Обустройство гидроизоляции предотвратит разрушение фундамента

Причины нарушения гидроизоляции

Увы, но любой материал имеет свой срок годности, ровно как и гидроизоляционный слой со временем изнашивается и начинает давать прослойки и щели. Однако, кроме временных ограничений, есть ряд причин, по которым гидроизоляция изнашивается быстрее:

Типичный конструктивный разрез фундамента с подвальным помещением и разрушенной гидроизоляцией при высоком уровне грунтовых вод.

  • некачественный материал;
  • деформации, возникающие в условиях смещения конструкции здания;
  • чрезмерная влажность грунта;
  • неправильный монтаж гидроизоляции;
  • плохое сцепление основания с грунтом;
  • недостаточное или избыточное нанесение гидроизоляционного слоя;
  • изменение направления грунтовых вод;
  • неправильный тип гидроизоляции.

Для чего важно знать причину нарушения гидроизоляции фундамента? Это необходимо для того, чтобы при восстановительных работах первоначально устранить ту самую причину.


Для чего важно знать причину нарушения гидроизоляции фундамента? Это необходимо для того, чтобы при восстановительных работах первоначально устранить ту самую причину.

Как воздействует влага

Путей, которыми вода может привести к разрушению бетонного фундамента несколько:

  • Вымывание из конструкции частиц, образование неровностей и выбоин из-за агрессивных компонентов в дождевой или грунтовой воде.
  • Разрушение при проникновении воды в тело фундамента и замерзании ее там. Дело в том, что вода – единственное на планете вещество, которое при переходе в замороженное состояние расширяется, а не уменьшается в объеме. Попадая в капилляры, она оказывает сильное давление на фундамент изнутри, что приводит к появлению трещин и щелей.

Именно поэтому гидроизоляция фундамента важна и должна проводиться сразу же после возведения конструкции.


Комбинированная защита от действия влаги

Предупрежден – значит вооружен

Часто можно услышать фразу, что лучше предотвратить болезнь, чем бороться с её последствиями. В случае с фундаментом и водой похожая история, лучше изначально свести контакт этих двух сред к минимуму, чем в спешке наносить гидроизоляцию на утопленное в грунтовых водах основание. В данном случае для предотвращения болезненных последствий нужен целый комплекс мероприятий, которые планируются еще на стадии проектирования дома.

Закладка дренажной системы.

  • Дренаж – один из способов отвода излишков воды от фундамента. Без дренажной системы не обойтись, если дом стоит на болотистой почве с неглубоким залеганием грунтовых вод. Старожилы сразу вспомнят, как в советские годы дачников в обязательном порядке принуждали выкапывать дренажные канавы вокруг драгоценных 6 соток.

Излишки грунтовой и дождевой воды попадают в дренажный колодец.

В последнее время этими правилами пренебрегают, дренажные канавы закапывают, чтобы прирасти территориями. Взамен никакого альтернативного дренажа не создают. При этом если в 90-е все объяснялось нехваткой доступных материалов, то сегодня на рынке присутствует огромное количество дренажных систем для разных типов фундаментов.

Классическая дренажная система вокруг дома состоит из наноса, дренажного колодца и гофрированных труб, которые вкапывают в землю по периметру здания. К системе дренажа обычно подключается водосточная система.

  • Отмостка – это покрытие из плотных материалов, которое идет по периметру здания и соприкасается со стеной постройки. Покрытие изготавливается из асфальта, бетона, плитки и других материалов. Главное условие состоит в том, чтобы отмостка не пропускала влагу и не давала ей скапливаться у основания фундамента. Покрытие укладывают с уклоном от дома, чтобы вода по нему стекала в дренажную систему. По краям отмостки можно установить водосточные лотки, сверху их закрывают решетками, чтобы в них не скапливался мелкий мусор. Также в некоторых случаях в отмостке делают трапы.

Отмостка может быть не только функциональной, но и красивой.

Отмостка не только защищает фундамент от влаги, но и создает тротуар вокруг дома, по которому удобно ходить.

