Разновидности канализации

Секреты правильного выбора системы канализации для частного дома

Комфортная жизнь за городом давно перестала быть несбыточной мечтой. Сегодня каждый владелец частного дома хочет наслаждаться такими благами цивилизации, как канализация, водопровод, санузел, ванная комната или же водяное отопление, сауна и бассейн. Но, для того чтобы создать в доме необходимые для комфортного проживания условия, недостаточно просто подвести к нему воду — в первую очередь следует обеспечить правильное отведение и обработку сточных вод.

Что учесть при организации системы канализации в частном доме?

Установка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. Собственнику необходимо определиться как с бюджетом проекта, так и с видом очистного сооружения. Важно понимать, что лучше, если процесс проектирования и обустройства канализации будет осуществлен лишь один раз, а поскольку жить в загородном доме придется еще много лет, то и цена ошибки при выборе слишком велика.

Итак, давайте рассмотрим подробнее факторы, которые влияют на выбор канализационной системы:

  1. Количество людей , проживающих в доме постоянно и гостящих в нем периодически. От этого в первую очередь зависит частота использования сантехнических устройств, а значит, и объем единовременного залпового сброса.
  2. Залповый сброс— кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резким увеличением расхода и (или) концентрации загрязняющих веществ, а если сказать по-другому — пиковая нагрузка на очистную систему. Чем больше сантехники задействовано одновременно, тем выше будет значение залпового сброса. Конструкция большинства современных очистных сооружений подразумевает наличие нескольких функциональных камер, избежать переполнения которых позволяет квалифицированный расчет объема поступающих сточных вод.

На заметку

Сточными водами называются хозяйственные и фекальные воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека; поверхностными — ливневые и талые воды, которые образуются в процессе выпадения осадков; грунтовыми — подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта; нормативно-очищенными — сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования.

Обратите внимание

Крайне важно правильно определить место установки системы канализации, включающей как подводящие и отводящие траншеи, так и фильтрационные поля, если таковые предусмотрены конструкцией выбранного вида очистного сооружения. По существующим правилам поле фильтрации должно располагаться на расстоянии не менее 30 метров от источника питьевой воды и не менее пяти метров от фундамента дома или хозпостроек.

Оценив все эти факторы, собственник загородной недвижимости может приступать к выбору типа очистного сооружения.

Какой вид системы канализации в частном доме выбрать

Традиционным бюджетным решением до недавних пор являлось сооружение на участке обычной выгребной ямы. Однако все больше и больше дачников признают, что такая конструкция имеет массу недостатков и попросту небезопасна. Поэтому мы рассмотрим более современные виды локальных систем канализации в частном доме, в которых использованы преимущественно прогрессивные технологии.

Одним из таких видов является септик — герметичный резервуар с одной или несколькими камерами, предназначенный для приема сточных вод, их отстаивания с анаэробным сбраживанием осадка, а также с возможностью дополнительной очистки в зависимости от конструкции. Существует два основных типа септиков, о которых вы можете прочитать ниже.

Для справки

Термин «локальная система канализации» в практическом использовании имеет несколько синонимов: автономная система канализации; децентрализованная система канализации; локальное очистное сооружение (ЛОС); установка очистки сточных вод (УОСВ); станция очистки сточных вод. Термины носят одну и ту же смысловую нагрузку и подразумевают независимость канализации от центральной системы и ее способность обрабатывать сточные воды.

Накопительные пластиковые емкости

Конструкция этого типа довольно проста и состоит из герметичного резервуара, зарытого в землю, и подведенных к нему канализационных труб из дома. Такой септик отличается доступной ценой и энергетической независимостью, поскольку для его работы не требуется электрооборудование.

Недостатков у такой конструкции довольно много. Основной минус накопительной станции — необходимость постоянной откачки, для осуществления которой придется вызывать специальную технику. Ассенизаторские услуги стоят немало, и требоваться они могут чуть ли не каждую неделю — все зависит от объема используемой емкости и от гидравлической нагрузки сточных вод. Быстрая заполняемость резервуара — вторая и не последняя проблема накопительных септиков. Из-за уровня грунтовых вод и возможной разгерметизации емкости (по причине неправильной ее установки или применения некачественных материалов) поступать в резервуар могут не только сточные, но и поверхностные воды. Поэтому наполнение всего объема емкости — это лишь вопрос времени. Стоит также отметить, что накопительная система подходит для установки не на всех типах грунта.

В итоге экономия на самой конструкции оборачивается для жильцов постоянными тратами на услуги ассенизаторов. Помимо этого, на участке должно быть отведено место для проезда ассенизационной машины.

Кстати

Накопительные емкости могут использоваться как самостоятельное оборудование или как часть более сложной конструкции, например системы с доочисткой методом почвенной фильтрации. К этой группе относятся септики и емкости «Тритон-Н», «Чисток», «Барс-Н».

Септики с почвенной доочисткой

Системы канализации для частного дома с доочисткой путем почвенной фильтрации включают в свою конструкцию элементы дренажной системы: дрены, отстойники, поля фильтрации. В таких системах сточные воды проходят двухэтапную очистку:

    первый этап. По трубопроводу сточные воды попадают в герметическую емкость, где крупные фракции оседают на дно в виде осадка, который позже подвергается извлечению из септика. Этот метод называется флотацией сточных вод . Здесь же происходит брожение частиц нечистот под воздействием анаэробных бактерий, популяцию которых следует поддерживать посредством добавления в емкость специальных биоактиваторов, содержащих концентрат «спящих» микроорганизмов. Из резервуара жидкость выходит осветленной, но не очищенной (степень ее очистки не превышает 30–40%). По нормам СанПиН, сливать такую воду в грунт нельзя;

На заметку

Накопительную емкость необходимо периодически очищать от осадка и ила, которые скапливаются на дне. Для этого придется обратиться к услугам ассенизаторской бригады.

Организация канализации этого типа в частном доме возможна при наличии большого приусадебного участка и только в том случае, если грунтовые воды находятся на уровне не выше трех метров от поверхности. К недостаткам сооружения можно отнести его низкую производительность, довольно высокую стоимость монтажных работ и возможность установки не на всех типах грунта. Еще один минус — необходимость каждые пять лет менять заиленный слой щебня и повторно сооружать фильтрационное поле.

Это важно!

Если в частном доме предполагается использование ванны, то при выборе септика важно сообщить об этом продавцу-консультанту. Это связано с тем, что средняя ванна имеет литраж от 17 0 л, и далеко не все модели септиков способны выдержать залповый сброс подобного объема, даже если он заявлен в документации. Например, в характеристиках септика «Чисток 2500H» указан максимальный залповый сброс в 250 литров, но при этом подчеркивается, что устройство не рассчитано на использование ванны.

Основные преимущества — простота конструкции, низкая стоимость самих материалов и энергонезависимость. Наиболее известные отечественные системы данного типа — «Евролос ЭКО», «Тритон-ЭД», «Крот», «Тритон-Мини», «Танк» и «Тритон-Т».

Установки глубокой биологической очистки (УОСВ)

Самым современным и технологичным типом канализаций для частных домов считаются станции биологической очистки, которые представляют собой герметичные вертикально ориентированные очистные сооружения из полипропилена, имеющие несколько функциональных камер. Главным преимуществом таких установок является многоступенчатый метод очистки сточных вод, основанный на принципе взаимодействия органических загрязнений и аэробных бактерий в среде, активно насыщаемой кислородом из воздуха при помощи аэрации.

