Отопительные печи длительного горения: твердотопливная печь долгого горения, печка на твердом топливе своими руками, схема, виды на фото и видео

Отопительные печи длительного горения – выбираем оптимальный вариант

Отопительная печь относится к наиболее распространенным вариантам обогрева дома. И если в городских домах можно установить постоянно работающее отопление, то для дач и загородных домов больше подойдет печь очень длительного горения.

Классификация печей длительного горения

Печи долгого горения очень часто называются газогенераторными. Устанавливать такие системы лучше всего на дачах, поскольку длительный процесс сгорания топлива позволит значительно сэкономить. Данные приборы классифицируются в зависимости от их назначения, характеристик и размеров.

По продолжительности обогрева можно выделить следующие категории печей:

  • до 3-х часов;
  • 6-8 часов;
  • более 10 часов.

При выборе подходящей модели стоит отталкиваться от общей площади здания, которое необходимо прогреть, потому что разные варианты печей имеют разную мощность.

По своим функциям печи можно разделить на три категории:

  • отопительные;
  • варочно-отопительные;
  • печи-камины.

Сугубо отопительная печь может обеспечивать помещения теплом, а отопительно-варочная позволит еще и приготовить пищу.

По способу закладки топлива печи на твердом топливе длительного горения делятся всего на две категории: ручные и автоматические.

Отопительные печи длительного горения: нюансы выбора

Если постоянное отопление на даче не требуется, то печку можно будет построить самостоятельно. Для этого понадобится схема печи длительного горения и хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ (подробнее: “Установка печи на даче своими руками – как построить правильно”).

Печка длительного горения своими руками

Самостоятельная постройка газогенераторной печки может осуществляться по большому количеству схем. В разных чертежах используется определенное количество материалов: для создания одних печей жизненно необходим листовой металл, а для возведения других потребуются керамические полнотелые кирпичи (детальнее: “Печь медленного горения своими руками – варианты и способы”).

Рассматривать все варианты схем бессмысленно ввиду их разнообразия. При необходимости можно рассмотреть разные виды конструкций, например, на чертежах или фото. В данной статье будет описан алгоритм постройки печки одного типа, но большинство пунктов в других схемах отличаются лишь нюансами.

Печка, которая сейчас рассматривается, называется бубафоня. Ее конструкция была разработана отечественными мастерами с учетом двух главных требований: дешевизны изготовления и хороших характеристик (прочитайте также: “Печь буржуйка своими руками – варианты изготовления”).

Материалы для изготовления бубафони

Для установки бубафони потребуются следующие материалы и инструменты:

  • металлическая бочка (в стандартном варианте используется емкость объемом 200 литров);
  • два куска стальной трубы разной длины;
  • металлические швеллера;
  • ножовка по металлу;
  • шлифовальная машина с дисками для обработки металла и камня;
  • стальной молоток;
  • листовой металл;
  • киянка;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • красный керамический кирпич;
  • сварочный аппарат;
  • глина;
  • песок.

Порядок сборки

Когда все готово, берется схема печи длительного горения, и работа начинается.

Задача номер один – создать две камеры сгорания. Для этого необходимо отрезать верхнюю крышку бочки (или снять ее, если это возможно). Дальше из металлического листа вырезается круг (который в дальнейшем будет называться блином), диаметр которого будет немного меньше, чем внутренний диаметр бочки. В блине вырезается отверстие, которое будет совпадать с диаметром выбранной трубы.

Отрезанная верхняя часть бочки будет играть роль защиты. В ней необходимо вырезать точно такое же отверстие, как и в блине (при необходимости можно использовать другой блин, который будет немного больше, чем диаметр бочки). К нижней части блина крест-накрест приваривается швеллер, а к верхней части – труба. Приваривание трубы осуществляется в том месте, где вырезано отверстие. Читайте также: “Печь для отопления теплицы длительного горения”.

Теперь в верхней части бочки необходимо вырезать отверстие, к которому можно будет приварить трубу, которая будет выводить отработанные продукты горения. В нижней части бочки должен быть люк, через который будет осуществляться закладка топлива. На место люка необходимо установить дверцу, оснащенную ручкой. Кроме того, внизу желательно создать такой же люк для зольника.

Базовая конструкция готова. Как будет работать такая твердотопливная печь длительного горения? В расположенный снизу люк будут закладываться дрова. В нижний отсек через приваренную к блину трубу будет подаваться небольшое количество воздуха, которое будет поддерживать тление, но не даст возможности дровам разгореться. Кроме того, опускающийся под действием собственного веса блин будет придавливать топливо, предотвращая возможность горения. Отработанный продукт будет выходить из устройства через трубу, приваренную к верху бочки. Эта труба должна обязательно подключаться к дымоотводу.

Тонкости эксплуатации печи долгого горения

Еще один немаловажный аспект – использование дымохода. Во-первых, пиролизные газогенераторные устройства крайне требовательны к топливу. Например, при закладке партии сырых дров печка долгого горения обязательно проявит себя не с лучшей стороны: собирающаяся древесная смола будет закупоривать проход, из-за чего печь откажется работать или начнет выдавать в дом порции дыма.

Решить эту проблему можно двумя способами: регулярной прочисткой дымохода или использованием сухих видов топлива. Для нормальной чистки дымохода стоит сделать его съемным. Соединение его элементов в таком случае будет осуществляться в направлении, противоположном направлению вывода отработанных продуктов горения. Читайте также: “Печи на отработке своими руками: чертежи”.

Также не стоит забывать о том, что в процессе работы печка нагревается до очень высоких температур, поэтому необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы рядом не было горючих предметов.

Отопительные печи длительного горения очень хорошо подходят для установки на дачах или в загородных домах (прочитайте также: “Какую печь выбрать для дачи, какая лучше”). Достаточно лишь соблюдать основные правила и инструкции, и в доме будет тепло, комфортно и очень уютно. Построенная печь долгого горения своими руками будет отличным дополнением для частного дома.

Важные моменты об отопительных печах длительного горения на видео:

Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, принцип работы и виды топлива

Разработчики печей в своих поисках всегда ставят целью сделать такую модель, которая бы выдавала максимум тепла при минимальных расходах на топливо. Именно о таких печах пойдёт речь ниже.

Для них применяют любые виды твёрдого топлива, в том числе и отходы производства. Они подходят для отопления небольших жилищ и рабочих помещений – подсобок, дачных домиков, складов, теплиц, гаражей и т. д.

Кроме того, современные Кулибины вполне могут соорудить печь длительного горения своими руками. Чертежи одного варианта, опубликованные здесь, помогут в этом.

