенности
  2. Какой материал может быть использован?
  3. Строительство и планировка сараев для птицы
  4. Правильный сарай для крупного рогатого скота
  5. Особенности возведения и оборудования свинарника
  6. Варианты универсального хлева

Дачные дома редко не окружаются различными хозяйственными постройками на участке. Они выстраиваются с разными целями и оказываются очень полезными во многих делах. Сегодня мы поговорим о хлеве, его разновидностях и особенностях планировки.

Но даже самые дешевые строительные материалы должны быть надежными и качественными. Только при соблюдении этого простого условия можно ожидать от хлева долгих лет службы без частых ремонтных работ.

Алгоритм возведения жилища для кроля

Сарай для кроликов строится так, чтобы в нем было просто разместить клетки в несколько рядов. Сарай должен быть просторным, проветриваемым, светлым и защищенным от грызунов. Пошаговая инструкция возведения сарая:
Разработка чертежа. По нормам, один крупный взрослый кроль должен быть размещен на территории площадью 1,5 кв.м. Таким образом, учитывая, что используется двухъярусная шедовая система, на 10 кролей вам понадобится 7,5 кв. м. Так как в сарае должно быть место для инвентаря и человека, который ухаживает за животными, постройки 3×5 м будет достаточно. Высота сарая принимается 2-2,5 м – так, чтобы человеку было комфортно там находиться.

Устройство фундамента. Для деревянного сарая возводят монолитный фундамент. Для этого в местах расположения несущих колонн-стоек делают ямы, глубиной около полуметра. Туда помещается арматурный каркас из нескольких кусков стальной проволоки и заливается бетонная смесь. Сверху каждый фундамент нужно покрыть слоем гидроизоляции.
Когда бетон наберет прочность, можно приступать к возведению деревянного каркаса. Устанавливаются колонны из деревянного бруса 20×20 на фундаменты. Вертикальные элементы соединяются поясом. К имеющимся вертикальным стойкам перпендикулярно крепят поперечные балки из деревянного бруса 15×15 или больше.

Обшивка сарая осуществляется обрезной доской. Сразу намечаются проемы: окна и двери. Крыша делается односкатной. Кроется шифером или рубероидом.
Затем устанавливаются оконные рамы и двери. Производится остекление.
Когда все строительные работы завершены, приступают к электромонтажным. Проводят освещение, устанавливают розетки и выключатели.

Простейший сарай для содержания кроликов готов к монтажу клеток. Кроличьи клетки, которые чаще всего применяют в животноводстве, называют шедами. Шеды – это комплекс одинаковых клеток-ячеек, смежных друг с другом, расположенных на одном или нескольких ярусах. Шеды объединяет общая кормушка, иногда – импровизированная канализация. Такой способ разведения кроликов по опыту фермеров является самым оптимальным.

Обшивка сарая осуществляется обрезной доской. Сразу намечаются проемы: окна и двери. Крыша делается односкатной. Кроется шифером или рубероидом.
Затем устанавливаются оконные рамы и двери. Производится остекление.
Когда все строительные работы завершены, приступают к электромонтажным. Проводят освещение, устанавливают розетки и выключатели.

Требования

Загоны для бычков примерно то же самое, что и жильё для человека, даже больше. Они сами не могут позаботиться о себе в должной мере. Всё ложится на плечи и головы хозяев, всё нужно предусмотреть и продумать, тщательно выполнить основные нормы. В отведённом для скота жилище он будет проводить самое меньшее 10 часов из 24 каждые сутки.

В холодную пору иногда животные находятся там круглосуточно, или же совершают только редкие выходы наружу.

При подготовке стойлового хозяйства нужно ориентироваться на собственные материальные возможности, доступную площадь. Однако существуют ещё и стандартные технические требования.