Наличие нескольких камер обусловлено разделением их задач в процессе очистки сточных вод:

  • в первой, самой большой, секции (приемнике), поступающие сточные воды разделяются на фракции, при этом крупные и тяжелые частицы загрязнений оседают на дно;
  • во вторую камеру, называемую аэротенком, сточные воды подаются из приемника при помощи струйного насоса, или эрлифта, обогащаясь кислородом в результате мелкопузырчатой аэрации (230 Вт/мК). Активная фаза разложения органики с участием аэробных микроорганизмов и минерализация сточных вод происходят именно здесь — это и есть сердце системы биологической очистки сточных вод;
  • в третьей камере (отстойнике), которая также называется пирамидой, в процессе вторичной очистки происходит оседание переработанного активного ила и улавливание легких фракций загрязнений в виде жира, которые возвращаются обратно в аэротенк для дальнейшей переработки;
  • в четвертой секции очищенная вода без цвета и запаха, поступившая из вторичного отстойника, окончательно выводится из станции под давлением при помощи дренажного насоса или самотеком через переливную трубу — это уже зависит от модели очистного сооружения.

Таким образом, удается добиться степени очистки сточных вод до 98–100%. Благодаря экологичности и компактности такие конструкции могут устанавливаться в любой части приусадебного участка. К числу популярных конструкций этого типа можно отнести «Евролос БИО», «Коловеси», Zorde, «Диамант», «Лидер», «Эко-Гранд», «Топас», «Юнилос Астра» и «Тверь».

Среди бесспорных достоинств систем глубокой биологической очистки — простота монтажа, высокая производительность, автономность работы, возможность установки в грунт любого типа и с любым уровнем грунтовых вод, а также широкий модельный ряд (включающий конструкции, рассчитанные на обеспечение нужд 100 человек и более). При правильной эксплуатации эти очистные сооружения практически не выходят из строя. Единственными заменяемыми элементами являются мембраны компрессоров, срок службы которых составляет до трех лет, а стоимость очень невысока, и аэрационные элементы — их замена производится раз в десять лет.

Итак, все системы автономной канализации имеют свои плюсы и минусы, рассчитаны на разные уровни дохода пользователей, на различные площадь и гидрогеологические особенности земельного участка, количество жильцов, отличаются по производительности. Но, объективно рассматривая перспективу длительного проживания с комфортом в загородном доме, можно заключить, что наиболее «неприхотливым» и экологически безопасным способом обустройства канализации частного дома с несколькими жильцами следует считать установку станции глубокой биологической очистки. Прочие варианты изначально могут показаться дешевле, но они серьезно проигрывают в сравнении с УОСВ из-за необходимых финансовых расходов и временных затрат на обслуживание при эксплуатации (ассенизация отходов, перекладка дренажных труб, закупка бактерий для засыпки).

Стоимость монтажа канализации под ключ в частном доме

Цена канализации для частного дома зависит от многих факторов, поэтому достаточно сложно назвать точную сумму, которую придется потратить заказчику на установку септика. Единственный универсальный способ определить стоимость — вызвать на участок специалиста инжиниринговой компании для составления подробной сметы.

Стоимость монтажа канализации в частном доме рассчитывается с учетом:

  • типа очистного сооружения: емкость, септик, УОСВ;
  • объема проводимых земляных работ и расходуемого материала;
  • особенностей грунта и параметров земельного участка;
  • конкретной модели очистного сооружения.

Важно принимать во внимание и дальнейшие эксплуатационные расходы. Приобретение септика для частного дома обойдется в зависимости от объема емкости и технологических особенностей устройства в сумму от 21 000 до 1 000 000 рублей. Его монтаж будет дополнительно стоить от 26 000 рублей. Стоимость организации поля фильтрации (если этого требует выбранный тип очистного сооружения) начинается от 50 000 рублей, прокладки канализационных труб — от 800 рублей за погонный метр.

Стоимость монтажа установки очистки сточных вод (УОСВ) под ключ, включающего весь комплекс работ по установке, услуги по закупке материалов и проведение земляных работ, составляет 25 000–30 000 рублей.

Рассчитав усредненную стоимость установки и эксплуатации очистных сооружений (на потребности трех–пяти человек, то есть производительность — около 850 литров в сутки), можно узнать, какими будут общие расходы на протяжении пяти лет.

  • Накопительные септики (в их функции входит очищение бытовых сточных вод на 30%) на примере модели «Чисток» :
      • цена септика — около 81 000 рублей;
      • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
      • вызов ассенизатора (потребуется не реже раза в неделю, то есть 52 раза в год) — 1000–1500 рублей (средняя цена в Московской области). Если считать по минимальным расценкам, то в течение срока эксплуатации расходы на обслуживание составят: 52 000 рублей × 5 лет = 260 000 рублей.

    Итого:367 000 рублей (81 000 + 26 000 + 260 000).

  • Станции глубокой биологической очистки (степень очистки 98 99%) на примере модели «Тверь 0.85 ПН»:
      • цена септика — примерно 117 000 рублей;
      • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
      • сервисное обслуживание (требуется два раза в год) — примерно 15 000 рублей в год. В течение срока эксплуатации расходы на техсервис составят около 75 000 рублей.

    Итого:218 000 рублей (117 000 + 26 000 + 75 000).

В том случае, если вместо полноценного вывоза накопленных сточных вод оборудовать дренажную систему , которая выполняет доочистку стоков, расчет затрат для модели «Чисток» несколько изменится. При этом можно сэкономить на размере емкости — достаточно 2,5 м 3 , — это позволит уменьшить расходы:

    • цена септика — около 52 000 рублей;
    • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
    • оборудование дренажных полей — минимум 71 600 рублей (один раз в пять лет дренажные поля следует менять):
      • трубы дренажа (50 м) — 380 рублей × 50 м = 19 000 рублей;
      • щебень — 12 000 рублей;
      • песок — 11 000 рублей;
      • рулон термоскрепленного геотекстиля плотностью 150–250 г/м 2 — 4600 рублей;
      • работа специалистов — от 25 000 рублей;
    • сервисное обслуживание — примерно 4000 рублей за чистку (в год их потребуется от двух до четырех, в зависимости от интенсивности эксплуатации). Если считать по минимуму: 2 × 4000 рублей = 8000 рублей (за пять лет — 40 000 рублей).

      Итого:при средней эксплуатации на протяжении пяти лет сумма составит примерно 189 600 рублей (52 000 + 26 000 + 71 600 + 40 000). При интенсивной эксплуатации — 229 600 рублей.

Как можно увидеть из расчетов, основные расходы при эксплуатации накопительного септика приходятся на вызов машины-ассенизатора, что в долговременной перспективе приводит к значительным переплатам. Даже если вместо надежной пластиковой конструкции (имеющей срок службы 25 лет) купить септик, к примеру, из железобетонных колец, стоимость которого — около 25 000 рублей, то сэкономленная разница в 56 000 рублей быстро «сгорит» на уплате услуг ассенизаторов. При этом неизвестно, сколько лет прослужит такой септик.

На заметку!

Важный момент, о котором не стоит забывать при выборе септика — УОСВ способны не просто очищать стоки, но и избавлять от сильного устойчивого запаха канализации на участке. А воду, очищенную некоторыми моделями, можно даже использовать для полива садовых растений и газонов.

При обустройстве дренажных полей расходы на септик, эксплуатируемый не слишком активно, немного ниже, чем у биостанции. В случае интенсивной эксплуатации ситуация меняется. При этом стоит помнить, что в случае замены дренажных труб владельцу придется каждый раз не только тратиться на их оборудование, но и выделять для этого новое место на участке.

Итак, проект канализации в частном доме необходимо составлять с учетом факторов внешней среды и объемов залпового сброса. Правильный выбор типа очистного сооружения не только позволяет обеспечить необходимый комфорт для семьи, но и делает дом более автономным. Так появилось само понятие «автономная канализация», под которым подразумевается система трубопроводов, сооружений и устройств, не зависящая от центральной канализации, но решающая весь комплекс задач по приему, переработке и отведению сточных вод, при этом не требующая дополнительных вложений, простая в эксплуатации и обслуживании.

