Системы кондиционирования воздуха: самостоятельная установка, проектирование, устранение неисправностей

Системы кондиционирования воздуха: самостоятельная установка, проектирование, устранение неисправностей

Если Вы не житель Антарктиды, то с большой долей вероятности хотя бы раз жаловались на летний зной и мечтали оказаться на Северном Полюсе, в царстве льда и холода. В жаркие дни для многих спасением становятся системы кондиционирования воздуха (СКВ), позволяющие нормализовать температуру в помещении. А, как говорится, там, где есть спрос, рождается и предложение.

Современный рынок бытовой техники предлагает широкий выбор различных кондиционеров для дома, квартиры и офиса. И тут возникает вполне резонный вопрос: как выбрать кондиционер, который бы отвечал всем требованиям потребителей? На что в первую очередь обратить внимание? Элементарные знания о принципе работы и устройстве подобных систем помогут Вам принять правильное решение, определяясь с моделью СКВ. Однако покупкой всё не ограничивается.

Не менее важным является вопрос об установке кондиционера. Здесь каждый волен выбирать: доверить процесс опытному мастеру или попробовать осуществить монтаж своими руками. В последнем, уверяем, нет ничего сложного, особенно если под рукой есть пошаговые инструкции с фотографиями, которые можно найти на нашем сайте.

Также не стоит забывать, что срок службы системы напрямую зависит от условий эксплуатации. Как часто проводить чистку кондиционера? При какой температуре лучше отказаться от использования устройства? Стоит ли закрывать окна при его работе? Мы постарались ответить на самые важные и актуальные вопросы.

Если же избежать поломки не удалось, то не стоит спешить приобретать новую систему или обращаться в сервисные центр. Устранить неисправность кондиционера во многих случаях можно самостоятельно. И Вы ещё долго будете наслаждаться лёгкой прохладой посреди знойного лета.

Кондиционер приобретается не только для охлаждения воздуха, в современных моделях есть ещё одна очень полезная функция — работа на нагрев. Это особенно актуально в месяцы вне отопительного сезона, когда температура за окном неожиданно снизилась и нужно согреть помещение. Часто пользователи заранее не интересуются этой возможностью .

Для того чтобы защитить дом от разрушения и пожара, возникающих из-за попадания в здание молнии, люди издавна применяют громоотводы. В крупных городах этим занимаются строительные и специализированные организации. В деревенской местности, особенно вблизи водоёмов и болот, на холмах и открытых пространствах риск не меньше, поэтому .

Установка кондиционеров в квартирах сегодня — это не редкость. С их помощью люди создают себе комфортные условия пребывания в жилище в летний зной и холодную зиму. Полноценное функционирование этого прибора во многом зависит от правильности выбора. Есть несколько моментов, которые играют ключевую роль при подборе .

  • анализ и очистка воды
  • бактериальная очистка
  • биде и насадки на унитаз
  • бойлеры и водонагреватели
  • борьба с засорами
  • бытовая техника
  • вентиляция канализации
  • внутренняя канализация
  • все про раковину
  • выбор и монтаж ванны
  • выбор обогревателя
  • выгребная яма
  • выполнение расчетов
  • гидроаккумулятор
  • гидромассажная ванна
  • давление в трубопроводе
  • дачный туалет
  • делаем печку сами
  • документы в гос.органы
  • душевая кабина
  • камины и печи
  • канализационные колодцы
  • копка колодца на воду
  • краны и смесители
  • летний садовый душ
  • ливневая канализация
  • методы бурения скважины
  • наружный водопровод
  • насос в систему отопления
  • насосная станция
  • нестандартное отопление
  • нюансы обустройства скважин
  • обзоры септиков
  • обслуживание радиаторов
  • обустройство бассейна
  • отзывы на насосы
  • отопительные схемы
  • отопление бани и гаража
  • подбор котла отопления
  • полив огорода
  • полотенцесушитель
  • правила подбора труб
  • прокладка дренажа
  • прочистка труб
  • работа с трубопроводом
  • радиаторы отопления
  • разводка водопровода
  • ремонт насосов
  • ремонт скважины и колодца
  • реставрация ванны
  • самодельные септики
  • самодельный котел
  • самодельный насос
  • самодельный обогреватель
  • сантехнический инструмент
  • сварочные работы
  • система теплый пол
  • сливная яма и стоки
  • солнечные батареи
  • солнечный коллектор
  • сравнение энергоносителей
  • строительство дымохода
  • тепловые насосы
  • теплоноситель
  • топливный вопрос
  • унитазные нюансы
  • устройство котельной
  • утепление трубопровода
  • уход за санфаянсом
  • чиним бачок унитаза
  • эко-дом
  • энергоносители
  • этап проектирования
  • Расчет теплопотерь для трубопроводов
  • Расчет коэффициента гидравлического сопротивления
  • Расчет массы трубопровода
  • Расчет теплопотерь для прямоугольного помещения
  • Расчет количества секций радиаторов отопления
  • Расчет необходимой тепловой мощности котла отопления
  • Расчет стоимости отопления разных энергоносителей
  • Расчет необходимой мощности кондиционера

Видео-ролики

Здравствуйте! Хотел установить насос циркуляционный через байпас на однотрубную систему (Ленинградка). Основная труба .

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будет ли насос «Ручеек» или «Малыш» нормально работать при .

Здравствуйте. Подключили отопление к твердотопливному котлу. Он кипит: на подаче стоит 85, а .

Ремонт сплит-системы своими руками: основные поломки и способы их устранения

Сплит-системы с каждым годом становятся всё популярнее. С их помощью можно поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещениях различной площади и назначения. Они имеют доступную стоимость, а набор полезных функций позволяет использовать их не только летом, но и зимой, в качестве дополнительного отопительного прибора.

Ломается такое оборудование нечасто. В большинстве случаев оно способно прослужить намного больше гарантийного срока. Но, в случае неправильного использования и обслуживания, неизбежны поломки. В некоторых случаях можно осуществить ремонт сплит-системы своими руками, не пользуясь специфическими инструментами.

Но как обнаружить причину неисправности и устранить поломку? Об этом мы поговорим в нашей статье. Также рассмотрим более редкие неисправности и методы профилактики.

Основные узлы оборудования

Самостоятельно починить климатическое оборудование не получится, без знания всех его элементов.

Предлагаем разобраться из чего состоит сплит-система:

  • компрессорно-конденсаторный блок (наружный);
  • испарительный агрегат (внутренний блок).

Каждый из блоков содержит определенные детали. К внешней части оборудования относятся: компрессор, конденсатор, четырехходовой клапан, плата управления, вентилятор, фильтр, корпус.

Внутренняя часть техники монтируется в помещении. А состоит внутренний блок из: передней панели, фильтров (грубой и тонкой очистки), испарителя, панели индикации, вентилятора, поддона для конденсата, управляющей платы.

Также в оборудовании есть система медных трубок. По ним перемещается хладагент – фреон. Во время работы техники он находится в двух состояниях: газообразном и жидком. Поэтому трубки в отличаются в диаметре.

Диагностика неисправностей в сплит системе

Перед тем, как заняться починкой сплит-системы, нужно приблизительно понять, где искать неисправность. Для этого существуют коды ошибок, которые высвечиваются на дисплее современной техники. Если климатическое устройство без дисплея, то об ошибке может свидетельствовать мигание индикаторного светодиода или будут раздаваться звуковые сигналы.

У каждого производителя техники собственные коды, свидетельствующие о неисправностях. Чтобы их расшифровать можно воспользоваться технической документацией к оборудованию. Расшифровку можно найти и в интернете, введя модель техники.

Знание кодов ошибок поможет сократить время поиска повреждений и попытаться справиться с ремонтом своими силами. Но если речь идет о серьезной неисправности, то здесь желательно обратиться к опытным специалистам. Они знают технику безопасности и у них есть контрольно-измерительные приборы для диагностики техники.

