Опилкобетонные блоки – отзывы и мнения о целесообразности их использования

Изготовление опилкобетона — состав и пропорции для блоков и монолита, отзывы строителей

Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.

Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.

Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть, и она, порою, существенна.

Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.

Характеристики опилкобетона, плюсы и минусы

Различают виды опилкобетона:

  • теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
  • конструкционный ( средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Плюсы

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

  1. Дешевизна основных компонентов.
  2. Простота изготовления.
  3. Долговечность построек.
  4. Экологичность.
  5. Отличная теплозащита.
  6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Минусы

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с арболитом сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

Изготовление

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально. Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

  • ель;
  • сосна;
  • берёза;
  • тополь.

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте, с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной, чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Состав

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

  • цемент;
  • песок;
  • гашеную известь;
  • опилки.

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Компоненты

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Марка
опилкобетона
Цемента М400
на 1м3 (кг)
Известь гашеная
на 1м3
ПесокОпилкиУдельная
плотность (кг/м3)
Коэф. теплопро
водности
М10 (одноэтажный
дом)
901655302109500.21
М15 (двухэтажный
дом)
13510561020010500.24
М25 (технологические
постройки)
30010067019012500.37

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков, сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения.

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

МаркаЦементПесокОпилкиИзвесть
М100,51.13.20.7
М150.61.53.90.4
М250.51.43.20.4

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

  1. Марки М10:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
    • опилок чуть больше 3 ведер.
  2. Марки М15:
    • цемента чуть больше 0,5 ведра;
    • песка 1,5 ведра;
    • опилок почти 4 ведра.
  3. Марки М25:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть меньше 1,5 ведер;
    • опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями, гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Приготовление смеси

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси — это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут. Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Можно сначала:

  1. развести цемент в воде;
  2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

  1. смешать опилки с известкой;
  2. добавить песка и цемента;
  3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень. Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Опилкобетон на основе гипсового вяжущего

Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс.

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой, образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен. Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Про размер опилок

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

  • дома этажностью до трех;
  • гаражи;
  • сараи;
  • надворные постройки;
  • технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века — эковату — вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами, или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Предприятия в сфере бизнеса по переработке отходов древесины охотно зарабатывают на продаже опилок, поэтому недостатка в качественном исходном сырье быть не должно.

Опилкобетонные блоки

Готовую смесь раскладывают по формам и в зависимости от типа форм приступают к трамбовке. Трамбовка может быть:

  • ручной;
  • механической.

Очень важно, чтобы при трамбовке смесь максимально уплотнилась, чтобы песок в ней контактировал между собой. Использовать для этих целей вибростол уже будет недостаточной мерой.

Размеры блоков тут соответствуют размерам шлакоблоков или пескоблоков, именно поэтому многие производители используют в производстве оборудование для производства шлакоблоков. Два уплотняющих штыря вполне способны создать достаточное усилие для удаления пустот из блока.

Себестоимость одного блока получается в среднем 15 рублей, что за получаемый объем теплого строительного материала очень низкая. При цене реализации от 30 рублей за блок, покрываются все расходы.

Плюсы блоков:

  • все действия унифицируются;
  • отсутствуют масштабные возведения опалубок и прочих сопутствующих работ.

Минусы:

  • возможное низкое качество отдельных блоков.

Заливка монолита, его плюсы и минусы

Монолитный опилкобетон резонно заливать (укладывать), когда есть возможность практически без перерыва производить его объемами, чтобы укладывать сразу периметр строящегося здания с учетом высоты опалубки.

Трамбовки в данном случае подойдут из бруса, с небольшим заострением внизу, чтобы немного проникать внутрь уложенной массы.

Для заливки опилкобетона будут нужны:

  • широкая бадья с плоским дном;
  • ручной миксер;
  • все нужные компоненты в шаговой доступности.

Легкость конечного продукта позволяет за один день без труда изготовить и уложить около двух кубометров смеси. Расходы в этом случае будут лишь на цемент.

Гашеную известь лучше всего приготовить самому из негашеной. Тонна негашеной извести при покупке оптом стоит в районе 5000-7000 руб., а провести самому реакцию гашения не составит труда. Нужно лишь соблюдать осторожность.

Плюсы

Отсутствует стадия производства блоков, соответственно исключаются кладочные работы. Легкость производства работ.

Минусы

Нельзя быстро снимать опалубку, так как медленный набор прочности. Либо возводить сразу опалубку на всю высоту коробки.

Не проходите мимо и обязательно посмотрите нашу статью о производстве древесного угля, не забудьте ознакомиться с материалом о переработке автомобильных шин и понять всю суть утилизации холодильников https://rcycle.net/tehnika/bytovaya/kak-luchshe-utilizirovat-staryj-xolodilnik

Отзывы строителей

На форумах часто встречаются отзывы строителей и владельцев домов из опилкобетона о качестве и удобстве использования этого строительного материала. Вот некоторые из них.

Положительные

Сергей.

Конечно больше всего он подходит для строительства индивидуального жилья. И к нашему климату тоже. Самое главное, что тёплый, дешёвый и лёгкий. А сырьё у нас всегда найдётся.

Антон.

Ещё одно преимущество этого материала — возможность его самостоятельного изготовления.

Например, в нашем регионе полно цехов по производству мебели.

Соответственно, от опилок не знают, как избавиться.

Ну, а песка и цемента тоже вдосталь.

Осталось нагуглить рецепт «по вкусу», и можно приступать.

Алексей.

Отдыхали в этом году в Горном Алтае, там я кстати и увидел, как местные жители заливали дом на хвойных опилках.

Во-первых, этот дом получается очень экологичным (в отличии от шлаколитого), во вторых очень выгодным, и в третьих очень ароматным, наполненным ароматом хвойного леса.

Отрицательные

Александр.

Так вроде все хорошо, но вот одно сомнение, вода все равно, как говорится дырочку найдет, как не покрывай штукатуркой. А не будут ли стены деформироваться или сам дом не просядет ли с годами?

Игорь.

Пробовал разные варианты, но усвоил одно: без гидропресса нормальных блоков не будет….

Еще, многие путают опилкобетон с арболитом, арболит идёт с щепой и стружкой, а опилкобетон лишь одни опилки.

Химические добавки можно не применять, только для ускорения схватывания, но при эксперименте вышло, что в принципе, скорость схватывания практически одинакова.

Выводы

Время опилкобетона возвращается. Люди научились считать деньги и не стесняются высказывать свое мнение в Сети и просто так. Зачем тратить много денег, поддерживая западные технологии, когда есть свое, проверенное годами и практикой.

Стоит надеяться, не настанет уже то время, когда наши технологии, красиво обработанные маркетингом и броским названием, будут снова продавать нам же. Лучше уж использовать то, что проверено годами.

Процесс укладки монолитного опилкобетона в несъёмную опалубку представлен в видео:

Опилкобетон: изготовление, использование, отзывы

Опилкобетон изготавливается из безопасных, чистых и природных компонентов (состав опилкобетона: песок, цемент и древесные опилки).

Благодаря большому содержанию органического наполнителя (стружки) такие блоки имеют хорошие звукопоглощающие показатели и низкий уровень теплопроводности.

По своим параметрам этот материал полностью соответствует древесине и поэтому обеспечивает качественный микроклимат в жилых помещениях.

Изготовление опилкобетона своими руками

Блоки из опилкобетона можно не только приобретать, а и изготавливать самостоятельно, для этого понадобятся:

    – органический наполнитель, такой как древесные опилки или стружка;

– сернокислый глинозем или известь;

– минеральные добавки, а именно: жидкое стекло, хлористый кальций, сернокислый натрий и аммиачная кислота.

Опилкобетон можно различать по составу, технологии приготовления, содержанию минеральных добавок и вяжущих веществ. Для того чтобы увеличить прочность, чаще всего используется песок.

Изготовление опилкобетона проводится по следующей схеме:

    – перемешиваются заранее отмеренные доли песка, цемента, извести и наполнителя;

– в емкости с водой нужно растворить все подготовленные минеральные добавки;

– раствор, который был получен, необходимо добавить в приготовленную сухую смесь;

– весь состав тщательно перемешивается.

Нужно обратить внимание, что подготовленные компоненты не должны рассыпаться в руке. Если это все-таки происходит, в него нужно добавить вяжущих веществ и снова все тщательно перемешать.

Затвердевание и застывание подготовленных блоков происходит медленно, для того чтобы они набрали свою прочность, должно пройти несколько месяцев.

Как правило, из этого материала можно изготавливать камни самых разных размеров. Для этого нужно иметь специальные формы, у которых есть съемное дно.

