Простое решение для аккуратного бурения

Чек лист: как правильно пробурить скважину

Бурение на воду — это сложный технологический процесс, где каждый этап влияет на результат. К бурению скважин на воду нельзя подходить легкомысленно. Иначе результат вас не устроит, и вы зря потратите деньги. Мы подготовили чек-лист, который поможет вам правильно подготовиться к бурению скважины.

Чек лист: краткий план создания скважины

Бурение скважин на воду в Подмосковье занимает 1-7 дней. Чтобы работу не пришлось потом переделывать, заранее согласуйте конструкцию скважины. Без представления о результате, который вы хотите получить, нельзя начинать бурение на воду.

Правильная подготовка к бурению включает следующие этапы:

  1. Выбор водоносного слоя для бурения.
  2. Поиск места для новой скважины.
  3. Выбор технологии бурения и буровой машины.
  4. Подбор обсадной колонны по материалу и диаметру.
  5. Подбор скважинного фильтра.
  6. Выбор способа прокачки водоносного слоя.
  7. Выбор схемы обустройства.
  8. Поиск надежной буровой компании.

Далее мы расскажем о том, что необходимо учитывать на каждом этапе планирования. Следуйте предложенному чек-листу, тогда результат бурения вас не разочарует.

Какие бывают водоносные слои

Запасы воды в почве формируются за счет осадков и таяния снега. Дождь и талые воды проходят сквозь дерн, песок, гальку и щебень. На глубине жидкость сталкивается с водоупорной породой (глина, суглинок или скальник) и останавливается. Также воды впитываются в почву из надземных водоемов: рек, озер, прудов, водохранилищ и т.д.

Почвенный

Почвенные воды находятся на уровне 3-4 метра. Этот слой пополняется за счет дождя и таяния снега, но быстро пересыхает. Стоки с поверхности земли могут содержать бактерий, химические и органические отходы. Запас воды можно использовать для полива и уборки. Но существует риск, что источник очень быстро иссякнет.

Верховодка

Верховодка задерживается на ближайшей к поверхности земли водоупорной породе. Обычно она находится на уровне до 10 метров. Водный слой пополняется за счет осадков. Качество воды неудовлетворительное. Иногда после прохождения через хороший фильтр верховодку можно пить.

Грунтовый

Грунтовые воды залегают на уровне 10-40 метров. Запас воды находится в песке. Грунтовые воды формируют горизонт, который можно использовать в течение всего года. Напора у грунтовой воды нет.

Напорный

Напорные или артезианские воды зажаты между водоупорными пластами известняка. Запас воды находится под давлением, поэтому в процессе бурения жидкость поднимается вверх. Изредка встречаются даже фонтанирующие скважины.

Напорные воды можно найти на глубине от 20 до 200 метров. Бурить на более глубокие слои для водоснабжения дома не имеет смысла. Дебит водоносного слоя: 300-1000 литров за час. Дебита скважины хватит для частного дома любой площади. Время использования скважины: не менее 50 лет.

Как определить место для скважины на участке

Скважину на известняк можно бурить в любой точке участка. Артезианские слои присутствуют на всей территории Московской области. Скважину на песок нельзя бурить без подготовки. Следует проверить вероятность наличие водоносного песка по гидрогеологической карте.

Если в населенном пункте есть вероятность обнаружить водоносный песок, то можно переходить к следующему этапу. На участке нужно найти место, где выше всего шансы на успешное бурение.

Какие признаки указывают на наличие воды на глубине:

  1. Растения в этом месте остаются зелеными даже в летнюю жару.
  2. Над водяными линзами хорошо растет осока, рогоз, полынь, береза, ива, ольха.
  3. Если оставить перевернутый сосуд на земле на сутки, в нем образуется конденсат.
  4. Если неглубоко закопать шарики силикагеля, за сутки они увеличатся в размере.

Если бурить в низине, найти водяную линзу можно на меньшей глубине. На тех участках, которые находятся ближе 500 метров от водоемов, бурение с большой вероятностью будет успешным. Но точно знать, где находятся запасы воды, нельзя до разведочного бурения.