Поломка №1 — система не запускается

Вероятнее всего в этом случае есть повреждение электрического кабеля.

Если напряжение в сети есть, но компрессор, вентиляторы и приборы индикации не работают, то нужно искать проблему в следующих местах:

  • сетевой розетке;
  • кабеле и сетевой вилке;
  • разъемах питания на управляющей плате.

Чаще всего причина кроется в отсутствии напряжения, но бывает, напряжения в сети не достаточно для корректной работы устройства. Чаще всего это происходит из-за перегрузки внутридомовой сети. Если в розетке напряжение около 220 В, то следует прозвонить сетевой шнур с вилкой.

Сделать это можно с помощью мультиметра или простой «прозвонки». Кабель состоит из трех проводов. Повреждение одного из них может привести к прекращению подачи питания на плату и другие органы сплит-системы. Если кабель цел, то нужно проверять напряжение в месте его подведения.

Также причиной отсутствия подачи электроэнергии на технику могут служить севшие батарейки в пульте, неработающий пульт или кнопка включения оборудования.

Поломка №2 — капает вода

С этой малоприятной проблемой сталкиваются многие владельцы сплит-систем. Чаще всего она свидетельствует о засорении дренажного трубопровода.

Засор может быть двух типов:

  • механический – в трубки забивается грязь;
  • климатический – случается в холодное время года, когда некоторые участки трубопровода могут промерзать, вследствие чего образуются ледяные пробки.

Механические загрязнения бывают крайне редко. В этом случае нужно будет прибегнуть к ручной прочистке загрязнений, но можно использовать компрессор. Доступ к трубкам дренажной системы осуществляется в месте отвода жидкости.

Во втором случае нужно просто растопить промерзшие участки дренажного трубопровода. Для этой цели можно пользоваться промышленными или паяльными фенами, но при сильных морозах делать эту процедуру не рекомендуется.

Если ваша сплит-система не просто капает, а течет в комнату, рекомендуем ознакомиться с более детальной информацией о способах устранения подобной проблемы.

Поломка №3 — неприятный запах

Это свидетельствует о засоренном фильтре. Когда воздух, подаваемый вентилятором внутреннего блока обладает неприятным запахом, это говорит о начале размножения различных бактерий на поверхности загрязненного фильтра. Менять его нужно немедленно, чтобы он не привел к возникновению болезней.

Но, замена такого фильтра может не решить проблему с плохим запахом. Это связано с тем, что загрязнения уже могут находиться и на других частях внутреннего модуля. Поэтому, крайне желательно промыть основные детали или заказать комплексное обслуживание.

Поломка №4 — плохое охлаждение

Есть несколько разновидностей такой поломки. Рассмотрим ситуацию с плохим охлаждением, к которой добавляется капание воды. В этом случае главная причина кроется не столько в засорении дренажной системы, как в засорении фильтров (грубой или тонкой очистки).

Пыль не оседает на фильтрующем полотне, а наслаивается на поверхности испарителя. Это препятствует отдаче холода, из-за чего вентилятор и подает недостаточно охлажденный воздух. А вода капает из-за того, что трубки промерзают или грязь попала в дренаж. Первый случай наиболее частый.

Чтобы устранить самостоятельно эту неисправность, необходимо заняться чисткой фильтров. Чтобы полотно не деформировалось, нужно мыть его под струей холодной или теплой воды, но не горячей. Можно использовать специальные моющие средства или обеззараживающие вещества.

Пыль с трубопровода можно сдуть с помощью компрессора или пылесоса. Более тщательно загрязнения можно убрать, если полностью разобрать блок. Но, не рекомендуется это делать без должных навыков.

В случае, когда плохое охлаждение дополняется выключением компрессора, причина кроется в загрязнении наружного блока. Если за пределами помещения много пыли, пуха или находится рядом автотрасса, то радиатор и конденсатор достаточно быстро покроются слоем грязи. Это вызывает перегрев компрессора, что приводит к его отключению.

Недостаточное охлаждение является причиной затрудненного воздухообмена. Устранить это можно, убрав всю грязь с вентилятора, радиатора и конденсатора. Можно пользоваться мыльной водой и щеткой, а можно и современными моющими машинами, парогенераторами.

Главное – это безопасность во время проведения работ. Так как компрессорно-конденсаторный агрегат находится снаружи помещения, то для его очистки чаще всего придется пользоваться услугами промышленных альпинистов.

Если компрессор работает постоянно или с редкими выключениями, а охлаждение очень слабое, то это говорит о недостатке фреона в системе. Малое количество хладагента может объясняться двумя причинами: его утечка из-за механического повреждения трубопровода или естественное испарение.

Так как фреон – это газ, то ему свойственно испаряться даже из неработающей техники. Соответственно, правильным решением в этом случае будет заправить сплит-систему фреоном нужной марки. Узнать марку хладагента можно исходя из информации в технической документации к технике.

Фреон продается в специальных емкостях. Но, покупка хладагента – это полдела. Его еще нужно заправить в систему, не превышая необходимого объема. Существует несколько способов заправки и все они требуют наличия навыков и специальных инструментов.

Проще всего заправить сплит-систему фреоном, контролируя давление в трубопроводе. Это делается с помощью манометра. Рекомендуем ознакомиться с правилами самостоятельной заправки фреоном.

Когда трубопровод поврежден, то нужно найти неисправность. Иногда для этого придется разбирать оба блока, чтобы найти трещину или скол в трубках. Их можно запаять или заменить на новые, если повреждений много и трубки в плохом состоянии. После этого осуществляется дозаправка климатического устройства фреоном.

Поломка №5 — подача теплого воздуха

Если сплит не охлаждает, а наоборот – подает теплый воздух, это говорит о том, что фреон выкипает до попадания в испаритель. Выкипает он раньше по причине засора капиллярных трубок. Возникает разность давлений, вследствие чего хладагент отдает холод до вентилятора, а вентилятор подает теплый воздух.

Компрессор при этом может работать более длительное время или вообще без выключения.

Решить эту проблему можно прочисткой засора или заменой капиллярных трубок. Чистится засор проще всего с помощью компрессора. Но, силы сжатого воздуха может не хватить, особенно, если засор полный или они множественные.

В этом случае можно прибегнуть к гидравлической чистке или промывке трубопровода специальными растворителями. Зачастую это помогает, но отнимает много времени. Проще заменить капиллярные трубки, но это дорогостоящая услуга.

Поломка №6 — подача горячего воздуха

Включенный режим обогрева при выборе функции охлаждения говорит только об одном: неисправен четырехходовой клапан. Именно от него и зависит смена режимов. Такая неисправность сплит-системы редкая, и её устранение возможно своими силами. Понадобится отыскать клапан.

Далее можно сделать следующее:

  • отремонтировать – в большинстве случаев он просто заклинивает и его работу можно возобновить;
  • заменить на новый;
  • удалить из системы – отпаяв его от техники удастся возобновить подачу холодного воздуха, но придется пожертвовать режимом обогрева.

В любом случае, не обязательно обращаться к мастеру, за исключением незнания техники безопасности и основных элементов сплит-систем.

Поломка №7 — компрессор не работает

Причин у этой неисправности несколько. Это может быть выход из строя самого компрессора, пробой или потеря емкости конденсаторов или поломка термореле.

Самым проблемным случаем является выход из строя именно компрессора. Это достаточно сложное и дорогостоящее устройство, которое починить самостоятельно очень сложно. Даже мастера не всегда смогут помочь. Ремонт возможен только в случае, когда вал двигателя заклинивает. Его можно расклинить и возобновить работу.

Методы диагностики компрессора мы рассмотрели в этой публикации.

Но, чаще перегорают обмотки мотора – от перегрева, вибраций, скачков напряжения или механических воздействий. В этом случае поможет только замена компрессора на новый.

