Сетка рабица, как основной компонент забора.

Забор из сетки-рабица: преимущества, этапы монтажа

Сетка рабица недорогой и доступный материал, используемый для сооружения различных ограждений, кроме того, её можно сделать собственными руками с применением несложных устройств, если материала требуется небольшое количество.
Из сетки сооружают прозрачные крытые, но продуваемые ветром хранилища и применяют для армирования при бетонировании.

Преимущества применения сетки

Сетка рабица производится из нержавейки, оцинковки, а в последнее время её создают из стального провода, покрытого пластикатом. Такая рабица приобретает привлекательный вид. Сетку выпускают разного цвета, и она обладает устойчивостью к воздействию окружающей среды. Покрытие из полимера предотвращает появление коррозии, оно не выгорает на солнце, не требует ежегодной покраски.

Заборы из рабицы заметно дешевле и долговечнее, чем некоторые другие материалы. Большим плюсом является факт, что при желании хозяин территории может изготовить и установить сетку сам. Для плетения сетки потребуется собрать несложную конструкцию без электропривода. Преимуществом сетки рабицы перед другими материалами из проволоки является то, что для ее создания не нужна точечная сварка.

Ручной станок для плетения рабицы

Составляющие элементы сеточного станка

Для кустарного создания сетки, необходимо запастись проволокой и подготовить оборудование Процесс заключается в том, что из провода навивают спирали. Поэтому требуется механизм для натяжения, во избежание излишнего закручивания проволоки. Иначе спираль будет трудно вплетать в сеточное полотно, и рабица получится неровная. При закручивании провод деформируется и трётся о поверхности протяжки. Во время навивания рабочие поверхности должны быть постоянно смазаны техническим маслом.

Блок навивки спиралей

Блок навивки – основной в устройстве. Он состоит из винтовой втулки или шнека и ножа, установленного, таким образом, что он завивает проволоку в спираль. Величина блока определяет размер ячеек создаваемой сетки рабицы. Нож, вращаясь, создаёт витки заданной величины, а шнек определяет их шаг. Шнек изготовлен из стальной трубы сильной закалки, которая имеет спиралевидный паз.

Длина трубы подбирается так, чтобы в ней получалось не меньше трёх полных витков. Винтовые втулки промышленного производства имеются в продаже. Зазор между ножом и трубой не должен превышать 1 мм, чтобы не произошло закусывания провода. Однако вращение ножа в трубе должно быть свободным, а его конец выступать на 1-2 см.

Использование сетки в хозяйстве

Изначально сетка рабица служила основанием под стенную штукатурку, но постепенно её стали использовать и для иных целей.

Сетки рабицы применяются:

  • Для армирования строительных конструкций;
  • Для очищения сыпучих строительных материалов от мусора или калибровки по размерам;
  • Для создания складских сооружений с естественным проветриванием, но под крышей;
  • Для строительства заборов или создания основы для живой изгороди;
  • Для огораживания опорной части столбов в антивандальных целях.

Плетётся рабица на станках из низкоуглеродистого стального провода. Проволоку для защиты от коррозии покрывают краской, пластикатом или оцинковывают. Процесс горячей оцинковки увеличивает срок эксплуатации сетки рабицы до 25 лет. Нержавеющая стальная или просто металлическая проволока с полимерным напылением отлично подходят для плетения сетки, используемой в активной среде, подобной морскому берегу, где часто бывают брызги солёной и йодистой воды. Пластикат не поддаётся воздействию солнца и легко переносит зимние температуры до -35°C.

Заборы из плетёного материала

Самый дешевый и практичный вид ограждения это забор из сетки рабица. Такое ограждение можно украсить и устранить его прозрачность, посадив рядом вьющиеся растения. Они поднимутся по спиралям и заполнят пространство пролётов зеленью. Сетку ограждения закрепляют на проволочных прожилинах, натянутых по опорам. Материал столбов должен выдерживать вес сетки рабицы и декоративных растений, опирающихся на неё.

Для монтажа забора нужны следующие материалы:

  1. Рулоны сетки рабицы длиной, чуть превышающей периметр ограждения;
  2. Оцинкованные металлические трубы сечением более 70 мм для столбов;
  3. По две металлические подпорки для укрепления угловых опор;
  4. Деревянные или металлические промежуточные опоры;
  5. Проволока-катанка сечением 3 мм, длиной, равной двум или трём периметрам забора с припуском для крепежа к крайним воротным опорам;
  6. Крепления стяжными болтами с ушком;
  7. Мягкий вязальный провод сечением 2 мм для закрепления прожилин (тетива);
  8. Цемент для бетонирования.

Этапы возведения забора

Прежде всего, производят разметку линии ограждения. Отмечают места под копку ям для столбов. Несущие столбы устанавливают через каждые 9 м, а между ними через 3 м вспомогательные. Глубина ям под основные опоры не менее 60 см, и по 40 см для поддерживающих. Для угловых опор тоже подготавливают ямки для подпорок.

Установка углового столба забора

В натяжных столбах дрелью просверливают отверстия для натяжения поперечных проволочных прожилин.