  • Правильнаяорганизация карнизных свесови водосточная система также способны спасти фундамент от воздействия влаги. Карнизный свес – это выступающая часть кровли, которая располагается на части стропильных ног за пределами коробки дома. Обычно свес располагается на расстоянии 50 – 55 см от стены здания. По скату крыши вода должна попадать в желоб водосточной системы, а затем по вертикальной трубе отводиться в дренаж.

Желоб собирает воду, стекающую со скатов.

  • Правильнаяорганизация карнизных свесови водосточная система также способны спасти фундамент от воздействия влаги. Карнизный свес – это выступающая часть кровли, которая располагается на части стропильных ног за пределами коробки дома. Обычно свес располагается на расстоянии 50 – 55 см от стены здания. По скату крыши вода должна попадать в желоб водосточной системы, а затем по вертикальной трубе отводиться в дренаж.

Обработка мастикой

Гидроизоляция фундамента мастикой требует выбора типа состава. Смеси для холодного метода нанесения не нужно предварительно разогревать. Мастика для горячей обработки нуждается в подогреве. При этом нужно обратить особое внимание на состав средства, ведь для каждого компонента необходима определённая температура обработки:

  • гудрокамполимерную мастику нужно нагреть до 70 °С;
  • дёгтевую до 130–150 °С;
  • резинобитумный состав до 170–180 °С;
  • битумное средство до 160–180 °С.

Перед нанесением любой мастики следует очистить поверхность от грязи и пыли, нанести праймер, а затем подготовить состав. Далее средство наносят любым удобным инструментом, позволяющим создать равномерный слой. Кисть оптимально подходит для этой цели.

Валик позволяет равномерно нанести состав

После нанесения каждого слоя нужно выдержать паузу для высыхания состава. Мастика любого типа может быть дополнена рулонной гидроизоляцией, которую закрепляют поверх высохшего слоя.

Наносить битум можно валиком

Обмазочная гидроизоляция своими руками

Такая гидроизоляция наносится на предварительно очищенные бетонные поверхности. Используется горячий битум или одна из холодных битумных (холодных) или битумно-резиновых (горячих) мастик — вязких составов на базе все того же битума, но с добавление полимеров, латекса, эмульсий, резины и каучука в различных пропорциях (в зависимости от марки и рецепта производителя).

Выполняется обмазочная гидроизоляция кистью, и наносится прямо на бетон, обработанный праймером (смесью битума с бензином), если речь идет о мастиках. Горячий битум и вовсе не требует никакой подготовительной обработки поверхности, кроме предварительной чистки. Стыки же заранее заделываются раствором на основе цемента.

Битум застывает практически сразу, холодным же мастикам на его основе требуется некоторое время, чтобы затвердеть на воздухе. В результате эти материалы образуют надежную защитную пленку, которая долгие годы будет беречь фундамент и подвал от разрушительного влажного воздействия.

Под оклеечную гидроизоляцию (и не только) довольно часто кладут утеплитель. Специальные плиты размещают стык в стык, используя битумную безацетонную мастику в качестве «клея».

Горизонтальна гидроизоляция фундамента на этапе строительства

После того, как фундамент залит и началось возведение стен, можно параллельно приступать к устройству гидроизоляции. Поэтапно это выглядит так:

    Организация доступа к внешней стене фундамента. Для этого придется по периметру выкопать траншею шириной до метра и глубиной с сам фундамент. Если фундамент заливался в котловане, все гораздо проще – достаточно снять опалубку.

  • Подготовка поверхности. При заливке бетона в опалубку, собранную из разнокалиберных досок, неизбежно появление выступов и впадин на стене. Если выбрана рулонная гидроизоляция, которая должна плотно прилегать к стене, возможно, придется выравнивать наружную сторону фундамента. Но монолитного сцепления со штукатуркой не получится, а под действием влаги она может отпадать. В такой ситуации лучше пересмотреть свой выбор материалов.
  • Нанесение собственно гидроизоляции. Следует скрупулезно придерживаться рекомендаций производителей и не экономить на количестве материала. Если это битумная мастика – слой должен быть достаточно плотным и заполняющим все неровности. Если это мембрана – нужно обеспечить вентиляцию между стеной и гидроизоляцией для испарения влаги. Для этого выступающий над землей край фиксируется с помощью планок с отверстиями, которые нельзя закрывать. И во всех случаях нужна полная герметичность контура – малейшая щель или прокол, и эффективность гидроизоляции стремится к нулю.