К ним относятся:

  • безопасность самих животных, их владельцев и других людей;
  • качественная фиксация скота при различных работах;
  • беспрепятственный доступ к воде и корму, но при этом возможность остановить кормление и поение;
  • возможность для каждого быка встать и лечь, выйти и войти;
  • сокращение до возможного минимума количества и продолжительности работ.

Даже в самую плохую погоду нужно стараться выводить скот наружу. Чтобы минимизировать вредное воздействие метеорологических условий, требуется подготовить загон для выгула. Рекомендуется делать его в виде площадки величиной минимум 500 м2. Такая площадка должна прикрываться глухим навесом сверху и перегородками с боков. Ограждение призвано исключить произвольный уход быков, для сооружения барьеров применяются доски либо бруски.

По возможности приближают коровник к садам и огородам — тогда меньше придётся возить навоз и легче будет насытить почву натуральным удобрением.

Оборудуем гнезда для несушек

Для этого понадобиться:

  • деревянный лист 10 мм толщины;
  • шуруповерт и электролобзик;
  • деревянный брус 2,5*2,5 см;
  • гвозди.

Гнездо для курицы-несушки должно быть 25x35x30-35 см.

  1. Вырезать лобзиком прямоугольные детали размером 40*15 см. Это будет основа для 4 стенок гнезда. Чтобы определить необходимое количество прямоугольников, нужно определиться, сколько гнезд понадобиться и умножить этот показатель на 4.
  2. Затем следует собрать прямоугольники в единое гнездо.
  3. Дно для коробки делается из квадрата 40*40 см. Он крепится к нижней части.
  4. Внимательно следите за креплением по углам, в этих местах оно наиболее уязвимо.

В одном месте нести яйца могут несколько куриц, но их число не должно превышать 4.

Наполняют гнездо еловыми или дубовыми опилками, реже соломой, на 1/3. Такие опилки тяжелее соломы и курице сложнее выкинуть их из короба.

Крепятся гнезда на специальные подставки или на стену. К голой стене курятника их крепить нельзя, иначе в скором времени они станут непригодны для пользования. Привинтите доску и уже на ней закрепляйте готовые места для наседок.


Питьевой режим тоже основа развития хрюшек. Жидкость должна поступать им постоянно и без перебоев, чтобы избежать перегрева и проблем с пищеварением.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Читайте также:  Сатиновый потолок: какой лучше, фото матового и сатинового, отзывы о глянцевом, чем отличаются, цветовая гамма, производители белых

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

Фундамент

Фундамент – это своеобразный залог долговечности постройки. От него зависит будущее помещение, поскольку он является основой. Фундамент часто заливают своими руками. Его подразделяют на несколько видов:

  • столбчатый подходит для небольшого поголовья и считается быстрым и экономичным способом заливки;
  • ленточный – один из универсальных, поэтому его используют чаще;
  • монолитный следует применять для возведения крупных ферм для КРС, поскольку он затратный, но и более долговечный.

Как выбрать оптимальный вариант? Нужно учесть поголовье, грунт местности, характеристики того материала, из которого будут возведены стены. Следует не упустить еще один момент – на этом этапе необходимо позаботиться о гидроизоляции помещения.

Оптимальный материал для сооружения пола – бетон. Он прочный и долговечный, особенно если учесть вес быков. Кроме этого, он не впитывает неприятные запахи. При выполнении работ по заливке пола его нужно слегка приподнять под определенным углом (4 °), а также сделать канавки для удаления отходов жизнедеятельности.

Бетон имеет недостаток – он холодный. Исправить ситуацию можно с помощью подстилки из сена или соломы и деревянных щитов, которые делают самостоятельно в домашних условиях.


Как выбрать оптимальный вариант? Нужно учесть поголовье, грунт местности, характеристики того материала, из которого будут возведены стены. Следует не упустить еще один момент – на этом этапе необходимо позаботиться о гидроизоляции помещения.

Как построить сарай

После окончания планирования схемы сарая для бычков, переходят к закупке строительных материалов и к самому строительству.