Монтаж ограждения

Затем закрепляют столбы в ямах и проверяют вертикальность и ровность ряда. В ямы заливают строительный раствор на 50% в глубину. Пустое пространство засыпают землей. Опоры оставляют для затвердения бетона. Время для его застывания зависит от марки цемента.
Завершив установку столбов, в отверстия крайних воротных натяжных столбов, вставляют по заготовленному болту и закрепляют гайкой.
К столбам крепят и натягивают 2 или 3 тетивы. Концы этих прожилин закрепляют очень прочно. После этого проводом для вязки прикручивают каждую тетиву к вспомогательным столбам.

На натянутые провода крепится рабица. Сетку прикручивают к тетиве вязальной мягкой проволокой на равных расстояниях. Края сетки прочно закрепляют на воротных столбах ограды. Для прочности её обматывают вокруг опорного столба. После того как всё закреплено, забор рабица готов.

Описанный забор рабица, является самым простым, однако существуют и другие. При создании обрамления из металлического уголка и жесткого закрепления в нём сетки рабицы, забор принимает более дорогой вид. Установка и вид опорных столбов тоже придаёт солидности ограждению, если опоры будут установлены в ленточный фундамент или столбы будут сооружены из кирпича, наборных бетонных сегментов или металлических труб, украшенных ковкой или сваркой. В любом случае заборы рабицы понемногу вытесняют из жизни простые деревянные сельские ограды.

Главные принципы плетения рабицы

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

Деревянные заборы и ограждения: как сделать самостоятельно

Строим ограждения своими руками – пошаговая инструкция.

Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

Плетенный забор своими руками – видео инструкция.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Забор из сетки рабицы: виды, характеристики, принцип установки

Рабица получила свое название по имени ее изобретателя, Карла Рабитца. Несложный в изготовлении, дешевый по меркам российского потребителя материал очень популярен в сфере строительства.

Натяжной забор из сетки рабицы производственного участка — экономичное ограждение территории

Используется при укреплении склонов, армировании, просеивании стройматериалов. Но самой популярной областью ее применения стали заборы и ограждения.

Виды и характеристики

Преимущество такой ограды в легкости монтажа, прозрачности и дешевизне. Благодаря низкой стоимости и достойному качеству широкое применение нашли следующие виды проволочного полотна:

  1. Неоцинкованная сетка незаменима в качестве временного ограждения. Легко поддается коррозии, поэтому в случае эксплуатации дольше 3-х лет требуется регулярное окрашивание с последующим обновлением. Первый слой краски желательно нанести до появления ржавчины, в течение первых нескольких дней после установки.
  2. Оцинкованная – самый популярный вид. Ее стоимость ненамного выше, чем у предыдущего варианта, но коррозия оцинковке не страшна. Из нее получится отличная ограда и довольно крепкие ворота.
  3. Металлическая с полимерным покрытием. На рынках появилась не так давно. Помимо эстетичного вида отличается антикоррозийным слоем, который защищает металл от воды.

Стальная оцинкованная 50х50 ячейка

Кроме того, виды различны по размеру и форме ячеек. Сплетена проволока прямоугольником или ромбом – разницы особой нет, но размер имеет большое значение. Меньший размер (начиная с 2,5см) самый дорогой и самый надежный.

Цветная стальная сетка дороже оцинковки, но придает солидный вид ограждению

Наиболее крупный, 6-сантиметровый – дешевый, но ему довольно сложно найти применение. Распространена ячейка в 4-5см – ограждения на дачных участках обычно делают именно из нее.

Как сделать забор из рабицы

Он встречается двух видов: секционный и натяжной. Монтаж отличается в основном тем, что для первого способа не нужны особые навыки и инструменты, а второй потребует некоторых знаний и дополнительных финансовых вложений.

Натяжной забор

Натяжной забор из сетки рабицы изготовить очень быстро и просто. Монтаж начинают с измерения необходимого количества материала (можно вкопать столбики по границам огораживаемой площадки и натянуть по ним шнур – его длина и будет нужной цифрой).

Самый дешевый забор — натяжной, понадобится лишь столб (металлический профиль 50х50 или деревянный), сетка и вязальная проволока

Для изготовления понадобится собственно проволочное полотно, крепежный материал, в качестве которого могут послужить проволока или тросик, и столбики. При выборе последних нужно учитывать срок, на который рассчитана конструкция, и исходя из этого выбирать материал:

  • деревянные – перед установкой часть, которая будет вкапываться в землю, обрабатывается гидроизоляционным составом (мастика, битум, деготь, отработка), дополнительно следят, чтобы комель деревянного столба был обращен вверх. Можно купить готовые брусья, а можно использовать оставшиеся после ремонта стройматериалы;
  • металлические – самым простым вариантом будет просмотр металлолома, так как можно подобрать вполне подходящие столбики диаметром 7-15см и сечением 2-4мм по оптимальной цене. Среди откровенного хлама в приемных пунктах можно найти подходящий вариант, например, старые трубы, потерявшие герметичность – она никак не влияет на прочность опор. Либо не поскупиться и купить новые.