Затем в них слоями заливается подготовленная смесь и постоянно утрамбовывается, после окончания работ нужно все оставить до полного застывания.

Далее блоки понадобится вынуть и отправить в место, в которое не попадают солнечные лучи и влага, там они окончательно застынут и обретут необходимую прочность.

Правила изготовления

Для того чтобы качественно сделать опилкобетон, нужно следовать определенным правилам:

    1. Опилки добавляются в воду только после того, когда будут тщательно перемешаны вяжущие вещества и песок в сухом виде. Причем вода вливается только небольшими порциями с поливной воронки с маленькими отверстиями.

2. Главным в добавлении воды считается ее количество, так как при ее недостаче материал будет испорчен. А в случае чрезмерного количества – сушка и затвердевание пройдут не так, как надо.

3. Затем необходимо проверить качество вещества. Если все было сделано правильно, то при сжатии в ладони материал не развалится и будет отдавать легкой влажностью.

4. После того как блок полностью затвердеет, его поверхность должна быть хорошо затерта со всех сторон цементом или гипсом. Опалубку можно снимать после того, как пройдет 5 дней.

5. Для того чтобы увеличить срок службы стен из этого материала, можно заменить штукатурку на облицовку из кирпича.

Качество

Существуют различные виды строительных материалов, которые применяются для возведения домов, среди них особо выделяют опилкобетон, который обладает своими уникальными достоинствами:

    – это сырье можно отнести к категории легких бетонов;

– материал имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства;

– стену из таких блоков в 40 см по своей теплопроводности легко сравнить с кирпичной стеной толщиной 1 м;

– показатели звукоизоляции значительно выше, чем у стандартного бетона;

– этот материал отличается морозостойкостью, огнестойкостью и паропроницаемостью (он может выдержать воздействие температуры 1100-1200 градусов около 2,5 часа), именно поэтому его относят к группе трудногорючих веществ;

– среди всех типов легких бетонов он имеет самую невысокую теплопроводность.

Всеми этими положительными качествами обладает опилкобетон. Отзывы строителей указывают на то, что у этого материала также имеются и недостатки, к которым можно отнести гигроскопичность. Водопоглощение у него составляет от 8 до 12 %.

Но этот недочет можно сгладить. Наружные стены обязательно нужно обложить кирпичом либо другим способом произвести отделку фасада, тем самым защитить стены от попадания лишней влаги.

Перед изготовлением опилкобетона щепки обязательно обрабатываются водоотталкивающими составами, которые будут снижать показатели гигроскопичности.

Важным считается то, что этот материал легко подается механической обработке, поэтому во время постройки стен не будет оставаться много отходов.

Классификация

Как и все виды строительных материалов, опилкобетонные блоки должны соответствовать ГОСТу 6133-99.

Они систематизируются по таким параметрам:

1. Использование

    – предназначаются для кладки внутренних и наружных стен;

– перегородочные части используются только для постройки перегородок.

2. Форма

    – пустотелые – имеют сквозные отверстия, которые формируются в процессе изготовления (это делается для того, чтобы придать блоку необходимые эксплуатационные характеристики);

Читайте также:  Особенности установки светильников в панели ПВХ

– полнотелые – перегородочные или стеновые части, которые не имеют внутренних пустот.

3. Размеры

    – в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, кирпичи для укладки стен могут быть следующих размеров: 288х138х138 мм, 288х288х138 мм, 290х190х188 мм, 390х190х188 мм, 90х190х188 мм и 190х190х188 мм;

– размеры перегородочных частей: 390х90х188 мм, 590х90х188 мм и 190х90х188 мм.

Возможно также изготовление блоков и других необходимых размеров.

Стоимость

Деревянный камень, или каменное дерево, как называют опилкобетон, также является достаточно дешевым материалом. Опилкобетон, цена которого невелика, считается наиболее доступным, если сравнивать его с другими материалами.

Например, один стеновой блок, который имеет размеры 390х190х188 мм, произведенный из песка и отсева, на рынке стоит приблизительно 23 рубля.

Камень, который имеет такие же размеры, но уже изготовлен из опилкобетона, будет стоить дешевле на 3-4 рубля, и при этом он более легкий и теплый.

Кстати, он может заменить 7 кирпичей (стоимость одного – 5-7 рублей). Нетрудно подсчитать, что стена из смеси опилок и бетона будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем кирпичная.

Другими словами, для постройки коробки дома 8 на 8 метров понадобится 20000 кирпичей, хозяину придется заплатить 140 тысяч рублей только за камни, столько же отдать за кладку мастерам и 40000 рублей за песок и цемент.

Если воспользоваться опилкобетоном, то цена такой постройки будет варьироваться от 100 до 150 тысяч рублей. Согласитесь, ощутимая выгода.

Сравним и с другими материалами опилкобетон: цена за куб кирпича будет выше стоимости куба шлакоблока в 3 раза, куба природного камня – в 2 раза, шлакоблока – в 1,5 раза.

Технология изготовления

Для того чтобы правильно приготовить опилкобетон, пропорции должны быть соблюдены согласно рецептуре. Все ингредиенты можно приобрести в любом магазине для строительства.

Основой являются щепки, стружка, опилки либо любые отходы от деревообрабатывающих предприятий. Для того чтобы приготовить камни марки М20, необходимо взять 200 кг цемента, 50 кг глины или извести, 500 кг песка и 200 кг опилок.

Для изготовления блоков древесные компоненты нужно обязательно просеять, а если есть необходимость, то дополнительно измельчить. Для просева понадобится сито с ячейками 10х10 мм.

Затем подготовленные ингредиенты нужно замочить в солях, чтобы удалить неблагоприятное влияние сахаристых веществ, входящих в состав древесного наполнителя, на цементный камень.

Также такая пропитка придаст материалу негорючие свойства и предохранит от поражения гнилью и грибками. Для этих целей можно использовать сернокислый натрий, известь, хлористый кальций, алюминий, натрий, калий либо жидкое стекло.

Замешивать опилкобетон, пропорции которого были соблюдены правильно, лучше всего в бетономешалке либо в любом другом похожем смесителе, так как руками это выполнить достаточно трудно.

Древесный наполнитель перемешивается вместе с цементом и песком, после добавляется известковое (глиняное) тесто и снова все тщательно смешивается. Затем небольшими порциями нужно влить воду. После чего тщательно перемешать получившуюся массу.

Для того чтобы определить, готова смесь или нет, нужно сжать ее в руке. Готовой можно считать смесь в виде эластичного комка без лишней влаги.

Подготовленная масса должна быть разложена по формам и тщательно утрамбована, чтобы лишний воздух полностью вышел. Это все необходимо сделать достаточно быстро, так как через 1,5 часа смесь будет уже схватываться.

Жестких требований к размерам и формам подготавливаемых блоков нет. Ширина чаще всего определяется размером стены, а высота остается кратной нескольким рядам кирпичей (с учетом раствора между ними).

Это станет особенно удобным, если в конце будет накладываться кирпичная облицовка на опилкобетон. Отзывы строителей свидетельствуют о том, что не нужно делать очень большие блоки, так как они будут слишком долго сохнуть, а деформация при усадке будет значительной.

Для того чтобы избежать таких неприятностей, в них делают несколько отверстий. Формы для изготовления больших камней подготавливают одинарные или двойные. Для блоков небольших размеров лучше всего использовать формы, в которые можно залить от 4 до 9 камней.

Для их изготовления чаще всего используют доски толщиной 30 мм, затем их оббивают жестью, полиэтиленовой пленкой, пластиком, линолеумом либо другим материалом, адгезия с цементом которого будет незначительной.

Снаружи форма стягивается П-образными стяжками с гайками на концах. Для больших конструкций нужно предусмотреть дополнительные стяжки либо ребро жесткости.

Отзывы

В последнее время очень часто при строительстве используется такой недорогой и качественный материал, как опилкобетон. Отзывы строителей, которые часто работают с ним, подтверждают его основные преимущества.

К ним относятся:

    1. Экологическая безопасность. Этот материал изготавливается только из натуральных компонентов (песок, древесные опилки, цемент), благодаря этому и обеспечивается его высокая экологичность.

2. По показателям паропроницаемости и звукопоглощения его можно сравнить с древесиной.

3. Он полностью соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам.

4. Из-за низкой теплопроводности материала и пустот, которые находятся в нем, дом из опилкобетона будет достаточно теплым.

5. Небольшой удельный вес позволяет сократить затраты на транспортировку и устройство фундамента.

6. Легкость в обработке значительно упрощает строительство. Такие блоки можно пилить, очень легко сверлить, а также не составит труда в будущем вбить гвоздь в стену из опилкобетона.