Какая техника используется для бурения

Бурение скважины можно провести ударно-канатным или роторным методом. Профессиональные буровики применяют роторные буровые установки. Это универсальная техника, которая хорошо подходит для любого грунта. Буровая машина проходит плывуны и разбивает твердые породы.

В процессе роторного бурения почву разрушает вращающийся инструмент с насадкой. В качестве насадки зачастую выступает специальное долото (шарошка). Сначала долото забивается в грунт. Затем оно начинает вращаться и погружается на глубину, пока не достигнет воды.

Шарошка крепится на штангах, по которым подается промывочный раствор. Разрушенная порода (шлам) поднимается на поверхность в процессе работы. По роторному методу работают обычные и малогабаритные буровые машины.

Компания ЭКОБУР использует буровые установки УРБ-2А2 и мини буровые машины МОЗБТ М4. Обычная буровая машина может бурить на 350 метров, малогабаритная — на 100-160 метров. Мы используем компактную технику на маленьких или хорошо благоустроенных участках.

Как правильно выполняется обсадка скважины

Стенки новой скважины следует укрепить обсадными трубами. Без обсадки шахта обрушится за 1-2 недели. Обсадка и бурение выполняются параллельно, либо обсадка скважины начинается после окончания работы. Способ обсадки скважины должен выбирать инженер. Для этого нужно знать геологический разрез почвы.

Обсадная колонна собирается из отдельных труб и медленно погружаются в почву. В Московской области чаще всего применяется однотрубная конструкция постоянного диаметра. На сложных грунтах используются и другие схемы обсадки:

  1. Двойная обсадка: установка трубы из пластика внутри трубы из металла.
  2. Телескопические скважины: диаметр уменьшается по мере погружения.
  3. С кондуктором: установка стальной трубы большего диаметра на колонны.

При сборке колонны из металла применяются сварные швы. Колонна из пластика собирается на резьбовые соединения. При любом способе обсадки соединения должны быть герметичными.

Какой материал лучше выбирать для обсадки скважины

Компания ЭКОБУР устанавливает трубы из экологичного нПВХ пластика. Для Московской области подходят изделия с диаметром 125 мм. Пищевой пластик нПВХ не влияет на качество воды и не загрязняет почву. В состав материала входят только безопасные вещества. Бурение с обсадной трубой нПВХ сохраняет экологию.

Обсадная колонна из нПВХ обладает высокой прочностью при малом удельном весе. Прочность пластиковой обсадки не меньше, чем прочность металлической. Но в отличие от металла пластик не ржавеет. Пластиковая обсадка продлевает срок службы скважины. Обсадная колонна из нПВХ будет служить не менее 50 лет.

Зачем и когда нужен фильтр для скважины

Фильтр является обязательным элементом в конструкции песчаной скважины. Но если бурить на известняк, фильтр можно не ставить. Какой будет конструкция скважины, с фильтром или без него, определяет инженер.

Существует три вида фильтров для источника:

  1. сетчатые фильтры;
  2. перфорированные фильтры;
  3. щелевые фильтры.

Подбор фильтра зависит от размера и типа частиц, которые он должен задерживать. Сетчатые фильтры часто забиваются. Перфорированные фильтры из металла добавляет железо в состав воды. Поэтому чаще всего устанавливают щелевые фильтры.

Фильтр погружается в водоносный слой. Опускать его глубже нет смысла. При слишком глубоком монтаже порода может обрушить. Ремонт скважины будет сложным и дорогим. Если установить фильтр выше водоносного слоя, он может перекрыть ствол. Другой результат неправильного монтажа — мутность воды.

Что такое прокачка скважины?

Когда бурение закончено, и обсадная колонна установлена, нужно выполнить прокачку скважины. Прокачка очищает ствол от загрязнения: остатков породы и бурового раствора. Во время прокачки создается область пониженного давления. Она называется питающей камерой.

Для прокачки скважины используется насос погружного типа. Если не выполнить прокачку, состав первой добытой воды будет плохим. Прокачка улучшает продуктивность новой скважины.

Обустройство скважины – почему это важно?