Возведение постройки начинают с закладывания фундамента. Этот этап строительства наиболее важный, т.к. от основания сарая зависит надежность всего коровника.

Типы фундамента используют разные. Популярностью пользуются фундаменты:

  1. Ленточный. Выполняют из бетона. Повторяет контуры здания.
  2. Монолитный. Представляет собой литую бетонную поверхность, углубленную на 15-20 см в грунт.
  3. Столбчатый. Наиболее дешевый и легкий в монтаже вариант. Но его использование ограничено особенностями постройки.

Столбчатый фундамент подойдет только для легких каркасных построек из дерева. Для бетонных и кирпичных строений он не подойдет. Он не выдержит тяжелых нагрузок, что отразится на долговечности построенного хлева.


Столбчатый фундамент подойдет только для легких каркасных построек из дерева. Для бетонных и кирпичных строений он не подойдет. Он не выдержит тяжелых нагрузок, что отразится на долговечности построенного хлева.

Схема сенсорного коммутатора на триггере

Многие схемы изготовления приборов подобного действия простые и понятные. Рассмотрим одно из многочисленных решений, которое можно реализовать своими руками для применения в домашних условиях.

Широко распространенная в радиолюбительской практике микросхема серии K561TM2 является главным звеном сенсорного выключателя, собираемого своими руками.

Микросхема К561ТМ – это триггер, состояние которого можно изменять подачей управляющего сигнала на его вход. Это свойство успешно используется для реализации функции коммутатора.

Входная цепь построена с добавлением полевого транзистора V11, который обеспечивает высокую чувствительность по входу и дополнительно хорошо изолирует вход от выхода.

Элемент сенсора Е1 схемы изготавливается в виде металлической пластины и подключается на вход «полевика» через резистор с большим сопротивлением. Так гарантируется безопасность устройства для пользователя в плане возможного поражения электротоком.

Выходная часть схемы построена на связке биполярный транзистор VT2 – тиристор тока VS1. Транзистором усиливается сигнал, исходящий с микросхемы, а тиристор исполняет роль коммутатора. В цепь тиристора включается прибор освещения, которым требуется управлять.

Схема работает так:

  1. Пользователь касается металлической пластины (сенсора).
  2. Статическое электричество поступает на вход VT.
  3. Полевой транзистор переключает триггер.
  4. Выходной сигнал триггера усиливается VT2 и открывает тиристор.
  5. Лампа в цепи тиристора загорается.

Если пользователь прикоснётся к сенсору повторно, все операции повторяются, но с обратным переключением режимов. Все просто и эффективно.

Такое схемное решение допустимо использовать для управления светильниками, где общая мощность ламп накаливания составляет не выше 60 Вт.

Если необходимо коммутировать более мощные приборы света, можно дополнить тиристор объемным радиатором охлаждения. Металл для сенсора рекомендуется применять из серии материалов, хорошо проводящих ток. Оптимальный вариант — посеребренная медь.


Доступна для самостоятельной сборки схема коммутатора света, где в качестве сенсора применяется ИК-датчик. Здесь также используются доступные и недорогие электронные компоненты.

Сфера применения

Первоначально данный вид коммутаторов планировалось использовать для включения / выключения освещения, но конструкция оказалась настолько удачной, что сфера ее применения существенно расширилась. Сегодня большинство современных бытовых приборов имеют сенсорное управление, в качестве примера можно привести кухонные печи, вытяжки, микроволновки и т.д.

Вытяжка для кухни Cata Midas 900

Единственное ограничение на подключение к сенсорным коммутаторам — мощность оборудования, ее допустимые параметры указываются в паспорте устройства.