    Читайте также:  Простые способы выравнивания потолка

    Обеспечение хорошего дренажа вокруг фундамента. Вода, которая стоит под верхним слоем почвы и очень медленно уходит, со временем найдет путь в дом. Правильный дренаж позволит забыть о проблеме на весь срок службы дома. Поэтому по периметру вплотную к подошве фундамента вкапывается дренажная труба – с отверстиями в верхней части. Важно соблюдать уклон трубы в 2 см на метр и вывести ее сток за пределы участка. Все засыпается слоем щебня высотой 15 см, обязательно промытого! Иначе щебеночная пыль забьет отверстия в трубе.

  • Более надежный способ отведения влаги – выкопать по углам здания колодцы на глубину одного бетонного кольца и сделать вывод дренажной трубы в них. А уже воду из колодцев отводить за пределы участка.
  • Обратная засыпка фундамента. Лучше всего засыпку делать песком – это хороший и непучинистый грунт. Но засыпать траншею полутораметровой глубины бывает накладно, поэтому слой песка над слоем щебня можно сделать высотой 30-50 см, а все остальное заполнить выкопанной землей.

  • Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.
  • Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.
  • Первый слой мастики

    Наносить мастику можно двумя способами: распылителем или вручную (валиком, кистью или шпателем). Нанесение гидроизолирующего слоя вручную обходится гораздо дешевле, так как распылитель стоит довольно дорого.

    Если вы решите арендовать прибор на время гидроизоляционных работ, учтите, что его придётся отмывать после использования, что также не слишком удобно.

    Наносите состав снизу-вверх вертикальными полосами, перекрывая предыдущий слой на 3 — 5 см. Старайтесь наносить слой равномерно, так, чтобы его толщина была одинаковой на всей поверхности. Для этого необходимо разравнивать подтёки и наплывы. Толщина слоя зависит от глубины заложения фундамента и может составлять:

    • 2 мм. при глубине до 3 метров;
    • 2-4 мм. при глубине от 3 до 5 метров.

    После того, как сетка закреплена по всей поверхности фундамента, наносите второй слой битумного состава. Способ нанесения будет аналогичен первому. Дайте мастике время, чтобы подсохнуть, и защита от влаги готова.

    Изоляция фундамента рулонными материалами

    Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.

    Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.

    Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

    Рулонная гидроизоляция фундамента

    Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:

    • Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
    • Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
    • В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
    • Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.

    к оглавлению ↑


    Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

    Окрасочная и штукатурная изоляция

    Данные способы можно отнести к категории обмазочной гидроизоляции, но вместо надежных битумных мастик здесь применяются специальные краски и штукатурки соответственно. Преимуществ у данного метода несколько – простота и скорость нанесения.

    Фото 9. Штукатурная гидроизоляция

    Недостатков гораздо больше и основной из них – небольшой срок службы, как правило, в пределах 5 лет. Поэтому лучше выбрать другой способ гидроизоляции фундамента.


    Данные способы можно отнести к категории обмазочной гидроизоляции, но вместо надежных битумных мастик здесь применяются специальные краски и штукатурки соответственно. Преимуществ у данного метода несколько – простота и скорость нанесения.

    Наружная гидроизоляция

    Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

    • битумная мастика;
    • рулонная гидроизоляция;
    • полимочевина (смола и изоцианат);
    • ПВХ мембраны с пупырышками.

    Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

    Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

    На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

    Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.


    На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

    Нагревательные кабели: виды и области применения

    Нагревательные кабели – специфический вид кабельных изделий, преобразующих электрическую энергию в тепловую в целях нагрева и выполняющих функцию приемника электрической энергии, а не передающей линии. Нагревательные кабели значительно отличаются от обычных кабелей и проводов, назначение которых передавать электрическую энергию с наименьшими потерями и с незначительным падением напряжения не длине линии (обычно не более 5%).