7. Материал имеет высокую прочность на изгиб и растяжение. Несмотря на все преимущества, от строителей можно услышать и негативные отзывы об этом материале.

К недостаткам относят следующие моменты:

    1. Относительно высокая степень влагопоглощения, которая требует проведения мероприятий по дополнительной влагозащите.

2. Существует необходимость в увеличении содержания цемента в блоке при строительстве нескольких этажей. Это может привести к удорожанию, ухудшению качества теплоизоляции и повышению требований к прочности фундамента.

3. Присутствует относительно высокая степень усадки, которая усложняет проведение работ по отделке.

Как построить дом из блоков

Дом из опилкобетона по всем санитарно-гигиеническим показателям будет иметь хорошие звукоизоляционные и теплозащитные качества.

Благодаря наличию большого количества воздушных пор, которые есть внутри этого материала, стены будут прочно сохранять тепло и гарантировать естественную вентиляцию помещений, тем самым поддерживая оптимальную влажность.

Из опилкобетона получается достаточно бюджетным строительство дома (цена материала была нами рассмотрена выше). К тому же блоки, кроме того, что можно приобрести в любом строительном магазине, легко изготовить самостоятельно.

Нужно знать, что этот материал необходимо заранее подготовить к укладке, если делали вы его самостоятельно. Для этого его следует просушить в течение нескольких месяцев.

В последнее время стало популярным частное строительство, для него используют блоки самых разных размеров, в зависимости от потребностей. Стены из такого сырья будут достаточно прочные, легкие и малотеплопроводные.

Если их правильно построить, то они прослужат очень долго. Как мы уже говорили выше, опилкобетон отличается повышенной влагоемкостью. Потому после постройки стены обязательно оштукатуриваются, но делать это лучше всего после полной усадки (этот процесс займет приблизительно 8 месяцев).

Баня из опилкобетона, как и дом, должна быть очень прочной, поэтому стены обязательно армируют деревянными рейками или хворостом, который предварительно очищается от коры.

Подготовленную арматуру укладывают через каждые 40 см в несколько рядов. При этом большое внимание необходимо уделять углам и сопряжениям стен.

Полезные рекомендации для изготовления блоков

Большое количество мастеров для своей работы используют опилкобетон. Отзывы строителей об этом материале весьма хорошие и будут полезны в том случае, если вы собрались сделать его самостоятельно.

Для того чтобы произвести качественные блоки, необходимо учитывать ряд рекомендаций:

    – для тщательной просушки между ними нужно оставлять зазоры;

– перед заливкой материала в формы их устанавливают на поддоны и посыпают тонким слоем опилок;

– смесь нужно хорошо уплотнить, для этой цели строители часто используют ручную трамбовку;

– сушить подготовленные блоки лучше на сквозняках, благодаря этому сократится время застывания;

– нужно не забывать, что может пойти дождь, если нет навеса, следует подготовить полиэтилен, чтобы успеть накрыть материал в случае непогоды.

Дабы узнать, насколько прочным получился материал, можно провести испытание. Для этого подготовленный блок сбрасывается с высоты 1 м, если он остается целым – значит, качества он хорошего.

Возведение монолитного дома

На сегодняшний день считается очень модным и удобным быстрое строительство. Мастерами часто используется монолитный опилкобетон. Для постройки такого типа необходимо поверх фундамента настелить два слоя гидроизоляции из рубероида.

В случае низкого цоколя нужно выполнить несколько рядов кладки из кирпича. Затем монтируется опалубка, материалом для которой могут служить стальные листы, пиломатериалы, влагостойкая фанера.

Высота установленных щитов должна быть приблизительно 60 см. В момент заливки первых слоев сбоку от фундамента в почву забивают колья во всю высоту стен.

Выбранный материал для щитов расклинивается между боковыми поверхностями фундамента, а затем колья объединяют меж собой кусками из брусков, а те, которые располагаются по разные стороны стены, стягивают при помощи проволоки.

По окончании заливки колышки должны оставаться в стенах, затем они будут использоваться для крепления щитов во время перестановки опалубки, а после того как частное строительство завершится – для закрепления обрешетки при облицовке.

Подготовленная смесь для опилкобетона заливается слоями, высота которых не превышает 15 см, а после тщательно трамбуется. За один раз стену можно поднять только на 20-30 см, после нужно сделать перерыв на 5-7 дней.

Через каждые 40 см ее необходимо армировать продольно при помощи деревянных реек или стальной сетки. После того как заливка будет завершена, сверху выкладывается пояс из бруса, который в дальнейшем будет служить опорой для элементов крыши.

Очень важно защитить новые стены от влаги. Для этого будущая крыша выполняется с широкими свесами, а фасад облицовывается. Не очень затратным будет строительство дома.

Цена опилкобетона вполне приемлема для среднестатистического жителя нашей страны. Постройка будет служить долгие годы, стены ее, возведенные из этого материала, не потребуют утепления, и кладка в 40 см обеспечит защиту от мороза даже в -35 градусов.

Характеристики опилкобетона и технология изготовления из него блоков

Один из основных строительных материалов – бетон – классифицируется по прочности. В зависимости от вида наполнителя он делится на легкие, тяжелые и сверхтяжелые. Опилкобетон относится к категории легких материалов, потому что в качестве наполнителя в нем используются опилки. Производство его налажено было в 60-х годах прошлого столетия в Советском Союзе. Свой ГОСТ под номером 19222-84 под названием «Арболит и изделия из него» он получил позже.

Необходимо отметить, что арболит не является опилкобетоном, и наоборот. Потому что в первом в качестве наполнителя используется щепа определенных размеров. Во втором опилки, как отходы деревообрабатывающего производства.

Что собой представляет опилкобетон

В состав бетона входят: деревянные опилки, цемент, песок, известь или глина. В зависимости от рецептуры раствора материал делится на марки, у каждой из которых свое назначение в плане применения в тех или иных строительных конструкциях.

МаркаПропорции компонентовПлотность, кг/м?
Цемент, кгОпилки, кгПесок, кгГлина или известь, кг
М52510025100500
М105010010075650
М157510017550800
М2010010025025950

Из двух первых марок опилкобетона изготавливают блоки, которые используются для возведения, теплоизоляции или ремонта стен сооружения. Две последние применяются в возведении самих стен (внутренних и наружных).

Обратите внимание на плотность материала, которая влияет на вес изделий. Максимальная плотность опилкобетона – 950 кг/м? (вес 1 куба равен 950 кг), у кирпича данный показатель – 1200, у дерева 700, у керамзитобетона – 1000, у пенобетона – 700. То есть, бетон на опилках находится в золотой середине, поэтому блоки из стружки и цемента обладают достаточно большой несущей способностью. Но необходимо понимать, что их используют только в малоэтажном строительстве, потому что сырьевой материал – легкий бетон.

При этом блоки из опилкобетона в виду того, что их наполнителем является деревянные опилки, и стружки, обладают низкой теплопроводностью – 0,08-0,17 Вт/м К. К примеру, у кирпича теплопроводность равна 0,35, у дерева 0,23, у керамзитобетона 0,33, у пенобетона 0,16. Поэтому нередко блоки из цемента и опилок применяют, как утеплитель.

Преимущества и недостатки

Рассматривая плюсы и минусы опилкобетона, необходимо в первую очередь обозначить, что изготовленные из него блоки – это стеновой строительный материал с отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. К преимуществам можно добавить:

  1. Экологичность материала, потому что в его состав не входят синтетические компоненты.
  2. Невысокий показатель водопоглощения, составляющий 8-12%. Это когда при воздействии воды материал впитывает в себя определенное ее количество в зависимости от веса самого изделия. Если стену, возведенную из блоков опилкобетона, покрыть защитными составами, то этот технический параметр снизится до 3%.
  3. Блоки из щепы и цемента (арболит) и из опилок и цемента относятся к категории негорючих материалов (НГ). Разрушаться камень начинает только при температуре +1200С. Но есть у этого материала один нюанс, касающийся высоких температур. Если в состав опилкобетона внесено большое количество песка, то температурный режим разрушения опускается до +573С. Просто под действием высоких температур песок меняет свою полиморфную модификацию. Он увеличивается в объеме, что способствует появлению глубоких трещин в камне.
  4. Несущая способность блоков – до 100 кг/см?, что является нормальным показателем для стеновых материалов. При этом прочность зависит в основном от марки используемого цемента. Поэтому, если стены возводятся из опилкобетона, то лучше в его состав добавлять цемент марки М500.
  5. Строительные блоки из опилок и цемента легко поддаются обработке. Их можно резать, сверлить, гвоздить. Их не надо колоть или рубить, обычная ножовка легко справиться с камнем, точно подогнав его под требуемые размеры.
  6. Стены из опилкобетона легко подаются отделке или облицовке любыми строительными материалами за счет высокой адгезии поверхностей блоков.