  • Длительный срок эксплуатации. Этому немало способствует отсутствие движущихся частей и контактных групп.
  • Совместимость со всеми типами осветительных приборов. Выпускаются модели с диммиром для светодиодных лент и энергосберегающих ламп, если у таковых предусмотрена такая возможность. Помимо этого допускается коммутация любых цепей, отвечающих условиям эксплуатации выключателей
  • Наличие дополнительных функций.
  • Возможность интеграции в систему «Умный дом».
  • Большой выбор цветовых и дизайнерских решений. Выключатели «Зайцы» модельный ряд Kopou
  • Отсутствие механических контактов.
  • Сенсорный датчик можно установить в стандартный «стакан» для выключателя скрытой проводки.

Сенсорный выключатель своими руками

При эксплуатации бытовых выключателей света в жилых квартирах и офисах они довольно часто выходят из строя из-за наличия подвижных трущихся частей. В последнее время их всё чаще меняют на более надежные и долговечные сенсорные выключатели. Конструкция и принцип работы этих устройств очень просты, что позволяет изготовить сенсорный выключатель своими руками. На размещённом ниже рисунке приводится прибор, оснащённый встроенным сенсором.

Для того чтобы перевести электронный выключатель в активное состояние, достаточно слегка прикоснуться к чувствительному элементу, что исключает необходимость в механическом контакте с исполнительным модулем. Эти приборы чаще всего используются при необходимости управлять включением света, шторами с электрическим приводом и другими механизмами с не очень большой потребляемой мощностью.


К числу достоинств сенсорных переключающих приборов следует отнести:

Плюсы и минусы конструкции

Единственным минусом сенсорных выключателей называют их большую стоимость относительно обычных, механических устройств коммутации. С другой стороны, неоспоримые плюсы использования позволяют забыть об этом отрицательном нюансе применения:

  1. Пожарная безопасность, которая намного выше, чем у обыкновенных выключателей – нет периодически соприкасающихся контактов с возникновением искры, а значит и риска их возможной спайки или возгорания корпуса устройства.
  2. Легкость применения – приведение в действие не требует никаких физических усилий.
  3. Бесшумность и мгновенная реакция на команду от пользователя.
  4. Возможность выполнения в абсолютно не пропускающем влагу корпусе, что также понижает риск возгорания в результате замыкания, или же уменьшает вероятность поражения электрическим током человека.
Читайте также:  Обои в стиле прованс в интерьере кухни

Внешний вид одного из производимых промышленностью сенсорных выключателей

  1. Долговечность, обеспечиваемая отсутствием механических элементов.
  2. В одном корпусе можно использовать несколько датчиков и схем их обработки, делая мультисенсорные панели.
  3. Конструкция проста для сборки сенсорного выключателя света или электроприборов 220В своими руками.


Одна из относительно несложных конструкций, использующих индукционный датчик в виде металлической, медной или алюминиевой пластины, расположенной на корпусе устройства и соединенной с общей схемой. На плане она обозначена, как E1.

Функции сенсорного выключателя света, управление, режимы

1. Режим записи кнопок пульта. На пульте необходимо выбрать три кнопки, не влияющие на бытовую технику. Записывать их будем в следующей очередности

  • Первая — кнопка вверх.
  • Вторая — ON-OFF.
  • Третья — кнопка вниз.

Как записать пульт:

Дотрагиваемся до 6-го сенсора (верхний) и удерживаем около 10 секунд. Светодиоды на выключателе с включенных всех переключатся на четыре центральных светодиода.

    Отпускаем сенсор, берем пульт и нажимаем поочередно выбранные три кнопки. Индикация 4-х средних светодиодов указывает на проведение записи.

  • На этом запись завершена можно проверить и понажимать кнопки пульта.
  • 2. Работа с пультом:

      кнопкой ON-OFF собственно включаем и выключаем;

    кнопкой вверх с выключенного состояния включаем на максимальную мощность, во включенном положении увеличиваем яркость;

  • кнопкой вниз с выключенного состояния включаем на минимальную мощность, во включенном положении уменьшаем яркость.
  • 3. Работа с сенсорной панелью:

    • Короткое прикосновение к панели — функция ON-OFF.
    • Прикосновение и удержание на выбранном сенсоре установит уровень яркости, соответствующий этому сенсору.
    • Режим слайдера — перемещая палец по сенсорной панели, устанавливаем необходимый уровень яркости.