Чтобы организовать подачу воды в жилой дом, недостаточно заказать бурение скважины. Следует установить и подключить скважинное оборудование, проложить водопровод. При составлении схемы обустройства нужно выбирать между тремя вариантами:

  1. Летний вариант. Устанавливается насос для подъема воды. Устье закрывается оголовком.
  2. Вариант с адаптером. На глубине около 1,5 метров устанавливается скважинный адаптер, который перенаправляет поток. Гидробак и автоматика устанавливаются в доме.
  3. Вариант с кессоном. На устье надевается кессон из металла или пластика. Гидробак и блок автоматики устанавливаются внутри кессона. Металлический кессон служит 25-35 лет, а пластиковый от 50 лет.

Гидробак — это емкость, наполненная водой и воздухом. Он регулирует давление воды в системе. Блок автоматики управляет системой водоснабжения. Также блок автоматики защищает насос от поломки при сухом ходе, он отправляет команду для выключения насоса.

Для укладки водопровода используются долговечные пластиковые изделия. После обустройства новой скважины владелец жилья может устанавливать сантехнику и бытовую технику.

Закажите бурение скважины под ключ в ЭКОБУР!

Компания ЭКОБУР бурит скважины более 20 лет. За прошедшие годы мы пробурили более 20 000 источников. Мы работали почти в каждом населенном пункте Московской области и изучили особенности всех районов.

Преимущества компании ЭКОБУР:

  1. Бережем экологию вашего участка.
  2. Сохраняем ландшафтный дизайн.
  3. Возвращаем деньги, если не найдем воду.
  4. Используем собственные буровые машины.
  5. У нас работают инженеры с сертификацией.
  6. Используем малогабаритные установки.
  7. Устанавливаем оборудование известных брендов.

Мы заключаем официальный договор в начале сотрудничества. Рассчитываем подробную смету на создание скважины. После бурения вы получите техпаспорт и гарантийный талон. Гарантия на скважины действует до 10 лет. Мы выполняем обслуживание скважины во время гарантии и после ее окончания.

Какие вопросы нужно выяснить перед подписанием договора

Прежде чем заключить договор с буровой компанией, проверьте ее уровень профессионализма. Оцените технические возможности компании и квалификацию специалистов. Для этого следует знать ответы на следующие вопросы:

  • Какой опыт работы у вашей компании?
  • Вы уже бурили скважины в этом населенном пункте?
  • На какой глубине залегают водоносные горизонты на участке?
  • Какую буровую технику вы используете? По какому методу она работает?
  • Какую обсадную колонну следует установить? Порекомендуйте материал и диаметр труб.
  • Прокачиваете ли вы новые скважины? Как долго будет длиться прокачка воды?
  • Какие услуги входят в понятие под ключ? Перечислите все пункты сметы.
  • Проводите ли вы уборку территории после работы?
  • Даете ли вы гарантию на скважины? Как долго она действует, и что входит в гарантийные обязательства?
  • По какой схеме принимается оплата? Нужно ли вносить предоплату за услуги?

Наши менеджеры готовы дать подробные ответы на все перечисленные вопросы. Позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

  • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
  • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
  • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
  2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

  • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
  • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
  • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Читайте также:  Отделка кухни плиткой и обоями + фото

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

  • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

  • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

  • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

  • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Ручное бурение скважин на воду: обзор 4-х методов + бурение ледобуром в подробностях

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

  • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
  • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов. Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
  • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
  • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
  • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
  • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
  • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Ручное бурение скважин на воду: как пробурить водозаборную выработку вручную

Не все владельцы загородных участков готовы выкладывать большие суммы на привлечение буровиков для устройства водозаборной скважины. Однако удобство использования собственного водозабора сложно переоценить. Сэкономить можно, соорудив источник воды собственными руками. Как его сделать?

Все о том, как производится ручное бурение скважин на воду, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как и каким образом выполняются работы, что потребуется начинающим бурильщикам для реализации идеи. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем пробурить и обустроить выработку.

Для самостоятельных мастеров мы привели и разобрали все приемы ручного бурения, объяснили, в каких случаях их следует применять. Приложили схемы буровых станков и снарядов, доступных для самостоятельного изготовления, разместили фото-подборки и видео-инструкции.

Виды скважин и их особенности

Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и обустройства скважины решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.

Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Колодец абиссинского типа

Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.

Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.

Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.

Компактные размеры водозабора абиссинского типа позволяют размещать его практически на любом свободном месте придомовой территории. Самым распространенным способом пробивания этого типа гидротехнического сооружения является ударное бурение.

Особенности скважин на песок

При глубине залегания водоносного горизонта до 30 – 40 метров, распространенного в рыхлых, несвязных отложениях, сооружают песчаную водоносную скважину. Ее называют так, поскольку она добывает воду из насыщенных водой песков.

Водоносный слой скважины на песок располагается всего в трех-четырех десятках метров от поверхности. И чтобы достичь его не приходится проходить твердые – скальные и полускальные породы. А потому провести бурение песчаной скважины вручную не составит труда, если применить один из описанных ниже способов.

Глубинная артезианская скважина

А вот планируя пробурить артезианскую скважину, собственными силами не обойтись. Артезианская вода распространена по трещинам в непроницаемых скальных и полускальных породах на глубине порядка 40 -200 метров.

Чтобы определить глубину залегания воды им следует ориентироваться на данные гидротехнических сооружений подобного рода, пробуренных невдалеке от предстоящего места проведения работ.

Поскольку артезианская скважина способна обеспечить водой сразу несколько участков, буровые услуги удобно заказывать в складчину. Это позволит существенно сэкономить на бурении и обустройстве источника водоснабжения.

Способы самостоятельного бурения

Для того чтобы выбрать оптимальный лично для вас буровой способ, нужно сначала изучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.

Ручной шнековый метод

Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в исполнении способов. Он эффективен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.

Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору ввинчивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.

Шнеки, применяемые для бурения скважин вручную, бывают двух типов:

  • Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
  • Конструкции, лопасти к которым приварены под углом в 30-60°.

В работе более удобны конструкции второго варианта исполнения. Благодаря расположению лопастей под углом измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью извлекается на поверхность.

Чтобы облегчить ручной труд и ускорить процесс, можно использовать малогабаритные шнековые установки.

Малогабаритные шнековые установки работают по такому же принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электродвигателя.

Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Технология колонкового бурения

Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Специфика бурения и диаметр трубы, который не превышает 160 мм, позволяет работать достаточно быстро. За день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до нескольких десятков метров.

С помощью узла крепления, расположенного в верхней части колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание осуществляют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.

Коронку изготавливают из прочного металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Форма и размер используемых коронок определяется физико-механическими характеристиками породы.

Читайте также:  Полиуретановый клей для газобетона

Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы сначала используют долото. Затем с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок сооружения в ствол во время бурения устанавливается колонна обсадных труб. Для облегчения процесса проходки внутрь снаряда периодически подают чистую воду или глиняной раствор.

Ударно-канатный способ

Способ предполагает разбивание грунтов посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента.

Для этой цели используют буровую конструкцию, основными элементами которой выступают:

  • тренога, которую размещают над местом бурения;
  • блок с лебедкой и тросом;
  • забивной стакан, прикрепленный к концу троса.

Применение лебедки позволяет снизить физические нагрузки, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.

Забивной стакан, выполненный из металлической трубы, должен иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твердые породы. Для разбивания чрезмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана используют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее чуть выше буровой конструкции. Рыхлые породы извлекают желонкой.

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
  2. В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
  3. После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
  4. Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
  5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
  6. Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
  7. Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
  8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.

Как и в предыдущих методах для облегчения процесса ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а затем с помощью специального ковша извлекают обратно. При появлении шума в процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода будет уходить медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – всего лишь на 20-30 см.

Для неглубокой выработки запросто можно сделать желонку своими руками. Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепления троса, которую нужно прикрепить к вершине трубы.

Самодельное устройство для бурения скважины своими руками (ударно-канатный метод)


Есть у меня дом в глубокой деревне, практически в лесу, там проблемы с водой. Ближайший колодец находится в более чем 200 м, а глубина его порядка 25 м. То есть пока сходишь, пока достанешь оттуда воду, уже ничего не хочется. А еще приходится это делать и зимой по сугробам.