Что касается недостатков, то в первую очередь надо обозначить, что опилки, как армирующий каркас, уступают щепе. Поэтому изделия из опилкобетона не могут похвастаться высокой прочностью на изгиб. А значит, можно говорить о неспособности этого материала к временной деформации без разрушения. Хотя в категории изделий из легкого бетона они превосходят многие материалы и изделия.

Опилки – материал рыхлый, он заполняет собой большое пространство, образуя поры. Чтобы снизить пористость структуры в бетон добавляют много песка, что ведет к утяжелению блоков. Увеличивается из-за этого и теплопроводность опилкобетона. При этом раствор можно изготавливать без извести или глины, а вот без песка никак не обойтись. Первые обычно добавляют, если есть необходимость сэкономить на использовании цемента.

Технология изготовления своими руками

Сделать блоки из опилок и цемента своими руками – не проблема. Для этого потребуется все вышеописанные исходные материалы и несложное оборудование. А именно: форма для блоков, изготовленная из досок или листового металла. Если формы будут использоваться разово, к примеру, для изготовления блоков для возведения сарая из опилкобетона своими руками, то лучше использовать пиломатериал толщиною 20 мм.

Доски собираются в одну большую конструкцию, где формируют ячейки под размеры блоков. Количество ячеек ограничено лишь удобством использования оборудования. Сама форма должна быть разборной, поэтому ее элементы скрепляют между собой Г-образными шпильками с болтовым скреплением на гайку.

Необходимо отметить, что размеры блоков ГОСТом не установлены. Поэтому производитель работ выбирает эти показатели в зависимости от толщины стены дома, ширины проемов, способов укладки и прочего. Чаще выпускают блоки размерами: 120х250х140 и 132х275х154 мм.

Внимание! В процессе высыхания бетонный раствор на основе опилок подвергается усыханию, поэтому внутренние размеры формы должны быть на 10% больше параметров заливаемых блоков.

Подготовка опилок

Для изготовления опилкобетона лучше использовать опилки хвойных пород, из которых еловые лучше других. Причины:

  1. Содержание водорастворимых веществ в ели составляет 1,12%, у сосны 2,6-6,2, у березы 1,3-1,45, у дуба 2,5-7,3. Чем ниже процентное содержание, тем быстрее происходит соединение раствора с древесиной. Не происходит отторжение двух разных материалов.
  2. Скорость высыхания бетона. Если в нем использовались еловые опилки, то на высыхание блоков уходит до 12 часов. Если использовались отходы лиственных пород, то время высыхания может затянуться на 90 часов.

Чтобы понизить количество водорастворимых веществ в древесине, используют разные способы и технологии. К примеру:

  • разложить опилки на солнце, тем самым понизив их влажность за счет испарения;
  • вымочить сырьевой материал, чтобы с водой из него вышли водорастворимые вещества;
  • обработать опилки хлористым кальцием или жидким стеклом.

Первые два способа – процесс продолжительный, который может занять 2-3 месяца. Последний имеет определенные нюансы: жидкое стекло делает древесину хрупкой, использовать хлористый кальций можно лишь в том случае, если дерево было предварительно хорошо просушено.

К подготовке опилок надо добавить и отсев. Оптимально – если материал будет однородным. Блоки из мелких опилок будут обладать высокой теплопроводностью, из больших низкой прочностью. Поэтому идеальный размер опилок – в пределах 1-2 см. Специалисты же рекомендуют брать опилки с пилорамы (ленточной или дисковой), с калибровочных и оцилиндровочных станков стружка для опилкобетона не подойдет, слишком большая.

Изготовление бетона

Что такое опилкобетон – это обычный бетон, в который вносят в качестве наполнителя опилки. Поэтому изготавливать его надо точно так же, как и в случае с обычным бетонным раствором. Главное – строго соблюдать рецептуру и последовательность вносимых ингредиентов. Для приготовления лучше использовать бетономешалку.

  1. В барабан бетономешалки засыпаются цемент и опилки.
  2. Затем небольшими порциями песок, чтобы он хорошо перемешался с основными компонентами.
  3. Далее строго по рецептуре глинное или известковое тесто, которое надо заранее приготовить.
  4. После тщательного перемешивания добавляется небольшими порциями вода.

Внимание! Готовый бетонный раствор определяется способом сжатия его небольшой части в кулаке. Должна образоваться пластинная масса, на поверхности которой, после сжатия останутся следы пальцев. При этом никаких капель воды.

Формовка

Готовый раствор помещают в формы, где он будет храниться несколько дней до максимальной усушки. Основная задача производителя работ – не мешкать. Бетонный раствор «живет» 1,5-2,5 часа, после чего начинает затвердевать.

Читайте также:  Двухтрубная система отопления частного дома - варианты, схемы и монтаж своими руками

Раствором заполняют ячейки и утрамбовывают. Через 2-5 дней (в зависимости от температуры сушки) формы открывают. В таком состоянии у них 30% прочность. Дальнейшая сушка проводится на открытом воздухе, на что может уйти не один месяц.

Если форма была изготовлена из досок, то внутренние плоскости ячеек закрывают полиэтиленовой пленкой, которая не дает влаге из бетона перейти в древесину. При этом пленка отделяет раствор от формы, что поможет при разборке конструкции, не влияя на целостность блоков. Если форма изготовлена из листового железа, то внутренние стенки надо промазать отработкой.

Если требуется изготовить блоки с отверстиями, тем самым облегчая стеновой материал, то необходимо приготовить деревянные или металлические штыри. Их устанавливают или до заливки раствора в ячейки, или после, втыкая в раствор на одинаковом расстоянии друг от друга.

Окончательная сушка

Сушить блоки из опилкобетона надо на воздухе, лучше не сквозняке, уложив их под навес и накрыв полиэтиленовой пленкой. При этом важно оставлять между ними зазоры для вентиляции. Обычно блоки собирают в столбы из двух камней. Нижние два укладывают на кирпичи, два верхних поперек нижних, и в такой последовательности на высоту до 10 камней.

Через три месяца опилкобетонный раствор в блоках наберет 90% от марочной прочности. Камни уже можно использовать в строительстве. Готовые изделия должны быть прочными и без изъянов в виде трещин. Чтобы проверить, насколько блок прочен, его необходимо сбросить на землю с высоты 1 м. Если он не раскололся, то прочность достаточна.

Технология возведения стен из опилкобетона

Строительство из опилкобетона дает возможность неплохо сэкономить. Ведь под строение из этого материала нет надобности возводить большой и сложный фундамент. Обычно выбирают мелкозаглубленный ленточный.

Что касается кладочного раствора, то здесь несколько вариантов:

  • раствор на основе песка и цемента;
  • теплоизоляционный готовый раствор с перлитом;
  • клеевой состав для кладки блоков из ячеистого бетона.

Второй вариант предпочтительнее, потому что шов заполняется раствором, который не будет мостиком холода. А для дома из бетонных блоков это немаловажный фактор.

Сам процесс кладки проводится по идентичной технологии, связанный с другими блочными материалами. А именно:

  • сборка начинается с углов здания;
  • первый ряд блоков укладывается на песчано-цементный раствор, как самый прочный;
  • по вертикали укладываемые камни сверяются отвесом или строительным уровнем;
  • в горизонтальной плоскости сверка проводится посредству натянутой горизонтально нити;
  • кладка проводится с перевязью (со смещением в пол или четверть камня), главное – вертикальные швы не должны совпадать;
  • для упрочнения стеновой конструкции между блоками укладывают синтетическую армирующую сетку.

Если кладочный ряд должен быть заполнен не целым блоком, последний подрезается под требуемый размер. При этом учитывается толщина кладочного раствора (шва).

Отделка стены

Материал из опилок и цемента не подвергается усадке, потому что до укладки хорошо высушивается. Поэтому проводить отделку можно сразу после возведения стен и сооружения кровли.

В этом плане никаких ограничений нет. Это может быть штукатурка с последующей покраской, монтаж сайдинга, блок-хауса или вагонки, расшивка кирпичом, камнем и прочее. Что касается внутренней отделки, то чаще всего используют штукатурку с перлитом для увеличения теплоизоляционных свойств стены.

Дополнительные свойства опилкобетона

Хорошие теплоизоляционные качества опилкобетона стали причиной его использования для обшивки несущих конструкций домов. Используют его в данном случае в качестве утеплителя. Для утепления потолка или перекрытия применяют тонкие блоки толщиною 100 мм. Их или заливают в специально подготовленные формы, или нарезают из стандартных блоков. Для обшивки стен используют или камни стандартных размеров, или с уменьшенными параметрами. Для установки используют теплоизоляционные кладочные растворы.