Сетка может быть использована любая, как оцинкованная, так и обычная черная. Размер ячеек выбирается исходя из цели постройки (на ворота лучше брать диаметр 4*4см), а высота ограды зависит от ширины полотна.

Устройство забора из сетки рабицы начинается с установки столбов. Ямы, в которые они будут вкапываться, должны быть 1-1,2м в глубину, а расстояние между ними не более 2м (чтобы не допустить провисания). Проседание предотвращается подушкой из щебня и песка. Дополнительную устойчивость металлическим столбам придают заливкой бетоном. Вертикальную установку обеспечит применение отвеса.

Начинать монтаж следует с угла. В качестве крепежа для деревянных опор используют скобы и гвозди, для металлических – проволоку. Для последних подойдет сварная конструкция в виде крючков на опорах. Равномерное натяжение и вставленный по верхнему краю прут арматуры или жесткая проволока предотвратят провисание. Для большей надежности помимо укрепления краев ставится еще и поперечная рамка. Обычно она изготавливается из того же материала, что и столбы (особенно если они расположены достаточно далеко – это еще одна защита от провисания). Если для ограждения используется неоцинкованный вариант, то между нижним краем и поверхностью грунта должно быть не меньше 20см. И те, и другие опоры после установки следует покрасить, чтобы избежать гниения и коррозии.

Секционный забор

Секционный забор из сетки рабицы немного дороже и сложнее в изготовлении. Для него потребуются не только умелые руки, но и сварочный аппарат. Однако цель оправдывает средства – в результате получится прочная, долговечная сварная конструкция.

Она долго изготавливается, но вряд ли джентльмены удачи смогут снять рабицу с такого ограждения. Что касается защиты имущества, то тут больше сработает психологический фактор. Создание секционной ограды включает в себя сварку рам из уголков или труб, замер и нарезку материала. Лучше всего подойдет оцинкованная рабица, потому что черная быстро придет в негодность, а с полимерным покрытием слишком дорогая. Столбики устанавливаются так же, как для натяжного варианта – подушка, заливка бетоном. Разница в том, что для этого варианта лучше использовать только металлические (деревянные здесь не подойдут – предполагается большая нагрузка, дерево со временем может повести).

Читайте также:  Отделка стен в бане вагонкой: изнутри своими руками

Процесс изготовления секционного ограждения начинается с вкапывания столбов, потом варят прямоугольные рамы. Это не ворота, поэтому не стоит вымерять каждый миллиметр – достаточно контроля над диагоналями.

Пример размеров изготовления секционного забора

От расстояния, на котором стоят столбы, зависит длина каркаса – она должна быть меньше примерно на 15см, а длина – на 15см меньше высоты столба. Сварив достаточное количество, секции покрывают грунтовкой и красят.

Производство секционного забора

Затем нарезают необходимое количество сетки. Начинается самый сложный этап – закрепление полотна в раме. Предполагаются следующие варианты:

  • на внутренний периметр уголков приваривают металлические крючья, на которые натягивают рабицу, после чего загибают и утапливают в периметр при помощи молотка;
  • арматура небольшого диаметра или тросик продеваются по краям отрезка, привариваются к крючьям периметра, которые в этом варианте установлены на большем расстоянии.

Для того, чтобы втроем смонтировать простой секционный забор из рабицы, понадобятся следующие материалы:

  • уголки (40*5 или 30*4);
  • полотно с подходящим диаметром ячеек;
  • арматура или металлический трос;
  • столбики;
  • аппарат для сварки уголков.

Столбы желательно сверху заварить, или герметизировать иным способом, чтобы случайно попавшая внутрь влага не вызвала коррозию. Металлическая полоса размером 20*5см приваривается на уровне середины столба с одной стороны, и к готовой секции – с другой. Когда все работы с использованием сварки закончены, готовое изделие грунтуют и красят.

Способ установки секционного забора

На проволочное ограждение желательно изготавливать ворота «в тон». Из дерева или уголков собирается прямоугольная конструкция необходимого размера. На ворота и опоры при помощи саморезов крепятся петли. Затем их обваривают, зачищают, грунтуют и красят. Ворота проходят те же процедуры.

Внешний вид забора и калитки, установленного в секционный забора из сетки рабицы

Очень ответственно следует отнестись к процессу их создания – если все сделать правильно, то при дальнейшей установке не возникнет никаких проблем. Отрезается необходимый кусок полотна, и натягивается на каркас. Дополнительно на ворота крепится засов или щеколда.

Монтаж забора из сетки-рабицы своими руками на дачном участке

Бюджетный и быстрый по сборке вариант ограждения для загородных усадеб ‒ забор из сетки-рабицы. Установка конструкции не требует знания строительного дела и под силу даже неопытным хозяевам. Если выбрать сетку правильно и надежно ее закрепить, то готовая изгородь прослужит не один десяток лет.