Преимущества

Прежде всего, посмотрим, почему стоит обратить внимания на печи длительного горения. Их достоинства:

  • Долгая работа на единичной закладке топлива (разные модели от 10 до 20 часов).
  • Автономная работа – не требует наблюдения человека.
  • Небольшие размеры и вес.
  • Непривередливость к топливу (уголь, дрова, опилки, щепки, пеллеты).
  • Наличие фундамента – не принципиально.
  • Можно топить нерегулярно, спокойно переносит периоды простоя и зимнего отсутствия хозяев (если речь идёт о даче).
  • Топливо сжигается практически полностью – золы мало, пользы много.
  • КПД 85-90%.
  • Печка не «дымит». Она вообще выделяет мало дыма.
  • Цикличные перепады температуры (жарко, тепло, прохладно) одобряются врачами, как режим, закаливающий организм.
  • Есть возможность сделать самостоятельно из обычной бочки.

К плюсам можно также отнести и невысокую стоимость таких печей. Кроме того, если делать её своими руками цена ещё больше снижается.

Недостатков как таковых у печей длительного горения нет. Есть условия, в которых она не очень подходит.

Так, печи длительного горения не могут быть использованы для больших домов. К ним не присоединяют водяной контур, а значит их стезя – отапливать небольшие помещения.

Принцип работы и устройство

Конструкции печей длительного горения могут отличаться, но принцип работы у них один – энергия вырабатывается не от открытого пламени, а в процессе пиролиза (под высокой температурой дерево тлеет и выделяется очень горячий газ, в составе которого метан, угарный газ, водород и другие компоненты).

Устройство печи длительного горения

Медленное и эффективное горение происходит за счёт дозирования воздуха при помощи регулятора. Когда топливо хорошо разгорается (примерно через 20 минут), отверстие перекрывают, и доступ кислорода сводится к минимуму. Дрова тлеют и практически полностью превращаются в газ.

В свою очередь топочные газы собираются в камере розжига, и при их догорании выделяется много тепла.

Сборка печи своими руками

Для начала определитесь с помещением, где будет изготавливаться самодельный котел длительного горения.

Требования к месту работ:

  • доступ к электричеству;
  • достаточно свободного пространства;
  • хорошая звукоизоляция, либо удалённость от людей, которым может помешать шум;
  • защищенность от осадков, возможность убрать заготовки на хранение.

Отопительная печь, изготовленная своими руками

Теперь материалы и инструменты для котла на дровах длительного горения своими руками. Главный элемент, или основа, из которой будет изготовлена печь – это 200-литровая бочка (стальная или чугунная). Она не должна иметь повреждений и ржавчины. Если подходящей нет, можно использовать:

  • отрезок толстостенной трубы;
  • листовую сталь;
  • старый газовый баллон;
  • большой огнетушитель.

Главный критерий – толщина стенок. От неё будет зависеть срок службы печи.

Металлическая печь на опилках длительного горения – чертеж

  • если основа круглая, нужен материал для ножек (арматура, обрезки небольшой трубы, швеллер и т. д.);
  • 5 мм сталь (2 круга примерно такого же диаметра, как бочка);
  • швеллер;
  • готовая дверца, или сделанная своими руками;
  • 100 мм. труба по длине чуть выше бочки (примерно на 15 см.);
  • 150 мм. труба для дымохода (около 5 метров длиной).

Инструменты для проведения работ по изготовлению печи:

  • болгарка или автоген;
  • электросварка;
  • топор и молоток;
  • измерители (рулетка, отвес, уровень).

Практическая часть

Изготовление дровяной печи длительного горения своими руками по шагам:

  1. У ёмкости не должно быть верха. Если это баллон – отрезаем верхушку болгаркой или автогеном. Если вы используете баллон из-под газа, прежде чем его пилить, нужно открутить вентиль, заполнить его водой и распиливать, не сливая воды. Срез должен быть точным (деталь нам ещё понадобится).
  2. Если применяется лист стали, согните его и приварите дно не менее 5мм толщиной. При этом квадратная форма предпочтительнее из-за устойчивости. Если же дно круглое, к нему нужно приварить 4 ножки.
  3. Изготовление прижимного круга. Вырезаем из стали круг, который по диаметру будет чуть меньше бочки. Посередине круга вырезаем отверстие для трубы (10 см.). Привариваем трубу. Круг должен спокойно проходить в бочку, а труба при этом выступать над её верхом примерно на 15 см.
  4. На другой стороне круга привариваем швеллер в форме креста. В дальнейшем он будет придавливать топливо.
  5. Крышка печи. Это либо отрезанный ранее верх, либо ещё один круг из стали. В крышке делается отверстие, куда вставится труба от прижимного круга. Важно, чтобы труба проходила в отверстие свободно (опускаться под своим весом), но без больших зазоров.
  6. Внизу бочки делается небольшое отверстие, через которое в будущем будет удобно выгребать золу. К ней приваривается дверца (покупная или самодельная).
  7. В верхней части корпуса прорезается отверстие 150 мм и приваривается труба для дымохода. Длина отрезка должна быть больше поперечного размера самой печи.

Пошаговую инструкцию по изготовлению печи для бани вы найдете здесь.

Камин в доме создает уют и хорошее настроение. Но такая печь чаще всего используется для декора и стоит недешево. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kaminy/svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html все о том, как собрать печь камин самостоятельно.

Как топить

Снимается крышка, вынимается прижимной круг с трубой. На дно печи загружается топливо (максимальная высота – до отверстия дымоотводной трубы). Дрова или другое топливо нужно сложить как можно плотнее. Поверх дров кладутся мелкие веточки, на них – тряпка, вымоченная в керосине или бумага.

Принцип работы печи длительного горения

Сверху устанавливается прижимной круг, закрывается крышка.

Когда печь разгорится, закрывают заслонку, подводящую воздух, и оставляют на много часов.

Технические нюансы

  • Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
  • Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
  • Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
  • Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Несколько слов о дымоходе и отражателе

Для дымохода печи длительного горения подойдёт труба 150 мм в диаметре и 5 м. длиной.

Если взять трубу меньшего диаметра – она не будет справляться, если большего – тяга будет избыточной, а у печи снизится КПД.

Для регулирования тяги трубу снабжают задвижкой.

На дымовой трубе снизу делают дверцу для чистки. В любой трубе неизбежно скапливается конденсат, а в печах длительного горения особенно, ведь газы, отдав всё тепло, на выходе становятся совсем холодными.

По этой же причине трубы дымохода нужно хорошо утеплять. Отлично подойдёт технология «сэндвич» – это две трубы одна в одной и слоем теплоизоляции между ними.

Лучше, если в дымоходе будет минимум колен и стыков. В местах, где трубы проходят сквозь кровлю, потолок или стены, обязательно нужно делать изоляцию.

На самом верху трубы делают дефлектор (или дымник) для защиты от попадания в трубу снега, дождя и задувания ветра.

Самодельная печь длительного горения

Если печь установлена в кочегарке, то никакой отражатель ей не нужен, но если она находится в комнате, которую обогревает, то кирпичная кладка вокруг неё может выполнить две функции:

  1. Стать защитным экраном для стен и предметов.
  2. Стать аккумулятором тепла.