Также придется заново наполнить систему фреоном. Стоимость нового компрессора с доставкой, установкой и заправкой хладагента будет не на много ниже стоимости нового климатического устройства. Поэтому разумнее купить сплит-систему.

Бывает, что причина поломки кроется и не в компрессоре. Могут выйти из строя любой из конденсаторов или термореле, которые можно заменить. Стоят эти компоненты относительно дешево, а для замены не понадобится особых инструментов. Главное – правильно определить вышедший из строя элемент и заменить его на аналогичный.

Конденсаторы и термореле могут иметь «подгары», в следствие плохого контакта или воздействия перепадов сетевого напряжения. Также конденсаторы могут иметь следы вздутия или потеков электролита.

Это первый признак неисправности. Если видимых следов поломки нет, то нужно каждый конденсатор проверить мультиметром.

Поломка №8 — малая длительность работы

Если сплит-система работает исправно, но быстро выключается,не достигая желаемой температуры воздуха в помещении, то это свидетельствует о выходе из строя одного из датчиков температуры.

В среднестатистической конструкции их три: во внутреннем блоке термистор и по одному термодатчику на испаритель и конденсатор. Поломка одного из них приводит к такой работе техники. Их легко проверить с помощью мультиметра. Стоят они дешево, а для замены понадобится только паяльник.

Более редкие неисправности

Среди таких выделяются: потеря связи между блоками, «глюки» индикаторной панели, выход из строя одного из вентиляторов, поломка платы управления или инверторного модуля.

Каждая такая неисправность также решаема. Но, они встречаются крайне редко, особенно при правильном использовании климатического оборудования. Если обслуживание проводится регулярно, то поломок можно избегать очень долгое время.

Среднестатистический срок эксплуатации климатической техники без поломок составляет 7 лет. А грамотный уход за оборудованием позволяет продлить это время до 15 лет.

Как избежать поломок оборудования?

Климатическая техника является сложным оборудованием, нуждающимся в регулярной поддержке технического состояния.

Чтобы избежать частых поломок нужно соблюдать основные правила эксплуатации сплит-систем:

  1. Проводить регулярную чистку фильтров.
  2. Не включать в режим обогрева при температуре воздуха на улице ниже, чем указано производителем.
  3. Раз в год проверять давление фреона в системе и, при необходимости, заправлять.
  4. Раз в год проводить полную чистку двух блоков системы. Для промышленных помещений чистку следует проводить не менее двух раз в год.

Если нет возможности проводить комплексное обслуживание техники, то нужно проводить самостоятельную чистку теплообменника, который находится во внутреннем блоке, не реже одного раза в год.

Чтобы ознакомиться с особенностями самостоятельного обслуживания сплит-систем, переходите, пожалуйста, по этой ссылке.

Также важным аспектом, влияющем на продолжительность беспроблемной работы климатического оборудования является его установка. Монтажом должны заниматься только специалисты. Если установка была произведена неправильно, это может вызывать недопустимые вибрации и механические повреждения.

Выводы и полезное видео по теме

Комментарий специалиста по чистке внутреннего блока рекомендуем узнать из следующей видеозаписи:

Самостоятельный ремонт климатической техники вполне реален. Главное, чтобы это не навредило здоровью и не повредило технику еще больше.

Если есть навыки, опыт и инструменты, то можно исправить большую часть существующих поломок. Но при сложных неисправностях рекомендуется обращаться к профильным специалистам.

У вас проблема со сплит-системой, но вы никак не можете разобраться с причиной ее возникновения? Задавайте свои вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта – мы постараемся помочь вам разобраться с причиной неисправности.

Если вы хотите дополнить изложенный выше список неисправностей или добавить рекомендации по их устранению, пишите, пожалуйста, эту информацию в блоке комментариев.

Почему сплит система плохо охлаждает — основные причины поломки способы решения проблемы

Опубликовано Артём в 08.02.2019 08.02.2019

Первым делом нужно точно определить, действительно ли кондиционер стал плохо охлаждать. Если это так, второй ваш шаг – выявить причины неисправности кондиционера.

Основные причины, провоцирующие поломки

Как уже было сказано выше, уход за техникой – залог ее нормального функционирования. Мы приведем наиболее распространенные ошибки пользователей, которые становятся причиной различных неисправностей кондиционеров.

Загрязнение фильтра

Загрязнение внутреннего фильтра не только нарушает нормальную циркуляцию воздуха внутри системы, но и провоцирует сбои в работе холодильной аппаратуры, что приводит к накоплению льда на медных трубопроводах. Как следствие – капающая вода из корпуса устройства.

Читайте также:  Отопление дачного дома электричеством

Промывать фильтры необходимо приблизительно раз в три недели. Для очистки системы от грязи необходимо промыть фильтры под проточной водой, просушить их и вернуть в исходное положение.

Утечка фреона

Даже при идеальной работе кондиционера утечка фреона неизбежна. Нормальным показателем утечки является 2-3% в год, что эквивалентно 150 граммам. Чтобы не допустить поломку устройства, необходимо раз в 2-3 года проводить дозаправку, которая поднимет уровень фреона в системе до прежнего значения.

Однако существуют случаи, когда показатели утечки превышают установленные нормы. Основным признаком, характеризующим данную ситуацию, является образование льда и инея на специальных медных трубах, которые обеспечивают работу системы. Такая течь способна спровоцировать целый ряд механических неполадок.

Работа аппарата в зимнее время

Большинство моделей кондиционеров не адаптировано для работы в зимнее время. Температурный диапазон составляет от -7 до +40 градусов. Для работы в зимний период времени кондиционеру необходима специальная техническая подготовка.

Эксплуатация неподготовленного аппарата в зимнее время способна нарушить работу компрессора и дренажной системы. Вода, возникающая в ходе функционирования прибора, не сможет покидать систему вследствие замерзания дренажа. Следовательно, вся вода будет вытекать прямо в комнату, в которой установлен кондиционер.

Почему кондиционер стал хуже охлаждать?

Одни из причин плохой работы кондиционера – отсутствие фреона или снижение его количества. Сам газ фреон рано или поздно выветривается, и это вполне нормально. Поэтому 1 раз в 2-3 года его придется заправлять заново. Но также фреон может выветриваться по причине пробоя радиатора. И хотя это чаще всего случается в автомобильных кондиционерах, в обычных бытовых тоже такая поломка имеет место.

Кондиционер может начать плохо работать по разным причинам. Поэтому самое главное – позвонить в сервисную службу и пригласить домой мастера по ремонту кондиционеров. Если техника находится на гарантии, можно обратиться за помощью в магазин, где поломку устранят бесплатно.

Основные виды неисправностей

Рассмотрим основные неисправности кондиционеров и способы их устранения. Сразу оговоримся: если у вас сломался кондиционер, настоятельно не рекомендуется производить устранение неисправностей самостоятельно.

В случае повреждения внутренних механизмов покупателем, производитель снимает с себя обязанность гарантийного ремонта.

Плохое охлаждение помещения

Данная неисправность может возникнуть вследствие одной из следующих причин:

  • слишком слабая мощность;
  • внутренняя поломка.

Вполне возможна ситуация, когда мощности вашего кондиционера не хватает, чтобы обеспечить поддержание заданной температуры в квартире. Это может быть вызвано резкой сменой климата, в которой эксплуатируется устройство. Средним температурным диапазоном работы аппарата является показатель от -7 до +40 градусов.

Если поломка не связана со сменой температурного режима, значит, произошел внутренний сбой в работе устройства. Определить причину самостоятельно довольно проблематично, поэтому при первых признаках неисправности рекомендуется провести техническое обслуживание.

Своевременная диагностика оборудования по поводу очистки от грязи и пыли, позволяет избежать множества проблем.

Сбой в работе компрессора может стать основной причиной, по которой возникли такие неисправности сплит-систем. Исправление поломки – дело для квалифицированного специалиста.