Отзывы строителей

Отзывы строителей об опилкобетоне самые противоречивые. Кто-то считает, что это идеальный строительный материал, когда стоит задача – возвести хозяйственные постройки.

Антон, Санкт-Петербург, прораб: Работать с этим материалом одно удовольствие, он легко режется, в нем просто просверлить отверстия, делать штробы под электропроводку. Если правильно подойти к внешней отделке, то дом из опилкобетона будет смотреться не хуже кирпичного. Добавлю хорошие теплоизоляционные характеристики блоков.

Сергей Владимирович, Курск, инженер-строитель: В малоэтажном строительстве блоки из опилкобетона идеальный вариант для возведения стен. Конечно, надо сказать, что прочность у блоков не самая высокая, но для дома в два этажа они подойдут.

Кроме положительных отзывов есть и отрицательные.

Руслан, Махачкала: Дома сами сделали форму для блоков. Сами залили их и возвели пристройку к основному дому. После года эксплуатации штукатурка стала отслаиваться, под ней стена оказалась влажной. Спецы сказали, что это блоки набрали влажность, потому что пристройка – это кухня. Разочарован полностью, придется продумывать гидроизоляцию стен.

Строительство из опилкобетона

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу построить баню из опилкобетона т.е. машать бетон с опилками. Планирую заливать отдельные блоки по типу шлакоблоков, и потом из них выкладывать стены. Интересует состав смеси. И мнение по поводу такого строительства. Монолитные дома я видел в принципе понравилось.

Обычный бетон мешать бесполезно.
Наилучшие смеси
1) На магнезиальном цементе Сореля.
Оксид магния (иже жженый магнезит) – 1 часть, насыщенный раствор хлорида магния ( иже бишофита)- 1 часть, опилки- 10 частей.

Но вам она точно не подойдет, магнезиальный цемент весьма гигроскопичен и сосет воду из воздуха как зараза.

2) Гидрооксид кальция ( иже гашеная известь) -1,5 части, насыщенный раствор полисиликата натрия ( иже жидкое стекло) – 1 часть, песок -1 часть, опилки- 5 частей. Опилки смачиваются с жидким стеклом и перемешиваются с песком и известью.
Тоже гигроскопичен , но менее.

3) Гидрооксид кальция ( иже гашеная известь) -2 части, цемент М -500 ( лучше настоящий, алундовый), песок -3 части, опилки -3-5 частей.

Этот для стен и крыши бани подходит, тк низкогигроскопичен, а от жидкой воды его можно защитить плиткой.

Но имхо- ориентируйтесь или на традиционное дерево, или на традиционный керамзитобетон. Это традиционные материалы для таких сооружений.

ep331 написал :
мнение по поводу такого строительства

У меня отрицательное. У Вас в Сибири,что леса не осталось?Банька бревенчатая. удовольствие получать.А из опилок с бетоном- сарай,гараж,будку для собаки.

Спасибо за советы. Банька будет использоваться на даче, очень не хочется делать из бруса, или брёвен дороговато. У меня ещё в планах строительство котеджа. Думал построить на даче каркасную баню, а в качестве утеплителя использовать опилкобетон. Технология примерно следующая несъёмная опалубка, снаружи плоский шифер, внутри пароизоляция дальше фальшбрус, между ними опилкобетон. Баня используется только летом. Ну раз не рекомендуете, то буду думать дальше что использовать в качестве утеплителя. Кстати сейчас там баня тоже каркасная, внутри доска 25, снаружи она же, между ними глина с соломой, досталась от прежних хозяев, прожила данная баня 20 лет, причем ей и зимой пользовались.

ep331 написал :
сейчас там баня тоже каркасная, внутри доска 25, снаружи она же, между ними глина с соломой, досталась от прежних хозяев, прожила данная баня 20 лет, причем ей и зимой пользовались

Вот и пользуйтесь дальше

Профан2 написал :
Вот и пользуйтесь дальше

Хочется новую и недорогую. Старую ремонтировать надо. А по затратам проще недорогую новую каркасную построить.

по поводу строительства из опилкобетона- троюродный брат в мордовии занимается изготовлением багетов для рам картин.Профессионально.за многие годы скопилось опилок мама-не-горюй. Он взял да и построил из этой смеси 2-х этажный дом. Стоит уже пятый год.Он не нарадуется.Блоки лил в деревянные формы ,приблизительно 40х20х20.Вот только пропорции не знаю.Но он подбирал опытным путем.

Дело было лет 15 назад. Нужно было “убрать” промежутки в бетонных плитах и сочленениях. А в эти места затем загонять крепёж плинтусов, фальшпола и т.д. Заливать цементом, чтоб затем долбить под дюбеля – влом. Кто-то вспомнил про чуркобетон – так это называли в советско-молодёжных бригадах. Съездили на лесопилку, замешали и, пользуясь памятью о том, какой это замечательный материал (из заверений тогдашней технологической пропаганды) захреначили ентим объект. А с остатками стали экспериментировать. Тут и выяснилось, что гвоздь в него действительно входит, но на этом все достоинства исчерпываются. Прочность – как у трухлявой ёлки. Гигроскопичность – тоже. И ко всему, при экспозиции в воде, материал начинало разрывать (и это без морозов!). Короче – в выходные мы всё срубили и переделали с традиционными материалами.

Потому что цемент для дерева- не связующее!

Al64 написал :
Тут и выяснилось, что гвоздь в него действительно входит, но на этом все достоинства исчерпываются. Прочность – как у трухлявой ёлки.

DSP007 написал :
Потому что цемент для дерева- не связующее!

Да ладно Вам! Это как музыка, то что слушаю- нормально, а что-то новое уже не то. Я лично тоже предпочёл баню скидать из бруса. Но родственники в Каратузе двухэтажный дом из опилкобетона поставили. Стоение монолитное. Лет восемь стоит. И они, поверьте, не новаторы в этом деле. Материал обладает массой достоинств. От забивания гвоздей до отличной теплоизоляции. Если кому интересно, состав смеси могу спросить.

Sergh написал :
Если кому интересно, состав смеси могу спросить.

Sergh написал :
Да ладно Вам! Это как музыка, то что слушаю- нормально, а что-то новое уже не то. Я лично тоже предпочёл баню скидать из бруса. Но родственники в Каратузе двухэтажный дом из опилкобетона поставили. Стоение монолитное. Лет восемь стоит. И они, поверьте, не новаторы в этом деле. Материал обладает массой достоинств. От забивания гвоздей до отличной теплоизоляции. Если кому интересно, состав смеси могу спросить.

Да у меня у самого строится дача со стенами и перекрытиями из опилкоббетона. Материал отличный, но имеет ограничения по типу “а главное сухо”. любой материал хорош только в своем месте. И еще раз обращаю внимание, чистый цемент для дерева не связующее, вот смеси с известью, или силикатное стекло+известь или магнезиальный цемент- другоее дело. Потому что гидрохлорокись магния и гидроокись кальция, и силикат кальция все минерализуют поверхностный слой древесины в опилках. жидкое

Блоки опилкобетонные: обзор характеристик материала, технологии производства и укладки

Современный рынок богат разнообразием строительных материалов, в особенности, предназначенных для возведения стен и их утепления. Каждый из них отличается особым набором качеств, так или иначе выделяющим его среди остальных.

В данной статье мы будем производить обзор таких изделий, как опилкобетон. Начинает он свою историю еще во времена СССР, и до сегодняшнего момента активно применяется в тех или иных областях строительства.

Так чем же примечателен данный материал? Давайте разбираться. Блоки опилкобетонные: что это такое и какими характеристиками они обладают.

Общая характеристика материала

Начать стоит со знакомства с материалом. Выясним его состав, основные свойства, и выявим характерный набор преимуществ и недостатков.

Состав и свойства

Опилкобетонные блоки характеризуются наличием в составе особого наполнителя – древесных опилок. А связующим является цементный раствор.

Специализированные добавки, такие как нитрат, хлорид кальция, жидкое стекло или сульфат алюминия также могут присутствовать. С их помощью повышается адгезия органической составляющей и вяжущего.

Разумеется, особый состав опилкобетонных блоков определил наличие отличного от других материалов набора свойств, которые мы сейчас и рассмотрим.

На некоторых фото изображен близкий родственник опилкобетона – костробетон, который объединяется с ним общим термином «арболит». Существенного значения это не имеет, так как свойства их и внешние характеристики крайне близки, а разница состоит только в варианте растительного наполнителя.

Менее плотные изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, а материал повышенной плотности – наоборот.

На заметку! Средняя плотность может быть изменена во время производственного процесса путем изменения пропорций компонентов. На фото показана эта зависимость.