Тело печи металлическое, а значит, оно быстро нагревается и быстро охлаждается (сразу, как закончится процесс горения в топке). Кирпичный экран, выложенный с трёх сторон от печи, накапливает тепло и будет его дольше отдавать. Роль отражателя может также выполнять профлист или гладкий лист металла.

О топливе

Лучший вариант топлива для печи длительного горения – это сухие полешки. Однако, часто печи для того и делают, чтобы сэкономить на добротном топливе и использовать что есть под рукой.

Пеллеты, произведённые сухим прессованием, могут быть из чего угодно:

  • шишек;
  • щепы;
  • опилок;
  • ореховых скорлупок;
  • соломы;
  • коры;
  • шкурок семечек;
  • шелухи от чеснока и лука;
  • цитрусовых корок.

Уголь может давать очень высокие температуры. Его можно использовать, только если печь Вы делали из очень толстых материалов, иначе она быстро прогорит.

Для небольшого домика или гаража печь длительного горения может стать отличным решением. Имея некоторые навыки сварочных работ её можно сделать за один-два дня. Это поможет заметно сэкономить средства.

Об организации отопления альтернативными способами читайте в этой статье.

Видео на тему

Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция

Как происходит процесс горения в печи на опилках

Если проводить сравнение данного устройства со стандартной конструкцией, то в данную печь ни в коем случае нельзя подбрасывать топливо во время горения. Правильно будет, если в печь заложить опилки прессованные и пока они сгорят полностью, открывать печь не следует.

Для продолжительного горения топлива, в целях сохранения тепла в помещении, можно уменьшать силу горения. При медленном горении, начало которого будет в центре внизу, постепенно распространится вверх и по сторонам, что даст возможность опускаться опилкам в процессе сгорания. Некоторым печам вполне под силу обеспечивать горение в течение 8-10 часов.

Советы по эксплуатации

Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.

Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.

Читайте также:  Дизайн потолка на кухне: описываем подробно

Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.

Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.

Виды твердого топлива для пиролизных печек

Безусловно, самым лучшим выбором топлива для такого отопительного агрегата считаются сухие дрова. Но так как одной из основных причин установки приборов длительного горения является экономия денежных средств на теплоснабжении жилья, то подойдут и другие виды горючих материалов, постоянно находящихся у хозяев под рукой.

Кроме них подойдет уголь, но данное природное топливо способно выделять мощную тепловую энергию. Его при использовании нужно загружать в агрегаты с толстыми стенками стального корпуса, в противном случае они быстро станут непригодными для эксплуатации.

Как сделать печь ДГ?

Шаг 1. Для изготовления такой печи можно взять обычную бочку на 250 л, которые часто можно видеть на садовых участках. Это толстостенная конструкция, которая отлично подойдет для создания печи. У такой печи нужно отрезать верхнюю часть, но не выбрасывать ее.

Верхняя часть бочки отрезана

Шаг 2. Из верхушки нужно будет сделать своеобразную крышку, которая будет называться «блином» для подачи воздуха. Ее нужно подогнать к параметрам бочки так, чтобы при установке ее на место расстояние от ее края до стен бочки составляло около 2 см по всей окружности. Горловину крышки нужно заварить, а в середине сделать отверстие, к которому будет крепиться труба для подачи воздуха. Также рекомендуется приварить 4 швеллера к крышке.

«Блин» для подачи воздуха

Еще одно фото элемента

Шаг 3. В верхней части бочки нужно вырезать отверстие для установки дымохода. В данном случае в качестве последнего будет использоваться труба диаметром 14 см.

Отверстие для установки дымохода

Шаг 4. Для печи нужно изготовить и крышку. Ее можно сделать из листового железа, приварив к нему с нижней стороны герметизирующее кольцо, подходящее по диаметру к бочке. Толщина листового железа – 4 мм. В середине крышки – отверстие для воздуховода от «блина».

Крышка для печи

В середине крышки – отверстие для воздуховода от «блина»

Шаг 5. С нижней стороны бочки-печки нужно сделать простые ножки для ее установки. Они должны быть, как и все остальное, из металла.

Изготовление ножек для печи

Ножки должны быть металлическими

Шаг 6. Далее нужно сделать дымоход (печка уже установлена на желаемое место). Он будет сборным. Сначала изготавливается хомут, который позволит прикрепить дымоход к печи.

Хомут, который позволит прикрепить дымоход к печи

Шаг 7. Теперь в самом дымоходе нужно сделать направляющие. Они позволят легко собирать трубу и печь в единое целое.

Направляющие в дымоходе

Шаг 8. Трубу и бочку нужно состыковать между собой и обязательно проложить места стыков асбестовой тканью. Сверху на ткань надевается хомут и затягивается.

Асбестовая ткань

Затягивание хомута поверх ткани

Готовый стык между трубой и бочкой

Шаг 9. Теперь печь можно протестировать. В нее можно уложить дрова и опилки.

Печь загружена топливом

Шаг 10. Затем нужно полить топливо отработкой, далее – закрыть крышкой. «Блин» пока не ставится. Когда дрова разгорятся, нужно снять крышку и установить блин. Полноценно прогревается такая печь примерно за 10 минут и будет гореть очень долго. Впрочем, длительность горения агрегата во многом будет зависеть от качества дров.

Фото готовой печи для гаража

Видео – Как сделать бубафоню

При желании такую конструкцию всегда можно доработать, хотя и в таком состоянии она исправно будет выполнять свои функции. Так, повысить КПД можно, если увеличить поверхность для теплообмена. Для этого вполне достаточно приварить по бокам бочки металлические пластины. Также можно сделать и колосник с зольником. Из листового металла нужно вырезать круг размером с диаметр печи, просверлить в нем отверстия диаметром около 6-8 см и установить внизу. Зола в этом случае через дырочки будет ссыпаться вниз, где оборудуется зольник

Говорят, что из-за этого дрова будут гореть быстрее – это важно иметь в виду. Так что стоит озаботиться о максимальной герметизации зольника

Как правильно установить буржуйку и дымоход

При размещении дровяных отопителей важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это касается печей нашего эксперта, чья верхняя часть при максимальном режиме работы может накалиться докрасна

Здесь требования такие:

  1. В гараже или на даче, построенной из кирпича или других несгораемых материалов, минимальное расстояние до стен помещения не нормируется. Но любые горючие предметы или конструкции должны находиться не ближе 50 см от тела печи.
  2. В теплице буржуйку нельзя располагать близко к растениям и наружным стенам из стекла.
  3. В деревянном доме полы под печкой застилаются металлическим листом, выступающим со стороны топки на 700 мм. Ближайшие стены также зашиваются металлом во избежание возгорания.

Отдельный вопрос — из чего сделать дымоход для буржуйки. Однозначно не подойдет алюминиевая гофра, поскольку температура газов на выходе достигает 200—400 °С в зависимости от режима работы. Какие варианты допустимы:

  • обычная стальная труба с тонкими стенками;
  • газоход из кровельной или нержавеющей стали;
  • утепленный сэндвич-дымоход.