Пользователи часто ищут:

Плюсы и минусы материала

  • низкая цена;
  • легкий вес;
  • удобство транспортировки (выпускается в рулонах);
  • не нужно заливать под забор прочный фундамент;
  • устойчивость к воздействиям внешней среды (осадкам, перепадам температуры, огню, ультрафиолету);
  • не нуждается в периодическом уходе, ремонте;
  • скорость установки: забор собирается за 1 день;
  • прочность материала позволяет выдерживать большие нагрузки;
  • отличная светопроницаемость обеспечивает быстрый рост растений, высаженных вдоль ограды.

Фото: сетка в рулонах

Но прежде, чем сделать забор из сетки, нужно учесть и ряд недостатков:

  • неэстетичный вид;
  • из-за прозрачности материала все происходящее на участке хорошо просматривается;
  • недорогую стальную рабицу придется периодически красить.

После монтажа конструкции многие предпочитают ее декорировать вьющимися растениями, фотосеткой, создавать на поверхности разные узоры из проволоки. Таким образом недорогой забор превратится в украшение дачи, станет защитой от посторонних глаз.

Подбираем подходящую сетку

Рабица производится из разного сырья, имеет отличия в диаметре ячеек, типе покрытия, из-за чего получила широкую сферу применения. Рассмотрим основные виды, которые больше всего подходят для ограждения.

Фото: ограждение из сетки на металлическом каркасе

Тип металла

  • из нержавеющей стали;
  • из низкоуглеродистой стали.

В первом случае материал обладает повышенной жесткостью, поэтому чаще используется для заборов.

Размер ячеек

Выпускается с диаметром от 25 до 100 мм. Причем чем больше габариты ячеек, тем ниже цена, но и несущая способность сетки невысокая. Изделие с мелкой ячейкой будет тяжелее по весу, ведь на него потрачено больше металла, а значит и дороже стоить.

Фото: форма ячейки – способ плетения рабицы. Слева – ромбическая, справа – квадратная.

На границе с соседним участком рекомендуется ставить забор из рабицы диаметром от 40 мм до 60 мм. Если же это ограда для домашней птицы (цыплят, утят), то сетку нужно брать с мелкой ячейкой 25, 30 мм.

Покрытие

Бывает трех видов:

  1. Неоцинкованная . Наиболее дешевая по причине недолговечности. Имеет склонность к коррозии. Во избежание этого сразу после крепежа сетку нужно покрасить. Обновлять слой придется 1 раз в 2‒3 года. Размер ячеек от 50 до 100 мм. Толщина используемой проволоки – 1,2‒5 мм.
  2. Оцинкованная . Стальная сетка покрывается цинком, что делает ее долговечной и устойчивой к воздействиям внешней среды. Не нуждается в уходе. Диаметр ячеек колеблется от 50 до 100 мм. Толщина проволоки ‒ 1,6‒5 мм.
  3. Пластифицированная или с полимерной защитой . Покрывается слоем ПВХ. Имеет аккуратный вид, большой выбор цветов. Срок эксплуатации гораздо больше, чем у первых двух типов, но и цена выше. Толщина проволоки от 2,5 до 2,8 мм. Диаметр ячеек от 25 до 50 мм.

Фото: плетеная сетка с полимерным покрытием

Совет от строителей: при покупке рабицы с полимерным покрытием требуйте у продавца сертификат качества и гарантийный талон. Изделие с обычным слоем ПВХ, без защитных добавок, будет стоить недорого, но уже через 2 года придет в негодность, дав трещины на поверхности.

Расчет количества сетки для ограды

Перед строительством забора нужно заранее определить, сколько столбов, погонных метров материала понадобится. Для этого стоит учесть такие моменты:

  1. Рассчитывать метраж рабицы следует исходя из общей длины ограды. Чаще всего сетку принято поставлять в рулонах по 10 м.
  2. Количество опор определяется по такому же принципу, но важно учесть и дистанцию между ними. Она не должна превышать 2‒2,5 м. Причем это правило действует независимо от способа крепления сетки.
  3. В натяжном варианте конструкции длина проволоки равна двум длинам будущего забора.
  4. При секционной сборке, чтобы рассчитать длину профильного уголка, необходимо периметр рамки умножить на количество секций.

Схема монтажа столбов и крепления сетки.

Средняя цена на неоцинкованную рабицу размерами 50*50*2 мм стартует от 45 руб. за 1 кв. м, оцинкованнуюот 56 руб. за 1 кв. м, с полимерным покрытием220 руб. за 1 кв. м.

Какие столбы подойдут для забора из рабицы

Несмотря на небольшой вес сетки вариантов установленных опор может быть несколько. На их выбор влияет назначение конструкции, тип грунта, будет ли ограждение временным или постоянным.

Кирпичные

Стойки из этого материала отличаются долговечностью, не нуждаются в дополнительной отделке, декорировании, но процесс кладки трудоемок, стоимость кирпича высока. Под такие столбы придется заливать фундамент, поэтому на практике проводить установку забора из сетки-рабицы невыгодно.

Если вы все же выбрали кирпич, то рекомендуем ознакомиться с материалом: «Как сделать кирпичные столбы для забора».