* Материал не является публичной офертой. Указанные стоимостные характеристики приведены в ознакомительных целях и актуальны на сентябрь 2020 года. Данные взяты из публичных источников.

Система канализации — устройство, виды и принцип работы

Система канализации — одно из важнейших изобретений человечества, известное с древних времен, но нисколько не утратившее своей актуальности и значимости. Даже принцип изменился мало, обогатившись только специальными механизмами и приспособлениями.

Канализация — необходимая и крайне важная для людей система санитарно-технических сооружений. Как правило, она охватывает весь населенный пункт, поэтому напрямую касается всех его жителей. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

  1. Что такое канализация
  2. История возникновения
  3. Виды канализационных систем
  4. Канализация К1 может быть:
  5. Принцип работы системы канализации
  6. Централизованные сети
  7. Видеообзор: Канализация — как это работает?
  8. Автономные системы
  9. Строительство канализационной системы

Что такое канализация

Канализационные сети — это одна из частей общей системы водоснабжения и водоотведения, выполняющая функции сбора и удаления сточных вод и органических отходов жизнедеятельности. Несколько упрощенно, это — разветвленная сеть трубопроводов, заходящих в каждое городское здание и обеспечивающее вывод стоков в специализированное сооружение. Несколько предвзятое отношение большинства людей к канализации совершенно незаслуженно, поскольку ее важность и ответственность невозможно преувеличить. Достаточно вспомнить, что все вспышки эпидемий приходятся на отсталые страны с полным отсутствием инфраструктуры.

Состав и схема работы комплексов могут быть различными. Это обусловлено величиной населенного пункта, количеством зданий и людей, проживающих в них. Для функционирования канализационной сети требуется вода, с помощью которой происходит транспортировка твердых отходов. Других способов не придумано, поэтому канализация входит в состав комплекса водоснабжения, являясь одной из приоритетных частей городской инфраструктуры. Условия работы системы достаточно жесткие, она функционирует круглый год и нуждается в защите от замерзания. Для этого трубопроводы помещают под землю, на глубину, превышающую уровень промерзания грунта в зимнее время. Учитывая, что сеть пронизывает весь город, заходя в каждый дом, можно вполне отчетливо представить объемы и степень распространение комплекса.

История возникновения

История канализации насчитывает много веков. Самой старой из всех известных является система в древнем индийском городе Мохенджо-Даро, которая была обнаружена во время проведения раскопок. Ей насчитывается около 4600 лет. Известны системы в Древнем Риме (яркий пример — Большая Клоака, работает и в настоящее время, выполняя функции ливневой канализации) или Древнем Китае (в городе Линьцзы). Описание этих находок свидетельствует о

Средневековая Европа в этом отношении заметно отставала, поскольку нашествие варваров смело почти все остатки римских сооружений, обслуживать и вообще заниматься общественными системами стало некому. Повторное возникновение сети, произошедшее в конце XVII века, было вынужденным, вызванным эпидемиями инфекционных заболеваний, поставивших всю европейскую цивилизацию на грань вымирания.

В России история канализации похожа на европейскую. Системы отведения сточных вод были построены по римскому типу, но использование дерева вместо мрамора сделало их недолговечными, а во времена царствования Ивана Грозного они были заброшены. Это привело к вспышке чумы в конце XVIII века. Известно, что в Москве ни водопровод, ни канализация не были полноценным образом созданы до самого начала XX века.

В современном мире развитие канализационных систем, благодаря технологическим достижениям, доведено до совершенства. Появились новые сантехнические устройства, материалы, способы переработки и утилизации отходов. Выработаны нормы и требования по санитарному и техническому обеспечению систем, нарушение которых грозит серьезными штрафными санкциями или даже уголовным преследованием.

Виды канализационных систем

Существуют различные виды канализации, действующие по собственному принципу или выполняющих специфические функции. По функционалу и расположению различают:

  • внутренняя канализация. Объединяет все трубопроводы, подключенные к сантехническим устройствам (ваннам, раковинам, унитазам) и сведенным в единый канал;
  • наружная канализация. Сеть подземных трубопроводов, по которым происходит перемещение сточных вод в отстойники;
  • очистные сооружения. Выполняют осветление стоков, очистку от загрязнений и органических отходов и возврат в водоемы.

По выполняемым задачам канализационные системы бывают:

  • бытовые (хозяйственно-фекальные). Обозначаются в документации К1;
  • ливневые (К2);
  • промышленные (К3).

Канализация К1 может быть:

  • централизованная, т.е. трубопровод, выходящий из жилого помещения, подключен к общей структуре городской канализации;
  • автономная. Стоки и органические отходы складируются и впоследствии вывозятся, или осветляются, перерабатываются и утилизируются в собственных очистных сооружениях малой мощности (септиках).

В основном, системы состоят из трубопроводов. Доля другого оборудования относительно невысока и сосредоточена на очистных сооружениях. Это насосы, сепараторы и другие устройства, производящие транспортировку, перекачку и утилизацию стоков. Технические характеристики и состав этих агрегатов зависят от объемов сточных вод и общих параметров системы.

Принцип работы системы канализации

Рассмотрим, как работает канализация общественного или индивидуального типа:

Централизованные сети

Конструкция и состав централизованных систем приблизительно понятны большинству пользователей, хотя детального представления не имеет почти никто. Состав сети имеет строгий порядок, хотя внешне может выглядеть хаотичным. Внутренняя канализация подключается к наружной части системы, которая состоит из нескольких групп:

  • внутридворовые;
  • уличные;
  • коллекторы.

Наружные сети имеют безнапорную структуру, т.е. стоки передвигаются самотеком. Для этого все трубопроводы устанавливаются под определенным уклоном, определенным СНиП или ведомственными нормативами. Организация наружных сетей выполняется по разным типам:

  • общесплавные. И бытовые, и ливневые стоки направляются в единый приемник;
  • раздельные. Для ливневых и бытовых стоков используются собственные коллекторы, не объединенные в один комплекс;
  • полураздельные. Используется общесплавной коллектор, но доставка стоков происходит по отдельным линиям.

Сточные воды содержат большое количество активных или агрессивных компонентов. Особенно это заметно на промышленных системах, где в состав стоков попадает большое количество отходов предприятия. Это выдвигает специфические требования к материалу трубопроводов и колодцев. В их производстве используются:

  • чугун;
  • полиэтилен;
  • полипропилен;
  • стеклопластик;
  • поливинилхлорид;
  • железобетонные трубы и кольца для коллекторов.

Встречаются трубы из других материалов, но они недолговечны и в настоящее время практически не используются.

Видеообзор: Канализация — как это работает?

Автономные системы

Появление автономных комплексов произошло относительно недавно, с развитием индивидуального строительства жилья. Устройство собственной канализации являлось привлекательной идеей, позволявшей создать современные и комфортные условия проживания в частном доме или коттедже. Изначально были популярны лишь внутренние линии, выводящие стоки в выгребные ямы или емкости. Но необходимость частого очищения и вывоза отходов создавала массу проблем, что заставило отказаться от старого метода и искать другие варианты. Основной вид автономной канализации, распространенный в настоящее время, называется септик. Он позволяет либо полностью отказаться от вывоза отходов и очистки коллектора, либо существенно увеличить интервал между этими действиями.

Принцип действия септика состоит в отстаивании стоков и переработке твердых отходов при помощи специальных бактерий. Как правило, септик представляет собой замкнутую емкость, разделенную на несколько (2-4) смежных отсеков. Попадая в первый отсек, сточные воды понемногу отстаиваются, твердые фракции оседают на дно. В верхней части отсека находится переливное отверстие. По мере наполнения через него в следующий отсек попадают частично осветленные стоки. Они проходят дальнейшее отстаивание и осветление во втором отсеке, пока он не наполнится доверху и начнет отдавать осветленную воду дальше. Конечным узлом является либо фильтрационный колодец, либо поле фильтрации.