Короткий цикл работы аппарата

Бывают ситуации, когда после включения устройства, оно перестает работать через 15-20 минут непрерывного функционирования. Причин возникновения данной ситуации может быть множество:

  • сбой в настройках;
  • сломалась плата управления;
  • выход из строя терморегулятора;
  • загрязнение радиатора.

Внешний радиатор, особенно в летнее время, часто подвергается воздействию пыли, пуха, грязи и т.д. Забиваясь, он провоцирует перегрев всей системы, что и приводит к остановке работы устройства. Решением данной проблемы является промывка радиатора сильным напором воды.

При заправке системы фреоном, может возникнуть ситуация, когда баланс хладагента нарушается. Измерив рабочее давление в компрессоре, можно определить, насколько сильно кондиционер перегружен фреоном. В случае перегрузки системы хладагентом необходимо произвести слив лишней жидкости.

Капает конденсат из внутреннего блока

Капающий конденсат из внутреннего блока может стать сигналом к тому, что ваше оборудование неисправно. Вероятной причиной могла послужить забитая сливная трубка. Для того, чтобы ее прочистить, необходимо выполнить следующие действия:

  • выключите кондиционер и подождите 10 мин;
  • отсоедините пластиковую сливную трубку;
  • прочистите и просушите ее;
  • верните в первоначальное положение.

Забивка сливной трубы является причиной 90% случаев, при которых конденсат капает из внутреннего блока. Вы вполне можете осуществить эту процедуру очистки без помощи квалифицированного мастера.

Причины плохой работы кондиционера

  • загрязнены фильтры внутреннего блока кондиционера.

С этой проблемой вполне можно справиться самостоятельно. Нужно открыть крышку внутреннего блока кондиционера (обычно она держится пластмассовыми защёлками которые открываются простым усилием руки) и промыть фильтры проточной холодной водой (горячая может их деформировать) после чего установить их на место.

  • загрязнены теплообменник внутреннего или/и наружного блоков.

Особенно сильно забивает тополиный пух и выхлопные газы, образовывающие плёнку на поверхности теплообменника.

Их можно почистить мойкой высокого давления (Кёрхером), пароочистителем, механическими средствами, специальной химией. Или заказать сервисное обслуживание.

  • загрязнён вентилятор внутреннего блока.

Кондиционер необходимо разобрать и почистить вентилятор внутреннего блока, к примеру щёткой или мойкой высокого давления.

Требуется заправить кондиционер хладагентом любым удобным способом, предварительно обнаружив и устранив причину утечки фреона.

  • не работает вентилятор внутреннего/наружного блоков.

Причиной этому может быть поломка платы управления, пускового/рабочего конденсатора, электродвигателя, а в случае вентилятора внешнего блока ещё и межблочное соединение.

  • поломка четырёхходового клапана

Этот клапан находится во внешнем блоке сплит-системы и отвечает за переключение режимов работы тепло/холод. Его можно отремонтировать или заменить.

  • не работает компрессор

Компрессор может заклинить, может произойти пробой обмоток на корпус, межвитковое замыкание или внутренний обрыв. Также может выйти из строя пусковой/рабочий конденсатор или термореле, так называемая «таблетка». Конденсатор и термореле необходимо поменять, а вот в остальных случаях необходимо заменить компрессор или полностью внешний блок (заклинивший компрессор можно попытаться «расклинить»)

В инверторных кондиционерах компрессор может не работать из-за инверторного силового модуля.

  • неисправны температурные датчики

Датчики могут быть замкнуты ли разомкнуты или их сопротивление не соответствовать нормальному значению, при этом плата управления не включает кондиционер или не подаёт сигнал на запуск компрессора, датчики необходимо заменить на исправные.

  • неисправны датчики низкого/высокого давления

В этом случае, как и в предыдущем, кондиционер включает защиту до устранения неисправности.

  • засорена капиллярная трубка

Кондиционер с забитой капилляркой нормально работать не будет, поэтому её надо прочистить прессом или впаять новую. Капиллярная трубка может быть забита влагой, которую можно удалить путём вакуумирования.

Это самые основные причины того что кондиционер не холодит или плохо работает, но даже если кондиционер работает нормально, на выходе выдаёт нормальную температуру, но при этом в комнате не прохладно, это значит что он не правильно подобран. Следует установить дополнительный кондиционер или кондиционер большей мощности.

В любом случае, чтобы отремонтировать кондиционер важно сделать правильную диагностику и выявить точную причину поломки кондиционера.

Как определить исправность работы сплит-системы?

Важный критерий исправной работы систем климатического контроля — это температура воздушного потока на выходе из блока испарителя, которая для моделей не инверторного класса находится в пределах 6-14 градусов. Точное значение зависит от температуры наружного и внутреннего воздуха, степени засорения решеток модулей системы. Инверторный класс кондиционеров выдают вначале такие же температурные параметры, а когда воздух в помещении охладится — постепенно поднимают их до 12-18 градусов.

От производителя этот параметр также зависит: у европейских и японских сплит-систем температурные показания выше, чем у аналогичного оборудования из Азии и Китая.

Однако не всегда эта температура соответствует заявленным критериям. В чем причина такого явления – рассмотрим ниже.

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

  • если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
  • если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
    • не работает пусковой конденсатор компрессора;
    • отгорели контакты питания компрессора;
    • неисправны температурные датчики;
    • сам компрессор вышел из строя;
    • поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Что делать, если не холодит кондиционер в машине? Причины известны, осталось их устранить

Как видно, самостоятельно можно легко устранить только первую причину — грязь между ребрами радиатора. Впрочем, на многих моделях авто даже это сделать непросто. Иногда добраться до пространства между радиаторами можно только после демонтажа конденсора. А это лучше доверить специалистам.

Чтобы устранить другие неисправности, нужно специальное оборудование — манометры, течеискатель (прибор для определения места утечки фреона). Если в алюминиевых трубках имеются трещины, придется использовать аргонную сварку.

К сожалению, в самые жаркие летние месяцы кондиционерщики на СТО просто не успевают обслужить всех клиентов. Поэтому лучше подумать об этом заранее. Советуем еще весной проверить работу климат-системы автомобиля, пройти диагностику и профилактику в сервисном центре. В этом случае вы будете уверены, что кондиционер не откажет в неподходящий момент и не оставит вас наедине с жарой.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 15870
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Ремонтируем кондиционер самостоятельно: диагностика и устранение неисправностей

Добавил(а): Валерия Полякова 17 июня

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 — электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен двигатель вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

  1. Наличия механических повреждений;
  2. Креплений блоков;
  3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
  4. Состояния воздушных фильтров;
  5. Режима охлаждения / обогрева;
  6. Индикации режимов;
  7. Функционирования механических жалюзи;
  8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
  9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
  10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

  • Электрическая часть. Или кондиционер не подключён к питанию, или у него вышла из строя плата управления, или разорвана связь между блоками.
  • Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

При выходе из строя приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

  • помещение уже охлаждено до заданной температуры;
  • активирован режим «осушение»;
  • компрессор перегревается;
  • неисправна плата управления;
  • вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка — это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

  • неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
  • механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

  • Запах горелого свидетельствует о возгорании проводки. В данной ситуации нужно сразу обесточить агрегат и вызвать специалиста.
  • Пахнет пластиком. Обычно это значит, что сплит-система сделана из дешёвых некачественных материалов. Этот запах трудно ликвидировать даже с помощью специалистов.
  • Агрегат «благоухает» сыростью или плесенью. Это означает, что внутри образовались колонии болезнетворных бактерий или грибков. Чтобы их уничтожить, надо приобрести любое аптечное антигрибковое средство, развести его в воде и обработать все внутренние детали.

Не забываейте чистить внутренние фильтры, иначе они становятся рассадниками бактерий

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

  • Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
  • Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
  • Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона поступает воздух.
  • Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

    Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

    Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его.

Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

  • отвёртками всех типов;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • средством для чистки.

Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом прибор обесточивается.
  2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
  3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
  4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
  5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
  6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
  7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
  8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
  9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
  10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

  • мощный паяльник (не менее 250 Вт);
  • припой;
  • канифоль;
  • железные опилки;
  • криолит;
  • сернокислый натрий;
  • два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

  • выключить агрегат;
  • подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
  • шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
  • открыть кран и собрать масло;
  • дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

  1. Замена компрессора;
  2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
  3. Ремонт или замена электронных модулей;
  4. Замена масла;
  5. Вакуумирование системы.
  6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Неисправности систем кондиционирования и их устранения

ПРОБЛЕМА С ОХЛАЖДЕНИЕМ

Чаще всего причиной проблем с системой охлаждения является отсутствие хладагента в системе. Если хладагент просочился через протекающий компрессор или кольцевое уплотнение, вытек через микроотверстие в испарителе или конденсаторе или через негерметичный шланг, утечку необходимо локализовать и устранить перед тем, как пополнять систему хладагентом.

Во многих системах компрессор не приводится в действие при низком уровне хладагента, так как аварийное реле низкого давления предотвращает включение муфты компрессора при низком давлении. Это помогает защитить компрессор от возможных повреждений, вызванных недостаточной смазкой.

Первым делом следует проверить работу компрессора: если электромагнитная муфта компрессора не приводится в действие при включении кондиционера, проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе или поврежденной проводке. Замена перегоревшего предохранителя может временно восстановить работу кондиционера, но в первую очередь необходимо определить и исправить первопричину этой неисправности, чтобы такого не случилось в дальнейшем.

Если электромагнитная муфта получает питание, но не включает компрессор, значит, эта муфта неисправна, и ее нужно заменить. Если есть признаки утечки вокруг уплотнения вала компрессора, уплотнение тоже надо заменить.

Если муфта в рабочем состоянии, но не включает компрессор (и при этом ремень протестующе скрипит), значит, компрессор свой век отслужил и нуждается в замене.

Отказ компрессора, как правило, является следствием прекращения подачи смазки, что, в свою очередь происходит из-за низкого уровня хладагента в системе, закупорки (например, засоренная дроссельная трубка препятствует поступлению хладагента и масла в компрессор), потери смазки в результате утечек или неудовлетворительного технического обслуживания (если в систему не добавляется масло, чтобы возместить то масло, которое было потеряно из-за утечки или замены компонента) или использования смазки неподходящего типа.

В системах, рассчитанных на хладагент R-12, используется минеральное масло, в то время как в системы, рассчитанные на R-134a, нуждаются в масле на основе полиалкиленгликоля (PAG) или на основе полиэфиров (POE). Применение минерального масла в современных системах, работающих на R-134a, может стать причиной серьезных проблем с подачей смазки, так же как и применение полиалкиленгликолевого масла неподходящего сорта (вязкости). Всегда соблюдайте рекомендации изготовителей автомобиля или производителей смазки по использованию компрессорного масла.

Следующее, что стоит проверить при диагностике неисправности системы охлаждения – давление в системе. Для этого вам понадобится набор манометров. Подключите ваши манометры к арматуре низкого и высокого давления. Если оба манометра – на стороне высокого давления и на стороне низкого давления – выдают низкие показания, значит, уровень хладагента в системе недостаточен и система нуждается в пополнении.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Утечки охладителя через микроскопические поры в шлангах – обычное явление во всех автомобилях. Чем старше автомобиль, тем больше скорость просачивания. В новых автомобилях есть хорошие уплотнения и шланги, которые, как правило, пропускают всего несколько грамм хладагента в год. Однако емкость системы в новых автомобилях обычно меньше, поэтому любая утечка хладагента оказывает более сильное неблагоприятное воздействие на холодопроизводительность.

Для проверки на утечку можно использовать разные методы. Характерные масляные пятна свидетельствуют об утечках в старых системах с хладагентом R-12, но в более современных системах с R-134a они менее заметны, так как полиалкиленгликолевое масло (PAG) не такое жирное, как минеральное масло, поэтому во втором случае сложнее увидеть утечку.

Утечку можно обнаружить посредством добавления в систему красителя (продается предварительно смешанным с хладагентом в герметичных контейнерах), с помощью электронного детектора утечки или просто с мыльной воды (добавьте в систему хладагент, включите кондиционер, обрызгайте мыльной водой соединения шлангов и высматривайте пузырьки). Если вы нашли утечку, то нужно ее устранить, прежде чем пополнять систему хладагентом. Обычно устранение утечек подразумевает замену уплотнительных колец или шлангов, но, если протекает испаритель или конденсатор, ремонт может обойтись дорого.

Как определить, нуждается ли ваш кондиционер в холодильном агенте: проверьте показание манометра НИЗКОГО давления при выключенном двигателе. При температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия показание манометра НИЗКОГО давления должно достигать около 56 psi (фунтов на квадратный дюйм) или выше, если система кондиционирования содержит достаточное количество хладагента. При температуре окружающей среды ?32 градусов Цельсия показание манометра НИЗКОГО давления должно достигать около 70 psi или выше. Если показания манометра НИЗКОГО давления ниже указанных, то система кондиционирования нуждается в дозаправке хладагентом.

Данные о нормальном рабочем давлении и заправочной ёмкости системы смотрите в технических условиях автопроизводителя. В современных пассажирских машинах системы кондиционирования рассчитаны на небольшое количество хладагента – 14-28 унций (397 794 грамма), поэтому при понижении уровня хладагента не следует добавлять его слишком много.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ

Если система кондиционирования гонит то холодный воздух, то горячий, возможно она промерзает. Это может быть обусловлено присутствием воздуха и влаги в системе, в результате чего образуется лед и блокирует дроссельную трубку.

Лишний воздух и влага откачиваются из системы при помощи вакуумного насоса, способного создать и поддерживать высокий вакуум (29 дюймов) на протяжении как минимум 30-45 минут.

Для наилучшей производительности системы содержание воздуха в ней не должно превышать 2 %. С каждым процентом, на который увеличивается объем воздуха в системе, происходит соответствующее падение холодопроизводительности приблизительно на один градус. Увеличение объема воздуха до 6 % может стать причиной значительного снижения холодопроизводительности и обмерзание испарителя.

Причиной проникновения воздуха в систему могут быть утечки, перезаправка системы без предварительного вакуумирования и/или перезаправка системы хладагентом с примесью воздуха. Воздух может всасываться в бак рециркуляции, если в системе кондиционирования присутствует воздух или есть утечка. Поэтому бак для сбора хладагента необходимо проверять и очищать ежедневно. В некоторых автомобилях это делается автоматически, но если для оборудования не предусмотрено автоматического цикла откачки, давление и температуру в баке нужно измерять и сравнивать со справочной таблицей статического давления.

Некоторые идентификаторы хладагента могут выявить в системе воздух, а также другие нежелательные примеси. Идентификатор необходимо использовать для проверки хладагента перед обслуживанием системы, чтобы избежать перекрёстного загрязнения оборудования рециркуляции и рекуперации.

Возможные причины перебоев в работе неавтоматизированной системы кондиционирования из-за электрических неисправностей:

  • * Неисправное реле низкого давления. Это реле предотвращает включение компрессора при низком уровне хладагента.
  • * Неисправная муфта компрессора. Для приведения в действие электромагнитной муфты компрессора необходимо максимальное напряжение аккумулятора. При низком напряжении или слишком высоком сопротивлении обмотки муфты воздушный зазор слишком велик, чтобы муфта смогла привести компрессор в движение.
  • * Неисправное реле муфты компрессора. Проверьте, получает ли питание реле при включенном кондиционере. Также проверьте релейные провода и заземляющие соединения. Если при соединении навесного провода в обход реле или при направлении напряжения аккумулятора непосредственно на муфту компрессора кондиционер начинает работать, то, скорее всего, реле повреждено.
  • * Неисправный контрольный переключатель системы кондиционирования. Возможно, переключатель изношен и не может обеспечивать хороший контакт при включении.

