Подготовка дачного участка к зиме: обрезка деревьев и кустарников

Правила подготовки деревьев на участке к зиме

Садовые работы не завершаются со сбором урожая – в это время каждый садовод должен позаботиться о качественной зимовке растений в своих угодьях. От того, насколько грамотно и своевременно будет проведена подготовка кустов и деревьев к зиме, зависит успех будущего урожая. Существует множество факторов, которые способны нанести вред садовым культурам: низкие температуры (особенно если зима бесснежная), паразитирующие микроорганизмы, зайцы, полевые мыши. У ответственного садовода сад всегда зимует в ухоженном виде.

Осенняя подкормка растений

Чтобы деревья и куты были более устойчивыми к заморозкам и инфекциям, необходимо организовать их подкормку. Рекомендуется использовать удобрения, содержащие достаточное количество фосфора, калия, серы. Очень эффективен в этих случаях сернокислый калий, двойной или обычный суперфосфат. Можно также использовать монофосфат калия, который содержит необходимые для дерева компоненты. Процесс удобрения может быть корневым (когда раствор вносится прямо в корневую систему) или некорневым (опрыскивание листьев). Стоит заметить, что плодовые деревья выдерживают температуру до минус 16 градусов. Но слишком морозная зима без снега может стать роковой и для них, если не обеспечить растениям хорошую защиту.

Уборка и чистка сада

После сбора урожая не стоит оставлять на ветвях ни одного плода, тем более если он поражен гнилью или инфекцией. Больные плоды являются опасными носителями патогенных микробов. Необходимо также позаботиться об очистке стволов деревьев от старой коры и лишайников. Подобные процедуры показаны деревьям старше 5-ти лет, верхние слои коры которых начинают отслаиваться и отмирать. Такие процессы происходят естественным образом, но задача садовода помочь сделать это избавление более быстрым и качественным.

С этой целью можно использовать специальные металлические щетки и шпатели. Снимать необходимо только верхний слой коры черного и коричневого цвета. Вместе с отмирающей оболочкой следует удалять и лишайники. Эти симбиотические ассоциации грибов сами по себе не опасны – угрозой являются микроорганизмы, которые живот под ними. Для избавления от лишайников можно использовать раствор железного купороса, опрыскивая им стволы. Обработку купоросом лучше проводить в конце октября, когда на деревьях уже нет зеленых листьев.

Защита деревьев от зайцев

Эти милые на вид зверьки являются настоящей головной болью для всех садоводов. В поисках пропитания зайцы в зимний период часто посещают дачные участки и очень любят лакомиться корой, а также ветками плодовых деревьев. Если дерево в итоге остается «голым», без своей природной одежки в виде коры, то ему очень сложно противостоять внешним невзгодам, и оно может запросто погибнуть. Как защитить деревья в саду от зайцев:

  • Обвязывать стволы деревьев натуральными материалами: стеблями камыша, травой-полынью, стеблями подсолнечника, топинамбура, побегами малины. Снимать обвязку можно с началом оттепели.
  • Стволы деревьев обмазывают смесью глины и свежего коровяка в равных частях. В полученную пасту добавляют 50 грамм карболовой кислоты на каждые десять литров.
  • Использование сетки против зайцев. В специализированных магазинах реализуются пластиковые сетки или мелкоячеистые рабицы, которые отлично подходят для этих целей.
  • Можно также устанавливать железную рабицу по всему периметру сада. Стоит брать сетку высотой не менее 1,30 м. Обязательно необходимо часть сетки(30-35см) прикопать в землю, чтобы зайцы не вырыли подкоп.

Закаливание деревьев и мульчирование почвы

Для чего необходимо закаливание деревьев? Этот процесс дает возможность растениям (особенно молодым) свыкнуться с переохлаждением и воздействием низких температур, что позволяет хорошо подготовить их к зиме. В рамках закаливания необходимо срезать верхний слой почвы около штамба дерева толщиной до 5 см. Срезанную землю рекомендуется хранить в сухом месте. Как только наступят первые заморозки – слой почвы следует вернуть на место. Благодаря этому методу, яблоки и груши смогут пережить даже самые морозные зимы без ущерба себе.

Мульчировать почву следует при помощи сухих сыпучих материалов около корневой системы яблонь, груш и косточковых деревьев.

Осенний полив

Заниматься тщательным поливом сада стоит во время интенсивного опадания листьев. В это время корневая система активно поглощает влагу до наступления первых морозов. Полив необходим только в засушливую и не дождливую погоду. Слишком сухая земля не промерзает, и растение может погибнуть. Каким должен быть эффективный полив:

  • земля около деревьев должна быть мокрой на глубину до 40см;
  • 30-35 см кроны вверх от поверхности земли также должна быть мокрой.

Деревья, которые взрослее 5-ти лет, требуют для единоразового полива около 30-45 литров воды. Следует поливать всю площадь под кроной дерева, а также приствольную зону. Если соорудить опоясывающий земляной валик (круг из земли радиусом 70см), тогда вода не будет растекаться.

Побелка деревьев

Благодаря осенней побелке плодовых деревьев, их можно надежно защитить от воздействия патогенных микроорганизмов, спор, не допустить возникновения ожогов кроны при температурных колебаниях. Белить стволы можно как готовым раствором, так и самостоятельно приготовленной смесью. Для домашнего приготовления раствора необходимо взять 3 кг гашеной извести, 700 гр. медного купороса, десятилитровое ведро воды и 100 гр. столярного клея. Раствор должен настояться в течение четырех часов, после чего его можно смело использовать. Сегодня в продаже есть специальные краски для деревьев на основе латекса, которым не страшны воздействия влаги. Наносить краску стоит только на сухую крону в солнечную погоду.

Обрезка плодовых деревьев

Эту процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду до начала зимних заморозков. Если температура уже опустилась ниже 10 градусов, то обрезку лучше отложить до потепления. В морозы древесина становится очень хрупкой и чувствительной. После обрезки возможны возникновения трещин и ран, которые могут привести к болезни и гибели растения. Санитарная обрезка деревьев перед холодами заключается в избавлении растения от больных, сломанных и сухих ветвей. Рекомендуется также срезать ветви, которые растут внутрь кроны. Обрезку стоит проводить очень бережно, чтобы срезы были ровными, без задиров коры. Не стоит забывать и об обработке срезов специальными средствами, чтобы избежать размножения на них споров грибов.

Укрывание деревьев на зиму

Для более эффективного ухода за растениями в зимний период рекомендуется укрывать их от холода. Способы укрытия деревьев:

  • укутывание лапником;
  • устройство шалаша из спанбонда и мешковины;
  • использование опавшей листвы;
  • укрывание полипропиленовой тканью.