    Читайте также:  Полы в частном доме по грунту: устройство, особенности, пошаговое руководство, а также (Фото и Видео) +Отзывы

    Нагревательный кабель используется в виде нагревательных секций, т.е. отрезков определенной длины, причем на этой длине происходит полное падение приложенного напряжения. Следовательно, нагревательную секцию следует рассматривать как обычный приемник электрической энергии (как один из видов электрических нагревательных элементов).

    Длина кабельных нагревательных секций обычно колеблется от нескольких метров и до нескольких сотен метров.

    Отрицательный для обычных кабелей эффект рассеяния части передаваемой энергии в виде тепла используется как полезный в нагревательных кабелях. Причем преобразование электрической энергии в тепло происходит самым оптимальным и экономичным способом. Преобразование полное, бесшумное, без использования дополнительных веществ (топлива, окислителя).

    Нагревательные кабели имеют достаточно развитую номенклатуру и находят применение в самых разнообразных установках и устройствах. Но все же они относятся к своеобразным кабельным изделиям и в специальной литературе практически отсутствуют работы по конструированию, расчету и применению нагревательных кабелей.

    Виды кабелей по схеме тепловыделения

    Резистивные линейные – нагревательные кабели, в которых выделение тепла происходит за счет эффекта Джоуля-Ленца при прохождении электрического тока по нагревательной жиле. Кабель конструируется таким образом, чтобы в нагревательной жиле имело место полное падение приложенного напряжения, но при этом не происходил перегрев элементов кабеля выше допустимых значений.

    Длина нагревательной секции обычно составляет от нескольких до сотен метров. Кабели данного типа могут иметь одну, две или несколько параллельных нагревательных жил, имеющих линейную или спиральную форму. Произвольная резка кабеля по длине недопустима.

    Тепловая мощность резистивных линейных кабелей при нагреве незначительно уменьшается, причем величина изменения зависит от величины температурного коэффициента сопротивления материала нагревательной жилы. Наименьшие изменения сопротивления наблюдаются у сплавов высокого сопротивления (ТКр+0,0001), наибольшие у меди (ТКр+0,004)

    Резистивные зональные нагревательные кабели по принципу действия не отличаются от предыдущих, но коренным образом отличаются по конструктивному исполнению. Они содержат две параллельных изолированных токопроводящих жилы.

    Изоляция токопроводящих жил имеет периодически расположенные «окна», смещенные друг относительно друга с заданным шагом (обычно около 1 м). Поверх этих двух жил накладывается тонкая проволочная спираль из сплава высокого сопротивления.

    В «окнах» спираль замыкается на токопроводящие жилы, в результате кабель представляет набор подключенных параллельно к токопроводящим жилам сопротивлений (резисторов). На каждом из них имеет место полное падение приложенного напряжения. Зональный кабель удобен тем, что он может быть разрезан в любом месте. Минимальная длина нагревательной секции – 1,5 – 2 м.

    Максимальная длина определяется сечением токопроводящих жил и линейной мощность. Поскольку нагревательный элемент резистивных зональных кабелей выполняется из сплавов высокого сопротивления, их мощность практически не зависит от температуры, поэтому их называют также кабелями постоянной мощности.

    Саморегулирующиеся кабели имеют конструкцию, частично сходную с конструкцией резистивных зональных кабелей. Они также содержат две параллельные токопроводящие жилы, но не изолированные. Токопроводящие жилы либо заключены в полимерную проводящую матрицу, либо соединяются через спиральные полимерные проводящие нити.

    Эффект саморегулирования достигается за счет того, что тепловыделяющий элемент кабеля, выполненный из полимерного проводящего материала, значительно увеличивает свое сопротивление при нагреве. Величина ТКр проводящего полимера достигает 0,05-0,075, т.е в 12-18 раз больше, чем у меди.