Дымоходный канал лучше проложить под углом (слева), чем просто вертикально (справа)

Для создания хорошей тяги верх трубы ставится на высоте 4 м и более, если мерить от колосниковой решетки. Особенно требовательна к тяге буржуйка «Бубафоня», для нее отвод газов стоит сделать повыше, чтобы потом не возникало вопросов, почему печь дымит в помещение. В идеале вертикальный участок дымохода должен заканчиваться сборником для конденсата, хотя многие домашние мастера не придерживаются этого правила.

Кстати сказать, правильный дымоход позволяет увеличить КПД печки-буржуйки. Это достигается двумя способами:

  1. В гараже или теплице дымоходная труба удлиняется и прокладывается под углом, а в другом конце помещения выходит на крышу, как показано выше на фото. Так раскаленные продукты горения отдадут больше тепла внутреннему воздуху.
  2. На вертикальном участке дымохода ставится теплообменник, подсоединенный к системе водяного отопления дома или дачи. Минус: из дымоходного канала буржуйки длительного горения придется чаще удалять сажу.


Схема подключения водяного теплообменника, стоящего на дымоходной трубе

Теплообменник самоварного типа, ставящийся на дымоход буржуйки, не стоит напрямую подсоединять к сети водяного отопления. Есть опасность, что теплоноситель может закипеть и порвать трубопроводы. Лучше воспользоваться схемой подключения через емкость с водой – теплоаккумулятор, который тоже можно сделать своими руками из газового баллона. За описанием и чертежами его конструкции вы можете пройти сюда.

Устройство печи

Начальный этап – подготовка самой бочки или газового баллона. Нужно срезать с нее верхушку, можно болгаркой, можно автогеном или другим резаком. Старайтесь это выполнить как можно точнее и аккуратнее, потому что днище (верхушка) понадобится в дальнейшем. Если не нашлось ни бочки, ни пустого газового баллона, можно делать печь на дровах длительного горения своими руками из небольшого отрезка трубы с большим диаметром, такой вариант прекрасно подойдет для бани.

Бочка без верха

В этом случае к отрезку трубы приваривается днище – просто вырезанный в форме круга кусок из листовой стали. Некоторые, кстати, и вовсе не круглый кусок вырезают для днища, а квадратный, чтобы поставить готовую печь на пол бани в более устойчивом положении.

Последующие действия

  • Вырезаете из листа стали круг с диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр основной трубы, баллона или бочки. В нем же вырезаете еще один круг под другую трубу. Лучше всего взять трубу ∅10 см, это наиболее эффективный вариант. Отрезок этой маленький трубы привариваете к уже вырезанному стальному «блину».
  • Теперь к низу этого «блина» приварите заранее подготовленные отрезки швеллера. Естественно, вымеренные так, чтобы нормально, свободно проходили внутри бочки. Они будут впоследствии придавливать закладку топлива по мере его прогорания, когда стальной «блин» будет опускаться вниз.
  • Сооружаете верхушку, крышку вашей будущей печи. Вот как раз здесь и пригодится отрезанная часть от бочки. Или опять придется резать металлический лист. Также вырезаете в крышке отверстие под маленькую трубу.
  • Для закладки дров в бочке любым способом вырежьте люк, в который потом приварите дверцу. Ее можно купить, можно сделать самому. Приварите к дверце ручку, не забудьте, а то открывать будет совсем неудобно.
  • Ниже сделайте еще одну дверцу, поменьше, для удаления остатков закладки – золы и углей.

    Вариант прямоугольной печи

    Устройство фундамента

    Фундамент нужен капитальный, так как в процессе эксплуатации металл печи будет очень сильно накаляться. Масса конструкции не очень большая, даже с учетом обкладки кирпичом, но устанавливать конструкцию на непрочное или неогнеупорное основание нельзя. Принцип устройства фундамента в виде плиты прост, его даже описывать не стоит. Заглубление делать не нужно, так как удельная масса печки маленькая. А плиту залить может любой начинающий домашний мастер. Можно даже выложить ее в один кирпич и сверху покрыть раствором.

    Дымоход

    Дымоход нужен, разумеется, для каждой печи, для удаления продуктов сгорания. В качестве него подойдет обычная труба из металла, нужно брать ∅15 см, больше нецелесообразно. Труба приваривается сверху и немного сбоку вашей чудо-печи.

    Отражатель: нужен или нет?

    Ваш агрегат при работе будет очень сильно разогреваться, накаляться в буквальном смысле слова. Поэтому отражатель лучше все же ставить, особенно для небольших помещений. Плюс к этому отражатели всегда дополнительно перераспределяют тепловые потоки, помогают регулировать подачу тепловой энергии. Понятно, что дровяные печи длительного горения своими руками с установленным отражателем будут еще более экономны.

    Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

    Печь твердотопливная длительного горения

    Твердотопливные печи длительного горения широко используются для обогрева частных домов, расположенных в районах без магистрального газоснабжения. Такие отопительные системы обладают поистине колоссальным КПД — порядка 95%. Традиционные дровяные печи простейшей конструкции, для сравнения, едва достигают скромного показателя в 60%.

    Преимущества твердотопливных систем длительного горения

    Отметим несколько наиболее важных достоинств, которыми обладают отопительные приборы этого типа:

    1. Экономичность. Дрова — самый доступный вид топлива в России. Они обходятся в разы дешевле, чем, скажем, электроэнергия или дизель.
    2. Высокая производительность. В силу определенных конструктивных особенностей печи длительного горения эффективно поддерживают заданную температуру в помещении на протяжении 8 часов.
    3. Отсутствие необходимости в постоянном поддержании пламени в топке. Достаточно осуществлять загрузку дров несколько раз в сутки.
    4. Быстрый прогрев помещения. Отопительные системы длительного горения поднимают температуру воздуха до комфортного уровня буквально за 30-40 минут.
    5. Компактность. Такие печи имеют скромные габариты и умеренный вес. Как правило, для их установки не нужно закладывать отдельный мощный фундамент.
    6. Совместимость с разными видами топлива. Наряду с традиционными дровами вы можете использовать уголь, топливные брикеты и пеллеты (при наличии специальной пеллетной горелки).
    7. Длительный срок эксплуатации. Печи, выполненные из высокопрочного металлического сплава, прослужат 10 лет.
    8. Удобство монтажа. Твердотопливную печь можно установить практически в любом помещении; дымоход при этом выводится как через кровлю, так и через стену.
    9. Экологичность и пожаробезопасность. Современные системы отопления производятся с учетом жестких требований и стандартов, поэтому вы можете не сомневаться в их качестве и надежности.

    Еще одно важное достоинство твердотопливных печей длительного горения для дома — эргономичный дизайн и стильное оформление. Такие устройства будут органично смотреться практически в любом помещении, будь то просторная спальня загородного коттеджа или небольшая кухня-столовая на даче.