Не рекомендуется использовать для утепления рубероид. Он сильно перегревается на солнце и быстро охлаждается на морозе, что создает опасные температурные колебания, которые могут привести к гибели растения.

Подготовка кустарников к зиме

Правильный уход за садовыми кустарниками воздастся садоводу обильными урожаями в будущем. Удаление мелких побегов, обрезка сухих ветвей являются обязательным этапом подготовки культуры к зиме. Ежевичные и малиновые кусты необходимо связать и пригнуть к земле максимально низко, чтобы зимой их полностью покрывал снег. Окучивание крыжовника и смородины на 10 см защитит кусты от перемерзания.

Предварительно у растений вырезаются засохшие прикорневые побеги, а также сильно сгущенные ветки. У малины обязательно обрезаются все старые побеги и прикорневая поросль.

Чем укрывать кустарники на зиму? С этой целью можно использовать лапник, лутрасил, агроспан, спанбонд, мешковину. Какие растения следует укутывать для зимовки:

  • кусты винограда;
  • самшит;
  • клематисы;
  • кусты вейгелы;
  • родендрон, форзиция и т. д.

Готовить кусты к зиме стоит в начале октября, бережно освободив их от лишних листьев. Укрытие растений проводится в сухой и безветренный день. Если опрыскать растения раствором железного купороса предварительно, то можно также обеспечить надежную защиту растений от грызунов и насекомых вредителей.

Не жалейте времени и сил на организацию правильного ухода за своим садом, и он обязательно отблагодарит Вас щедрым и качественным урожаем!

Подготовка сада к зиме: какие работы выполнить осенью

Добавление статьи в новую подборку

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?

Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Не забудьте убрать листья с крыш построек

Подробнее о том, как еще можно использовать этот материал, читайте в статье 10 идей, что делать с опавшими осенью листьями.

Уход за плодовыми деревьями осенью

От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.

Удалите старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев

В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.

Осенняя подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.

Обильный полив

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядного осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды. Поливайте деревья поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м. При этом учтите, что температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.

После полива замульчируйте приствольные круги торфом, еловым лапником, перегноем или компостом. Это поможет сохранить влагу в грунте.

Осенняя побелка деревьев

Чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов, побелите стволы до основания нижних скелетных веток. Используйте готовую побелку (продается в садовых магазинах) или приготовьте ее самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды.

Осеннюю побелку сада проводят в октябре-ноябре

Защита деревьев от грызунов

Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, оберните стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – довольно прихотливая культура, поэтому осенью требует особого ухода. После опадения листвы обрежьте лозу, обработайте куст 3%-ным раствором железного купороса, после чего укройте виноград лапником, матами из камыша, соломой или другими материалами для зимнего укрытия растений.

Подготовка к зиме кустарников

Осенью у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки.

Срезы делайте над почкой, которая направлена наружу куста

Кроме того, у черной смородины обрежьте под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).

Кусты крыжовника осенью удобряют 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.

На кустах летней малины вырежьте все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, чтобы растения лучше перезимовали. Ветви ремонтантной малины вырежьте у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).

Малину эффективно подкормить перепревшим навозом (6 кг на 1кв.м почвы), разбавленным куриным пометом (1:12), как альтернативу можно использовать двойной суперфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда малинника.

Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Надеемся, ваши зеленые питомцы благополучно перезимуют и в следующем сезоне одарят хорошим урожаем вкусных плодов.

Подготовка дачного участка к зиме: обрезка деревьев и кустарников

Подготовка сада к зиме – правильный уход за деревьями и кустарниками осенью

Подготовка сада к зиме – важные работы осенью

После того как все ягоды и другие плоды в саду собраны, многие садоводы считают, что на садовом участке все работы закончены. Однако это не так. Плодовые деревья и кустарники истратили много сил на плодоношение, ослабли, а им нужны силы, чтобы перенести зимних холодный период.

Читайте также:  Облегченные плиты перекрытия: особенности, размеры и использование

Поэтому стоит немного потрудиться осенью, чтобы весну плодовые деревья и ягодные кустарники встретили крепкими, здоровыми, а ведь от этого напрямую зависит их обильное плодоношение в новом сезоне.

Как подготовить сад к зиме, и какие агротехнические мероприятия нужно проводить на участке, чтобы плодовые культуры смогли хорошо перенести морозы? Обо всем этом будет рассказано ниже.

Содержание статьи:

1. Подготовка сада к зиме

Готовить плодовые деревья и ягодные кустарники к зимнему периоду следует с конца сентября – начала октября.Сигналом к началу осенних работ обычно является окончание листопада – полное опадение листвы говорит о том, что садовая культура начала вступать в фазу покоя, поэтому можно проводить все подготовительные работы в саду.

Прежде всего нужно осмотреть все деревья и кустарники и собрать с них оставшиеся плоды. Всю гнилую продукцию следует закопать за пределами участка, но не закладывать ее в компост – падалица может быть источником патогенных микроорганизмов, которые будут размножаться в компостной куче и станут в результате причиной распространения инфекции на садовом участке.

Одновременно с падалицей нужно убирать из приствольных кругов всю растительность, чтобы не оставлять ее на зиму – там могут прятаться на зиму вредители и их личинки.

2. Собираем опавшую листву

После листопада самое время собрать всю опавшую листву. Хотя многие садоводы оставляют ее в приствольных кругах потому, что считают – слой листвы будет защитой от морозов для корешков садовых культур, расположенных близко к поверхности земли.

Но не стоит забывать, что именно в опавших листьях могут на зиму прятаться «вредные» жучки, их личинки, споры грибков и другие патогенные организмы, которые с приходом весны проснутся и будут «поедать» надземную часть растений.

Поэтому все листья лучше аккуратно собрать граблями из приствольных кругов. Если деревья и кустарники не были повреждены в течение сезона никакими заболеваниями и не подвергались нападению вредителей, то всю собранную опавшую листву можно сложить в компостную кучу. В противном случае листву удаляют с территории сада и сразу же сжигают.

Также следует очистить приствольные круги от остатков растительности и от падалицы.

3. Осенний уход за деревьями в саду

Чтобы получать ежегодно хорошие урожаи от плодовых деревьев, необходимо проводить агротехнические мероприятия в течение всего сезона, а перед наступлением зимы проводить полный комплекс таких мероприятий, чтобы деревья успешно зимовали.