    Индуктивные нагревательные кабели в своей конструкции содержат ферромагнитные элементы, а токопроводящие изолированные жилы наложены вокруг ферромагнитных элементов в виде обмотки, индуцирующей в сердечнике переменный магнитный поток. Эффект тепловыделения достигается как за счет резистивных потерь в обмотке, так и за счет резистивных потерь в сердечнике, возникающих от наведенных токов.

    Соотношение тех и других потерь определяется конструкцией кабеля. Потери в сердечнике могут составлять 80-20% общих потерь в кабеле. В первом случае потери в обмотке невелики, и она незначительно нагревается за счет собственных потерь, что позволяет получить заметно большую, по сравнению с резистивными кабелями, линейную мощность.

    Метод обогрева трубопроводов с помощью «СКИН-эффекта» также может рассматриваться как один из вариантов индуктивного кабеля. В этом случае роль индуктирующей обмотки выполняет изолированная жила большого сечения, а роль индуктора – стальная труба, в которой эта жила расположена. Тепло выделяется как в жиле, так и в трубе за счет наведенных вихревых токов.

    Области применения нагревательных кабелей

    Устройства, в которых используются нагревательные кабели, могут разительно отличаться друг от друга по размерам, рабочей температуре и тепловой мощности. Поэтому диапазон областей применения нагревательных кабелей очень широк.

    Обогреваемые одежда, одеяла, коврики – электрические одеяла и пледы, грелки, сидения с подогревом, обогреваемая одежда и обувь. Как правило, имеют небольшую мощность (10 – 50 Вт) и рабочую температуру, безопасную для человека, т.е. не выше 50° С. В эту же группу могут быть отнесены бытовые нагреватели малой мощности: подогреватели детского питания, размораживатели холодильников, использующие нагревательные кабели.

    Системы обогрева помещений – в них нагревательные кабели используются как тепловыделяющий элемент, более или менее равномерно размещенный по площади помещения. В случае необходимости кабели могут монтироваться на стенах и на потолке. Наилучший вариант установки кабелей с точки зрения условий теплоотдачи, накопления тепла, сохранности и безопасности – это установка кабеля в толщу цементной стяжки, укладываемой под декоративным покрытием пола.

    Температура на обогреваемой поверхности обычно равна 22 – 26°С, но может достигать 35°С. Удельная мощность систем обогрева через пол варьируется в диапазоне 70-150 Вт/м². Аккумулирующие системы имеют мощность до 200 Вт/м². Суммарная мощность системы может иметь весьма широкие пределы: от 100 Вт до десятков и сотен киловатт.

    Антиобледенительные системы для тротуаров, открытых лестниц, пандусов. Как и в предыдущем случае кабели укладываются в толщу бетонной подосновы. Эти системы функционируют только в то время, когда на поверхность указанных объектов выпадает снег или образуется наледь.

    Удельная мощность систем обогрева открытых поверхностей варьируется в диапазоне 200-350 Вт/кв.м. Суммарная мощность системы колеблется в пределах от нескольких до десятков сотен киловатт.

    Сюда же относятся антиобледенительные системы для спортивных сооружений (футбольных полей, беговых дорожек, ипподромов, теннисных кортов), опасных участков транспортных магистралей (подъемов, спусков, крутых поворотов), взлетно-посадочных полос. Удельная мощность обогрева данных систем может достигать 500Вт/кв.м., а суммарная мощность – нескольких мегаватт.

    Антиобледенительные системы для крыш служат для предотвращения: закупоривания льдом путей стока воды, образования сосулек и для удаления снега и льда с опасных участков. Нагревательные кабели размещаются вдоль путей стока воды, в водосточных трубах, на карнизах, водометах, на ендовах и примыканиях.

    Используемые в этих системах нагревательные кабели имеют, как правило, линейную мощность 25 и более Вт на метр. Суммарная мощность системы зависит от конструкции и размеров крыши у конкретного здания и колеблется от 1-2 до нескольких сотен киловатт.