Деревянные

Дерево используется чаще всего, когда хозяева хотят построить временный забор. Для этого применяется брус или бревно. Дешевая порода ‒ сосна. Дорогие, но долговечные ‒ вяз, дуб.

Существенный недостаток сырья ‒ неустойчивость к внешнему влиянию. Именно по этой причине дерево нуждается в предварительной обработке антисептиками.

Фото: использование бруса в качестве каркаса забора

Оптимальные столбы под забор ‒ брус размером 100*100 мм. Средняя цена ‒ от 70 руб. за 1 погонный метр.

Узнать, как устанавливать деревянные опоры для ограды, вы сможете из этой статьи: «Установка столбов для забора из дерева».

Металлические

Идеальные стойки для забора из рабицы. Их можно делать из трубы квадратного или круглого сечения, уголка. Металл не подвержен климатическому влиянию. Опоры просто обрабатывают антикоррозийным раствором и красят, чтобы они выглядели аккуратно.

Если за основу берется круглая труба, то хватит диаметра в 50 мм. Для прямоугольной достаточно ‒ 40*60 мм. Толщина стенки ‒ 2‒3 мм.

К таким опорам удобно крепить сетку, проволоку, крючки. Способ фиксации ‒ сварка.

При натяжном заборе столбы должны стоять каждые 2 м, чтоб материал не провисал. Для остальных способов установки шаг между опорами допускается увеличить до 2,5‒3 м.

Бетонные

Столбы из этого материала используются крайне редко по нескольким причинам:

  • прикрепить к ним сетчатое полотно довольно сложно;
  • для установки придется привлекать помощников;
  • чтобы транспортировать их на место стройки, понадобится арендовать спецтехнику.

Цена доступна. Так, 1 столб размерами 80*80*2000 мм стоит от 350 руб. за 1 шт. Многие умельцы заливают бетонные опоры сами. Но для забора из рабицы это неоправданно трудоемкий вариант.

Асбестоцементные трубы

Строить ограду из таких столбов можно, но в силу причин, как и в случае с бетонными, нецелесообразно.

Если же у вас оказались в наличие трубы, то сетка будет крепиться к ним специальными хомутами либо скруткой из проволоки, что не особо удобно.

На верх асбестоцементной опоры ставят заглушку, чтобы осадки и влага не попадали внутрь. В противном случае из-за замерзшей внутри воды столб начнет лопаться.

Стоят они недорого. Средняя цена трубы размерами 100*3000 мм ‒ 300 руб.

Способы монтажа рабицы

Определив, где будет стоять забор, необходимо схематично изобразить будущую конструкцию и составить смету затрат.

В качестве столбов рекомендуем брать металлические трубы, предварительно нанеся на них антикоррозийное средство.

Участок под застройку очищается от мусора, растительности. Проводится разметка с помощью колышков и натянутой веревки.

Дальнейшее создание забора зависит от выбранного вида крепежа сетки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Натяжной

Отличается легкостью монтажа и невысокой стоимостью. Один край рабицы фиксируется к столбу, другой ‒ плотно натягивается. Рекомендуемое расстояние между опорами ‒ не более 2,5 м.

Чтобы достичь хорошей натяжки сетки, можно использовать такие промежуточные крепежные элементы:

  • хомуты;
  • трос;
  • талреп;
  • крючок с длинной резьбой.

Недостаток такого способа фиксации ‒ рабица начнет провисать, поэтому лучше применять для создания небольших временных оград.

Секционный

Хороший вариант забора для участков, которые находятся под уклоном, на песчаных, подвижных грунтах.

Столбы рекомендуется устанавливать на глубине ниже точки промерзания почвы. Крепеж опор выполняется любым способом, кроме бетонирования.

В качестве материала для стоек лучше выбрать металл. Для кирпичных опор придется заранее смонтировать закладные.

Обойдется секционная конструкция дороже других видов, но и прослужит гораздо дольше. Для изготовления каркаса нужно иметь навыки сварщика или же пригласить специалиста.

Альтернатива ‒ купить секции в магазине.

Порядок работ следующий:

  1. К столбам приваривают стальные пластины толщиной 5 мм, шириной 5 см, длиной 15‒30 см. Крепят их на расстоянии 20 см от верха и низа опор.
  2. Каркас варят из металлического уголка размерами 30*40, 40*50 мм. Внутрь рамы вваривают соответствующий кусок полотна сетки. По краям вставляют прутки арматуры и фиксируют точечной сваркой.
  3. Альтернативное решение – приварить длинные крючки толщиной 3 мм, загнуть внутрь и прицепить к ним рабицу. После натягивания сетки концы крючков лучше заварить, чтоб со временем сетка не соскальзывала.

Готовые рамы зачищают, покрывают антикоррозийным средством и красят в подходящий цвет.

С направляющей

Разновидность натяжного. Монтируется по тому же способу, но между столбами привариваются 2‒3 металлические либо фиксируются деревянные лаги.

Если для установки забора требуется закрепить большой объем сетки, то применение направляющих балок станет отличным усилением конструкции.

На пучинистых почвах столбы бетонировать не стоит, лучше установить ниже точки промерзания грунта, забутовать.