Классификация изделий

Опилкобетон выпускается в виде стеновых и перегородочных блоков. Стеновые изделия применяются при строительстве стен — как наружных, так и внутренних. Перегородочные, соответственно, используются при монтаже перегородок.

  • Также изделия могут быть полнотелыми и пустотелыми. Первые характеризуются отсутствием пустот, отличаются большим весом, плотностью и более слабой способностью к сохранению температуры.
  • Пустотелые блоки могут быть как со сквозными, так и с глухими пустотами. Количество их и форма также может быть различной. Вес у таких изделий, разумеется, ниже, как и показатели прочности и плотности.

  • Размеры опилкобетонных блоков в соответствии с ГОСТ могут быть следующими: 288*288 (138) *138, 390*190*188, 190 (90) *190*188, 290*190*188. Перегородочные изделия: 590 (190, 90) *190*188.

ГОСТ допускается и выпуск иных, отличных от вышеуказанных размеров по согласованию с покупателем.

Опилкобетон, в зависимости от плотности, может быть теплоизоляционным или конструкционным. Первый вид имеет марку плотности, не превышающую Д400. Второй вид характеризуется показателем в Д500-850.

Преимущества и недостатки опилкобетона

Сильные стороны представлены следующими качествами:

  • Пониженный коэффициент теплопроводности позволяет сэкономить не только на утеплении, но и на обогреве помещения в зимний период;
  • Плотность изделий достаточна для применения материала в качестве основного при строительстве малоэтажного дома;
  • Экологичность и огнестойкость – также не маловажные плюсы;
  • Малый вес изделий значительно снижает нагрузку на фундамент и сокращает расходы на его устройство;
  • Габариты ускоряют процесс строительства;
  • В обработке опилкобетон прост, а применение его доступно каждому;
  • Возможность изготовления своими руками – также стоит отнести к преимуществам, ведь это поможет застройщику не только приобрести бесценный опыт производителя, но и сэкономить денежные средства;
  • Невысокая цена.
  • Паропроницаемость и отличная звукоизоляция.
  • Сравнительно высокая гигроскопичность;
  • Усадка;
  • После изготовления, изделия достаточно долго достигают марочной прочности, срок может достигать 3-х месяцев;
  • Плохая геометрия блоков, что не даёт возможности оставить кладку без дополнительного покрытия, даже если это хозяйственное строение.
  • Распространенность кустарных производств данного материала повышает риск приобретения некачественных изделий.

Обзор технологии изготовления

А теперь давайте выясним, как изготовить блоки из опилкобетона своими руками.

Сырье и оборудование

Начнем с сырья. Сначала нужно определиться, какой прочности будут изготавливаться блоки, так как от этого будут зависеть пропорции компонентов. Чем выше прочностные показатели должны быть у будущих изделий, тем меньше следует добавлять воды и больше цемента.

Например, для получения опилкобетона марки прочности М5-10, требуется около 340 литров воды, а если вы желаете изготовить изделия большей прочности — допустим, М15, то количество жидкости необходимо уменьшить до 250 литров.

  1. Для материала марки М5 это: 4 части опилок, по одной – цемента и песка, 4 части – извести (глины);
  2. М10: 4 части опилок, 4 части песка, две – цемента и 3 – извести;
  3. М15: 4 части опилок, 7 частей песка, 3- цемента и две – извести или глины;
  4. М25: 4 части опилок, 10 частей песка, 4 части цемента и одна часть извести.

Способов замеса существует несколько:

  1. Можно сначала добавить воду цемент, а потом постепенно все остальные ингредиенты;
  2. Второй метод заключается в смешивании сухого сырья, вода при этом добавляется в последнюю очередь.

Обратите внимание! Готовность раствора можно проверить простым способом: стоит сжать к руке немного смеси. Вода не должна из нее сочиться, а сам раствор не должен рассыпаться, когда вы руку разожмете.

Оборудование для изготовления опилкобетонных блоков в условиях завода может быть нескольких типов: конвейерное и стационарное. Отличаются они между собой стоимостью, комплектностью, уровнем автоматизации и, как следствие, суточным объемом выпускаемой продукции.

Если вы решили изготовить опилкобетонные блоки своими руками, то обойтись можно мини установкой или минимальным набором машин в виде: бетономешалки и форм для изделий.

Видео в этой статье: «Оборудование для производства опилкобетонных блоков» наглядно продемонстрирует принцип изготовления.

Обратите внимание! Для большей экономии, попробуйте обратиться на пилорамы. Зачастую отходы производства, то есть опилки, владельцы отдают даром. А это – сокращение расходов на сырье.

Этапы производственного процесса

Изготовление блоков из опилкобетона содержит несколько этапов.

  • Замешивают смесь в соотношениях, указанных выше, в соответствии с необходимыми показателями прочности.
  • Далее производится формовка смеси в формы нужного размера.
  • После частичного застывания, блоки извлекаются.
  • Далее опилкобетон сушат в течении не менее одного месяца.

Обратите внимание! Если вы хотите ускорить процесс твердения, замените известь в составе на иной компонент, так как она время твердения увеличивает. Более того, ее применение увеличит себестоимость, ведь известь — далеко уже не бюджетный материал.

Чтобы проверить готовность изделий, а, точнее, их прочность, можно воспользоваться простым способом: сбросьте изделие с небольшой высоты, составляющей не более одного метра. Блок при этом не должен деформироваться.

Если вы желаете наглядно увидеть производство опилкобетонных блоков, видео поможет вам в этом.

Технология кладочных работ

Когда блоки готовы, необходимо перейти непосредственно к их укладке. Рассмотрим поэтапно процесс работ,и начнем с перечня необходимых инструментов и материала.

Необходимые материалы и инструменты

А как вы думаете, что лучше выбрать, специализированный клей или цементный раствор? Давайте анализировать.

  • Как мы выяснили, опилкобетон обладает низким коэффициентом теплопроводности. Клей характеризуется тем же качеством. А вот цементный раствор – совсем наоборот.
  • Более того, толщина слоя при кладке с использованием самодельного цементного раствора, будет значительно выше, что увеличит количество мостиков холода, и, как следствие, снизит теплоэффективность стены.
  • Раствор дешевле? По сути – это так. Однако, если все внимательно просчитать, то затраты могут весьма видоизмениться.
  • Помещение станет холоднее, а это потребует более интенсивного утепления. А в случае, если будут наняты специалисты, то их услуги окажутся более дорогостоящими, так как замес цементного раствора требует больших трудозатрат и расхода времени.
  • Делаем вывод: клей – однозначно лучше и практичнее.
Читайте также:  Дизайн ванной комнаты в хрущевке: стилевые варианты, освещение, расположение сантехники

Из инструментов необходимо наличие следующих единиц:

  • Строительный уровень;

  • Нить или шнур;

  • Резиновый молоток;

  • Инструмент для нанесения раствора;

  • Сетка для армирования;

  • Тара для замеса клея;

  • Бетономешалка в случае, если будет использоваться раствор. Она необходима для его замеса;

  • Миксер, дрель;

  • Угольник.

Процесс укладки

Укладка опилкобетона аналогична процессу проведения работ при возведении зданий из представителей других легких бетонов.

Порядок работ – следующий:

  1. Первые изделия укладываются в углах будущего строения.
  2. Монтировать первый ряд специалисты рекомендуют с применением раствора на цементной основе.
  3. Между изделиями протягивают строительный шнур, который поможет лучше ориентироваться в отношении ровности.
  4. В случае, если становится очевидным необходимость обрезать блок, использовать для этого можно простую ножовку, так как опилкобетон легко поддается любой обработке.
  5. Укладывая ряд за рядом не следует забывать про перевязку, нельзя допустить совпадения вертикальных швов.
  6. Для улучшения прочностных характеристик строения необходимо производить армирование.
  7. Во время работ обязательно следует контролировать ровность кладки при помощи уровня и вовремя ее корректировать, так как после схватывания раствора, разобрать уложенный участок уже будет невозможно.

Таким образом укладывается ряд за рядом до достижения необходимой высоты кладки.

Расчет состава раствора для кладочных работ

Сравнение опилкобетона с другими конкурирующими материалами

Опилкобетон и другие представители легких бетонов:

СвойствоОпилкобетонКостробетон (арболит на костре или щепе)ПенобетонПолистиролбетонКерамзитобетон
Теплопровоность, Вт*Мс0,07-0,30,07-0,280,08-0,370,05-0,160,14-0,5
Морозостойкость, циклов50150100150200
Плотность, кг/м3400-850400-900300-1200150-600400-2000
Марка прочности, В0,5-3,50,5-3,50,5-12,50,5-2,51,5-20
Водопоглощение, %15%15%10%5%18%
Усадка5%5%3%3%Не подвержен

Отдельно хотелось бы уделить внимание сравнению опилкобетона с арболитом.