    Температура на поверхности антиобледенительных систем в отсутствие снега и льда и при отрицательной температуре окружающего воздуха обычно составляет +5 – 7° С. В процессе плавления снега и льда температура поверхности только на доли градуса превышает 0°С. При температуре окружающего воздуха выше +5° С антиобледенительные системы отключаются за ненадобностью.

    Читайте также:  Отопление в квартире (индивидуальное, автономное): как правильно сделать своими руками отопление от котла, монтаж, установка

    Системы обогрева трубопроводов и резервуаров. Трубопроводные системы отличаются большой протяженностью и разветвленностью и для их обогрева как нельзя лучше подходят нагревательные кабели. На практике, как правило, имеют место два типа систем обогрева – предотвращающие замораживание и поддерживающие на трубе температуру выше нормальной (выше +20° С). Основное назначение систем обоих типов – компенсация потерь тепла от трубы (или резервуара) в окружающую среду.

    Нагревательные секции монтируются поверх трубы (резервуара) и все вместе закрывается тепловой изоляцией. Линейная мощность систем обогрева трубопроводов обычно равна 10-60 Вт/м. Суммарная мощность системы зависит от длины трубопровода, Удельная мощность систем обогрева резервуаров равна 10-80 на 1 кв.м. Обогреваемой поверхности, а суммарная зависит от размера резервуара.

    Назначение систем, предотвращающих замораживание – исключить образование ледяных пробок и разрыв трубопроводов, поэтому на трубе достаточно поддерживать +5° С. Системы поддержания температуры могут весьма значительно различаться по требуемой температуре на трубе (резервуаре): для транспортировки нефти и многих водных растворов достаточно +40° С, а для битума требуется 160-180° С.

    Системы обогрева технологического оборудования отличаются большим разнообразием по назначению, требуемым температурам, удельным мощностям и разрабатываются на основе индивидуального подхода.

    Назначение системы

    Температура, °С

    Удельная мощность, Вт/кв.м.

    Суммарная мощность, кВт

    Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников

    Отрицательный для обычных кабелей эффект рассеяния части передаваемой энергии в виде тепла используется как полезный в нагревательных кабелях. Причем преобразование электрической энергии в тепло происходит самым оптимальным и экономичным способом. Преобразование полное, бесшумное, без использования дополнительных веществ (топлива, окислителя).

    Нагревательный кабель: принцип работы, виды, конструкция, монтаж

    При необходимости справиться с особо низкими температурами в каких-либо конструктивных элементах построек, системах коммуникаций, предметах бытового благоустройства используется нагревательный кабель. Данное устройство обеспечивает дополнительный подогрев по всей длине или области прокладки трассы. При этом важно учитывать принцип работы нагревательного элемента и в каких ситуациях его целесообразно применять.

    Линейный нагревательный кабель представляет собой конструкцию из обычного провода, концы которого подключаются к источнику электропитания. Таким образом, линейную модель принципиально можно представить в виде последовательно включенного сопротивления резистивного типа, характеризующегося постоянной мощностью нагрева. По количеству жил он подразделяет на одножильный и двухжильный нагревательный кабель.

    Греющий кабель для водопроводных труб

    Сделать водоснабжение частного дома или дачи постоянным и бесперебофным — задача не из легких. Самое трудное — обеспечить подачу воды зимой. Чтобы трубы не замерзали, их можно уложить ниже глубины промерзания, но все равно остаются слабые места. Первое — аномально холодные зимы, которые периодически брют все рекорды. Второе — места ввода в дом. Они все равно часто замерзают. Выход — установить греющий кабель для водопровода. В этом случае канализация желательна, но закапывать ее можно неглубоко. А на участки ввода в дом можно уложить нагреватель более мощный и получше утеплить.


    Есть два вида нагревательных кабелей — резистивные и саморегулирующие. В резистивных использовано свойство металлов при прохождении электрического тока нагреваться. В обогревающих кабелях этого типа греется металлический проводник. Их характерная черта — они выделяют всегда одинаковое количество тепла. Неважно на улице +3°C или -20°C греться они будут одинаково — на всю мощность, следовательно, потреблять будут одинаковое количество электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы в относительно теплое время, в системе ставят датчики температуры и терморегулятор (такие же, как используют для электрического теплого пола).