В первую очередь следует удалять всю отмершую кору, мхи и лишайник. Именно в них обычно зимуют «вредные» жучки и их личинки. Чтобы они весной не начали кормиться листвой и другими частями растений, надо не оставлять им ни единого шанса. Все ловчие пояса следует удалять поздней осенью. Такие пояса из бумаги сразу же сжигают, а тканевые следует постирать, высушить и спрятать дома до начала весеннего периода.

3.1 Обрезка плодовых деревьев осенью

Проводить обрезку плодовых деревьев следует в сухую погоду за пару – тройку недель до наступления заморозков. Вырезать необходимо все поврежденные, засохшие, пораженные болезнями или вредителями побеги, а также часть веток, растущих внутрь кроны. Процедуру обрезки проводят острым продезинфицированным садовым инструментом (секатором или пилой-ножовкой).Места срезов дезинфицируют медным купоросом, который разводят следующим образом: в 2 л воды растворяют 2 ч. л. препарата), затем замазывают садовым варом. Также можно использовать масляную краску.

3.2 Опрыскивания против заболеваний и нападений насекомых

Осенью чаще всего проводятся профилактические обработки деревьев против болезней и вредителей.

Важно! Если на кроне плодовых деревьев замечены признаки плесени, то их следует обработать бордосской жидкостью (3% раствором).

Чтобы избежать появления коккомикоза, парши, мучнистой росы и других заболеваний, нужно обрабатывать крону деревьев раствором мочевины.Готовят его следующим образом: в ведре воды растворяют 500 г препарата. Грунт в приствольных кругах также обрабатывают таким рабочим раствором, только более концентрированным: в ведре воды нужно растворить 1 кг вещества.

Именно мочевина помогает эффективно справляться с «вредными» жучками, прячущимися на зиму в коре деревьев или в почве.

Вредители на зиму могут прятаться в верхнем слое почвы, поэтому осенняя перекопка приствольных кругов помогает с ними справляться – насекомые уже «впали в спячку», при перекопке они оказываются на поверхности и в морозы вымерзают.

3.3 Внесение подкормок

В осенний период обычно под плодовые деревья вносится следующая органика:

  • навозная жижа, которая разводится в пропорции 1:10;
  • компост, который вносят под растения младше 7 лет в количестве 2 кг на каждый квадрат, а под более взрослые деревья – до 3 кг;
  • древесная зола, которую разводят следующим образом: в ведре воды разводится 100 г вещества;
  • перегной в количестве 5 кг на каждый квадрат площади.
Важно! В осенний период не следует вносить под садовые культуры азотные удобрения, которые активируют рост вегетативной массы.

Также следует вносить в приствольные круги в осенний период удобрения, содержащие фосфор и калий. Данные минеральные элементы укрепляют корневую систему, ослабленную за период плодоношения, помогают деревьям окрепнуть и лучше перенести морозы.

Норма внесения этих веществ (на квадрат площади) для деревьев с 1 года до 10 лет:

  • 35 г суперфосфата;
  • 20 г хлористого калия.

Под садовые культуры старше 10 лет на каждый квадрат площади вносят:

  • 80 г суперфосфата;
  • 40 г хлористого калия.

Под вишневые и сливовые деревья вносят 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия, которые разводят в ведре воды. Под каждое взрослое растение нужно вносить 40 г рабочего раствора.

3.4 Осенний влагозарядный полив

Перед наступлением холодов нужно обязательно внести в приствольные круги деревьев достаточное количество влаги, чтобы напитать корни влагой – это предотвратит вымерзание корневой системы во время зимних холодов.

Под каждое взрослое дерево следует внести не менее 5 ведер воды, причем вносят ее постепенно – примерно по 15 л каждые 60 минут. В результате такого влагозарядного полива грунт должен пропитаться влагой на глубину около 1 м. Температура воды должна быть выше, чем температура окружающей среды, примерно на 4-5 градусов Цельсия.

После того как вся вода впитается в почву, нужно замульчировать приствольные круги одним из следующих веществ:

  • торфом;
  • еловыми ветками;
  • перегноем;
  • перегноем;

p.Данная процедура позволяет сохранить влагу в грунте, а также предохраняет корневую систему от вымерзания.

3.5 Побелка стволов деревьев осенью

Обычно стволы деревьев и основания нижних ветвей нужно белить в осенний период, чтобы предохранять их от «вредных» жучков и защитить от ожогов солнечными лучами ранней весной.

Для этого можно использовать побелку, приобретенную в садово-огородных магазинах, либо приготовить самостоятельно. Для этого в ведре воды разводят 3 кг известки и 0,5 кг медного купороса.

4. Защита плодовых деревьев от грызунов на зиму

В зимний период многие грызуны «пасутся» на садовых участках, питаясь корой стволов молодых деревьев. Чтобы защитить посадки от нападения грызунов, стволы нужно обернуть в конце осени колготками из капрона (высота такого защитного слоя должна быть около 1 м). Также для защиты стволов можно использовать рубероид или разрезанные пластиковые бутылки.

5. Подготовка виноградника к зиме

Кусты винограда готовят к зиме также, как и плодовые деревья, – проводят влагозарядный полив, перекапывают прикорневую зону лоз, вносят подкормки, проводят обрезку и укрывают лозы на зиму.

После листопада виноградные лозы обрезают, обрабатывают их против вредителей и болезней раствором железного купороса (3%). Затем проводят укрытие кустов винограда еловыми ветками, соломой или другими укрывными материалами.

6. Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

На заметку! После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Если все осенние процедуры по уходу за садовыми культурами проведены правильно и своевременно, то в следующем сезоне они отблагодарят своих владельцев обильным плодоношением.

Подготовка к зиме плодовых деревьев и кустарников — пошаговая инструкция

одеяться на то, что садовые насаждения адаптированы к местным условиям и спокойно перенесут период холодов, значит, совершенно не думать о будущих урожаях. У плодовых кустарников и деревьев врагов достаточно, в том числе, и зимой – суровые морозы, резкие температурные скачки, солнышко, которое порою светит очень ярко, прожорливые вредители, нашедшие себе прибежище под корой, в дуплах – перечисление всех «напастей» займет много места. Поэтому подготовка деревьев и кустарников к зимовке должна стать одним из обязательных мероприятий, проводимых в конце дачного сезона.

С чего начать подготовку к зиме

Подкормка

Внесение в почву удобрений – первый этап подготовки сада к зимнему периоду. Калий и фосфор – основные элементы, так как они способствуют повышению зимостойкости растительности. Тем более важно, если на участке имеются саженцы-первогодки.

Что применяется? В принципе, выбор большой, но основная масса садоводов ориентируется (с учетом стоимости составов) на следующие препараты:

  • для внесения в приствольный круг – сернокислый калий, суперфосфат (одинарный или двойной);
  • для подкормки внекорневой (методом опрыскивания) – калия монофосфат.