    Конструкция и принцип работы

    При использовании классической твердотопливной печи дрова закладываются в топочную камеру. Чуть ниже последней располагается поддувальная дверка, через которую поступает кислород, необходимый для поддержания процесса горения. Чем больше воздуха попадает в топку, тем быстрее сжигаются дрова. Образующееся тепло достаточно быстро поступает в отапливаемое помещение и частично выводится через дымоход. Через непродолжительное время необходимо подложить в топку свежего топлива, иначе температура в помещении начнет снижаться.

    Печи длительного горения имеют принципиально другую конструкцию. Их внутренняя камера состоит из двух отсеков: в первом постепенно прогорают дрова или уголь, а во втором сжигается пиролизный газ, выделяемый топливом. Подача кислорода в первый отсек ведется крайне медленно, минимальными порциями, чтобы топливо не прогорало практически моментально, а тлело часами, отдавая тепло.

    Стоит отметить, что во втором случае тепла в помещение поступает значительно меньше. Режим длительного горения в большей степени направлен на поддержание комфортного уровня температуры.

    Инструкция по эксплуатации печи длительного горения

    Твердотопливная печь с функцией длительного горения используется следующим образом:

    1. Если вам необходимо быстро прогреть холодный дом, загрузите дрова или уголь в топку, разожгите их и распахните дверцу поддувала.
    2. Как только огонь займется, начнется сильная теплоотдача за счет большого объема кислорода, поступающего в топку.
    3. За 30-40 минут дом полностью прогреется. После этого заслонку поддувала можно закрыть, и печь перейдет в режим длительного горения.
    4. Загрузите в топочную камеру новую партию дров или угля. За счет ограниченного доступа воздуха, топливо будет не гореть, а медленно тлеть. При этом выделяемое скопившимся пиролизным газом тепло будет скапливаться в верхнем отсеке печи, постепенно уходя в теплообменник или конвектор.

    В таком режиме одной закладки дров хватит на 6-8 часов непрерывной работы — при условии, конечно, что помещение уже прогрето до уровня комнатной температуры, который необходимо просто поддерживать.

    Как выбрать печь длительного горения

    Чем больше здание, которое вам необходимо прогреть, тем мощнее должна быть отопительная установка, и наоборот. Современные производители предлагают твердотопливные печи для домов площадью от 75 до 250 м 2 .

    Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо четко понимать, какими техническими характеристиками обладают такие устройства. Отметим наиболее важные из них:

    • Время автономной работы. Большинство печей способны обогревать помещение в течение 6-8 часов на одной порции топлива. Существуют, однако, модели, у которых этот показатель сокращен до 4-5 часов или увеличен до 10 часов.
    • Материал корпуса. Чем толще стенки топки, тем медленнее будет охлаждаться нагретое устройство, и тем дольше оно сможет прогревать дом. Более того, печи, выполненные из высокопрочного стального сплава, имеют более продолжительный срок службы.
    • Глубина топки. На рынке представлены модели с разными размерами топочной камеры. Вы можете выбрать печь, вмещающую дрова длиной до 600 мм.

    В список прочих характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе металлической печи, входят ее габариты и вес, а также диаметр дымохода. Многие приборы дополняются панорамной дверцей с жаропрочным стеклом, которая делает печь настоящим украшением гостиной. Такие устройства выполняют функцию камина, вокруг которого холодными зимними вечерами собирается вся семья.

    Еще одна практичная опция, которая наверняка окажется кстати, — варочная панель для разогрева пищи.

    Особенности монтажа

    При установке твердотопливных печей для дачи и дома с функцией длительного горения необходимо принимать во внимание ряд нюансов:

    • Нельзя располагать печь в углу помещения и вплотную к стене. Резкий контраст температур в холодное время года — от минусовой на улице до высокой вблизи печки — неизбежно спровоцируют постоянное образование конденсата на стене, что может испортить даже самую качественную отделку всего за один сезон.
    • Если вес отопительной системы превышает 100 кг, необходимо оборудовать специальный подиум. Это может быть бетонная стяжка или кирпичная кладка, выполненная своими руками.
    • Расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей должно составлять не менее 1,2 м. Если соблюсти это правило не получается (например, из-за скромных размеров комнаты), обшейте все «опасные места» жаропрочными асбестовыми листами или установите специальные защитные экраны.
    • Сделайте дымоходную трубу разборной. Дело в том, что в печах длительного горения скапливается много сажи, которую необходимо своевременно удалять. Облегчите этот процесс заранее, еще на этапе монтажа отопительной системы.

    Тщательно соблюдайте рекомендации, содержащиеся в инструкции по эксплуатации отопительного прибора. Как правило, производители четко описывают и процесс установки печи, и особенности ее функционирования.

    Твердотопливные печи для дачи и дома «Теплодар»

    В каталоге компании представлен широкий выбор отопительных систем с функцией длительного горения. Подробные описания и красочные фото, представленные в карточках товаров, позволят вам с легкостью подобрать печь, в полной мере отвечающую вашим запросам и бюджету на покупку.

    Предлагаем поближе познакомиться с двумя сериями отопительных систем с функцией длительного горения от компании «Теплодар» — «Матрица» и «ТОП-модель».

    Отопительные печи из линейки «Матрица» предназначаются для помещений объемом 100 и 200 м 3 . Каждый из приборов оснащается кожухом-конвектором, который обеспечивает быстрый и равномерный прогрев дома вне зависимости от времени года и защищает находящихся в помещении от исходящего от стенок топки инфракрасного излучения.

    Сложная двухоборотная конструкция стальной топочной камеры с двухканальной системой дожигателей позволяет устройствам поддерживать горение до 8 часов на одной порции дров. Специальный отбойник пламени защищает заднюю стенку от перегрева. Верхняя панель используется в качестве варочной поверхности. В режиме интенсивного горения она разогревается до 500 °С.

    Благодаря компактным размерам и скромному весу, печи из линейки «Матрица» гармонично вписываются в любые интерьеры. Дополнительную экономию жилого пространства обеспечивает углубленная конструкция дымохода (его можно вывести не только вверх, но и назад). Еще одно важное эстетическое достоинство печей этой серии — наличие панорамной дверцы с жаропрочным стеклом.

    Печи длительного горения «ТОП-модель» представлены в пяти функциональных модификациях — со стальной и чугунной дверцей, для помещений объемом 140, 200 и 300 м 3 . Все устройства из этой линейки оснащаются специальными конвективными трубами внутри топочной камеры, в которых происходит быстрый нагрев воздуха.

    Горячие потоки поднимаются к отверстиям в верхней части печи и отдаются во внешнее пространство, быстро и равномерно наполняя весь объем помещения. Для отопления смежных комнат можно приобрести навесной теплосъемник.

    Печи с чугунной дверцей имеют вставку из жаропрочного стекла, через которое так приятно наблюдать за языками огня. Стальная дверца, в свою очередь, обладает способностью к самоохлаждению и не представляет опасности в плане ожогов. Печи из модификации «ТОП 200» можно дополнить приставкой для принудительной конвекции.