Решил я пробурить скважину своими руками, по крайней мере, попробовать. Бурение у нас стоит в районе 250 грн (10$) за метр, а так как бурить нужно более 25 м, да плюс еще и оплачивать дорогу до места, не считая насоса и прочего оборудования, короче обходится это дороговато, и еще нет 100% гарантий, что они пробурят воду.

Для бурения скважины своими руками я выбрал самую простую (конструктивно) и, наверное, самую древнюю технологию – ударно канатное бурение. Но так как я всегда все делаю по-своему, то устройство я сделал в корни отличающееся от тех, что есть на ютубе и прочих описаниях.

Сразу скажу, что самоделку делал чисто для себя и чисто для эксперимента, чтобы посмотреть, как это будет работать и так далее. Конечно, тут еще можно и нужно делать много доработок, которые позволят сделать самоделку безопасной, эффективной и не затрачивать столько сил на бурение как я.

Материалы и инструменты:

1. Толстостенная стальная труба. У меня длиной 114 см и весит 42 кг (но длина маловата, надо метра полтора минимум). Диаметр точно не помню, но выбирал под обсадные трубы на 125. Учитывайте, что диаметр скважины при бурении будет процентов на 15 больше, чем ударная труба. Чем длиннее труба, тем ровнее будет скважина.

2. Кусок крепкой тонкостенной трубы для создания ножа (лучше всего из нержавейки толщиной 1-2 мм)

3. Стальной трос, у меня 4 мм. Четверки хватает тык притык, этот трос слабоват, лучше всего берите пятерку, ее должно хватить без нервов. Хотя и четверкой все идет нормально.

4. Стальной уголок или трубы (у меня пошла старая кровать) для создания рамы.

6. Вертлюжок для троса (нужен обязательно). Еще бы хорошо с карабином, чтобы трубу можно было отстегнуть при необходимости.

7. Всякие гайки, железячки, куски цепи, дверные петли, резинка и прочее барахлишко, который каждый наверняка найдет у себя в гараже.

Из инструментов:
– болгарка;
– сварка;
– плоскогубцы и пр.

Касательно вложений. Труба на металлобазе обошлась в 8 грн за 1 кг. Можно было найти и дешевле, просто не было времени и желания искать.
Троса купил 30 м по 10 грн каждый метр. Еще купил вертлюжок. Все остальное нашлось дома. Короче потратил я на все не более 1000 грн.

Процесс изготовления бурильной машины:

Шаг первый. Подготовка деталей и сборка рамы
Вообще для таких устройств принято делать треногу, ну а я решил сделать двуногу. Нашел металлический каркас от кровати и разрезал его по диагонали. Далее сварил вверху уголки так, как видно на фото.


Чтобы укрепить раму, я приварил к правой и левой стороне по куску арматуры. В принципе, этого хватило с головой. Еще для надежности можно приварить кусок уголка к основанию спереди.
Рама готова, переходим к созданию лебедки.

Шаг второй. Лебедка
Лебедка у меня получилась реально опасная для жизни, так как не имеет храпового механизма. Если отпустить при подъеме или опускании трубы, может запросто убить. Но меня это не пугает, ведь все пользуются десятилетиями колодцами с таким механизмом и еще никого не убило (по крайней мере у нас).





На трубе лебедки есть отверстие, в котором находится стальной стержень. Он работает как фиксатор лебедки.

Шаг третий. Установка конструкции на место бурения и подготовка
Бурить я скважину решил прямо под домом, поскольку угадать местоположение воды вряд ли выйдет, а так выиграю на экономии труб. Конструкцию важно надежно зафиксировать, чтобы она не смещалась. Я установил ее на две толстых тяжелых доски и прибил гвоздями.
















Труба крепится к тросу с помощью стального стержня, к которому приварена гайка. Сам стержень также надежно приварен к трубе.

Крепление троса
Еще важно сказать пару слов о зачаливании троса, это очень важно. Я его вставлял в медную трубку, а потом ее загибал. Ну а петлю троса обматывал алюминиевой проволокой. В принципе, еще не порвало. Его держит в основном согнутая трубка, к тому же она не дает ему перетереться.
Еще очень важно крепить ударную трубу через вертлюг, иначе трос будет постоянно закручиваться. А если пользоваться закрученным тросом, вы его сразу порвете (у меня так было по началу).
Вертлюг само собой должен быть очень крепким. Еще полезно установить карабин, так трубу можно будет отстегнуть при транспортировке.
