Когда производится? Это во многом зависит от региона, так как в каждом – свои климатические особенности. Но, как правило, дачники приступают к подкормке приствольного круга кустарников и деревьев в конце лета – первых числах сентября.

Что использовать нельзя? Азотсодержащие препараты. Они инициируют развитие побегов и зелени, а перед наступлением зимы плодовым деревьям и кустарникам это не нужно.

Уборка сада

Ее называют генеральной, так как она заключается не только в очистке грунта вокруг насаждений от растительного мусора. На деревьях (да и на некоторых кустарниках) нередко остаются плоды – подгнившие, ссохшиеся, пораженные вредителями и так далее. Их необходимо утилизировать, то есть собрать все до единого, а не ждать, что они опадут сами и послужат хорошим удобрением для почвы. Если их оставить, то садовая «зараза» с наступлением холодов благополучно переместится под кору, в дупла или в почву.

Рекомендация – падалица подлежит обязательному уничтожению. Для дачника есть только один вариант ее утилизации – сжечь. Закапывать в землю, тем более загружать в компостную яму собранные плоды с различными повреждениями нельзя. Как уже отмечено, в них с большой долей вероятности содержатся какие-либо инфекции, биологические вредители и тому подобное. Поэтому однозначно – в печку.

Иное дело – опавшие листья. Их желательно загрузить в вырытую ямку и пересыпать известью-пушонкой. Уже в следующем сезоне будет хорошее органическое удобрение.

Полив

Этим исключается пересыхание почвы в приствольном круге и ее растрескивание. В противном случае при наступлении морозов холодный воздух может проникнуть достаточно глубоко, вплоть до корней. Исключение лишь для местности, где осень выдалась дождливой и грунт по определению насыщен влагой.

В чем особенность?

  • Примерный расход воды – 4 ведра/м². Но ее нельзя выливать сразу же, в полном объеме. Это делается поэтапно, в несколько приемов. При таком постепенном орошении круга почва максимально насыщается влагой, причем она проникает довольно глубоко. А это и предотвращает ее растрескивание.
  • Если плодовому дереву более 5 лет, то полив производится не только в приствольном круге, но и в секторе, «очерчиваемом» его кроной. Это понятно – у такого взрослого растения корневая система развита достаточно сильно.
  • Для плотных грунтов целесообразно практиковать другую методику полива – в лунки. Их проделывают концом палки (как вариант) на глубину порядка 10 см. Так вода быстрее впитается в почву. После завершения мероприятия эти ямки присыпаются землей.

Осмотр плодовых насаждений

Начинать нужно именно с этого. Подготовка деревьев и кустарников проводится по единой технологии, но вот перечень необходимых работ, их объем определяются индивидуально для каждого растения.

По результатам такой «ревизии» сада проводятся следующие мероприятия.

Обрезка

Такой работой преследуется несколько целей – формирование кроны, удаление больных, сломанных или неправильно развивающихся ветвей.

Когда проводить? Время придется определять самостоятельно, в зависимости от местной специфики. Нужно лишь учесть, что обрезка плодовых деревьев и кустарников делается, когда сокодвижение уже заканчивается. Это несложно понять по опадающей листве в преддверие наступления холодов. Но и слишком затягивать с этим также не стоит. При температуре ниже -8 древесина становится ломкой. Малейшее неловкое движение – и появятся трещины. Кроме того, растению требуется некоторое время на то, чтобы «рана» затянулась. Для средней полосы оптимальные сроки для обрезки – конец октября/начало ноября.

Как правильно делать?

Срез делается под углом. Он должен быть «чистым», то есть ровным, без каких-либо повреждений коры на этом участке. Обычный садовый секатор для этого малопригоден. Так как на кустарниках и деревьях ветки довольно толстые, к тому же и твердые, он будет только «лохматить» древесину. С первого раза обрезать вряд ли получится. Каждому дачнику желательно приобрести сучкорез. Этот инструмент более мощный, к тому же его ручки достаточно длинные. Стоя на небольшой садовой стремянке, можно произвести обрезку на высоте до 3,5 – 4 м. Примерная стоимость – 850 рублей. С учетом, что при аккуратном обращении сучкорез прослужит много лет, вполне рациональное вложение денег.

Читайте также:  Ремонт своими руками: можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску

Место среза обязательно обрабатывается. На нем проступает мякоть древесины, а такая среда является идеальной для размножения микроорганизмов. Чтобы это предотвратить, «рана» промывается слабонасыщенным раствором купороса (медного, 1 ч.л./1 л) и обмазывается варом садовым (1 «карандаш» стоит около 45 – 50 рублей). Это гарантирует, что кустарник (дерево) легко перенесет обрезку, а «рана» быстро затянется, что немаловажно в преддверие зимы.

Пилинг

Заключается в оздоровлении стволов и проводится в основном для взрослых деревьев и некоторых кустарников.

Что необходимо удалить?

  • Отслоившиеся участки коры. Такое более характерно для плодовых деревьев.
  • Кору в местах с нехарактерным для нее оттенком – темно-коричневым или же черным. Это часто встречается на стволиках кустарников.Лишайники, мох. Непосредственного вреда они насаждениям не приносят. Однако под ними любят обустраиваться на зиму садовые вредители.

Чем производится пилинг? Садоводы пользуются тем инструментом, который считают удобным в работе. Например, узкий шпатель, щетка с металлическими ворсинками и тому подобное. Но так удаляется лишь кора.

С лишайниками сложнее. Для того чтобы их снять, придется произвести обработку такого участка раствором купороса. И только после отвердевания лишайника его можно убрать со ствола механическим способом.

Время проведения пилинга? Так как лишайники встречаются довольно часто, то заниматься пилингом следует в период, когда насаждения переходят в состояние покоя. Дело в том, что купорос вреден для зеленой массы (в первую очередь, листьев) деревьев и кустарников. Как только они начинают желтеть (а это примерно конец октября), можно приступать.

Обеззараживание растительности

Считается, что обрабатываются лишь те деревья и кустарники, на которых заметны следы поражений вредителями. Хотя опытные садоводы опрыскивают все плодовые насаждения на участке, в целях профилактики. Много времени это не занимает (тем более что листва уже опала, а обрезка произведена), зато гарантирует, что вся «зараза» будет окончательно уничтожена.

  • От грибка – жидкость борная (4% раствор).
  • От возбудителей и переносчиков парши, росы мучнистой, коккомикоза и ряда других – препараты группы фунгицидов.

Рецепты растворов (на ведро):

  • Мочевина – 0,5 кг.
  • Мыло хозяйственное (50 г) + сода (450 г).
  • Купорос медный – 300 г.