Колодец представляет собой род коллектора, не имеющего дна. Как правило, он состоит из нескольких бетонных колец, установленных на подушку из слоя песка и гравия. Попадая в него, осветленная вода впитывается сквозь слой подсыпки в грунт, дополнительно очищаясь при этом.

Поле фильтрации — одна или несколько труб с множественными отверстиями по всей длине. Поступающая вода выводится из них в слой гравия и песка, доочищаясь и впитываясь в грунт. В отличие от колодца, трубы не надо закапывать на большую глубину, но для них надо отвести немалую площадь. Учитывая размеры земельных участков, предпочтение, отдаваемое колодцам, вполне объяснимо. Единственным ограничением являются ситуации, когда на участке отмечено высокое залегание грунтовых вод.

Строительство канализационной системы

Проведение канализации, как правило, осуществляется во время строительства здания. Если это многоэтажный и многоквартирный дом, то надо устроить траншею для прокладки линии, соединяющей общую трубу дома с магистралью централизованной системы. Эти работы производят профильные организации официальным порядком.

Создание собственной (автономной) системы возлагает все заботы на плечи домовладельца. Понадобятся серьезные подготовительные работы, включающие различные этапы:

  • определение глубины залегания грунтовых вод;
  • получение разрешения на сброс осветленных стоков (если планируется выводить их в водоем);
  • расчеты, приобретение материалов;
  • назначение точек установки коллектора, фильтрационного колодца или поля.

Основная часть практического строительства — земляные работы. Они состоят из рытья траншей, углублений под емкости и котлована для поля фильтрации (если надо). Затем производят укладку и соединение труб, стараясь обеспечить необходимый уклон. Устанавливают емкость под септик, соединенный с трубопроводами. Опускают бетонные кольца в фильтрационный колодец и засыпают пазухи.

Состав работ может оказаться более многочисленным, если приобретен готовый септик или станция биологической очистки. В таких случаях обычно привлекают специалистов, обладающих необходимым опытом и навыками. Установка и запуск канализации представляют собой довольно сложную задачу, требующую профессионального подхода и не допускающую ошибок или неквалифицированного выполнения работ.

Виды канализации и типы для частного дома

Виды канализации и типы

Системы канализации для многоквартирного или для загородного дома имеет свои особенности.

В связи с этим выделяют разные виды канализации и типы.

Разновидность систем обеспечивает степень комфортного пребывания в домах, на даче, позволяет достичь высокого уровня удобства при утилизации отходов, устройстве туалета на загородном участке.

Общие сведения

Типы конструкций канализации

Существуют разные виды систем канализации. Среди них выделяют тир главных:

1.промышленный вид канализации, который служит, чтобы собирать, очищать нечистоты, образующиеся в процессе производства.

2.хозяйственно-бытовой тип канализации, который бывает централизованный, обслуживающий населенный пункт, или автономный, обустроенный в одном частном доме, либо нескольких.

3.ливневый тип канализации, который отводит стоки, образованные после дождей или таяния снега.

Все системы канализации подразделяют на типы, по расположению труб:

1.внутренний тип канализации подразумевает устройство трубопровода для бытовых нужд внутри помещения.

2.наружный тип канализации состоит из труб, насосного оборудования, очистных конструкций, все, что находится на улице.

Наружные системы канализации бывают:

-общесплавными, в которой стоки после осадков, бытового, хозяйственного характера стекают по одному каналу.

-раздельными, в которой разделяются хозяйственные и дождевые нечистоты.

-полураздельные, в которой все типы стоков стекают отдельно, собираясь в один коллектор, где очищаются.

В частном доме, как правило, отсутствует общая система канализации, которая обеспечивает сбор, хранение, утилизацию стоков. В данной ситуации обустраивают автономный тип канализации.

Внимание! При отсутствии или невозможности подключения к централизованной сети, следует соорудить локальную канализационную систему.

Особенности автономных устройств

Самым распространенным, доступным устройством для обустройства канализации на даче считается сливная яма. Но для использования, очистки она менее удобна.

Устройство биотуалета считается наиболее лучшим вариантом для дачи. Конструкцию редко применяют для больших домов. К более оптимальному варианту относят септики. Конструкции доступны по цене, при этом легки при обслуживании.

К автономным конструкциям относят фильтрующие и канализационные сооружения, которые очищают стоки с применением биопрепаратов.

Особенности дренажного вида канализации

Дренажный тип подходит при глубоком уровне протекания подземных вод. Данная конструкция предполагает глубокую выгребную яму со дном, имеющим естественный фильтр. В роли очистного фильтрующего слоя выступают гравий с песком. Стоки проходят сквозь слои фильтра, и протекают в грунт. Через дренажную систему нельзя очищать фекальные стоки из туалета. Такую разновидность канализации применяют для вод, стекающих из ванны, бани, кабинки для душа.

Еще одним типом канализационной системы служит конструкция дренажа, которая собирает лишнюю влагу с территории загородного дома. Под землю укладывают трубопрокаты, содержащие отверстия. Через них попадает внутрь вода. По трубам вода течет в сливную яму, колодец, либо септик.

Внимание! Простой способ дренажа под землей способен регулировать излишки воды, содержащейся в грунте.

С помощью этой канализации можно собирать дождевые воды, стоки после таяния снега. В данной системе лучше применять трубы из пластика. Металлические изделия в почве, взаимодействуя с влагой, образуют коррозию, поэтому не долговечны. Еще одним минусом считается их дороговизна.

Подробности

Самотечный тип автономной канализации

На даче, в загородном доме при обустройстве автономной системы для стока нечистот применят самотечный тип канализации. В основе ее работы лежит естественное движение стоковых вод, здесь применяется сила тяжести, под воздействием которой стекают воды. Трубы в данной системе укладывают, соблюдая угол наклона. Тип канализации доступен по цене для строительства и дальнейшего обслуживания.

Внимание! Самотечная система не требует затрат энергии для своей работы.

В этой конструкции накопительная емкость устанавливается рядом с домом. На наклон трубопрокатов при укладке влияют размеры, величина сечения труб. Оптимальным наклоном считается 1.5-3 сантиметра на каждый метр трубопровода. Если наклон сделать слишком маленьким, то стоки будут стекать медленно, образуя заторы. Если наклон будет превышен, то жировые и грязевые частицы в отходах будут налипать на поверхности труб, со временем образуя пробки.

Напорный тип канализации

Другим видом канализации служит напорный тип. В данной системе используют конструкции, которые помогают перекачивать стоки, при расположении накопительных сооружений уровнем выше, нежели потребляющие приборы в частном доме. К примеру, если санузел, баня расположены в подвальном помещении.

Внимание! Если невозможно устройство прохода стоков самотеком, применяют напорную систему.

В данной ситуации следует применить насосы, чтобы перекачивать стоки. Насосное оборудование может быть оснащено режущим механизмом, чтобы измельчать твердые отходы. В отличие от трубопровода самотечного типа трубы можно укладывать с изгибами, поворотами. К минусам системы относят энергозависимость конструкции.

Нюансы перед укладкой трубопровода

До начала строительства канализации для стоков необходим иметь вычисления гидравлического расчета сети. Данный расчет сложно сделать самостоятельно, его заказывают у специалистов. Вычисления делают, применяя формулы для расчета объема будущих стоковых вод. Точного расчета требуют крупные канализационные магистрали.

Для гидравлического расчета в частном доме следует учитывать такие параметры, как:

1.значение диаметра труб.

2.наклон труб при укладке.