Некоторые возможные причины перебоев в работе автоматизированной системы кондиционирования кроме всех вышеперечисленных, включают следующие:

Неисправный блок управления (в этом случае для считывания кодов ошибок и осуществления самодиагностики, вероятно, понадобится дилерский автосканер).

Неисправный температурный датчик (датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры воздуха в салоне, датчик температуры испарителя или датчик солнечного света). Для диагностирования системы необходим заводской сканер.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: ШУМ

Шум от компрессора обычно означает, что компрессор доживает свои последние дни. Однако шум также может являться следствием загрязненности хладагента (слишком высокое рабочее давление), присутствия воздуха в системе или использования смазки неподходящего типа.

Шум также может быть вызван соприкосновением шлангов с другими компонентами в моторном отсеке. Проверьте путь прокладки шлангов, расположение опорных кронштейнов и т.п., чтобы точно определить источник шума.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Если кондиционер выдувает воздух, который пахнет как старый спортивный кроссовок, это говорит о том, что на испарителе появляются микробы. Плесень обычно образуется в темных влажных местах. Бактерии также могут плодиться в таких условиях. Такой воздух также может быть вреден для здоровья (слышали о «болезни легионеров»?).

Чтобы избавиться от нежелательных организмов, непосредственно на испаритель или через обдувочные коробы или воздухозаборники распыляются различные химические препараты. Многие сменные испарители снабжены химическим покрытием, препятствующим образованию плесени и бактерий. Дренажные трубки, отводящие конденсат от испарителя, также должны быть осмотрены и прочищены.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Если вышел из строя компрессор или в системе скопились осадки и грязь, то конденсатор, испаритель и шланги необходимо промыть одобренным химическим веществом (напр., Dura 141b). Промывка – устранение всех осадков и металлических частиц изнашивания – поможет предотвратить дальнейшие отказы компрессора и закупорку системы. Избавиться от загрязнения также можно заменив сильно загрязненные части, такие как конденсатор, аккумулятор или ресивер-осушитель, дроссельную трубку или расширительный клапан, но более практичным и экономичным решением проблемы будет промывка. Но в любом случае дроссельную трубку или расширительный клапан необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые типы компрессоров представляют собой очень сложный объект для полной промывки. Это конденсаторы с параллельным потоком пара и воды, а также конденсаторы с очень маленькими каналами. В случае загрязнения такие конденсаторы следует заменить, чтобы снизить риск повторного отказа. Для подстраховки рекомендуется также установить проходной фильтр.

При выходе из строя компрессора в систему попадает большое количество металлических частиц изнашивания. Большая часть этих частиц скапливается в конденсаторе и может образовывать засорения, приводящие к снижению холодопроизводительности. Если этот мусор попадает через конденсатор в трубопровод для жидкости, он может закупорить дроссельную трубку или расширительный клапан. Это может повлечь за собой блокирование потока хладагента и смазочного масла, что может стать причиной прекращения охлаждения и даже повреждения компрессора. Металлические частицы также могут перемещаться обратно от компрессора через всасывающий шланг, приводя к закупорке в аккумуляторе или ресивере-осушителе.

Еще одним источником проблем могут быть частицы изнашивания старых шлангов, разрушающихся изнутри. Маленькие кусочки резины могут образовать закупорку в дроссельной трубке или расширительном клапане.

Осадок обычно является следствием присутствия влаги в системе. Образующаяся в результате черноватая слизь может повредить компрессор и засорить дроссельную трубку или расширительный клапан. Влагопоглощающее вещество в аккумуляторе или ресивере-осушителе предназначено для предотвращения такого развития событий, но это вещество способно поглотить лишь небольшое количество влаги. Когда оно полностью пропитывается влагой, начинает формироваться осадок. Поэтому, если в системе есть загрязнения, утечки или она должна быть открыта для проведения ремонтных работ, следует заменить аккумулятор или ресивер-осушитель.

Промывка системы также необходима для удаления остатков смазочного масла. Это должно быть сделано при переходе с хладагента R-12 на R-134a, а также если смазочное масло загрязнено или система заправлена маслом неподходящего типа. Вымывание старого масла поможет предотвратить переполнение маслом, снижение холодопроизводительности и/или проблемы несовместимости смазки.

Для подстраховки, после промывания вы можете установить фильтр высокого давления, чтобы защитить дроссельную трубку или расширительный клапан от остаточных частиц изнашивания, и/или второй фильтр во всасывающем шланге для защиты компрессора.

ПЕРЕХОД НА R134A

Пока хладагент R-12 остается доступным, нет необходимости переводить старые автомобили на R134a, так как системы, рассчитанные на хладагент R-12, лучше всего справляются с охлаждением, будучи заправленными R-12. Однако переход на R-134a действительно имеет смысл, если кондиционер нуждается в крупном ремонте (например, замена компрессора, конденсатора или испарителя). Дополнительные расходы за переход на R134a не так уж и сильно влияют на стоимость ремонта.

Основную процедуру перевода системы на R134a можно выполнить двумя способами. Первый способ, рекомендованный производителями, как правило, подразумевает следующий алгоритм действий: удалить старое минеральное масло из системы; установить новый аккумулятор или ресивер-осушитель, содержащий влагопоглотитель (X-7), совместимый с хладагентом R134a; заменить уплотнительные кольца (при необходимости); установить или заменить реле высокого давления и/или дроссельную трубку (при необходимости); затем добавить специальное полиалкиленгликолевое масло (PAG) или заправить систему хладагентом R134a.

Согласно ТУ необходимо установить арматуру, предназначенную для R134a, на сервисные отверстия высокого и низкого давления, чтобы уменьшить вероятность перекрёстного загрязнения хладагента при следующем техобслуживании автомобиля, а также снабдить автомобиль маркировкой, подтверждающей переход на R134a.

Второй способ – быстрый и дешевый. Во многих старых автомобилях, выпущенных с 1989 по 1993 год, для того, чтобы преобразовать систему кондиционирования, предназначенную для хладагента R-12, в систему с хладагентом R-134a, можно просто откачать остатки R-12 (Примечание: нельзя выпускать хладагент в атмосферу – это незаконно!), добавить полиэфирное масло (POE), которое совместимо с обоими типами хладагентов, а затем заправить систему хладагентом R-134a.

ПРИМЕЧАНИЕ: Второй способ может быть неприменим к некоторым автомобилям, если их компрессоры несовместимы с R-134a (компрессоры с витоновым уплотнением придется заменить). Речь идет о таких оригинальных компрессорах, как Tecumseh HR980, некоторых моделях Keihin, а также о компрессорах Panasonic с золотниковым клапаном в старых автомобилях Nissan.

Из-за того, что хладагент R-134a повышает давление на выходе из компрессора и допустимую нагрузку на компрессор, некоторые облегчённые компрессоры могут быть недостаточно прочны, чтобы работать на R-134a в течение сравнительно продолжительного срока. Это относится к компрессорам Harrison DA6 и Ford FX-15. Компрессор Harrison DA6 может быть заменен моделями HD-6, HR-6 или HR-6HE. Компрессор Ford FX-15 может быть заменен компрессором FS-10.

Фото обзор лучших идей дизайна гостиной 18 кв м

Дизайн гостиной 18 кв м можно отнести к не слишком просторным, но и в то же время не маленьким и тесным помещениям. Если такую комнату правильно разделить на функциональные участки и обставить мебелью, таким образом, чтобы предметы не мешали передвижению, можно создать очень комфортный и эргономичный интерьер.

  1. Планировка 18 кв
  2. Зонирование
  3. Как обставить зал?
  4. Идеи в различных стилях
  5. Дизайн гостиной 18 м2 с балконом
  6. Фотогалерея

Планировка 18 кв

Во время ремонта зала в панельном доме могут возникнуть определенные сложности, которые заключаются в неудобной планировке, низком потолке или нависающих балках. Поэтому добиться красивого интерьера в такой комнате бывает проблематично, особенно если ее площадь составляет 18 кв м. В обычном зале в двухкомнатной квартире следует грамотно организовать пространство, отказаться от лишних элементов, загромождающих помещение и исключить сложные формы.