С металлическим прутком

Это ограда натяжного типа, которую усиливают за счет протяжки через сетку прочной проволоки. Крепят ее по верхнему и нижнему ряду рабицы, чтобы полотно не начало провисать со временем.

  • Наиболее простой способ ‒ сделать из проволоки петлю, накинуть на столб, затянуть, продеть через ячейки до следующего столба и повторить процедуру.

    Можно приварить к опорам пластины с крючками и уже к ним цеплять металлический пруток. Есть вариант купить специальные натяжители для проволоки, но обойдутся они недешево, а при установке бюджетной конструкции из рабицы это невыгодно.

    Использовать сетчатое полотно в качестве секционного материала для ограды удобно на дачных участках, когда в условиях ограниченных финансов необходимо очертить границы усадьбы, при этом не затенять растущие рядом растения. При другом назначении применять рабицу стоит для создания временного забора.

    Заборы для дачи из сетки рабицы: фото красивых ограждений, секционные варианты

    Просто и одновременно дешево зафиксировать границы собственной территории – мечта каждого домовладельца. Рекомендуем смонтировать вокруг участка забор из сетки рабицы, виды и варианты такого сооружения рассмотрим подробнее. Хотя существуют и альтернативные ограждения, презентабельные по внешнему виду (профнастил), однако они дороже, да и монтировать их сложнее.

    В этом позволяют убедиться фото забора из сетки рабицы. Такая изгородь стоит недорого. Неразумно тратить много денег на ограждение территории, где построена летняя дача, выделять капитальным сооружением хозяйственную зону, вольер для птицы либо животных.

    Установку простого ограждения из сетки рабицы доступно выполнить своими руками всего за день, если соблюдать технологию, точно рассчитать размеры сооружения.

    Достоинства забора

    Устанавливать забор рабица целесообразно для обозначения пределов собственного участка непосредственно после его приобретения. Чтобы соорудить такую ограду, не придется нанимать строительную технику, привлекать для работы наемных мастеров. Построить такое незамысловатое ограждение вполне по силам одному человеку.

    Многие домовладельцы изготавливают заборы для дачи сетка рабица. Загородный частный дачный дом – место, посещаемое периодически. Поэтому установка вокруг территории бетонного ограждения – экономически нецелесообразное мероприятие, поскольку цена такой ограды существенно превысит даже стоимость имеющегося внутри здания имущества.

    Есть немало преимуществ у такого сооружения из сетки:

    1. Доступная стоимость. Комплектующие элементы для сооружения ограждения реализуются по незначительной цене. Благодаря этому удается сделать простое ограждение территории, окружающее несколько соток земли, без особых финансовых затрат – это вариант эконом.
    2. Простой монтаж сетки. Закрепить такую изгородь можно даже там, где отсутствует электричество. Для установки не нужны сложные приспособления. Вполне хватит обычных инструментов, которые всегда под рукой в домашней мастерской.
    3. Скорость установки ограждения. Даже не имея особых практических навыков, соорудить из рабицы красивый забор доступно если не за день, то и ненамного дольше.
    4. Такое ограждение не препятствует проникновению на участок солнечных лучей. Благодаря этому растения удобно высаживать прямо около границы палисадника.
    5. Визуальная легкость сетки. Прозрачное проволочное ограждение совершенно не становится визуальной преградой, не мешает любоваться окружающей природой. Из-за этого домовладелец ощущает чувство единения с окружающим миром, причем отсутствует давление от замкнутого пространства.
    6. Проволочное ограждение удачно и эффективно сочетается с цветниками, ягодными кустарниками.
    7. Сетку в виде ограждения легко обслуживать, менять либо ремонтировать. Пришедшую в негодность проволоку без проблем получится вывезти к месту приема металлолома.

    На долговечность ограждения влияет качество используемого материала. Поэтому обдумать все нюансы следует заранее.

    Виды сетки: определяем параметры материала

    Нужно внимательно выбирать материал сетки, которую решено купить. Чтобы смонтированный забор из рабицы получился надежным, следует решить, какую проволоку приобретать для ограждения.

    Для этого следует разобраться в ее основных параметрах:

    1. Практичный материал: сталь с низким содержанием углерода 1 класса (из нее получается пластичное изделие) либо нержавейка (жесткое полотно).
    2. Наружное покрытие: металлическая проволока в сетке бывает оцинкованной либо не покрытой цинком. Рекомендуемая толщина – 1,2–5 мм, габарит, который имеет ячейка, удобен в пределах 50–100 мм. После покрытия цинком сетка не ржавеет, ее не нужно красить. Выпускают и интересный полимерный вариант защиты проволоки. Толщина такого изделия – 2,5 мм, ячейки более мелкие – 25–50 мм. Сетка выглядит презентабельно, стоять она будет намного дольше.
    3. Размеры ячеек сетки. Маленькие ячейки удобны, если предстоит строить ограждение для цыплят. Такая сетка тяжелая, поскольку содержит много металла, поэтому в прайсе расценки на нее всегда выше. Чтобы соорудить ограждение вокруг участка, подойдет сетка для забора, у которой ячейки 50х50 мм.