3.количество проживающих в доме, число узлов отведения стоков, влияющих на скорость со степенью накопления нечистот в емкости для сбора.

Особенности монтажа выгребной ямы

Сливная яма считается простым вариантом для того, чтобы выводить сточные воды из здания. Обустройство конструкции обойдется недорого. Под яму подготавливают котлован по размеру готовой емкости, которую в него помещают. Полость ямы можно выложить из кирпичей, бетонных колец и т.д. Приобрести готовый резервуар необходимого размера, чтобы просто закопать его – это более простой способ организации ямы. К сливной конструкции подводят трубы, по которым стоки из дома текут в емкость. Необходимо помнить об уклоне труб.

Внимание! Выгребная яма требует частой откачки стоковых вод.

При сооружении емкости, не имеющей дна, можно нанести вред экологии, почве, питьевым источникам воды. Лучшим вариантом в данном случае будет установка септика. Устройство состоит из герметичной емкости, чтобы собирать, хранить, откачивать воды. Очищать стоки можно, применяя биопрепараты. Осветленной водой можно поливать огород, мыть машину и т.д.

Для бани используют дренажный тип канализации. Данное сооружение просто, удобно для использования. Стоки перетекают в специальный резервуар самотеком, попадая в канализацию через отверстия в полу, где подсоединены трубы для слива. Трубопрокаты также укладывают под уклоном. Чтобы собирать сточные воды, требуется сооружение дренажного колодца. Его дно прокладывают слоями из гравия с песком, чтобы фильтровать нечистоты.

Как построить ливневую канализацию

В загородном доме требуется прокладка труб для ливневой канализации. Система отводит, собирает талые воды, осадковые стоки, чтобы защищать фундамент со стенами здания. Влага стекает с кровли, с территории участка в резервуар для накопления, затем выливаются на землю, не загрязняя экологию. В ином случае ее собирают в специальную емкость, чтобы потом поливать огород.

Различают такие типы систем, как:

1.дренажный тип системы подразумевает поступление воды через трубы на необходимый участок.

2.стоки от здания стекают в специальные лотки, в зимний период устройство промерзает.

3.под трубами организуют приемники для стоков, они объединяются в единую систему удаления лишней влаги.

Определяться с типом канализационной системы, подходящей для дома, стоит до начала строительных работ, если централизованная магистраль отсутствует. Некоторые думают, что устройство выгреба, не имеющего дна, наиболее дешевый вариант. Однако такая конструкция через пять лет придет в негодность, придется выкапывать яму по-новому. Современные устройства для канализационных систем могут при правильном уходе служить до 50-ти лет.

Канализационные системы: какие виды бывают и в чем их отличие?

Канализация является очень важной системой коммуникаций в любом современном жилом или нежилом помещении. Поэтому полезно иметь представление о том, какие существуют виды канализации, и какие типы канализации применяются в различных помещениях.

На сегодняшний день применяется следующая классификация систем канализации:

  • Промышленная канализация, основным назначением которой является очистка промышленных стоков;
  • Хозяйственно-бытовая канализация, которая может обслуживать как населенный пункт целиком (централизованная) или отдельное здание или группу зданий (местная);
  • Ливневая, служащая для удаления с улиц и крыш домов воды, скопившейся в результате дождей.

Независимо от типа канализации различают также наружную и внутреннюю канализацию:

  • Наружная канализация располагается вне помещения, в ее состав входят насосные станции, трубопровод и очистные сооружения.
  • Внутренняя канализация размещается внутри здания или строения и состоит из трубопроводов и подключенных к них бытовых и сантехнических приборов.

В свою очередь, наружную канализацию можно условно разделить на три типа:

  • Общесплавная канализация, в которой совместно транспортируются все виды стоков (бытовые, ливневые и хозяйственные);
  • Раздельная, в которой транспортировка хозяйственных стоков производится отдельно от ливневых;
  • Полураздельная канализация, в которой стоки транспортируются по отдельности в общий очистной коллектор, где они в конце концов объединяются.

Виды канализационных систем, применяемые использованы при обустройстве загородного дома или дачи

Система очистки воды
Чаще всего в дачных и коттеджных поселках отсутствует централизованная канализационная система, что приводит к необходимости организовывать канализацию автономную.

Существует несколько типов таких канализационных систем:

  • Наиболее дешевым, но при этом и наименее удобным в использовании вариантом является выгребная яма;
  • Биотуалеты не требуют производства работ по установке, но вынуждают регулярно приобретать различные материалы, используемые для переработки отходов, после чего возникает еще и проблема их утилизации;
  • Септик является довольно популярным устройством, поскольку, не требуя частого вывоза отходов, очищает стоки приблизительно на 75%. Кроме того, очистку самого септика достаточно проводить один раз в 1-2 года;
  • Фильтры и устройства, в которых при помощи биологического материала производится глубокая очистка стоков. Высокое качество очистки уравновешивается высокой стоимостью данных устройств.

При оборудовании автономной канализации важен также способ транспортировки стоков: будут ли они двигаться самотеком или при помощи насосов.

Выбор канализационной системы

Обустраивая загородный дом, нужно заранее узнать, какие существуют виды канализации для загородного дома, и выбрать наиболее подходящий. Конечно, лучше подключиться к централизованной системе, но если она отсутствует, то локальная канализация станет единственным возможным решением (прочитайте: «Локальная канализация – что это такое, как сделать своими руками»).

У многих домовладельцев возникает масса вопросов, когда речь заходит о локальных канализационных системах. Все необходимо решать по порядку, правильно и вдумчиво. Нередко самым первым решением становится обустройство выгребной ямы, поскольку оно требует минимума затрат. Если такая мысль присутствует, то достаточно сесть и посчитать количество эксплуатационных расходов для видов систем, которые можно установить на участке.

В результате получится, что любое очистное сооружение обходит сливную яму. К тому же, нужно помнить о том, что выгребная яма может работать 3-5 лет, септик способен прослужить 10-12 лет, септик с биофильтрами проработает несколько десятков лет.
Да, для строительства качественной системы потребуется потратить немалую сумму: расходы пойдут и на изучение геологии участка, и на монтажные работы, и на материалы. Но все это окупится уже через несколько лет, причем это произойдет совершенно незаметно. Такая канализация отличается еще и отсутствием неприятного запаха, характерного для канализационных стоков.
Заключение
Существуют разные виды канализации для загородного дома. Для определенных ситуаций требуются разные конструкции. В любом случае, при выборе канализационной системы нужно помнить о том, что первоначально высокая стоимость системы позволит в дальнейшем окупить ее за счет снижения эксплуатационных расходов.

Системы самотечной канализации

Наибольшей популярностью при самостоятельной организации канализационных систем пользуется самотечная канализация, в которой стоки под действием силы тяжести движутся в отстойник по трубам, уложенным под определенным уклоном.

Преимуществами такой системы канализации являются ее дешевизна, удобство в обслуживании и независимость от внешних источников энергии, а единственный минус состоит в том, что отстойник должен находиться на ограниченном расстоянии от стоков.

Уклон канализационных труб в такой системе выбирается в соответствии с их диаметром.

Слишком маленький уклон труб может привести к оседанию твердых частиц в трубе, приводя к ее засорению, а слишком большой уклон может нарушить транспортировку стоков, кроме того, придется глубже располагать отстойный колодец.

Виды автономных канализаций

  1. Выгребная яма. Это самый простой способ утилизации бытовых отходов. Но далеко не самый удобный, так как периодически требуются услуги ассенизаторской службы для откачки содержимого ямы. Кроме того, выгребная яма не имеет никаких фильтров для переработки отходов и вывода их в почву. Соответственно, эксплуатировать ее не слишком комфортно, гигиенично и экологично.
  2. Септик и фильтрационный колодец. Септик — это закрытая конструкция, в которой стоки обрабатываются бактериями. После чего практически очищенная вода направляется в фильтрационный колодец, из которого отводится в почву, водоём или накопительный резервуар.