Среди магазинных недорогих составов можно выделить «Хорус», « Актара», «Карбофос». Рецептура указывается на упаковке.

Побелка стволов

Это мало кто практикует, а зря. И дело не только в зимнем солнышке, которое может вызвать ожоги на коре. Весной оно начинает интенсивно греть довольно рано, но почва просохнуть не успевает. Следовательно, и на некоторые участки добраться сложно. А для тех, кто не имеет личной машины, вообще невозможно – дачные автобусы начинают курсировать лишь перед майскими праздниками. Как и чем белить деревья — об этом читайте здесь.

  • Проще всего купить магазинный состав. Например, «Садовник». Качественно растворить известь в холодной воде, поздней осенью, довольно хлопотно.
  • Можно использовать и самодельные препараты (на ведро): известка (3 кг) + купорос медный (0,5 кг). Чтобы побелка не смывалась осенним дождем, в нее добавляют столярный клей (0,2 кг).

Защита стволов от механических повреждений

Зимой на садовых участках зайцы – частые гости. От их зубов кору плодовых деревьев и кустарников можно защитить по-разному.

  • Установить по периметру приствольного круга ограждение (невысокий штакетник, самодельный или покупной). Например, недорогой пластиковый.
  • Обмотать ствол дерева плотным материалом и обвязать капроновым шнуром.
  • Укрыть нижнюю часть деревьев лапником.

Рачительный хозяин и сам догадается, как лучше сделать. Главное – не забыть об этом этапе подготовки плодовых насаждений к зиме.

Обвязка кустов

Если они раскидистые, то ветки желательно стянуть (веревкой, шнуром и так далее). В противном случае они под тяжестью снежного наста могут сломаться.

Рыхление грунта

Производится в приствольном круге каждого плодового дерева и кустарника.

Чем делать? Только вилами, аккуратно. Если работать лопатой, то увеличивается риск повреждения корней растительности. Летом это не так критично, но перед зимой может вызвать самые негативные последствия.

На какую глубину? Примерно на 15 см. Это гарантирует, что все садовые вредители, а также споры сорной растительности при наступлении холодов вымерзнут.

Мульчирование приствольного круга

Этим решается главная задача – защита корневой системы плодовых кустарников и деревьев от промерзания зимой. Интереснее другое – чем делать?

По этому вопросу рекомендации самые разные, и все они вроде бы правильные. Но у всех полезных советов есть существенный недостаток – они не учитывают местных условий.

Торф, компост, перегной, перепревший навоз – эта органика отлично утепляет грунт, но одновременно и удобряет его. Если в течение сезона и осенью в него вносились подкормки, то вряд ли стоит ориентироваться на такой вариант мульчирования. Избыток микроэлементов в почве для растений нежелателен.

Хвоя (сосновая), опилки, стружка, лапник – они также защищают корни деревьев и кустарников. Если почва достаточно удобрена, лучше укрывать приствольный круг на зиму таким способом.

Геотекстиль. Дальнейшее утепление обеспечит снежный наст.

А вот опавшую листву, обрезанные ветки деревьев и кустов использовать для этих целей не стоит. Причина уже указывалась – на них могут быть садовые вредители и инфекции. Равно как и еловую хвою – на следующий год убрать ее будет довольно проблематично.

Остается лишь добавить, что если на участке растут хвойные деревья, то их крона также нуждается в особой защите. Она довольно пышная, и при обильном снегопаде может не выдержать большой нагрузки.

В статье – полный перечень проводимых мероприятий. А какие пункты актуальны для вашего сада, придется, читатель, решать самостоятельно.

Как подготовить сад к зиме

Вот и пришла осень… Урожай уже собран, клумбы покрыты редкими поздними цветами, которые увянут уже буквально через пару дней, а деревья и кусты сбросили свой шикарный желто-оранжевый наряд, обнажив стволы. Но прежде чем ваш любимый сад погрузится в состояние покоя, мирно уснув под пушистым белым одеялом, его необходимо подготовить к холодам. Поверьте, пара дней, потраченных осенью на уход, воздадутся сторицей уже на следующий год, и деревья и кустарники отблагодарят вас не только своим здоровым видом, но и обильным урожаем. Как вы уже могли догадаться, в этой статье мы поговорим о том, как подготовить сад к зиме.


Как подготовить сад к зиме

Подготовка сада к зиме – дело не только полезное, но и увлекательное: почему бы не насладиться последними теплыми осенними денечками, тем более когда за окном стоит прекрасная погода. Приступим?

Позаботимся о деревьях

Уже с начала октября плодовые деревья необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений и полностью удалить оставшиеся плоды. Снимая их с веток, ни в коем случае не оставляйте падалицу на земле – ее необходимо утилизировать. Только не выбрасывайте в компостную кучу, ее лучше глубоко закопать в землю где-то на окраине вашего участка. Нелишним будет убрать и другие растительные остатки, которые могут быть опасны для сада,

Уборка листвы

Опавшую листву лучше собрать в кучу и присыпать известью – полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало. А если удобрение нужно в ближайшее время, приготовьте из нее компост экспресс-способом.

Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такого мероприятия резко возросло. Прежде всего, это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Но так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам.


Всю опавшую листву нужно убрать

Большинство опытных садоводов сегодня полностью разделяют мнение, что листву необходимо убирать своевременно: в идеале – в средине осени. В опавших листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и возбудителей болезней, которые уже в ближайшем будущем могут нанести вашему саду непоправимый вред. Но есть и такие, которые используют листовой опад для укрепления иммунитета плодовых деревьев – прививки. А вот сжигать опавшую листву не стоит: так вы, конечно, очистите свой сад от спящих паразитов, но нанесете непоправимый вред окружающей среде.


Отличным помощником при уборке опавшей листвы станет воздуходув Husqvarna 125B. Лёгкий (4,26 кг), но мощный, удобный и эффективный, он идеально подходит для частных пользователей.

Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования. Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента. Органы управления скомпонованы в одном легкодоступном месте. Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ для облегчения повторного запуска двигателя.

Регулируемая длина раструба и скорость воздушного потока обеспечивают максимальную эффективность работы. Рабочий объем двигателя 28 см³, номинальная мощность 0,8 кВт, емкость топливного бака 0,5 л.

Обрезка плодовых деревьев

Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните! Температура воздуха во время выполнения процедуры не должна опускаться ниже -10°С, поскольку при более низких температурах древесина становится очень хрупкой.

В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать сначала раствором медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), потом садовым варом. Теперь срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева.