    Это оптимальное решение для больших коттеджей с просторными комнатами. Все твердотопливные печи, представленные в линейке «ТОП-модель», оснащаются варочной панелью. Во всех моделях предусмотрен отбойник пламени — специальная пластина из нержавеющей стали, предназначенная для защиты задней стенки от огня.

    Режим длительного горения реализуется в таких устройствах за счет эффективной трехоборотной герметичной топочной камеры. Благодаря этому достигается продолжительность горения до 8 часов с момента закладки топлива.

    Получить более подробную информацию о работе отопительных систем «Матрица» и «ТОП-модель», а также познакомиться с другими сериями печей, котлов и каминов можно на сайте «Теплодар».

    Обратившись к нам, вы в течение одного дня решите вопрос с обогревом помещения любых площади и назначения. Так, у нас вы можете приобрести как мощный котел с водяным контуром для круглогодичного отопления и снабжения горячей водой большого загородного коттеджа, так и компактную печку с варочной панелью для летнего дачного домика.

    По любым вопросам обращайтесь к представителям компании в вашем регионе или звоните по телефону горячей линии 8 800 775 0307.

    Для оформления заказа или при необходимости в технической консультации оставьте заявку в специальной форме на сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами в любое удобное для вас время.

    Плюсы и минусы самодельной печи длительного горения на дровах

    Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

    Что такое режим длительного горения

    Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

    В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

    Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

    Печь длительного горения на опилках: видео

    Достоинства и недостатки печей длительного горения

    Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

    К неоспоримым достоинствам можно отнести:

    • экономичный расход дров;
    • высокий КПД, до 85-90%;
    • универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
    • небольшие размеры;
    • простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
    • простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

    Не лишены печки длительного горения и недостатков:

    • при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
    • чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

    Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

    Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

    Конструкция печей длительного горения

    Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

    В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

    В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

    Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

    Применение пиролизных печей

    Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

    В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

    Материалы для изготовления печки длительного горения

    Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

    Печка из бочки

    Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

    Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

    Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

    Печь с водяным контуром из металлической трубы

    Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

    В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

    Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

    Печь из отработанного газового баллона

    Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

    Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
    Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

    Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

    Печь «Бубафоня» из газового баллона

    Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

    Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

    Последовательность действий

    1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
    2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
    3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
    4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
    5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
      Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
    6. Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
    7. Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

    Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

    Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

    Делаем печь длительного горения своими руками

    Твердое топливо в качестве основного источника тепла не сдает свои позиции уже много десятков лет. И даже сегодня с учетом электрической и газовой альтернативы, по-прежнему очень популярны котлы на твердом топливе, особенно если речь идет о длительном горении.

    Такое оборудование может работать на разных видах, начиная с опилок и заканчивая углем. В зависимости от региона и стоимости топлива отдается предпочтение тому или иному виду. Безусловно, природный газ является самым недорогим способом отопления, но он проведен не во все районы и регионы. Электричество – самый дорогой источник тепла, хотя и повсеместный. А если мы говорим о печи длительного горения своими руками, то получится сэкономить не только на эксплуатации, но и на изготовлении. Такую печь можно сделать собственноручно, если разбираться в схемах и чертежах и уметь работать с металлом.

    Почему котлы и печи экономнее в эксплуатации

    Для того, чтобы разобраться в этом, пойдем методом от противного и сравним с обычными печами.

    Какие недостатки у стандартной печи:

    • крайне низкий КПД, который в лучшем случае составляет 80%;
    • необходимость постоянного контроля прогорания топлива – время закладки составляет 2-4 часа в зависимости от объема топки;
    • отсутствие возможности автоматизировать горение.

    В печи длительного горения эти недостатки устранены, в результате чего она стала оптимизированным аналогом традиционной печки.

    Здесь процесс горения заменен на тление – за счет ограниченного количества кислорода дрова в топке не горят, а фактически тлеют, выделяя одновременно пиролизный газ. В свою очередь тот сгорает в отдельной камере, за счет чего повышается на 12-15% коэффициент полезного действия агрегата. В итоге время прогорания одной закладки дров увеличивает до 8-10 часов.

    Что касается автоматизации процесса, это успешно реализовано в пеллетных печах, где в качестве топлива используются пеллеты.

    Для справки! Пеллеты – прессованные опилки, пыль, труха, щепа и прочие мелкофракционные отходы деревообрабатывающей промышленности, обработанные природными смолами.

    Такая печь представлена совместно с бункером под пеллеты. Когда часть топлива прогорает, происходит автоматическое наполнение топки дополнительным объемом. Без участия человека подобная печь длительного горения может работать несколько дней.

    Процесс изготовления

    Начинать изготовление печи лучше с поиска подходящего помещения. Работа с металлом в принципе очень пыльная, а если учесть, что все это надо будет варить и пилить – лучше воспользоваться подсобным помещением, где есть электропроводка на 220 В.

    Технические нюансы при возведении печи на видео:

    Необходимые материалы и инструменты
    • металлическая емкость минимальным объемом от 200 литров (идеально для этой цели подойдет б/у газовый баллон);
    • 2 отрезка трубы ∅10 см;
    • швеллер;
    • огнеупорный кирпич для кладки (55 шт.);
    • отрезок листа 60-80 см по диагонали;
    • готовая смесь или цементный раствор для кладки;
    • набор инструментов для работы с металлом;
    • электродуговая сварка и электроды;
    • монтажный уровень;
    • отвесы.

    В качестве основы можно использовать любую металлическую емкость с толщиной стенки не менее 4 мм. Подойдет даже огнетушитель, но такую печь целесообразно устанавливать лишь в небольших помещениях.

    Процесс изготовления

    Изначально необходимо подготовить корпус печи. Для этого, повторимся, можно использовать любую емкость из стали, чугуна, нержавейки с толщиной стенки 4-5 мм. Чаще всего под основу берут использованный газовый баллон, который обязательно необходимо вымыть и загрунтовать, чтобы ликвидировать запах и остатки газа.

    Если подходящей емкости нет, ее можно сварить из листа стали толщиной 5-6 мм диаметром не менее 40-50 см. К цилиндру приваривается сваркой днище. Крышка готовится отдельно. Можно сделать будущую печку прямоугольной или квадратной – форма не имеет значения, важно, чтобы сварные швы были герметичными.

    У баллона или огнетушителя необходимо будет срезать крышу. Баллон от искр может создать подобие детонации. Предварительно наполните его до краев водой и приступайте к резке.

    Если емкость будете варить из листа, лучше сделать днище не из круга по диаметру цилиндра, а из прямоугольника – у вас сразу получится устойчивое основание.

    Отдельно из листа вырезаете еще один круг с диаметром на сантиметр-два меньше диаметра бочки, и в нем же вырезаете круг ∅10 см под трубу. Сваркой привариваете трубу к отверстию.

    По краям стального круга из швеллера привариваете ножки, которые будут одновременно придерживать основание и проталкивать топливо в период его горения.