Канализация без применения очистных сооружений

Канализационные ямы
Основными преимуществами таких систем являются их низкая стоимость и простота оборудования – вряд ли кому-то нужно долго объяснять, как сделать канализационную яму, в которой будет размещаться резервуар для стоков.

Размеры ямы задаются в зависимости от предварительно подсчитанного количество отходов, резервуар можно либо изготовить самостоятельно из кирпича или железобетонных колец, либо поставить готовую пластиковую емкость.

К отрицательным моментам можно отнести тот факт, что для откачки стоков придется регулярно прибегать к ассенизаторским услугам, а если резервуар окажется негерметичным, то сточные воды будут частично фильтроваться в почву, что негативно скажется на экологической ситуации на участке.

Рис. 1.2. Схема внутриквартальной канализационной сети — внутриквартальная сеть; — смотровые колодцы; — контрольные колодцы; — соединительная ветка.

Наружной канализационной сетью называют уложенную с уклонами разветвленную подземную сеть труб и каналов, отводящую сточные воды самотеком к насосной станции, очистным сооружениям или в водоем. В зависимости от назначения, места укладки и размеров наружные канализационные сети называют: дворовой — уложенной в пределах одного владения; внутриквартальной — уложенной внутри квартала (см. рис. 1.2); заводской — уложенной на территории промышленных предприятий; уличной—уложенной по улицам и проездам и принимающей сточные воды из дворовых, внутриквартальных и заводских сетей.

Для контроля за работой дворовой и внутриквартальной сетей в конце их устраивают смотровой колодец, который называют контрольным (см. рис. 1.1 и 1.2). Участок сети, соединяющий контрольный колодец с уличной сетью, называют соединительной веткой.

Уличная сеть городов сильно разветвлена и охватывает обширные территории, с которых сточные воды отводятся преимущественно самотеком. Для этого всю канализуемую территорию населенного места делят на бассейны канализования (рис. 1.3).

Бассейном канализования называют часть канализуемой территории, ограниченную водоразделами. Участок канализационной сети, собирающий сточные воды из одного или нескольких бассейнов канализования, называют коллектором.

Коллекторы подразделяют на: а) коллекторы бассейна канализования, собирающие сточные воды из канализационной сети одного бассейна; б) главные коллекторы, собирающие сточные воды двух или нескольких коллекторов бассейнов канализования; в) загородные (или отводные) коллекторы, отводящие сточные воды транзитом (без присоединений) за пределы объекта канализования к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоем. В крупных городах с сильно развитой городской сетью коллекторы больших размеров нередко называют каналами.

Канализационная сеть и коллекторы всегда должны быть доступны для осмотра, промывки и прочистки от засорений, для чего на них устраивают смотровые колодцы.

С реками, оврагами и железными дорогами коллекторы пересекаются с помощью дюкеров, переходов, эстакад (см. гл. IX). Коллекторы прокладывают с уклоном по пониженной местности, по тальвегам рек и оврагов. При необходимости подъема сточных вод на более высокие отметки устраивают канализационные насосные станции, которые перекачивают воду по напорным водоводам (см. гл. XII).

В зависимости от назначения канализационные станции подразделяют на: а) местные, предназначенные для перекачки сточных вод от одного или нескольких отдельных, неблагоприятно расположенных зданий или жилых кварталов; б) районные, предназначенные для перекачки сточных вод от отдельных районов или бассейнов канализования; В) главные, перекачивающие основную часть или все количество сточных вод канализуемого населенного пункта или промышленного предприятия.

Cхема очистных сооружений канализации.

Канализация с применением септиков

Системы канализации, в которых применяется септик, позволяют очищать стоки в несколько этапов.

Прежде всего, следует вкратце объяснить, что такое канализация-септик.

Септик – это устройство для очистки сточных вод, разделенное на несколько камер для их отстаивания, фильтрации и переработки, после чего очищенная вода выводится в естественный водоем или специальный фильтрационный колодец.

При этом количество камер в септике напрямую влияет на качество очистки воды.

Совет: для наиболее качественной очистки стоков в септике применяются герметичные устройства, использующие биологические материалы для переработки сточных вод.

Применение таких устройств позволяет использовать переработанную воду для различных целей, кроме питьевых.

Септик

Септик – более сложный вид канализации. В нем происходит сбор и частичное разложение органических веществ. Для максимального преобразования органики объем септика должен быть как минимум в пять суточных расходов воды.При выборе септика должны предусматриваться следующие параметры: конструкция, прочность и необходимый объем.

Полезное: Канализация в каркасном доме

Принцип работы септика: стоки (большую часть которых составляет вода) переливается между несколькими ёмкостями, при этом происходит отделение твердых частиц и жиров. Вода протекает далее, и в итоге, очищенная от основных загрязнений, попадает в грунт через фильтрационный слой из щебня и песка. Для дополнительной очистки рекомендуется засыпка в септик специальных бактерий, которые поедают органические отходы. Септик целесообразно использовать в случае, если в доме проживает 3-5 человек, так как он не в силах справиться с большим залповым сбросом. При этом обслуживание септика производится примерно один раз в полгода, плюс один раз в 5-10 лет – большая, трудозатратная чистка в виде замены фильтрующей подушки.

Типы материалов для изготовления септиков – такие же, как для выгребных ям: металл, пластик, железобетон, кирпич. Чаще всего используется полиэтиленовая конструкция заводского изготовления. Схема и принцип работы такие:

Вместо фильтрационного колодца может использоваться поле фильтрации. В этом случае необходимость замены фильтрующей подушки наступит позже. Кроме того, данный тип септика возможно применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод:

Оборудование канализации в бане


Примерная схема канализации бани
Канализации дренажного типа – наиболее популярное устройство канализации в бане в силу своей простоты и экономической эффективности.

Подобная система канализации бани предусматривает самотечную транспортировку сточных вод в отстойник, что достигается определенным уклоном полов в моечных комнатах и парной, позволяющим воде стекать в отверстие для отвода.

Через отверстие вода попадает в желоб, изготовленный из оцинкованного металла или асбоцемента, по желобу – в трубу канализации, из которой сточная вода наконец оказывается в дренажном колодце, который не должен располагаться на значительном удалении от помещения бани.

Размер дренажного колодца задается в соответствии с предварительным расчетом расхода воды, диаметр колодца должен быть не меньше одного метра.

Важно: глубина дренажного колодца должна быть как минимум на 50 сантиметров больше глубины промерзания почвы, которую можно уточнить в специальной литературе.

Дно ямы для дренажного колодца засыпается керамзитом или другим материалом, сходным по свойствам, сверху засыпается почвой и уплотняется.

Основные виды канализации

Канализация является очень важной системой коммуникаций в любом современном жилом или нежилом помещении. Поэтому полезно иметь представление о том, какие существуют виды канализации, и какие типы канализации применяются в различных помещениях.

На сегодняшний день применяется следующая классификация систем канализации:

  • Промышленная канализация, основным назначением которой является очистка промышленных стоков;
  • Хозяйственно-бытовая канализация, которая может обслуживать как населенный пункт целиком (централизованная) или отдельное здание или группу зданий (местная);
  • Ливневая, служащая для удаления с улиц и крыш домов воды, скопившейся в результате дождей.

Независимо от типа канализации различают также наружную и внутреннюю канализацию:

  • Наружная канализация располагается вне помещения, в ее состав входят насосные станции, трубопровод и очистные сооружения.
  • Внутренняя канализация размещается внутри здания или строения и состоит из трубопроводов и подключенных к них бытовых и сантехнических приборов.