Клапан мне пригодился тогда, когда шли сильные ливни, и я плохо закрыл скважину. Там было очень много воды, я ее всю без проблем откачал благодаря этому клапану. А так при бурении он в принципе не нужен. Разве что при бурении водоносного слоя.

Шаг пятый. Устройство почти готово. Делаем спусковой механизм
Спусковой механизм у меня очень простой, работает по типу “мышеловки”. Я его сделал из дверной петли, болтика с гаечкой, кольца и куска цепи.


К петле нужно еще приварить кусок цепи с кольцом. Кольцо можно сделать из стальной проволоки, если под рукой нет подходящего. К раме машины надо приварить стержень напротив скважины, на него будет вешаться ударная труба.

Теперь берем дверную петлю, крепим к тросу с помощью болтика и завешиваем кольцом на приваренный к раме стержень. Устройство взведено и готово к бою!

Еще важное замечание. Чтобы трос не дай бог не проскользнул, перед креплением петли мотните вокруг него листового алюминия или меди, а потом хорошенько затяните ключом.

Как бурить?
Так как на конце трубы находится острый нож, то большая сила удара здесь не нужна, у меня диапазон удара находится в районе 1-2 м. То есть труба до места удара должна лететь не более 2 м. Если вы сделаете больше, то вам будет тяжело потом выдернуть трубу из грунта. Это может быть вплоть до обрыва троса. Поэтому лучше сделать два метровых удара, чем один двухметровый. Ну, с двух метров своим 4 мм тросиком я выдергиваю без проблем. Конечно, все еще зависит от типа грунта.





Итак, процесс бурения:

1. Крепим фиксатор на тросе таким образом, чтобы труба висела над местом удара на высоте 1-2 м.

2. Отпускаем лебедкой 1-2 м троса с запасом и кладем трос так, чтобы он не спутался при движении трубы.

3. Отходим на безопасное расстояние и палкой сдергиваем кольцо со стержня. В итоге труба летит вниз и ударяет в грунт.

4. Вытягиваем трубу лебедкой и кладем на землю для удобной чистки. Я ее кладу под углом на пенек, мне вполне удобно опускать, поднимать и чистить.

5. После чистки опять опускаем трубу, заряжаем конструкцию и так далее.

За один удар труба заходит на 10-15 см (смотря какой грунт). На практике легко идет песок с глиной, суглинки. Тяжеловато верхний сухой слой светлой глины (в моей местности).
Можно делать 1-2 удара и вытягивать трубу. Если грунт твердый, то надо делать несколько ударов, так как набирается маловато.

Если идет сухая и твердая порода, можно линуть в скважину воды и немного подождать. Потом продолжить бурение.

Процесс долгий, тяжелый, только для настоящих энтузиастов)) Я вот прошел уже более 15-ти м и доволен собой. Пока идет влажный песок с глиной и камушками. Надеюсь, вода в месте бурения будет ближе, и я добьюсь своей цели. За время бурения достал много интересных камушков, сухую глину с отпечатками древних моллюсков, остаток какой-то очень древней палки.

Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

Этапы монтажа

Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

  • Этап 1 – образовательный.
  • Этап 2 — проектный
  • Этап 3 – подготовительный.
  • Этап 3 – строительный.
  • Этап 4 – завершающий.

Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

  • О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
  • О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
  • О технологии бурения водоносной скважины.
  • О нужной технологической оснастке.
  • Где она приобретается или как сделать ее.
  • О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
  • Об обустройстве построенной скважины.

Как глубоко может находиться вода?

Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

  • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
  • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
  • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Технологии бурения

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Читайте также:  Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, выбор материала

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

  • Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
  • Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
  • Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
  • Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
  • Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

  • Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
  • Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
  • Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
  • Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Полезные видео и заключение

В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

Простое решение для аккуратного бурения

Бурение скважин на воду своими руками — процесс не из лёгких. Здесь есть масса нюансов, которые обязательно должны быть учтены, иначе результат огорчит.

Прежде чем приступить к бурению скважины, следует узнать, где залегает питьевая вода.