    4. Стандартная функция авто выключения света. Меню выключателя позволяет выбрать один из 6-ти режимов времени автовыключения.

    • через 15 минут (индикация нижних светодиодов);
    • через 30 минут (индикация второго светодиода);
    • через 1 час (индикация третьего светодиода);
    • через 4 часа (индикация четвертого светодиода);
    • через 8 часов (индикация пятого светодиода);
    • через 12 часов (индикация шестого светодиода).

    Для входа в меню выбора времени авто выключения необходимо с состояния включенного света нажать кнопку на пульте выкл и удерживать ее в течение 10 секунд. По истечении этого времени выключатель отобразит установленный в памяти режим индикацией светодиодов. Для выбора другого режима кнопками вверх и вниз выбираем необходимый режим. Затем, нажимая кнопку пульта вкл-выкл, производим запись изменения в память и выходим в рабочий режим.

    • Возможно, вам также будет интересна схема звукового светодиодного выключателя света с таймером

    5. Выбор режима светодиодной индикации. Для входа в режим выбора настроек светодиодной индикации необходимо включить свет кнопкой вкл-выкл на пульте и удерживать ее в течение 10 секунд до появления на выключателе индикации текущего режима.

    Всего доступно 6 режимов, первый считается с минимального уровня освещения и далее вверх до шестого. Далее кнопками на пульте вверх и вниз выбираем необходимый режим подсветки. Для запоминания выбора подтверждаем нажатием кнопки вкл-выкл, режим запоминается. После этого выходим в нормальный режим работы.

    • Смотрите также, как сделать многоканальное управление сенсорными кнопками

    Режимы подсветки самодельного сенсорного выключателя:

      Установлен по умолчанию в новом изделии. Выполняется подсветка контура выключателя и индикация выполняемых действий как с сенсорной панели, так и с пульта.

    Режим, при котором выполняется индикация выполняемых действий как с сенсорной панели, так и с пульта, но нет индикации подсветки контура в ждущем режиме.

    Режим, при котором вся индикация отключена. Если у вас в доме есть маленькие дети, чтоб не привлекать их внимание.

    Режим свет включен. Индикация дублирует состояния включенного света. Удобно использовать в закрытых помещениях, где выключатель установлен вне помещения (ванная комната, санузел и др.) для контроля помещение занято или если забыли выключить свет.

    Обратный режим с индикацией ночник при выключенном освещении, а при включенном освещении индикация контура выключателя отключена.

  • Аналог четвертого режима с той лишь разницей, что после включения света запускается таймер на 15 минут, по истечению времени индикация начинает мигать, привлекая внимание.
  • Вместо металлизации переходных отверстий впаиваем тонкую проволоку, которую зачищаем со стороны сенсоров.

    Самостоятельная сборка сенсорных коммуникаторов

    Главный минус «умных» выключателей — цена. Наличие базовых знаний электротехники поможет собрать самоделку. Домашние умельцы используют 3 основных варианта сборки.

    Схема сенсорной кнопки на транзисторах самая простая. Для её осуществления потребуется макетная плата, на которой монтируются последовательно соединенные транзисторы КТ315 и электромеханическое реле, параллельно с которым обязательно нужно установить защитный диод. Сенсором послужит провод от базы транзистора, подключаемого к сети. Цепь можно усложнить, добавив перед реле оптрон и триггер (таймер NE555 или микросхема К561ТМ2). Такая модификация позволит сети фиксировать команду.