Осенняя обрезка яблони

Обрезав все лишние и больные ветки, внимательно осмотрите деревья. Обнаружив мхи, лишайники или трутовики, незамедлительно удалите. Именно в таких укромных местечках очень любят зимовать вредители.

Если на деревьях есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные просто сожгите, а многоразовые тканевые постирайте и уберите до прихода весны.

Обработка сада инсектицидами

Если на деревьях обнаружены грибные образования, обработайте их фунгицидами. Чтобы уничтожить садовых вредителей, обработайте растения инсектицидными препаратами.


Обработка сада инсектицидами. Фото сайта sadoved.com

Избавиться от спор болезнетворных микробов, вызывающих коккомикоз, паршу, мучнистую росу и прочие заболевания, поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины (0,5 кг мочевины на ведро воды), или раствор медного купороса (300 г препарата на ведро воды), или раствором хозяйственного мыла и кальцинированной соды (50 г мыла + 400 г соды на ведро воды). Хорошо себя зарекомендовали и готовые препараты: «Актара», «Хорус» и «Карбофос».

Рыхление почвы – метод борьбы с вредителями сада


Рыхлить приствольный круг лучше вилами

Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление приствольного круга на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, должны погибнуть от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмирования корней дерева, особенно это касается молоденьких саженцев.

Влагозарядный полив – защита растения от пересыхания

Осень далеко не каждый год бывает дождливой, и в результате еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядный полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре – верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива.

С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 л на 1 м² приствольного круга. Температура воды должна быть на 5°С выше температуры воздуха. Что касается площади: деревья до 5 лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше 5 лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале расходуя по 15-20 л воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно.


Влагозарядный полив деревьев. Фото сайта dachadecor.ru

Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете воду в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. После полива землю вокруг дерева лучше замульчировать торфом, перегноем или компостом.

Побелка деревьев

Кора деревьев зимой тоже нуждается в защите, и лучшей для нее будет осенняя побелка, которая убережет не только от вредителей, но и от весенних солнечных ожогов. Перед побелкой ствол дерева очищают от лишайников, мхов и отмершей коры. Белить необходимо всю нижнюю часть ствола до основания нижних скелетных веток.


Побелка деревьев необходима осенью

Используют как готовую побелку, так и приготовленную самостоятельно из 3 кг извести и 500 г медного купороса, разведенных в 10 л воды. Чтобы состав продержался на дереве как можно дольше и не смылась быстро под проливными дождями, добавьте в него 200 г столярного клея.

Еще больше о тонкостях и нюансах проведения этой процедуры расскажут статьи:

  • Секреты старого садовода о побелке деревьев
  • Как правильно побелить деревья в саду
  • Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще
  • 7 супер-смесей для побелки деревьев, которые не ударят по карману

Что ещё можно сделать для успешной зимовки сада, как повысить зимостойкость плодовых деревьев вы сможете увидеть, посмотрев ролик нашего постоянного автора Ольги Вороновой.

Укрытие растений на зиму

В укрытии на зиму нуждаются такие садовые растения как виноград, самшит, клематисы, розы, кипарисовики, туи в возрасте до 5 лет и многие другие. Используют специальный укрывной материал (например, агроспан или лутрасил) или подручные материалы (лапник, обыкновенную мешковину и даже солому).


Розы укрыты на зиму

Вокруг растения строят из дуг или деревянных брусков домик, а сверху его накрывают выбранным укрывным материалом, который фиксируют бечевкой. Защитив таким домиком ствол и крону, корневую часть растения тоже укрывают лапником либо мульчируют торфом.

Укрыть на зиму лучше и прививки штамбовых деревьев. Для этого можно использовать тот же лутрасил или агроспан, только перевязанный сверху бечевкой.

Берегите от снега хвойные культуры

Как ни странно, но больше всего обильных снегопадов боятся вечнозеленые растения: туи, ели и так далее. На их пушистых лапах может накапливаться слишком много снега, и рано или поздно это приведет к тому, что ветви, не выдержав тяжелого груза, попросту сломаются.


Хвойным растениям стягивают и связывают кроны

Защитить такие растения просто:

  • стяните ветви, так вы уменьшите площадь поверхности, и растение будет в безопасности;
  • после сильных снегопадов просто стряхивайте снег с веток.

О нюансах подготовки и непосредственно укрытия подробно рассказано в статье Хвойные: что им угрожает? Современные методы защиты

Защита деревьев от грызунов

Подготовка к зиме пруда


Пруд тоже нужно подготовить к зиме

Если в вашем саду есть водоем, его тоже необходимо подготовить к зиме. Если в вашем водоеме будут зимовать рыбки и растения, то со льда придется убирать снег и кое-где пробурить лунки: так вы обеспечите нормальный уровень освещенности и необходимый приток воздуха его обитателям.

Гораздо подробнее о комплексе осенних мероприятий рассказано в материале Готовим осенний водоём к зиме: 5 важнейших задач.

Подготовка к зиме кустарников

Кустарники тоже нуждаются в подготовке к зиме. Как это сделать правильно, поведает статья Тонкости ухода за ягодными кустарниками осенью.


Осенняя обрезка смородины

Кусты черной смородины кронируют, удаляя до основания все побеги старше 5 лет. Благодаря этой нехитрой процедуре молодые побеги с началом весны будут расти более интенсивно, а ведь именно на них и созревает основное количество ягод. Также кусты смородины необходимо подкормить калийно-фосфорными удобрениями, расходуя на 1 куст по 1 ст. ложке супрефосфата и калия.

Побеги малины нужно вырезать, оставляя лишь однолетние. Чтобы они легко перезимовали, просто пригните их к земле. Учитывая, что плодородный слой почвы вокруг малины очень быстро истощается, внесите подкормку – ведро навоза под каждый куст.

Передвижные и стационарные сварочные посты

Любой профессиональный сварщик не представляет свою работу без специального рабочего места — сварочного поста. Это место следует организовывать и оборудовать в зависимости от вида сварочных работ, типа конструкций или размеров производимых деталей

  • Классификация сварочных постов
  • Оборудование и требования к нему
  • Вентиляция
  • Передвижной сварочный пост и его особенности
  • Комплектация постов в зависимости от вида сварки

Классификация сварочных постов

Рабочие посты для сварки подразделяются на две категории: стационарные и передвижные. Они используются для разных видов работ и имеют разную конструкцию.

Стационарный пост и все его оборудование — это открытая сверху кабина, в которой находится все необходимое для работы. В данных постах можно сваривать металлические изделия небольших размеров. А вот для обработки крупных изделий они не подойдут, тут потребуется уже передвижной сварочный пост. С его помощью изготавливают трубы, устанавливают большие конструкции и многое другое.