    Когда сетка уже выбрана и куплена в магазине или, например, на «Авито», следует приступать к основным действиям.

    Первым из них является необходимость нарисовать схему ограждения, правильно выполнить на калькуляторе расчет материалов, после чего начинать монтаж в одном из исполнений (натяжном либо секционном).

    Необычный вид ограждения можно сильно видоизменить, используя металлические трубы либо профильный материал из стали. Иногда используют бетонные столбы, стойки из дерева. Наиболее практичный вариант – квадратные трубы из металла.

    Производители нередко стремятся поставлять их в готовом исполнении – к ним приваривают крючки, на которые удобно крепить сетку. Для снижения расходов покупают трубы б/у, наваривая к ним крючки самостоятельно. Хотя вполне допустимо фиксировать сетку стальной проволокой, обходясь без сварочного аппарата.

    Фото ограды на даче представлено ниже.

    Расчет материалов

    Наиболее востребована для получения изгороди сетка, у которой один метр погонный имеет площадь 1,5 кв. м и ячейки размером 50 мм. Традиционно в рулон наматывают 10 м готового продукта. Рассмотрим, сколько требуется опор ограждения для навешивания каждого рулона сетки.

    Для предотвращения провисания ограждения требуется устанавливать опоры в виде столбов, выдерживая расстояние 2 м между ними. Тогда на каждый рулон сетки необходимо предусмотреть установку максимум 5 столбиков. В учет входят и крайние опоры.

    Их высоту необходимо рассчитывать так, чтобы надземная часть вкапываемых опор превышала ширину сетки примерно на 10 см. Тогда рулон сетки гарантированно будет закрывать всю высоту ограждения, даже учитывая наклон рельефа. Углублять же каждый образец опоры нужно на треть их общей высоты.

    Рассмотрим пошагово, как выполнить расчет схемы установки ограждения. Если требуется закрыть периметр протяженностью 30 м, для работы следует приобрести 3 рулона сетки (общая стоимость примерно 3000 руб.) и еще 16 столбиков по 2,5 м. К каждой опоре необходимо прикрепить по 3 крючка (всего их нужно 90).

    Если предполагают сделать секционный забор, отзывы о котором более привлекательные, дополнительно придется купить металлические уголки, чтобы сварить каркасы. По высоте они должны равняться ширине сетки, а вот длина каждой секции ограждения – 2,5 м.

    Практичнее всего делать раму из уголка 40х40 мм, у которого толщина стенок – 5 мм. Рассчитав материалы, составляют смету всего проекта забора для установки ограждения под ключ.

    На фото ниже изображена ограда на даче.

    Пошаговое руководство

    Заборы для дачи из рабицы натяжного типа монтировать значительно проще, нежели секционные конструкции ограждений, да и обходятся они дешевле. Но если территория имеет общий уклон от линии горизонта или по периметру присутствует склон, без секций из сетки не обойтись.

    Чтобы соорудить натяжное ограждение, сначала делают разметку периметра, копают ямы под столбики, закрепляют их, а затем крепят сетку.

    Поэтапно это мероприятие выглядит так:

    1. Первым делом размечают очищенный периметр. Отмечают, где устанавливать крайние столбы забора. В этих местах забивают колышки и между ними натягивают веревку чуть выше поверхности грунта. Если ограждение необходимо делать ломаным, помечают также колышками места изломов, соединяя их веревкой. Затем по этому ориентиру вбивают колышки в точках установки промежуточных столбиков.
    2. Следующий шаг – подготовка ямок. Удобнее их делать буром. Углубляться нужно до 1,2 м, делая диаметр отверстий несколько большим, нежели габариты сечения столбиков. На дно ям засыпают песчано-щебневую смесь, тщательно ее трамбуя.
    3. Далее очередь за креплением опор для сетки. Предварительно их готовят: устраняют ржавчину, чистят, шлифуют, когда отсутствуют крючки, их приваривают. Перед сваркой необходимо подготовить место на столбиках, снять там окалину. После сварочных работ опоры требуется покрыть сначала грунтовкой, а затем и покрасить. Когда эти элементы ограждения высохнут, можно их опускать в ямки. Используя строительный уровень, выставляют опоры ровно, непременно фиксируя положение распорками. В промежуток между опорами и грунтом заливают цементный раствор, выполняя периодически его трамбовку арматурным прутом для гарантированного удаления из раствора воздушных пузырей.
    4. Когда цемент полностью затвердеет, крепят сетку рабицу к опорам. Для этого нельзя сразу весь рулон ограждения раскатывать на земле. Удобнее поставить его вертикально, прикрепить на крючки к первой опоре, соблюдая расстояние между почвой и нижним краем в 10 см. Не рекомендуют крепить сетку так, чтобы она касалась земли, иначе ячейки будет опутывать трава, внизу начнет скапливаться мусор.
    5. Бережно разматывают рулон сетки до второго столбика. Приставляют к нему ограждение и натягивают. Чтобы обеспечить равномерное натяжение, рекомендуют сквозь верхние ячейки продеть стальной прут. Намного удобнее выполнять такую работу, если привлечь к ней помощника. Один человек натягивает сетку, другой в это время крепит ее к крючкам. Аналогично происходит натягивание сетки на все остальные опоры.