    Инфракрасный сенсорный выключатель своими руками можно собрать, добавив в схему генератор прямоугольных импульсов. Для увеличения тока от генератора поможет инфракрасный мигающий светодиод. На микросхеме устанавливается временной интервал. Он определяет, через какое время после прекращения поступления сигнала выключится свет. При попадании отражения луча на фотоприёмник, счётчик К561ИЕ20 или CD4040 выдаст единицу, цепь замкнётся. При отсутствии сигнала на всех выводах логический ноль, не поступает напряжение, управляющий транзистор не пропускает ток.

    Сенсорные выключатели промышленного производства можно доработать и расширить площадь чувствительности. Под крышкой нужно найти ёмкостный элемент и припаять к нему тонкий проводок. После чего проводник уложить увеличивающимся кольцами до заполнения всего периметра. Вернуть на место защитную панель.

    Переключатели приспосабливаются не только под светильники, но и в качестве дверного звонка, раздвигателя штор и прочее. Все детали можно приобрести на радиорынках или китайских интернет-платформах по бюджетной цене.


    Сенсорные выключатели промышленного производства можно доработать и расширить площадь чувствительности. Под крышкой нужно найти ёмкостный элемент и припаять к нему тонкий проводок. После чего проводник уложить увеличивающимся кольцами до заполнения всего периметра. Вернуть на место защитную панель.

    Читайте также:  На что обратить внимание при выборе подходящей модели дренажногоса Хозяин

    Ошибки при подключении

    Основной проблемой при монтаже всегда остается не учет мощности потребителей. У большинства сенсорных выключателей света максимальная проходная нагрузка ограничена до 1 кВт. Превышать ее ни в коем случае не следует. В своем большинстве устройства такого типа не содержат предохранительные элементы, блокирующие излишнюю нагрузку. Отсюда и их относительная пожароопасность при превышении максимума.

    Еще одной, относительно частой ошибкой при монтаже сенсорных выключателей света или энергии на 220В служит неверное подключение контактных групп. К примеру, не раз было замечено, что ноль сети электропитания пытаются разделять управляющим устройством, вместо фазы. Конечно, это создает существенные проблемы в его функционировании, оно становится попросту невозможным.

    Практикуемое соединение фазы и COM порта для конечных устройств смысла особого не имеет. Все же предназначение у него иное — осуществлять связь с другими коммутаторами или проходными выключателями.


    Основной проблемой при монтаже всегда остается не учет мощности потребителей. У большинства сенсорных выключателей света максимальная проходная нагрузка ограничена до 1 кВт. Превышать ее ни в коем случае не следует. В своем большинстве устройства такого типа не содержат предохранительные элементы, блокирующие излишнюю нагрузку. Отсюда и их относительная пожароопасность при превышении максимума.

    Простая сенсорная кнопка

    Транзисторы любые NPN структуры: КТ315, КТ3102 или BC547 или любой другой. Резисторы 0,125-0,25 Ватт. Светодиод любого цвета, но лучше красный, так как падение напряжение падение у него минимальное. Питание 5 вольт, больше меньше можно и меньше тоже.

    Все компоненты были компактно соединены между собой на миниатюрной печатной плате, которую можно сделать просто вырезав лишнюю медь резаком оставив таким способом остроугольные многоугольники. Детали, использованные для поверхностного монтажа, транзисторы в sot-26 npn, резисторы 0805, перемычки – кусочки провода, вместо них, если есть берите крупный 2512 резисторы с нулевым (условно) сопротивлением. Сенсорное устройство работает сразу, без настройки.

    Объяснение работы схемы

    Дотрагиваясь до базы транзистора Q3 вы наводками открываете его, вследствие чего через его КЭ и резистор 1 Мом течет ток, который открывает следующий полупроводник Q2, тот открываясь открывает Q3, который уже управляет светодиодом, открываясь через его КЭ течет ток, от минуса идет к катоду светодиода, а к аноду он уже подключен. Резистор 220 Ом здесь “токоограничительный”, на нём падает лишнее напряжение, что защищает диод от деградирования кристалла и полного выхода из строя LED1

    Ну вот горит светодиод по касанию пальца – и что? А вот то, что вместо этого светодиода ставим реле и теперь мы можем управлять почти любой нагрузкой, в зависимости от характеристик применяемого реле. Ставим мощную лампу накаливания, подключенную к сети, а в разрыв этой цепи контакты реле. Теперь при нажатии, а точнее касании сенсора лампа светит.