    Греющий кабель для водопровода: как выбрать и самостоятельно правильно смонтировать

    Зимой, в период лютых морозов, собственники загородных домов рискуют остаться без водоснабжения. Ледяные пробки во внешнем водопроводе не только оставят жильцов без душа, работоспособной системы подачи воды в раковины и прочих благ цивилизации, но и станут причиной повреждения труб.

    Согласитесь, перспектива малопривлекательная. Предотвратить такое развитие событий удастся, если вместе с трубами установить греющий кабель для водопровода и подключить его к электросети. Все работы вполне реально провести самостоятельно.

    Мы расскажем, как устроен нагревательный элемент и опишем основные параметры его выбора. А также детально рассмотрим способы монтажа греющего кабеля и проиллюстрируем этапы работ наглядными фотографиями.

    Согласитесь, перспектива малопривлекательная. Предотвратить такое развитие событий удастся, если вместе с трубами установить греющий кабель для водопровода и подключить его к электросети. Все работы вполне реально провести самостоятельно.

    Резистивные греющие кабели

    Классика жанра, которая постепенно уступает свои позиции под натиском более современных решений. Одно из несомненных достоинств резистивных изделий – доступная стоимость. Вне зависимости от того, о каком подвиде идет речь, список основных характеристик сохраняется: модели предлагаются к продаже с неизменными параметрами мощности и длины. Запрещено разрезать изделие на несколько отрезков, так как сопротивление в этом случае уменьшится, а температура жил увеличится (и станет больше допустимой) – все это закономерно приведет к перегреву и разрыву цепи. Поэтому, создавая проект, нужно изначально четко рассчитать необходимую длину провода.

    Кроме низкой стоимости резистивные модели могут похвастать также такими достоинствами, как простое устройство, легкий монтаж, стабильность характеристик в течение всего срока эксплуатации, высокий уровень надежности.

    Существует несколько типов резистивных кабелей:

    1. Одножильные. Наиболее простая конструкция с термоустойчивой внешней оболочкой, под которой “прячется” экранирующая оплетка из меди. Под оплеткой находится изоляция, которая защищает нагревающую токопроводящую жилу. Одножильные изделия используются только для создания замкнутых контуров. Монтаж их достаточно прост и не требует привлечения специалистов.
    2. Двужильные. Представляют собой аналог предыдущего варианта с той лишь разницей, что речь идет о двух жилах в качестве основных элементов конструкции. Если замкнутый контур вам не нужен, при этом основной критерий – доступность кабельной системы в финансовом плане, это отличный вариант. Один конец изделия подключается к питанию, другой – закрывается герметичной муфтой.
    3. Зональные. Стандартная структура, усовершенствованная наличием нагревающих спиралей между жилами. Спирали находятся на одинаковом расстоянии с равной мощностью – это позволяет устранить основной недостаток резистивных проводов: благодаря спиралям изделие можно делить на отрезки (с определенным шагом).
    1. Одножильные. Наиболее простая конструкция с термоустойчивой внешней оболочкой, под которой “прячется” экранирующая оплетка из меди. Под оплеткой находится изоляция, которая защищает нагревающую токопроводящую жилу. Одножильные изделия используются только для создания замкнутых контуров. Монтаж их достаточно прост и не требует привлечения специалистов.
    2. Двужильные. Представляют собой аналог предыдущего варианта с той лишь разницей, что речь идет о двух жилах в качестве основных элементов конструкции. Если замкнутый контур вам не нужен, при этом основной критерий – доступность кабельной системы в финансовом плане, это отличный вариант. Один конец изделия подключается к питанию, другой – закрывается герметичной муфтой.
    3. Зональные. Стандартная структура, усовершенствованная наличием нагревающих спиралей между жилами. Спирали находятся на одинаковом расстоянии с равной мощностью – это позволяет устранить основной недостаток резистивных проводов: благодаря спиралям изделие можно делить на отрезки (с определенным шагом).
    Добавить комментарий