  • По сути, эти материалы крайне схожи между собой в том числе и в показателях свойств. Однако, существуют и принципиальные различия. Дело в том, что арболит, в отличие от своего собрата-опилкобетона, изготавливается с использованием древесной щепы, которую также могут заменить костра льна, рисовой соломки или конопли.
  • Именно наличие подобного наполнителя обеспечивает повышенную прочность материала на изгиб и деформацию. Именно в этих показателях арболит серьезно превосходит опилкобетон.
  • В пользу арболита также говорит сочетание теплопроводности и плотности. Для того, чтобы опилкобетон достиг прочности, равной М25, плотность его должна составлять не менее 900 кг/м3. А арболиту с более крупным наполнителем будет достаточно и 700 кг/м3. С повышением плотности, повышается и коэффициент теплопроводности, то есть теплоэффективность – падает.
  • Себестоимость арболита – значительно выше. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, древесная щепа стоит денег, во-вторых, она должна тщательно обрабатываться.

Опилки можно же получить и вовсе бесплатно, так как они являются отходом производства. А если же их и приходится приобретать, то, как говорится, за копейки.

То есть, можно сделать вывод о том, что арболит на костре и опилкобетон во многом схожи, благодаря наличию древесного компонента в составе. Однако та форма, в которой присутствует данный компонент, оказывает влияние на показатели, и формирует основные различия между материалами.

Основные итоги

Опилкобетонные блоки, в некоторых показателях, достаточно конкурентный материал. Его вполне можно применять как при утеплении, так и при строительстве. Причем дополнительно сэкономить можно путем самостоятельного изготовления изделий. Однако его своеобразный соперник — арболит на щепе все же значительно его превосходит, что обоснованно некоторыми различиями в составе компонентов.

Можно ли покрывать ламинат лаком

Нередко после завершения укладки напольного покрытия к хозяевам приходит мысль ламинат покрыть лаком. Почему возникает такое желание, сказать сложно, возможно, для того, чтобы защитить новый пол из целлюлозных волокон от набухания в случае непредвиденного разлива воды. В любом варианте идея заслуживает внимания.

Лакировка требует огромного терпения

Нужно ли покрывать ламинат лаковой защитой после укладки

Причин для такого решения может быть более чем достаточно. Любой, даже самый качественный ламинат, уложенный на пол плавающим способом, выглядит недостаточно прочно и надежно. Понятно, если ламели были приклеены к основанию, то прогибов и деформаций не бывает, и в общем-то, ламинатное покрытие выглядит достаточно прочным и устойчивым. Другое дело, если ламинат уложен на свежую подложку, и еще, как минимум, пару месяцев покрытие будет оседать и адаптироваться к основанию.

Обычно лакируют пол по следующим причинам:

  • Желание стянуть и связать панели лаковой пленкой. Фиксирующий лак для ламината способен сделать покрытие более монолитным и прочным;
  • Защитить ламинат от влаги. Если грамотно покрыть поверхность и стыки лаком, то даже недорогой и неводостойкий ламинат выдержит кратковременное затопление водой;
  • Попытаться восстановить декоративное покрытие ламината лаком. Это классический способ реставрации пола. Если покрыть ламели тонированным лаком и заполировать слой, то вполне возможно, получится скрыть под пленкой царапины и потертости пола;
  • Иногда стараются покрыть ламинат каким-нибудь декоративным лаком, для того чтобы уменьшить износ, и этим самым продлить его срок службы.

По отзывам, каждый второй случай использования лака связан с тем, что хозяевам не нравится выбранный оттенок. Такое часто случается, и в этом нет вины покупателя. Некоторые модели ламинатных покрытий выглядят на полу хуже, чем на стенде салона или в рекламе. В этом случае не остается другого выхода, как проявить фактуру покрытия, так же, как это делается с паркетными полами. Достаточно покрыть материал мастикой или качественным лаком, чтобы сделать его рисунок и текстуру более насыщенными и яркими. В этом лакированный ламинат, фото, получит совершенно новый облик.

Пол приобретает более насыщенный цвет

Хорошая в теории идея не всегда бывает успешной на практике

Лаковая пленка, попавшая в замки, может повлечь за собой деформацию ламелей и даже вспучивание подложки из-за блокирования влаги на подложке. Понятно, что залакировать пол можно, но только в том случае, если правильно подобран лак для покрытия ламината.

Что произойдет, если покрыть ламинат лаком

Большинство современных лаковых композиций изготавливается на нитроцеллюлозной, акриловой, меламиновой, эпоксидной или масляной основе. При желании можно еще найти нитроцеллюлозный лак для мебели.

Если покрыть ламинат максимально тонким слоем нитролака, то ничего катастрофического не произойдет, практически будет восстановлен поверхностный слой защитной пленки, и ничего более. Такой способ называют еще полирующим лакированием.

Другое дело, если попытаться покрыть ламинат по стандартной паркетной технологии. В этом случае большая часть вязкой жидкости затечет в замковое соединение, и через 24-36 часов, а в некоторых случаях и раньше, замок превратится в жестко склеенный монолит.

Сильно разбавленные лаковые композиции способны протекать и проникать через стыки под ламинат. Даже если попытаться покрыть ограниченным количеством лака, все равно, какая-то его часть затечет под ламели и приклеит подложку к тыльной стороне ламинатного покрытия.

Лакировка может «намертво» склеить замки

Недостатки и негативные стороны использования лака

Из перечня проблем, которые могут возникнуть при нарушении технологии, можно выделить наиболее значимые:

  • Если покрыть совсем “свежий”, еще не осевший на подложке ламинат, то панели могут “подняться”, особенно в местах под мебелью и на входе в помещение. Нужно или ждать, пока произойдет окончательная усадка, или укладывать материал на клеевой основе;
  • Старый ламинат можно покрыть без особых опасений за целостность замка. Дело в том, что через 2-3 года эксплуатации соединение в замке между ламелями разбалтывается, становится свободным, и особых проблем с деформацией покрытия не будет. Правда, если произойдет затопление лакированного ламината, то исправить положение, кроме как заменой ламели, будет невозможно;
  • Еще одним неприятным фактором является непредсказуемость результата обработки старого пола. Можно покрыть ламинат отличным полиуретановым лаком и через неделю обнаружить, что пол как хлопал раньше, так и продолжает проседать под нагрузкой.

Поэтому лучшими условиями для того, чтобы покрыть пол лаковой композицией, считаются сухие жаркие летние дни. Попытаться покрыть зимой, после дождя или при высокой влажности, означает испортить лицевую поверхность. Из-за микропленки влажного конденсата на ламели под лаком обязательно появятся пузырьки воздуха.

Жидкие лаковые композиции разгоняют валиком, а густые масляные или меламиновые – скребком

Кроме того, не стоит пытаться покрыть ламинат только для того, чтобы защитить наружную лицевую поверхность. Меламиновая или акриловая пленка, нанесенная на поверхности ламели, обладает на порядок более высокой стойкостью к износу, чем обычная лаковая. Если же поверх пленки уложить слой лака, то через некоторое время лаковое покрытие вытрется до основы, а на самих ламелях останутся дорожки и пятна. Не говоря уже о том, что покрыть лаком текстурированную поверхность с имитацией прожилок и трещинок натуральной древесины означает окончательно испортить дорогостоящий ламинат. Он будет красивым и гладким, но выглядеть при этом абсолютно неестественно.

Положительные стороны лакирования

Всем, кому приходилось ремонтировать или настилать в доме паркетное покрытие, известно, что использование лака является трудоемкой, но необходимой мерой. Покрыть лаком означает устранить раз и навсегда зависимость дощечек от влажного воздуха. То же самое и с ламинатным полом. Несмотря на то, что материал ламината защищен меламиновой, акриловой или виниловой пленкой, необработанные торцы и замки плиты из прессованной стружки способны поглощать водяные пары из воздуха.

Идея покрыть лаком ламинат оказывается довольно интересной для случаев, когда рисунок и текстура поверхности выполнены в виде имитации штучного паркета.

В этом случае лакированный ламинат в интерьере может выглядеть, как настоящий паркет. Как вариант, можно использовать достаточно дорогой масляный лак, который дает фирменный паркетный блеск, он может полироваться, чиститься и дополнительно обрабатываться мастиками. Правда, натирать полиролями нужно будет регулярно, хотя бы для того, чтобы сделать лакированный ламинат менее скользким.

Лакированное покрытие после обработки мастикой

В итоге через определенное время ламинатный пол станет очень похожим на натуральный штучный паркет. Понятно, что таким способом можно покрывать ламели, уложенные на клей.