    Также организовать включение/отключение нагрузки можно с помощью оптопары, если отсутствует реле, тогда также будет гальваническая развязка. Эта прекрасная вещь состоит из светодиода и фототранзистора, когда первый светит, то это открывает транзистор и через его КЭ может течь ток. Включаем нужные выводы оптрона в схему сенсора вместо светодиода LED1, а остальные два в разрыв источника питания и любой нагрузки. Эту деталь можно изъять из зарядок от телефона. Возьмите, к примеру, PC-17L1.

    Чуть ниже вы видите дополнение к основной схеме, где показано как нужно подключать оптопару к схеме сенсора, также добавлен один транзистор, это нужно для того чтобы вы могли подключать весомую нагрузку, а не просто светодиоды на 20 mA.

    Еще вместо реле и оптопары возможно применение двух npn транзисторов. Я так и сделал, схему вы видите. Работает это так: Q5 всегда должен быть открыт, через резистор 10 кОм, но через КЭ открытого Q4 на базу Q5 поступает “минус” и из-за этого он закрыт. Когда же вы касаетесь сенсора – то минус поступает через открытый Q1 на базу Q4 и закрывает его, теперь уж ничто не мешает Q5 оставаться открытым – нагрузка работает, а в моем случае мощный 1 Ватт светодиод ярко светит.

    Так это выглядит в собранном состоянии.

    Сенсор не имеет фиксации, дотронулись – светит, отпустили – не светит. Коль желаете сделать фиксацию – просто добавьте в схему триггер, например, на микросхеме КМ555ТМ2 или любой другой (можно даже на таймере 555 реализовать это). С добавление триггерной системы при касании к сенсору нагрузка будет включена до тех пор, пока не произойдет следующее касание или исчезнет питание схемы.

    На практике это можно применить для быстрого включения и отключения освещения в комнате. Очень удобно, коснулся небольшого чувствительного участка, и комната освещена, второе касание отключит свет. Небольшое количество энергии будет теряться, но этим можно пренебречь.

    Схема работает, но из-за своей простоты далеко не идеально. Если сенсор большой, то схема может срабатывать даже тогда, когда вы еще не дотронулись до него, также если вы рукой расчешете волосы возле датчика светодиод также может загореться. Выход из этой ситуации простой – миниатюрный сенсорный датчик.

    Как уже говорилось – открытие Q3 происходит за счет наводок, видеть это можно на видео, светодиод светит не постоянно, а подмигивает с большой частотой, но это хорошо заметно при съёмки.

    Яркость работающего диода не велика, если вы дотрагиваетесь только до базы третьего транзистора, но стоит вам коснуться еще и плюса питания, то ваше тело выступит в роле резистора и транзистор Q3 перейдет в насыщение. Но при таком раскладе для некоторых потеряется смысл сенсора.

    Эта схема очень проста и предназначена лишь для понимания принципа работы электронных компонентов, применять в серьезных конструкциях не рекомендуется.



    Также организовать включение/отключение нагрузки можно с помощью оптопары, если отсутствует реле, тогда также будет гальваническая развязка. Эта прекрасная вещь состоит из светодиода и фототранзистора, когда первый светит, то это открывает транзистор и через его КЭ может течь ток. Включаем нужные выводы оптрона в схему сенсора вместо светодиода LED1, а остальные два в разрыв источника питания и любой нагрузки. Эту деталь можно изъять из зарядок от телефона. Возьмите, к примеру, PC-17L1.

    Добавить комментарий