Оборудование и требования к нему

К комплектации стационарного сварочного рабочего места нужно подходить со всей ответственностью. При его оснащении нужно учитывать все существующие нормы и требования, которые предъявлены к такому рабочему месту сварщика.

Ключевые элементы поста следующие:

  • комплект оборудования, используемого для изготовления сварки;
  • стол для электродов и прочих принадлежностей;
  • источник тока для работы;
  • камера вытяжная;
  • рубильник;
  • электродержатель;
  • ящик под специальные инструменты.

Все перечисленные составляющие рабочего места нужно устанавливать в специальной кабине. Ее габариты составляют 2000*2500*2000 мм. Как уже говорилось ранее, кабина должна иметь открытый верх. Что касается стен такой кабины, то их нужно делать на основе тонкой стали или фанеры, пропитанной посредством огнестойкой смеси либо брезента, также обработанного огнестойким составом.

Существуют и требования к цвету стен такой кабины. Красить их нужно в светло-серые оттенки, которые помогут эффективно и качественно поглощать УФ-излучения при соединительных работах. Напольное покрытие кабины обязательно следует изготавливать на основе огнестойких материалов.

Нельзя оставлять без внимания вопрос освещения. Согласно нормативным требованиям к уровню освещенности свет должен быть как минимум 80 лк.

Вентиляция

Также имеются специальные требования к оборудованию вентиляционной системы данного поста. Чтобы работа специалиста по сварке была максимально комфортной, нужна мощная вентиляция. Это важно затем, чтобы газы, опасные для человеческого организма, выделяемые во время сварочных работ, могли выводиться из помещения.

Вентиляция должна соответствовать существующим нормам, воздухообмен при этом должен составлять как минимум 40 кубических метров в час. А если вентиляция сварочного места или всего цеха не соответствует принятым нормам, то летучие вредные отходы будут накапливаться в течение длительного времени и поражать внутренние органы человека и органы дыхательной системы. Допускать этого категорически нельзя.

Нередко современное оборудование дополнительно оснащается специальными заслонками. С их помощью регулируется интенсивность удаления вредных выбросов. Вентиляция имеет и прочие особенности, в частности, возможность гибкой установки конструкции рукава, благодаря чему вентиляционную систему можно разместить в области производства соединений. Преимущества такой системы в том, что при работе в закрытых помещениях можно выполнять рабочие действия в течение длительного времени.

Чтобы можно было без проблем из рабочей зоны удалять газы и пыль, нужно при стационарном посте выполнять следующее:

  • на своем стационарном рабочем месте обустройте систему вентиляции;
  • если вы работаете в тесном помещении, не забывайте предусмотреть внутреннюю вытяжку внутри резервуаров;
  • подвод воздуха нужно обеспечить посредством специального отверстия во внутренней стене двустенного щитка, что может понадобиться в особо трудных условиях;
  • при выделении с газами ядовитых примесей используйте респиратор, оснащенный химическим фильтром.

Стационарный стол для сварочных работ используется для выполнения на нем соединительных процедур. Крышу для него нужно делать на основе чугунной стали с толщиной около 20−25 мм. На каждом таком посте должен быть установлен магнитный пускатель и рубильник, с помощью которого включается и выключается рабочий ток.

Передвижной сварочный пост и его особенности

Сварочный пост передвижного типа используется для соединения крупногабаритных изделий. Чаще всего его ставят на открытом пространстве, соответственно, потребуется специальный защитный навес от излучения света и осадков. Для такого навеса обычно применяют складные щиты.

Рабочее место мастера потребуется оснастить специальными тумбами, где можно будет без труда поставить все нужное для работы, например:

  • сварочное оборудование;
  • электроды;
  • инструменты и т. д.

При выполнении сварки будут выделяться вредные газы и вещества, представляющие опасность для человека. Поскольку передвижной пост располагается на открытом пространстве, то все эти вещества, которые выделяются вследствие контакта металла с электрической дугой, будут быстро рассеиваться. Соответственно, в вентиляции такое место не нуждается.

Также пост нужно будет оснастить локальной личной осветительной системой. Ее ставят над рабочей столешницей непосредственно или же недалеко от нее. Если освещение хорошее, это значительно сокращает нагрузку на зрение оператора и создает оптимальные условия для качественной работы.

Для обеспечения личной безопасности мастера и с целью предупреждения поражения электрическим током пост (как стационарный, так и передвижной) нужно обязательно заземлять.

Чтобы на рабочее место постоянно поступал воздух, все стенки поста должны быть с зазором примерно на полметра.

Во время работы сварщик должен иметь следующее:

  • маску;
  • щиток;
  • электродержатель.

Последний элемент является ключевым подручным приспособлением оператора и обладает такими характеристиками, как:

  • надежность;
  • безопасность;
  • умение оперативно подавать и освобождать электроды;
  • защита рук от высокой температуры сварки.

Маска со щитком нужна для защиты от искр, металлических брызг и других нежелательных последствий сварочного процесса.

Комплектация постов в зависимости от вида сварки

Многие знают, что сварка имеет несколько разновидностей:

  • дуговая;
  • ручная;
  • электродуговая;
  • работа в среде защитных газов и т. д.

В зависимости от того или иного вида сварки оборудование для сварочного поста тоже будет отличаться.

Например, если сварка осуществляется с применением электрической горелки, то на рабочем месте должны обязательно присутствовать:

  • сама горелка;
  • источник электрического тока;
  • компрессор;
  • реостат.

В подобном виде работ разные газы или же сжатый воздух можно применять из баллона.

Если говорить о защитных средствах безопасности, столе и заземлении, они должно быть обязательно, независимо от типа сварочных работ.

Пост, где проводят сварку или резку механического типа, должен включать в себя стационарную или переносную машинку, которая способна с той или иной скоростью двигать инструменты или саму заготовку.

При выполнении работ ручным способом с применением трехфазной дуги нужно иметь в комплекте электромагнитные контакторы.

Если же работы будут проводиться в среде защитных газов, нужно заранее предусмотреть наличие специального газового оборудования:

  • баллон с тем или иным газом;
  • ротаметр (прибор для определения расхода газа);
  • газовые рукава;
  • редуктор.

Также могут присутствовать специальные редукторы, соединяющие в себе функции редуктора и ротаметра.

Сварка посредством переменного тока должна проводиться с использованием специального трансформатора с высоким напряжением холостого хода. Также для стабилизации горения дуги будет нужен осциллятор.