Технология нанесения лакового слоя

В первую очередь необходимо определиться, каким именно лаком лучше всего покрыть пол.

В этой ситуации можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Для ламината высокого класса с меламиновой защитной пленкой лак должен быть тоже на слове меламиновой смолы. Остальные виды ламината можно покрыть акриловым или полиуретановым лаком;
  • Для старых и слабых ламинатных полов можно использовать масляные лаки или композиции;
  • В идеале покрыть ламинат нужно тем же соединением, из которого выполнена защитная поверхность. Это гарантирует минимальный риск отслаивания декоративной пленки от основы.

Разными защитными, водоотталкивающими и изолирующими лаковыми композициями, используемыми для наружных работ по обработке древесины и металлических поверхностей, покрывать ламинат нельзя. В их составе находятся достаточно агрессивные соли металлов, способные вызывать аллергическую реакцию.

Акриловое покрытие одно из самых безопасных

Подготовка поверхности

Главным врагом любого лакового покрытия является не вода и не остатки загрязнений на поверхности ламината, а пыль, оставшаяся на стенах и в воздухе помещения. Если не заблокировать источник пыли и покрыть пол хотя бы одним слоем, то после высыхания даже на ощупь можно будет почувствовать, насколько шероховатой получилась поверхность.

Поэтому подготовка выполняется в два этапа:

  • В первую очередь выполняется сухая чистка помещения. Стены, мебель, окна, везде, где возможно, нужно удалить, стереть и смыть пыль, закрыть форточки и фрамуги;
  • На втором этапе чистим пылесосом с насадкой швы и стыки между ламелями, после чего протираем ламинат досуха с минимальным количеством воды.

Иногда пол просто вытирают салфетками с небольшим количеством средства для мытья окон, чтобы удалить оставшиеся жировые пятна. Если после окончательного высыхания ламелей на стыках не остается даже мельчайшей пыли, значит, пол готов к нанесению лака.

Как быстро и качественно покрыть ламинат лаковой основой

Проще и быстрее всего залакировать водостойкие марки ламелей с силиконовыми вкладышами на соединении шип — паз. В этом случае достаточно налить на пол небольшое количество лака и растянуть его по поверхности ламината так, как это делается с наливными покрытиями. Резиновый вкладыш не позволит лаковой смеси склеить замок, поэтому водостойкий ламинат можно покрыть без лишних процедур за 2-3 часа работы.

Для остальных марок ламината специалисты рекомендуют швы и стыки, до того как покрыть лаком, затереть небольшим количеством восковой мастики. Материал просто наносится на кромку пластикового шпателя и в несколько проходов заталкивается инструментом в щель между ламелями.

  • Мастика защищает замок и не позволяет лаковой композиции “сцементировать” соединение;
  • Предотвращается утечка лака через шов. Если этого не сделать, то через 5-6 часов на поверхности ламината “проявятся” межплитные швы.

Наиболее трудоемкой получается обработка целлюлозным лаком. Нужно покрыть как минимум в два-три слоя, с тщательной просушкой и полировкой поверхности. Целлюлозные лаки, наряду с эпоксидными, обеспечивают самое износостойкое и долговечное покрытие, но из-за небольшой толщины пленки поверхность приходится долго полировать, прежде чем можно будет покрыть следующем слоем.

Все остальные, в том числе масляные лаки, наносят наливным способом.

Заключение

Причин ламинат покрыть лаком может быть сколь угодно много. Сама по себе процедура достаточно простая, и при тщательной подготовке результат будет обязательно положительным. Нужно лишь не экономить на материалах, иначе банка дешевого пентафталевого лака за 500 рублей может легко испортить ламинат стоимостью на порядок дороже.

Можно ли лакировать ламинат, как правильно

С одной стороны, по логике допустимо покрывать ламинат лаком, как и любую другую твердую горизонтальную или вертикальную поверхность. С другой стороны, ламинат вроде бы для лакировки не предназначен. Из-за такого несоответствия стоит подробнее рассмотреть, нужно ли покрывать лаком ламинат.

В каких случаях ламинат покрывают лаком

Ламинат – это современное напольное покрытие с многослойной структурой. Два верхних слоя обеспечивают ему внешнюю привлекательность. Декоративный слой имитирует рисунок древесного спила (камня, керамогранита и пр), а поверхностная пленка придает ему фактуру и обеспечивает надлежащий уровень прочности.

Однако если ламинат интенсивно эксплуатируется, на его поверхности вскоре могут появиться потертости, трещины и другие дефекты. Самые распространенные места повреждения покрытия из ламината – под ножками стульев или под колесиками офисных кресел.

Собственно, вопрос, покрывают ли лаком ламинат, преимущественно возникает в двух случаях:

  • Когда потертости на ламинате уже появились, и хочется как-то их замаскировать;
  • Когда ламинат еще новый, и его поверхность хочется дополнительно укрепить.

Минусы нанесения лака на ламинат

Ламинирование поверхности напольного покрытия представляет собой процедуру нанесения прочной пленки в соответствии с особенностями технологии. В результате внешняя сторона отдельной ламели приобретает монолитную фактуру, поры которой плотно закрыты.

Процесс лакирования поверхности из дерева предписывает наносить несколько слоев лака. Первый слой необходим, чтобы частицы лака проникли в поры дерева, впитались. Следующие слои уже создают гладкую поверхность.

В ламинированную поверхность лак впитаться не может. На этом основании противники процедуры утверждают, что слой лака на ламинате быстро покроется трещинами из-за слабой адгезии.

Другим препятствием может стать способ укладки полотна из ламината на пол, а именно – плавающий. Покрытие удерживается на основе благодаря фиксации по периметру помещения плинтусом.

В местах соединения отдельных элементов друг с другом швы могут слегка расходиться, двигаться, вибрировать. Со временем люфт в местах стыков может усиливаться, и нанесенный слой лака потрескается.

Каким лаком покрыть ламинат

Сразу заметим, что лак для паркета использовать в случае с ламинатом не удастся – его состав полностью ориентирован на работу с поверхностью дерева. Когда ламинат только начинал набирать популярность, для укрепления его внешнего слоя предлагалось использовать двухкомпонентные эпоксидные или полиуретановые лаки.

В некоторых ситуациях подойдет и акриловый лак. По мнению специалистов, выбор лака следует производить, выяснив, из какого вещества создавалось ламинирующий слой. И, соответственно, покрывать ламинат с верхним слоем на акриловой основе акриловым лаком, а если покрытие производилось полиуретановой пленкой, то и лак применять полиуретановый.

Не так давно создан и специальный лак для ламината. Его состав ориентирован на работу со специфической ламинатной поверхностью. Его применение позволяет укрепить поверхностный слой, запечатать мелкие трещины и царапины, образовавшиеся в результате падения твердых предметов или воздействия когтей любимой собачки хозяев.

По словам производителей, если покрыть ламинат лаком непосредственно после укладки, он надежно защитит поверхность и продлит срок службы ламината. Профилактические меры всегда эффективней восстановительных.

Как покрыть лаком ламинат

Итак, необходимо купить лак и набор приспособлений для работы с ним. Цвет лака подбираем под цвет поверхности: белый лак для светлых матовых полов, для остальных – прозрачный. Поверхность ламинированного покрытия предварительно тщательно подготавливаем. Пол очищаем от всех видов загрязнений, высушиваем.

Видимые дефекты маскируем при помощи специализированной замазки (пасты), подобранной по цвету. Ее можно найти в магазине, где продается лак. Пасту наносим аккуратно, растираем, излишки удаляем.

Запомните: приемы работы с деревом здесь неприемлемы!

Зачищать поверхность шкуркой или циклевать ее – значит, испортить ее окончательно. Если обнаружены потертости, достигшие уже основы из древесных компонентов, нужно покрыть эти места клеем ПВА.

Для нанесения лака воспользуйтесь мягкой широкой кистью или удобным валиком. Во время работы с лаком обеспечьте свободное поступление свежего воздуха, или используйте средства защиты для дыхательных путей. Наносить лак начинайте от угла, противоположного входу.

Лак сохнет очень быстро. Покрывать ламинат лаком следует ровно, поскольку возможности исправить погрешность уже не будет. Согласно технологическим требованиям, необходимо нанести 3 слоя лака, а лучше – 4. Если у вас недостаточно навыков для качественного выполнения работ, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Процедуру нанесения лака придется повторять неоднократно, каждые года два или три. Если в квартире живут энергичные и предприимчивые дети или крупные собаки – каждый год. Только тогда можно быть уверенным, что полы из ламината прослужат долго.

Оцените статью
Добавить комментарий