Для более правильной реализации дизайна гостиной, потребуется создание индивидуального проекта, который наглядно представит зал в виде единого пространства с определенными функциональными зонами.

Прямоугольная гостиная

Прямоугольная планировка гостиной 18 квадратов, представляет собой типичный вариант для большинства квартир хрущевок. Чаще всего в такой комнате присутствует одно или два окна и стандартный дверной проем.

В вытянутом помещении не желательно устанавливать мебельные предметы возле одной длинной стенки. Такое размещение будет еще больше подчеркивать непропорциональную геометрию пространства и сделает образ интерьера негармоничным. Отличным решением станет зонирование гостиной на несколько видимых участков.

На фото планировка прямоугольного зала со светлой мебельной стенкой и диваном г-образной формы.

При оформлении узкой гостиной также не следует применять прямую и симметричную расстановку мебели. Интерьер зала лучше дополнить г-образным диваном и парой кресел, установленных диагонально. В комнате с окнами выходящими на север, нужно организовать хорошее освещение и подобрать отделку в нейтральных цветах.

Проходная гостиная 18 кв

Проходной зал с ломаной перспективой может значительно усложнить процесс обустройства комнаты. Таким образом будет уместно прибегнуть к зонированию, расширению дверных, оконных проемов или созданию арок.

В такой гостиной все мебельные предметы должны располагаться так, чтобы они не мешали свободному передвижению в пространстве.

Комнату можно разделить на функциональные зоны. Выделить общий участок, где будет осуществляться передвижение между помещениями и рекреационный сегмент с местом для отдыха и приема гостей. В интерьере комнаты должна присутствовать максимально уютная обстановка с подходящей меблировкой, декором, отделкой и освещением. Для сохранения полезной площади в качестве зонального разграничения подойдет установка многоуровневого потолка, использование напольного порожка или облицовки разного цвета.

На фото дизайн 18 метровой проходной гостиной в светлых тонах.

Квадратный зал

Является оптимальной планировкой с точки зрения геометрии. По центру располагают основную мебель, а остальные элементы устанавливают вдоль свободных стенок.

Квадратную гостиную 18 кв, можно оформить более объемными предметами и добавить в интерьер сочных и насыщенных акцентов.

На фото планировка гостиной 18 кв м прямоугольной формы в интерьере квартиры.

Зонирование

Если возникает необходимость, чтобы гостиная 18 кв м совмещала несколько функций и была оборудована отдельным спальным местом или рабочим кабинетом, используется зонирование, позволяющее придать пространству другую геометрию.

Например, если интерьер зала отличается наличием ниши, в ней идеально разместится кровать. Данное углубление уместно обустроить раздвижными перегородками или шторами. Не менее выгодным местом для установки спального ложа станет дальний угол комнаты, который можно отделить с помощью стеллажа или небольшого подиума.

Для условного зонирования подойдет разное напольное покрытие такое, так ламинат, паркет или более бюджетный линолеум.

Гостиную 18 квадратов с рабочим местом разделяют с помощью глухих или прозрачных пластиковых и стеклянных перегородок. Также достаточно часто используют функциональные гипсокартонные конструкции, которые оснащают книжными полками, нишами и полноценными отсеками для хранения.

На фото зал 18 квадратов в скандинавском стиле со спальным местом, расположенным в нише.

Планировку и зонирование зала 18 кв м, выполняют по индивидуальному проекту с учетом потребностей, предпочтений и вкусов всех членов семьи. Независимо от количества функциональных участков, находящихся в комнате, самым главным из них является место для релакса.

В зоне отдыха расставляют удобную мебель и телевизор, украшают выразительным декором и добавляют ярких деталей. Данный сегмент можно дополнить контрастными картинами, семейными фотографиями или красочными коврами.

На фото зонирование стеллажом в интерьере гостиной площадью 18 кв с рабочим столом.

Как обставить зал?

В интерьер зала площадью 18 кв отлично впишется угловой диван или раскладная модель, которая предоставит дополнительное спальное место. Угловая конструкция может быть оснащена встроенными полочками, выдвижными ящиками и даже специальными отсеками для хранения постельного белья или вещей.

Стену напротив дивана уместно оформить телевизором или установить камин. Основной мебельный гарнитур отлично дополнит пара кресел, круглый или прямоугольный журнальный столик.

Не рекомендуется перегружать интерьер гостиной за счет габаритных закрытых шкафов и других массивных конструкций. Более приемлемым вариантом являются стеллажи, открытые полки и модульные подвесные элементы.

Для того, чтобы сформировать в интерьере гостиной 18 квадратов, естественную и гармоничную обстановку, требуется организовать качественное освещение. Помещение оборудуют встроенной искусственной подсветкой, размещают торшеры, несколько бра, устанавливают точечные светильники и вешают центральную потолочную люстру.

Расширить комнату и создать идеальный фон позволит цветовая палитра в нейтральных белых, серых, бежевых, кремовых и других светлых оттенках. Наделить дизайн интересными нотками можно с помощью декоративных элементов и небольших предметов в ярких цветах.

В интерьере гостиной, одну из стен иногда выделяют с помощью обоев на тон темнее основного покрытия. Акцентная плоскость может иметь одноцветное исполнение или быть украшена привлекательными узорами.

Несмотря на то, что площадь 18 квадратных метров является средней, гостиная все же недостаточно просторна для оформления стен и пола в слишком насыщенных и глубоких тонах.

На фото дизайн интерьера зала 18 м2 с угловым диваном.

Идеи в различных стилях

Примеры стилевого оформления зала 18 квадратов.

Интерьер гостиной в современном стиле

Данный стиль оформления предполагает лаконичный, минималистичный и функциональный интерьер, который больше отличается практичными качествами, чем декоративными. В гостиной 18 кв м в современном стиле всегда присутствует простор, чистота и комфорт. Дизайн включает в себя четкие линии и формы, ровные плоскости, ненавязчивую цветовую гамму и удобную меблировку.

На фото оформление гостиной 18 кв м в современном стиле.

Современное направление является наиболее подходящим для интерьера небольшого помещения. Модерн, хай-тек и минимализм полностью меняют визуальное восприятие зала. Качественные отделочные материалы, металлические и стеклянные поверхности хорошо сочетаются с простой меблировкой и ультрасовременной техникой, создавая гармоничную композицию.

На фото стиль минимализм в интерьере зала площадью 18 квадратов.

Классика в интерьере зала 18 кв

Зал в стиле классика отделывают натуральными материалами такими, как мрамор, камень или дерево, используют дорогой текстиль и кованые детали.

В традиционном интерьере в классическом стиле, по центру располагается журнальный столик на резных ножках, а вокруг него устанавливаются другие предметы в виде дивана, кресел с обивкой из атласа или бархата, книжных шкафов и камина. Дизайн можно разбавить акцентными деталями, украсить стены картинами или зеркалами в изящном обрамлении, расставить в гостиной живые растения.

Завершающим штрихом станет массивная драпировка оконного проема и роскошная потолочная люстра.

На фото интерьер прямоугольного зала 18 кв, выполненного в классическом стиле.

Дизайн гостиной 18 м2 с балконом

Объединение гостиной с лоджией является очень популярным дизайнерским решением, увеличивающим полезное пространство и добавляющим в комнату больше естественного света.

На фото дизайн гостиной 18 квадратных метров в стиле лофт, совмещенной с балконом.

Благодаря такому приему интерьер зала значительно преображается, приобретает более свежий вид и становится максимально функциональным. В дополнительное балконное пространство идеально впишется оранжерея, уголок для отдыха, гардеробная или библиотека.