В свою очередь, наружную канализацию можно условно разделить на три типа:

  • Общесплавная канализация, в которой совместно транспортируются все виды стоков (бытовые, ливневые и хозяйственные);
  • Раздельная, в которой транспортировка хозяйственных стоков производится отдельно от ливневых;
  • Полураздельная канализация, в которой стоки транспортируются по отдельности в общий очистной коллектор, где они в конце концов объединяются.

Виды канализационных систем, применяемые использованы при обустройстве загородного дома или дачи

Чаще всего в дачных и коттеджных поселках отсутствует централизованная канализационная система, что приводит к необходимости организовывать канализацию автономную.

Существует несколько типов таких канализационных систем:

  • Наиболее дешевым, но при этом и наименее удобным в использовании вариантом является выгребная яма;
  • Биотуалеты не требуют производства работ по установке, но вынуждают регулярно приобретать различные материалы, используемые для переработки отходов, после чего возникает еще и проблема их утилизации;
  • Септик является довольно популярным устройством, поскольку, не требуя частого вывоза отходов, очищает стоки приблизительно на 75%.
    Кроме того, очистку самого септика достаточно проводить один раз в 1-2 года;
  • Фильтры и устройства, в которых при помощи биологического материала производится глубокая очистка стоков. Высокое качество очистки уравновешивается высокой стоимостью данных устройств.

При оборудовании автономной канализации важен также способ транспортировки стоков: будут ли они двигаться самотеком или при помощи насосов.

Системы самотечной канализации

Наибольшей популярностью при самостоятельной организации канализационных систем пользуется самотечная канализация, в которой стоки под действием силы тяжести движутся в отстойник по трубам, уложенным под определенным уклоном.

Преимуществами такой системы канализации являются ее дешевизна, удобство в обслуживании и независимость от внешних источников энергии, а единственный минус состоит в том, что отстойник должен находиться на ограниченном расстоянии от стоков.

Уклон канализационных труб в такой системе выбирается в соответствии с их диаметром.

Слишком маленький уклон труб может привести к оседанию твердых частиц в трубе, приводя к ее засорению, а слишком большой уклон может нарушить транспортировку стоков, кроме того, придется глубже располагать отстойный колодец.

Системы напорной канализации

Напорная система канализации позволяет производить транспортировку стоков на большие расстояния за счет подключения к трубопроводу насоса, на который также часто устанавливается размельчитель твердых отходов.

Кроме того, в отличие от большинства самотечных систем, трубопровод при необходимости может изгибаться и поворачивать, но такая система зависима от источника электроэнергии.

Канализация без применения очистных сооружений

Основными преимуществами таких систем являются их низкая стоимость и простота оборудования – вряд ли кому-то нужно долго объяснять, как сделать канализационную яму, в которой будет размещаться резервуар для стоков.

Размеры ямы задаются в зависимости от предварительно подсчитанного количество отходов, резервуар можно либо изготовить самостоятельно из кирпича или железобетонных колец, либо поставить готовую пластиковую емкость.

К отрицательным моментам можно отнести тот факт, что для откачки стоков придется регулярно прибегать к ассенизаторским услугам, а если резервуар окажется негерметичным, то сточные воды будут частично фильтроваться в почву, что негативно скажется на экологической ситуации на участке.

Канализация с применением септиков

Системы канализации, в которых применяется септик, позволяют очищать стоки в несколько этапов.

Прежде всего, следует вкратце объяснить, что такое канализация-септик.

Септик – это устройство для очистки сточных вод, разделенное на несколько камер для их отстаивания, фильтрации и переработки, после чего очищенная вода выводится в естественный водоем или специальный фильтрационный колодец.

При этом количество камер в септике напрямую влияет на качество очистки воды.

Совет: для наиболее качественной очистки стоков в септике применяются герметичные устройства, использующие биологические материалы для переработки сточных вод.

Применение таких устройств позволяет использовать переработанную воду для различных целей, кроме питьевых.

Оборудование канализации в бане

Канализации дренажного типа – наиболее популярное устройство канализации в бане в силу своей простоты и экономической эффективности.

Подобная система канализации бани предусматривает самотечную транспортировку сточных вод в отстойник, что достигается определенным уклоном полов в моечных комнатах и парной, позволяющим воде стекать в отверстие для отвода.

Через отверстие вода попадает в желоб, изготовленный из оцинкованного металла или асбоцемента, по желобу – в трубу канализации, из которой сточная вода наконец оказывается в дренажном колодце, который не должен располагаться на значительном удалении от помещения бани.

Размер дренажного колодца задается в соответствии с предварительным расчетом расхода воды, диаметр колодца должен быть не меньше одного метра.

Важно: глубина дренажного колодца должна быть как минимум на 50 сантиметров больше глубины промерзания почвы, которую можно уточнить в специальной литературе.

Дно ямы для дренажного колодца засыпается керамзитом или другим материалом, сходным по свойствам, сверху засыпается почвой и уплотняется.

Правильный выбор типа системы канализации

Выбор системы канализации необходимо сделать еще на этапе строительства дома, прежде всего следует выяснить, существует ли возможность подключения к централизованной системе канализации.

Если такой возможности нет, то придется заняться устройством локальной канализации.

Владельцам домов, подключенных к централизованной канализации, нет необходимости самостоятельно производить обслуживание канализационных систем, но следует современно оплачивать счета, предъявляемые за пользование канализацией, иначе они могут столкнуться с такой проблемой, как отключение канализации неплательщикам.

При создании автономной канализационной системы все намного сложнее.

Первым делом следует определиться с выбором типа канализации, грамотно взвесив все плюсы и минусы различных систем.

Так, например, при выборе типа автономной канализации, многие отдают предпочтение более дешевой и простой в оборудовании выгребной яме, отбрасывая вариант обустройства современной системы с очисткой стоков как дорогой и сложный в установке, при этом не учитывая, что срок службы выгребной ямы заметно меньше.

Важно: срок службы выгребной ямы варьируется от 3 до 5 лет, стандартного септика – 10-12 лет, установки с очисткой биологическими материалами – 50 лет и выше.

Постройка системы с очистными сооружениями требует на начальном этапе определенных затрат на гидравлический расчет канализационной сети, материалы для установки системы, оплату труда специалистов по монтажу канализационной системы, но при этом возникает намного меньше неприятностей на этапе эксплуатации.

К несомненным преимуществам современных канализационных систем перед теми же выгребными ямами, следует также отнести отсутствие неприятного запаха и негативного воздействия на экологическую установку,

Кроме того, более простые системы канализации требуют больше финансовых вложений в обслуживание и ремонт.

Только для вывоза отходов из выгребной ямы придется как минимум два раза в месяц вызывать ассенизаторов, тогда как обычному септику требуется только ежегодная очистка камер, а установки, осуществляющие полную биологическую очистку сточных вод, требуют еще меньших расходов на обслуживание, поскольку требуется только замена мембрана фильтра раз в 2-3 года.

Все это позволяет современным канализационным системам на этапе эксплуатации окупить расходы на установку за счет низкой стоимости обслуживания.

Прежде чем приступить к строительству загородного дома, дачи или коттеджа, следует подробно изучить различные виды канализации, чтобы иметь представление об их преимуществах и недостатках, после чего уже выбрать наиболее подходящий вариант, учитывая всевозможные факторы начиная от местности, в которой ведется строительство, заканчивая суммой, которая может быть потрачена на обустройство канализации.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

  • Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
  • Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

  1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
  2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

  1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
  2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

    Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

  1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
  2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
  3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

  1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
  2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

Второй способ сделать отметку под стержень ручки

В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Как правильно установить замок в межкомнатную дверь

Хотите иметь свое собственное пространство и быть убежденным, что в него никто не проникнет? Тогда установка замка в межкомнатную дверь – это для вас единственно правильное решение. Сделать это можно самому, не прибегая к посторонней помощи. Важно только правильно подобрать фурнитуру. Она должна быть высокого качества, соответствовать интерьеру по форме, цвету и дизайну.