    Длина отрезка трубы должна быть минимальной на 15 см больше, чем высота всей конструкции с тем, чтобы по окончании горения труба была на уровень выше края бочки.

    Из верхней части баллона (огнетушителя) или отдельно из листа вырезаете круг под будущую крышку. По краям целесообразно приварить подобие «юбки», чтобы крышка прилегала максимально плотно.

    В крышке вырезаете отверстие ∅10 см под еще одну трубу.

    На самом корпусе бочки вырезаете два отверстия – под топку и под зольник. К каждому из них на петли сажаете дверцу, а к ней привариваете из уголка или швеллера ручку. Оба отверстия между собой соединены колосниковой решеткой, на которую будет укладываться топливо.

    Пример прямоугольной печи длительного горения

    Устройство фундамента

    Общая масса печи не большая, даже с учетом обкладки из огнеупорного кирпича. Тем не менее, фундамент под нее должен быть крепким и устойчивым.

    Не стоит делать даже небольшое заглубление под фундамент, достаточно залитой бетоном абсолютно ровной площадки.

    В качестве основания могут быть использованы кирпичи, из которых выкладывается пятно печи, керамическая плитка, цементный пол и т.д. Принципиально только одно – идеальная прямолинейность, проверять которую следует при помощи монтажного уровня.

    Дымоход

    Это обязательный элемент абсолютно любой печи, работающей на твердом топливе. В качестве дымохода для самодельной конструкции послужит труба диаметром 10-15 см, приваренная сверху с небольшим отклонением.

    Длина прямого отрезка дымохода должна быть не менее диаметра всей печи, чтобы продукты сгорания выводились беспрепятственно. Не допускается при обустройстве дымоходной трубы углы более 450, большое количество колен до выхода из помещения и минимальная длина. Оптимально, когда до выхода дымоходная труба абсолютно прямая. К слову, для облегчения чистки ее следует делать из двух частей.

    Единственное исключение касается печи ракеты, дымоход в этом случае используется как дополнительный источник тепла и проходит или под полом или под лежаком.

    Отражатель

    Это металлический или фольгированный лист, закрепленный на стене позади печи. Основная задача такого элемента – отражение тепла от стены и исключение возгорания. В качестве дополнительного бонуса отражателя – повышение температуры в помещении за счет возврата тепла от стены и перераспределения тепловых потоков.

    Финальная сборка конструкции

    Декоративное оформление

    Обкладка кирпичом – сугубо личное дело, которое зависит только от эстетического вкуса. На КПД печи наличие кирпичной оболочки большого влияния не оказывает. По некоторым данным увеличивается время прогорания одной закладки дров за счет уменьшения потерь тепла, хотя такой эффект весьма сомнителен. Чистого эксперимента с использованием одного типа печей и вида топлива, где в одном случае есть кирпичная оболочка, а во втором нет, пока не проводилось.

    Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

    Заключение, отзывы, советы

    Принцип печи длительного горения на твердом топливе (дровах, опилках, щепе или пеллетах) одинаков во всех случаях – в гараже ли стоит такой агрегат или отапливает загородный дом. Процесс пиролиза, происходящий при минимальном доступе воздуха, значительно увеличивает КПД котла и время прогорания.

    Перед тем, как сооружать печь своими руками, обратите внимание на следующие нюансы:

    • отдельные участки дымохода собираются в направлении против движения газов;
    • вокруг печи должно быть как минимум метр свободного места, чтобы не создавать угрозу ни здоровью, ни имуществу;
    • устанавливайте печь на небольшой постамент. Чтобы ее можно было аккуратно снять и разъединить дымоходную трубу – в этом случае чистка не будет создавать никаких хлопот.

    Как сделать обычную бубафоню (печь длительного горения) с водяной рубашкой – видео:

    Самодельный ракетный котёл. Часть вторая

    Самодельный, недорогой и экономичный твердотопливный котёл, превосходящий по своим показателям многие промышленные образцы – продукт, заслуживающий самого пристального внимания. В первой части материала мы описывали теорию, а также подготовительный этап, которые предшествовали разработке и сборке ракетного котла. Во второй части мы расскажем о его ключевых узлах и особенностях самостоятельного изготовления.

    От теории к практике

    Для начала напомним нашим читателям, почему Perelesnik решил сделать твердотопливный котёл самостоятельно, а не пошёл покупать готовый в магазине.

    После того, как я сделал такой котёл, мне больше не нужно думать о множестве вещей. Например, для работы моего котла не нужна классическая дымовая труба, т.к. тяга и так достаточна. На его работу не влияет атмосферное давление, приток воздуха, температура и влажность как внутри, так и снаружи помещения. В котёл можно закладывать влажные некондиционные дрова и не нужно выбирать определённые сорта твёрдого топлива.

    Кроме этого, котёл не нуждается в регулярной чистке от сажи и дёгтя. Также не требуется часто подбрасывать топливо. Т.к. котёл стабильно работает на разных режимах горения, а топливо сгорает полностью. Все конструкционные элементы котла – колосники, водяная рубашка – долговечны и не прогорят. И это ещё не весь список.

    Конечно, котёл не работает сам по себе. В ходе эксплуатации отопительного прибора пользователю экспериментальным путём пришлось нащупывать ряд нюансов, благодаря которым котёл «заработал на полную катушку». Это: момент загрузки и укладки топлива, его правильный розжиг, регулировка оптимальной подачи воздуха и т.д. Но это стоило затраченных усилий, т.к. чем лучше знаешь принцип работы любого оборудования, тем выше от него отдача. По мере накопленного опыта процесс обслуживания доводится до автоматизма.

    Как и у любого, грамотно спроектированного механизма, у данного котла есть «фишка», благодаря которой достигается высокая эффективность его работы. Это т.н. «J-труба» — сердце ракетного котла.

    Отливка ракетной трубы

    Помимо расчёта оптимальных размеров ракетной трубы, нашему пользователю нужно было определиться с материалом, из которого её можно изготовить. Дело в том, что «J-труба» должна длительное время работать при температурах около 1000°C. Поэтому материал, из которого она будет изготовлена, должен быть жароустойчивым и с низкой теплопроводностью. При этом сама «J-труба» должна иметь небольшие габариты.

    Что и говорить — задача не из простых. Сразу отпали дымоходные трубы – они не выдержат такие температуры. Металл, даже жаростойкая котловая нержавейка, тоже долго не протянет при таких условиях. Был ещё один вариант — сложить трубу из огнеупорного кирпича (например, шамотного), но это повлечёт за собой целый ворох забот. Придётся делать большой теплообменник, затем корпус котла и т.д. В результате котёл, одним из преимуществ которого является компактность, вырастает до огромных размеров.

    Всем, кто захочет последовать по стопам Perelesnikа, следует учесть один нюанс.