Итак, независимо от того, какого типа сам сварочный пост, и какого типа сварка будет проводиться, главное —заранее позаботиться о безопасности выполнения работ. Поэтому очень важно не забывать о заземлении, применять только негорючие материалы и предусматреть хорошую воздушную вентиляцию. Все остальные нюансы были рассмотрены выше.

Организация сварочного поста

Сварка относится к категории работ повышенной опасности. Поэтому для ее выполнения обустраивают сварочный пост. Это небольшая зона, которая размещается внутри или вне помещения. В зависимости от вида работы пост оснащается соответствующим оборудованием и инструментами.

Виды сварочных постов

В сущности, сварочные посты это рабочие места, на которых созданы условия для безопасной и удобной работы. В зависимости от источника энергии они бывают газо- и электросварочного вида. К рабочим местам для газовой сварки предъявляются повышенные требования по воздухообмену. На электросварочных постах обеспечивают надежную защиту от поражения электротоком.

Классификация по конструкции подразделяется на стационарные и передвижные виды. Первые оборудуют на отведенном месте для сварки заготовок небольшого размера, так как площадь столешницы верстака ограничена. Вторые делают в виде каркасов на колесах с установленным оборудованием. Мобильность рабочего места удобна для сварки сложных объектов.

Оборудование поста электросварщика

При оборудовании сварочного поста (стационарного или передвижного) для электросварки должны соблюдаться следующие условия:

  • заземление подключается к рабочему столу и корпусам оборудования;
  • хорошая освещенность поверхности рабочего стола (допускается сочетание искусственного света с естественным);
  • пол из огнестойкого материала;
  • крышка стола из стали или чугуна, толщиной не меньше 20 мм, с подключенным кабелем массы;
  • ящики или карманы для хранения инструмента, электродов, технической документации;
  • табурет с сидением из изоляционного материала для сварки сидя;
  • наличие на полу возле стола резинового коврика.

Когда сварка проводится на открытом воздухе, рабочее место накрывают навесом или тентом из водонепроницаемого материала для защиты от дождя, снега, солнца.

Стационарный

Сварочные посты стационарного типа делают в виде кабинок без верхнего перекрытия.

При обустройстве учитывают требования нормативных документов:

  1. Площадь не ниже 3 м², стенки высотой от 2 м. На входе навешивают ширму из брезента или негорючего пластика.
  2. От пола до нижнего края стенок оставляют вентиляционные зазоры размером не меньше 50 мм. При работе с инертным газом промежуток увеличивают до 300 мм. Зазоры закрывают металлической сеткой с мелкими ячейками.
  3. Устанавливают стол со столешницей не меньше 1 м². Для работы в положении сидя его высота 60 — 70 см, для сварки стоя от 85 см.
  4. Стенки делают из листового железа, асбоцементных плит или негорючих материалов, обработанных огнеупорным составом.
  5. Над столом устанавливают светильник.
  6. Стенки покрывают краской светло-серого цвета, обладающей способностью поглощения ультрафиолетового излучения (составы на цинковой основе или титановые белила).
  7. Устанавливают вытяжку или при организации сварочного поста в цеху подключают к централизованной системе приточно-вытяжного воздухообмена.
  8. Пол заливают бетоном или закладывают кирпичом.
  9. Внутри кабины устанавливают рубильник для быстрого отключения электрооборудования, если возникнет нештатная ситуация.

Передвижной

При оборудовании передвижных сварочных постов для ручной сварки не требуется организация воздухообмена, соблюдение размеров рабочего места. Однако требования ПБ, которые предъявляются к стационарному типу, должны соблюдаться. Тележка для перемещения оборудования должна быть с удобными колесами, обеспечивающих перевозку поста без приложения чрезмерных усилий.

Для проведения сварки используют переносной сварочный аппарат с комплектом кабелей, который перемещают вдоль объекта. Для защиты от непогоды передвижной пост комплектуется щитами для установки навеса. Инструменты и электроды хранят в тумбах и креплениях. Чтобы защитить находящихся рядом людей от светового излучения, рабочее место огораживают переносными щитами. При прокладке протяженных трубопроводов передвижные сварочные посты обустраивают в небольших вагончиках на колесах от автомобилей с автономным электрогенератором.

Организация газосварочного поста

Основной комплект оборудования газового поста состоит из следующих элементов:

  • генератора ацетилена или баллона со сжиженным метаном, пропаном или бутаном;
  • баллона с кислородом;
  • горелки;
  • шлангов, редукторов для регулирования давления кислорода и газа, контрольных манометров.

На передвижном посту обустраивают место с креплениями для установки баллонов. Двухколесную тележку для перемещения оборудования делают из труб. После прибытия к месту работы оператор раскручивает шланги на требуемую длину, открывает вентили на баллонах, приступает к сварке.

Стационарный газосварочного пост оборудуют:

  • металлическим столом;
  • приточно-вытяжной вентиляцией;
  • светильником.

По правилам пожарной безопасности генератор ацетилена необходимо размещать на расстоянии не меньше 10 м от места проведения сварочных работ. Для хранения газовых баллонов должно быть выделено помещение или вместительный металлический шкаф с замками. Их переносят на пост к началу сварочных работ.

Требования к сварочным постам

При организации сварочного рабочего места необходимо выполнять не только требования техники безопасности, но также соблюдать санитарные нормы. Чтобы были хорошо видны мелкие детали, нужно обеспечить освещенность не ниже 80 лк с условием, что свет не будет раздражать глаза. Светильники размещают так, чтобы на рабочем столе не было теней.

Поскольку при сварке выделяются вредные для здоровья газы, организация вентиляции должна быть выполнена в строгом соответствии со всеми требованиями. По санитарным нормам вытяжка должна действовать на территории радиусом 4 м, обеспечивая воздухообмен не меньше 40 мᶾ/час. Если объем сварочных работ невелик эти условия выполнит естественная приточно-вытяжная вентиляция.

В цехах, где одновременно работают несколько сварщиков, устанавливают централизованную приточно-вытяжную систему, к которой подсоединяют каждое рабочее место. Для регулирования интенсивности воздухообмена вентиляционные рукава оснащают заслонками. При работе внутри замкнутого пространства (цистерны, емкости для хранения жидкостей и пр.) приточный воздух подают под маску.

Если на рабочем месте установлено однофазное оборудование, в его составе должен быть осциллятор. Для трехфазного напряжения наличие магнитного контактора обязательно. Если по технологии требуется резка металла нужно выделить место, где будет размещаться режущий инструмент.

Если часто приходится заниматься ремонтом металлических изделий на дому пост для сварочных работ не будет лишним в хозяйстве. Однако, чтобы работа была комфортной и безопасной необходимо выполнение всех требований. Особенно к вентиляции.

Оцените статью
Добавить комментарий