Выбираем замок для межкомнатной двери

По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

  • обычная защелка или фалевый замок;
  • защелка с фиксатором;
  • врезной;
  • магнитный;
  • накладной;
  • шпингалет;
  • щеколда;
  • сувальдный.

Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

Защелка – самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери.

Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

Инструменты и материалы

Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

  • ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
  • цилиндровый механизм с пружиной;
  • винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
  • ригели;
  • розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

  • простой карандаш;
  • рулетка;
  • дрель;
  • офисный ножик;
  • стамески на 0,1 и 0,2 см;
  • перьевое сверло 2,3 см;
  • сверло на 0,2 см;
  • коронка на 5,4 или 5 см исходя из толщины двери;
  • скотч малярный;
  • молоток.

Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

Монтаж замка

Поставить механизм самостоятельно не составит большого труда. Нужно только забыть про спешку, быть достаточно внимательным. Успех дела зависит от множества факторов, в том числе от типа двери.

Легче всего вставить замок в деревянное полотно. Сложнее будет с изделием из мдф, так как здесь уже требуется наличие умений, знаний. Поэтому в данном случае лучше не рисковать, а позвать на помощь мастера своего дела.

В противном случае, плохо выполненная работа приведет к повреждению механизма, отчего его нужно будет отремонтировать или вообще понадобится полная замена изделия.

Подготовительный этап

Нанесение разметки – это начальный этап на пути установки замка. Первое, что нужно сделать, – это предотвратить возможные повреждения двери.

Замок монтируют на расстоянии около 1 м от пола

С этой целью отмерьте расстояние на полотне 0,9 – 1,1 м от напольного покрытия – это месторасположение замка. Затем наклейте в том месте малярный скотч на торец и поверхность двери. Подобная процедура не только обезопасит ваше изделие от царапин, но и облегчит нанесение замеров.

С замком в наборе продается шаблон. Он позволяет нанести безошибочно метки, указывающие на положение отверстий. Для этого сложите трафарет по линии сгиба и прикрепите к торцу. Затем саморезом отметьте на торце и на плоской поверхности полотна центры отверстий.

Выборка отверстий под ручку и механизм замка

После нанесения разметки принимайтесь за нижеуказанные этапы работы:

    На плоской поверхности полотна проделайте шуруповертом и коронкой по дереву отверстие. Его необходимо начать делать с одной стороны двери, а продолжить с обратной. Это позволит избежать повреждений изделия.

Для создания отверстия используется коронка по дереву
Перьевым сверлом просверлите в торце двери проем для защелки. Сверло должно выйти под прямым углом в отверстие, сделанное ранее.

Проем для защелки выполняют перьевым сверлом
Ровно вставьте защелку в отверстие и очертите карандашом.

Разметка защелки

  • Выньте ее и офисным ножом снимите наружный слой полотна строго по начерченным линиям.
  • Выберите стамеской углубление для ригеля, глубина которого должна быть не больше толщины его рамки.

    Выборка углубления для ригеля
    Установите защелку, прикрепите ее саморезами. Если она легла неплотно, подрубите проем стамеской в местах выступа.

    Врезка замка фрезером

    Фрезером называют небольшой вертикальный станок. Он достаточно прост в обращении, поэтому даже новичок сможет им управлять. Чтобы врезать замок при помощи станка в межкомнатную дверь своими руками, необходимо:

    • Поставить полотно перпендикулярно на бок и зафиксировать его стапелем.
    • Замерять и нанести отметки для язычка.
    • Приставить замок к створке так, чтобы намеченная линия шла четко посередине проделанного углубления под язычок. Обвести карандашом тело изделия, а также планку по верхней и нижней границам.
    • Нарисовать ровные прямые на торцовой части полотна. При необходимости воспользуйтесь угольником.
    • Выбрать станком проем для замка.
    • Сменить в станке фрезу, исходя из габаритов планки, и настроить нужную для ее толщины глубину. Сделать в центре выемку.
    • Сделать гнездо под замочный корпус. Для этого ведите станком посередине разметки ровную линию.
    • На полученной линии просверлить дрелью отверстия. Древесина, которая осталась, убирается молотком и стамеской.

    Проем для замка можно сделать фрезером

    Таким образом, получился проем для замка. Чтобы проверить, правильно ли все выполнено, вставьте устройство в посадочное место.

    Врезка замка без фрезы

    Отсутствие фрезы – это не повод откладывать установку замка до лучших времен. Для выполнения монтажа, подойдут самые обычные инструменты, которые найдутся в любом доме.

    Схема монтажа врезного замка

    Хотя следует отметить, что есть случаи, когда без профессионального станка не справиться. Например, монтаж замка с защелкой.

    Вставка механизма с личинкой

    Иногда замок монтируют в дверь, в которой уже есть ручка. Именно для таких ситуаций предназначены механизмы с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, поэтому эта работа покажется непосильной для мастера-самоучки.

    Замки с личинкой монтируются в двери с установленной ручкой

    Однако вам не понадобятся инструменты и багаж умений. Только попробовав, вы узнаете, как несложно вставить замок с личинкой в деревянную дверь.

    Для этого найдите место для замка (над ручкой или под ней) и беритесь за выполнение нижеперечисленных пунктов:

    • На торцевой части начертите осевую линию там, где монтируется механизм.
    • Приставьте замок и сделайте метки, указывающие на высоту изделия.
    • Просверлите по осевой линии отверстия с небольшим расстоянием между ними.
    • Сверлом уберите перемычки между отверстиями и сделайте аккуратное гнездо, соответствующее размерам замка.
    • Поставьте механизм в получившийся проем, зафиксируйте его саморезами. Офисным ножом наметьте и вырежьте периметр замочной пластины приблизительно такой же толщины, как и она сама.
    • Уберите механизм и сделайте стамесками проем для устройства.
    • Приставьте замок к плоской поверхности полотна и отметьте местоположение личинки. Затем обведите по контуру личинку. То же самое проделайте с обратной стороны двери.
    • Просверлите отверстие для личинки. Чтобы устройство свободно зашло, нужно немного выйти за пределы контуров разметки.
    • Поставьте замок и прикрутите его саморезами, отверстия под которые необходимо было сделать заранее.
    • Закрепите личинку и проверьте, как функционирует механизм. Поставьте на нее с помощью саморезов накладки в качестве декора.

    Установка ответной части замка

    Это завершающий момент монтажа замочного механизма. Чтобы установить ответную часть, выполните следующие действия:

    1. Прикройте дверь и нанесите на проем две линии, расстояние между которыми соответствует размеру замочной защелки.
    2. Померяйте, на каком расстоянии находится начало защелки от угла двери.
    3. Отмеряйте точно такое же расстояние на проеме – это начало углубления.
    4. Если вы собираетесь утопить ответную часть в косяке, то установите ее на место и обведите карандашом по внутреннему и внешнему контуру. Если нет, то очертите только внутренний.
    5. Перед установкой ответки, сделайте инструментом углубления под язычок и саморезы.
    6. Установите ответную часть и закройте двери. При возникновении лишнего люфта устраните его, отогнув язычок на ответке.

    Ответную часть замка закрепляют с помощью саморезов

    Таким образом, вы подошли к финишной прямой. Монтаж нового замка или замена старого – это процесс не очень сложный, но требующий аккуратности. При смене прежнего механизма убедитесь лишний раз в целесообразности переустановки. Ведь проблему иногда можно решить путем простой регулировки устройства.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
    • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Читайте также:  Преимущества кухонного стола-трансформера для кухни маленьких размеров
  • Оцените статью
    Добавить комментарий