    Взвесив все «за» и «против», пользователь остановился на одном варианте материала для трубы — керамике. Дело осложнялось тем, что пойти и купить готовое изделие не представлялось возможным. Оставалось одно — засучить рукава и с головой окунуться в эксперименты по подбору оптимального состава керамики. Забегая вперёд, скажем, что Perelesnikу удалось самостоятельно разработать состав, который можно отлить в форму, не опасаясь, что в процессе формовки он пойдёт трещинами. Состав керамики получился настолько удачным, что в нём можно было расплавлять гвозди без разрушения материала.

    Самое интересное, что на одной фирме, занимающейся изготовлением керамических изделий, также пытались сделать такой состав. Два месяца поисков не увенчались успехом. Изделие разрывало.

    В высокотемпературный состав, разработанный нашим пользователем, входят следующие компоненты:

    • Шамот – 40%. Процентное содержание шамота можно увеличить.
    • Глина – 50%. Требуется жирная глина, которую можно обжигать при температуре не меньше чем в 1100°C.
    • Каолин – 10%. Если состав после двух отливок продолжает прилипать к форме, то процентное содержание каолина можно уменьшить.

    Также в состав добавлялись доли процента дефлокулянтов: поверхностно-активных добавок, препятствующих слипанию мелких частиц и обеспечивающих текучесть массы. В частности, использовалась кальцинированная сода и жидкое стекло.

    Сколько конкретно добавлять дефлокулянта, зависит от текучести шликера. На одно ведро примерно уходило 1 столовая ложка кальцинированной соды и 1.5 ложки жидкого стекла. Главное — чтобы шамот не выпал в осадок, а на поверхности шликера не было воды. Если переборщить с добавками, то шликер приобретает студенистую консистенцию. Это плохо для литья. Смесь (её консистенция) должна быть похожа на ПВА клей. Если отстоять массу 2 часа, то в шликере ничего не должно расслаиваться, оседать или всплывать.

    Итак, после того как состав смеси был подобран, пришёл черёд отливать «J-трубу». Для удобства литья вертикальный участок трубы разделили на 2 части. Сам процесс наглядно виден на следующих фото:

    Нижняя часть трубы

    Труба в собранном виде

    Обжиг производился при температуре 1100°C. На выходе получилась звенящая, толстостенная керамика, по внешнему виду неотличимая от промышленных изделий. На отливку 1 детали уходило 3 дня, включая саму заливку и последующую разборку формы. Затем заготовки несколько дней сушили и только потом обжигали.

    Расчёт ракетной трубы

    Кроме подбора состава керамической смеси, не менее важно рассчитать оптимальные размеры ракетной трубы, т.к. это напрямую влияет на эффективность работы котла. Засев за расчёты, помним, что вход в «J-трубу» — это самое узкое место в системе. После него все остальные сечения должны последовательно увеличиваться не менее чем на 2 см.

    Единственное, что я сделал — это значительно увеличил сечения, по которым горячий газ проходит вдоль стенок теплообменника. Это замедляет скорость потока.

    Чтобы рассчитать размеры трубы, пользователь взял за основу размер пиролизной щели для котлов мощностью на 20 кВт. Затем, оттолкнувшись от этого входного параметра, он нашёл остальные размеры трубы. Как показала практика, такой подход оправдал себя.

    Для наглядности представляем примерный алгоритм расчёта ракетной трубы.

    Возьмём за основу данные из следующей таблицы:

    Из таблицы берём первое значение. Для удобства переводим цифры из мм в см. Находим площадь входной щели трубы: 12х3 = 36. Получаем — 36 см².

    Дальше: труба должна иметь большее сечение. Отсюда: если принять внутренний диаметр трубы в 8 см, то, чтобы найти площадь, используем формулу: S = πR^2, где R – радиус круга. Находим радиус: 8/2=4 см. Возводим радиус в квадрат (во вторую степень), для чего умножаем его на себя. Получаем: 4х4=16 см. Умножаем полученный результат на число «Пи»: 16х3.14 (округляем) = 50 см².

    Если разделить 50/36, то, округлив полученное значение до 1.38, выходим на необходимый нам коэффициент отношения площади входного отверстия: 1.3-1.5.

    Зная диаметр трубы, вычисляем внешний диаметр модели для отливки формы. Внутренний диаметр – 80 мм. Прибавляем стенки толщиной в 10 мм. Получаем – 100 мм. Учитываем, что керамическое изделие может дать усушку в 10-15%. Итого: наружный диаметр модели – 110-115 мм.

    Длина вертикальной части «J-трубы» приведена в американском учебнике по строительству ракетных печей, о котором упоминалось в первой части материала. Она равна 0.8-1 м. Этот размер получен экспериментальным путём, выдержав его, получаем работоспособную систему.

    Длина горизонтального участка трубы должна быть меньше, чем половина длины вертикального участка, т.е. меньше, чем 0.5 м. У автора котла эта величина равна 0.3 м. Делать горизонтальный участок слишком коротким тоже не следует, т.к. газы, перед тем как попасть в вертикальную, «разгонную» часть трубы, должны как следует разогреться. Не забываем о теплоизоляции короткого участка. Это снизит потери тепла и создаст все условия для дожига газов. Для того, чтобы в нижнюю часть вертикальной трубы подать вторичный воздух, пользователь добавил в конструкцию форсунку.

    Сборка котла

    После изготовления трубы пришёл черед делать теплообменник. Пользователю нужно было получить 2 м² активной поверхности теплообмена и минимальный объем теплоносителя в котле. Для этого потребовался лист нержавеющей стали размером 2х1 м. Следующая схема наглядно демонстрирует, что горячий газ из «J-трубы» опускается вдоль внутренней части теплообменника, а потом поднимается вдоль наружной, нагревая теплоноситель с двух сторон.

    Т.к. расстояние между стенками теплообменника около 20 мм, то теплоноситель быстро нагревается. Жидкость подаётся насосом снизу, забирается сверху, набирая +30°C за 1 проход.

    Чтобы согнуть нержавейку толщиной 2 мм, пользователю пришлось изготовить гибочный станок. Сварка велась аргоном.

    Теплообменник, установленный в котёл.

    По конструкции самым сложным оказался нижний блок.

    Список узлов, которые в нём находятся, представлен в следующей таблице:

    Для изготовления блока и колосников (труб) также использовалась 2-х миллиметровая нержавейка.

    Рама теплообменника сварена из труб 4х4 см. Трубы образуют единую замкнутую конструкцию. Благодаря этому воздух, поступающий в помещение с улицы, нагревается, а в самом помещении поддерживается небольшое избыточное давление.

    Боковые панели (3 шт.) сделаны из стали толщиной 2 мм и приварены к раме. Переднюю панель и крышку можно снять. Это упрощает монтаж и обслуживание котла.

    Топливный бункер — это короб из стали толщиной в 2 мм. В нём сделаны 2 дверки и крышка на винтах. Дверки теплоизолированы, имеют защитный экран из нержавейки, также проложен уплотнительный шнур.

    Крышка бункера сборная. «Пирог» следующий: рамка из нержавейки, кирпич, огнеупорный фетр, стальной лист на винтовом соединении.

Оцените статью
Добавить комментарий