Фотогалерея

Гостиная 18 кв м представляет центральную комнату в квартире или доме, в которой проводят приятные семейные вечера и принимают гостей. Поэтому интерьер должен отвечать всем основным требованиям. С учетом грамотных дизайнерских советов и оформительских идей можно максимально добиться задуманного эффекта, придать обстановке необычный облик и наполнить атмосферу домашним теплом и уютом.

Дизайн комнаты площадью 18 кв. м в однокомнатной квартире

  1. Планировка и зонирование
  2. Стилевые решения
  3. Отделка стен, пола и потолка
  4. Обустройство
  5. Красивые примеры

Многим владельцам небольших однокомнатных квартир кажется, что в их скромных жилищах невозможно реализовать красивые и оригинальные дизайнерские идеи. На самом деле это мнение ошибочно. Даже очень стесненные обстановки можно сделать стильными, гостеприимными и уютными. В сегодняшней статье мы разберемся, как можно составить красивый дизайн комнаты площадью 18 кв. м в однокомнатной квартире.

Планировка и зонирование

Грамотно обустроить небольшую комнату в 1-комнатной квартире бывает затруднительно. В этом нелегком деле следует учитывать некоторые особенности планировки и зонирования жилого пространства.

  • Перед началом ремонтных работ необходимо составить подробный план с указанием всех функциональных зон. Так будет легче разграничить небольшую по площади территорию.

План важно иметь под рукой и в случае перепланировки жилой площади – объединения или разделения разных комнат.

  • В 1-комнатной квартире можно убрать стеновую перегородку, разделяющую, например, обеденную и гостиную зоны. Таким же образом можно соединить зал и спальню, а также санузел.

Демонтировать можно только не несущие стеновые конструкции.

  • Прекрасное решение – объединение жилой площади с балконом.

Такие работы есть смысл проводить, если балконная территория утеплена.

  • Делая ремонт в 1-комнатной квартире, будь то панельный дом или «хрущевка», можно прибегать к разным способам зонирования (визуального деления пространства на обособленные зоны). Для этого можно обращаться к разным методам.

  • Разделить пространство на разные зоны можно при помощи мобильных или стационарных перегородок, конструкций из гипсокартона, разных предметов мебели (к примеру, с применением барной стойки или углового дивана), ширм, стеллажей. Допускается и визуальное разделение жилой площади при помощи разных, отличающихся друг от друга отделочных материалов на любых основах, осветительных приборов, цветовых выделений функциональных участков.

Стилевые решения

Комната, площадь которой оставляет 18 кв. м, может быть обустроена и оформлена в любом стилистическом ключе – серьезных ограничений у хозяев тут нет. Познакомимся с основными особенностями популярных стилей интерьера.

  • Классика. Интерьерные ансамбли в классическом стиле сочетают в себе строгость и благородство. Интерьеры сдержанные, характеризуются правильными, аккуратными линиями. Тут обычно преобладают светлые цветовые гаммы, натуральные и дорогостоящие материалы (особенно подходит натуральное дерево элитных пород). Всю мебель в классическом интерьере обычно расставляют вдоль стен, оставляя центральную часть комнаты незанятой.

В стиле классики хорошо смотрятся предметы мебели, украшенные резьбой, но не в переизбытке.

  • Минимализм. Современное стилевое направление, очень популярно на сегодняшний день. Идеально подойдет для оформления комнаты 18 кв. м. Минималистичные интерьеры составляются только из всего самого необходимого – лишних деталей и декораций тут быть не должно. Преобладают спокойные краски – белые, серые, черные, темно-синие, бежевые. Желательно, чтобы ни ярких принтов, ни мелких узоров нигде не было.

  • Хай-тек. Еще одно популярное современное направление, в котором чаще всего используются однотонные серые, белые, черные поверхности. Могут быть как глянцевыми, так и матовыми. Приветствуется наличие в интерьере большого количества металлических, хромированных, стеклянных и пластиковых деталей.

Тут нет места резным классическим деталям – все должно быть геометрически четким, ровным.

  • Прованс. Стиль французской провинции, может сделать интерьер уютным, гостеприимным и нежным. Прованская мебель обычно изготовлена из натуральных материалов пастельных оттенков. Присутствует экологичный, натуральный текстиль спокойных цветов. Допускается присутствие милых мелких, цветочных принтов. Хорошо в прованских интерьерах смотрятся мебельные конструкции, украшенные коваными деталями.

  • Эко. Интересный стиль, который выбирают многие люди. В нем преимущественно встречаются природные материалы и цветовые гаммы. Оформить помещение можно, используя натуральный камень и дерево. Украсить обстановку стоит живым растениями. Для напольной отделки идеально подойдет уютный ковролин травянистого оттенка. Потолки в эко-стиле чаще всего светлые или белоснежные.

Отделка стен, пола и потолка

Выбирать отделочные материалы для стен, пола и потолка следует, исходя из того, какую именно комнату вы ремонтируете.

В гостиной комнате стены можно отделать флизелиновыми или виниловыми обоями. Если хочется сэкономить, подойдут и бумажные – в условиях гостиной они не будут подвергаться сильному негативному воздействию. Популярны сегодня и особые пробковые обои, отличающиеся прекрасными звукоизоляционными характеристиками.

Желательно подбирать экологически чистые варианты, имеющие спокойные, приятные расцветки.

На пол можно постелить:

  • ламинат;
  • паркетную доску;
  • ковролин.

Потолки в гостиной или спальне можно дополнить натяжными конструкциями (эффектно выглядят многоуровневые варианты), покрасить или оклеить подходящими обоями.

В небольшой комнате лучше выбирать светлые краски, особенно для отделки потолка.

Отделочные материалы для комнаты 18 кв. м рекомендуется выбирать светлых, пастельных тонов. Можно дополнить интерьер большим количеством зеркал. Таким образом, помещение может казаться более просторным и светлым. Если же отделка будет темной, то и площадь комнаты визуально станет намного меньше.

Обустройство

Комнату с площадью 18 кв. м надо правильно обустроить, чтобы она получилась не только привлекательной, но и удобной, функциональной. Тут стоит прислушаться к некоторым полезным рекомендациям.

  • Мебель надо подбирать строго в соответствии со стилем и цветовой гаммой обстановки в целом.
  • Не следует перегружать помещение площадью 18 кв. м большим количеством крупных мебельных конструкций. Определите самое основное, что будет нужно в ремонтируемой комнате.
  • Обставьте комнату компактной, но удобной мебелью. Если речь идет о ремонте помещения для семьи с ребенком, то здесь не обойтись без разделения зон и установки многофункциональной трансформируемой мебели со встроенным спальным местом (это может быть маленький диванчик, тахта, кресло).
  • В комнате небольших габаритов найдет свое место мебель угловой конструкции. Такие изделия ставят в углу помещения, не занимая центр. Так остается больше свободного места.
  • В небольших комнатах лучше всего располагать раскладные или выкатные предметы мебели, а также встраиваемые технические устройства. Тогда помещение будет функциональным, но не перегруженным – лишняя площадь отниматься не будет.
  • Большого количества декораций и украшений в 18-квадратной комнате размещать не надо – они только утяжелят интерьер, а не сделают его более привлекательным. Главное, чтобы обстановка была органичной и практичной.

Красивые примеры

Комната 18 кв. м в однокомнатной квартире может получиться и удобной, и красивой, если ответственно отнестись к ее оформлению. Рассмотрим некоторые удачные варианты.

  • Нежно и привлекательно будет смотреться интерьер комнаты, в которой совмещены спальная зона и зала. Кровать можно поставить ближе к окну и отделить от нее диван, установив гипсокартонный выступ, дополненный ширмой или висюльками. Под диван следует постелить пушистый светлый ковер, а напротив поставить компьютерный стол или установить телевизор. Интерьер получится прекрасным, если выполнить его в персиковых и розовых тонах.
Оцените статью
Добавить комментарий