  • Артезианский источник — слой воды находится на глубине в 20-350 метров. Такая вода – самая качественная.
  • На песок — глубина составляет 12-50 метров. Это вода среднего и высокого качества. Многое зависит от расположения участка, где будет проводиться бурение скважины.
  • Колодец абиссинский — пласт с водой заглублен не более чем на 10 м. Качество воды также зависит от местонахождения участка.

Оптимальные способы бурения скважины своими силами

Бурение скважин на воду своими руками возможно такими способами:

  1. роторный;
  2. шнековый;
  3. ударно-канатный;
  4. прокол.

Существуют и другие технологии, но перечисленные признаны оптимальными. Выбирая тот или иной вариант, важно учитывать особенности почвы. Может понадобиться пробивать песок, насыщенный водой, крупнообломочные породы, плывуны, суглинок, глину.

Роторная технология

Чтобы пробурить артезианскую или иную скважину, можно прибегнуть к роторному способу. Это актуальный вариант для ситуаций, когда питьевой источник находится под скальными породами. Здесь придётся задействовать специализированное буровое оснащение. Обычно эту технологию используют профессиональные бурильщики. Самоучкам от неё лучше отказаться.

Это не бюджетное предприятие, так как используется дорогое оборудование и требуются дополнительные приспособления. При помощи бура создаётся шахта. Основная часть инструмента вращается благодаря двигателю.

Ударно-канатная технология

Для бурения скальных и рыхлых пластов рекомендуется прибегать к ударно-канатному способу. Здесь потребуется желонка. Можно создать скважину глубиной более 30 метров. Данная технология требует немалого времени. Процесс реализуется в такой последовательности.

  1. С помощью простого бура создаются маленькие углубления.
  2. В углубления устанавливается тренога, которая оснащена блоком.
  3. С помощью блока монтируется трос, который снабжён желонкой.
  4. В углубление помещается желонка, которая и выполняет главную работу — бурение шахты.
  5. Перед тем как убрать желонку, следует сделать максимально сильный удар абиссинской скважины своими руками. Благодаря этому удастся забрать много почвы.
  6. Обсадная труда спускается постепенно, как только шахта углубляется.

Ударное бурение скважин своими руками можно выполнять при помощи забивного стакана. Он отлично подходит для проведения манипуляций на вязкой почве. Например, при работе на суглинистой почве, которая естественно удерживается в ёмкости без потребности в клапанном механизме.

Шнековая технология

Пробурить скважину требуемых размеров можно шнековым способом. Здесь применяется специальный шнек — штанга, имеющая рабочий элемент, который внешне похож на винт. Также применяется долото, которое помогает пробить твёрдую почву. С таким инструментом процесс бурения скважины проходит более оперативно.

В данном случае, создавая скважину под воду своими руками, нужно просто вкручивать шнек, а на участках, где возникают трудности, — стучать по инструменту долотом. Работы проводятся вручную. При необходимости на шнек наращиваются новые части.

Чтобы при шнековом бурении не допустить обрушений, следует использовать обсадные колонны. Их необходимо использовать на протяжении всего процесса. По достижении водного пласта нужно ещё углубиться на 50 см. Далее буровое оборудование убирается, а колонна ставится в середине пласта. После производится монтаж насоса, фильтра и выполняется прокачка.

Созданная таким способом скважина будет эксплуатироваться более 35 лет. Глубина может доходить до 20 м. Здесь многое зависит от особенностей территории.

Прокол

Нередко бурение абиссинской скважины выполняется с помощью специальных игл. Для добычи питьевой воды это один из лучших вариантов. Когда водные пласты находятся близко от поверхности, то процесс бурения требует минимума времени.

Бурение скважин под воду подобным способом выполняется в такой последовательности.

  1. В земле создаётся отверстие диаметром до 8 сантиметров.
  2. Пока не пройдёт плывун, бурение не останавливается. Рекомендуется применять неширокие шнеки, которые можно наращивать.
  3. Обсадная колонна монтируется в подготовленную шахту. На ней должен присутствовать заострённый наконечник.
  4. Чтобы дойти до водоносного пласта, следует заглубить колонну.

Когда требуется нарастить трубу, то это следует делать постепенно и небольшими частями. В данном случае можно устанавливать только поверхностный насос. Возможно бурение такой скважины даже в погребе.

Выбираем место для скважины

Бурят скважины в разных местах. Чтобы сократить расходы, нужно приложить некоторые усилия. Подбирая место для питьевого источника, руководствуйтесь такими советами.

  • По возможности закажите геологическую разведку территории. Специалисты установят оптимальное место.
  • Если нет желания тратить деньги на разведку, посмотрите, какая растительность имеется на участке. Длину корневища любого растения можно узнать в интернете.
  • От источника до ближайшего строения должно быть 30 метров или больше.
  • От источника до свалок, дорог и иных подобных источников опасной для здоровья грязи должно быть 100 метров или больше.

Также здесь стоит посмотреть тематические видео и побеседовать с соседями. Из видео можно узнать, при каких условиях может произойти затопление территории, а соседи могут подсказать, поднимается ли вода во время паводка. Ещё можно ориентироваться на глубину колодцев и скважин, которые расположены на соседних территориях.

Бурение скважин всех видов «без головной боли»

Выполняем все работы «под ключ» в заявленные сроки.

Делаем инструмент для бурения

Инструмент, необходимый для ручного бурения, можно приобрести в магазине, но такая продукция имеет высокую цену. Возможна аренда специальных инструментов, однако это тоже стоит немалых денег. Благо, необходимые приспособления можно создать самостоятельно. Буровая установка своими руками делается быстро. Для этого подойдут подручные материалы. Как делать инструмент?

Создаём бур

Работы по обустройству скважины можно проводить при помощи ложкового и спирального бура. Чтобы получить такой инструмент, потребуется заострённый толстый прут. К нему нужно приделать ножи, края которых обязательно хорошо заостряются. Для этого используется сварочный аппарат. Ножи можно сделать из разрезанного стального диска.

Делая спиральный бур для бурения скважин своими руками, учтите, что ножи следует приваривать на расстоянии в 20 сантиметров от края прута. Ножи должны находиться друг напротив друга. Важно разместить их под 15-25 градусным углом к горизонтали. Диаметр обсадной трубы должен быть равен диаметру бура или быть меньше него.

Также спиральный бур можно изготовить из полоски и стержня особой закалённой стали. Материал сильно разогревается и затем сворачивается в спираль. Потом нужно подождать, пока она остынет, и прикрепить к основанию.

Чтобы получить ложковый бур, нужен цилиндр из прочного металла подходящего диаметра. Длина такого бурового инструмента должна составлять 70 см. Больше не нужно, так как в процессе работы могут возникнуть сложности. На цилиндре нужно сделать разрез в виде спирали или в виде вертикальных линий. Далее прикрепляется два ложкообразных ножа (их нужно заточить). Подобная конструкция позволяет разрушать почву в разных направлениях.

Иглы для прокола

Такая установка для бурения скважин своими руками создаётся при помощи толстого прута из металла. Важно, чтобы используемый материал был прочным, иначе при значительных нагрузках инструмент согнётся или переломается. Кончик такой иглы нужно заточить.

Иглу ставят в почву и ударяют по изделию кувалдой. После завершения бурения скважины она легко вынимается. Далее устанавливаются обсадная труба и фильтр.

Стакан и желонка

Методом желонки пользуются многие начинающие и малоопытные бурильщики. Это удобное и доступное решение. Главное – правильно сделать инструмент.

Такой инструмент вручную можно сделать из подходящей по размерам металлической трубы. В среднем, длина составляет 2-3 метра, а толщина — 10 мм. К нижней части трубы фиксируется железная оковка с пластинчатым клапаном (закрывает трубы с одной стороны и прижимается пружиной). Низ желонки затачивается внутри. В верхней части трубы создаётся защитная сеточка. Также прикрепляется ручка. К ней фиксируют надёжный канат.

Такой бурильный инструмент, как стакан, создаётся аналогичным образом. Отличие заключается в том, что в данном случае не применяется клапан. Для обслуживания приспособления в корпусе создаётся небольшое отверстие.

Оцените статью
Добавить комментарий