    На фото ниже представлена изгородь частного дома.

    Тонкости

    Невзирая на любые старания, постепенно сетка ограждения начнет провисать. Для предотвращения такого явления рекомендовано пропустить сквозь ячейки по верхней кромке рабицы длинные стальные прутья либо арматурную проволоку.

    Делать эту процедуру лучше по всему периметру забора, приваривая такой крепеж к столбикам.

    Ограждение будет намного прочнее, если аналогичное мероприятие выполнить и по нижней кромке сетки, примерно в 20 см от поверхности почвы.

    Сетка рабица: виды,применение,характеристики.фото,размер,форма,вес

    Рабица – это металлическая сетка, плетеная по особой технологии (плоская проволочная спираль вкручивается одна в другую) с использованием сеткоплетельного станка. Названа в честь немца Карла Рабица, который изобрел и запатентовал станок для производства сетки в конце 19-го века.

    Ввиду своей дешевизны и простоты в установке рабица востребована в промышленном, сельском хозяйстве и частном строительстве для изготовления ограждений и армирования стен.

    Сфера применения рабицы:

    • ограждение территории (забор, ворота, калитка);
    • усиление земельных склонов, укрепление горных выработок;
    • изготовление вольеров для животных и птиц;
    • ограждение спортивных комплексов (например, теннисных кортов);
    • просеивание сыпучих материалов;
    • крепление теплоизоляционных материалов;
    • в качестве основы для штукатурки (армированная сетка).

    Технические характеристики сетки рабицы

    Производство сетки рабица осуществляется в соответствии с нормативами ГОСТ 5336-80. Все виды сетки рабица можно свести к нескольким группам:

    1. Материал изготовления:

    • низкоуглеродистая сталь (сетка отличается пластичностью);
    • нержавеющая сталь, которая сообщает сетке жесткость.

    2. Материал внешнего покрытия:

    • оцинковання сетка рабица. Толщина цинкового слоя измеряется не в мкм, а в гр/м.кв. Количество нанесенного цинка определяется лабораторным методом, путем взвешивания образца оцинкованного и очищенного. На рынке встречается оцинкованная сетка рабица с количеством цинка от 10 до 90 гр/м.кв. От толщины цинкового покрытия зависит срок службы сетки – от 15 до 40 лет. При этом нужно помнить, что условия эксплуатации могут увеличить скорость улетучивания цинка с оцинкованной поверхности, что приведет к раннему появлению ржавчины;
    • неоцинкованная сетка рабица. Изготавливается из низкоуглеродистой проволоки (в народе называют такую сетку – черная рабица). Отличается сравнительной дешевизной, однако отсутствие какого-либо защитного покрытия, приводит к развитию коррозии. Расчетный срок эксплуатации неоцинкованной сетки до 10 лет. Используется в мало-агрессивной среде, для временного ограждения;
    • полимерная сетка рабица. Разработана специально для условий с агрессивной средой (у моря, на животноводческих комплексах, в промышленных регионах с кислотными осадками и т.п.). Кроме того, сетка рабица с полимерным покрытием имеет несколько цветов (серый, черный, зеленый, красный, синий), что повышает ее эстетические свойства. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    В качестве покрытия сетки используется поливинилхлорид, усиленный различными добавками, которые обуславливают такие свойства сетки рабицы как: устойчивость к ультрафиолету, морозу, коррозии, механическим повреждениям покрытия, эстетичность. Однако отличить визуально качественное покрытие достаточно сложно. Также следует знать, что ПВХ покрытие наносится на оцинкованное либо неоцинкованное стальное ядро. Первое имеет более долгий срок службы. Качество покрытия полимерной сетки подтверждается сертификатами.

    3. Форма ячеек:

    • ромбовидная (ромбическая форма плетения). Более распространена. Острый угол ромба составляет 60°.
    • квадратная (форма плетения).

    4. Размер ячеек

    Размер ячеек сетки рабица определяется расстоянием между противоположными сторонами ромба, которое называется просвет. Можно купить сетку рабица с размером ячеек от 5 до 100 мм.

    Следует отметить, что ГОСТ регламентирует диаметр проволоки, из которой изготавливается сетка с определенным размером ячейки. Например, сетку с размером ячейки 10х10 допускается изготавливать из проволоки диаметром 1,4-1,6 мм. По мере увеличения просвета ячейки увеличивается диаметр проволоки, применяемой для ее производства. К примеру, сетка с ячейками 100х100 изготавливается из проволоки диаметром 4-6 мм.

    Размер ячейки сетки рабицы и диаметр проволоки определяет прочность сетки и всего ограждения. Чем мельче ячейка и чем толще проволока, тем прочнее забор.

    5. Габариты сетки рабицы

    Стандартные размеры сетки рабица:

    • длина 10 или 15 м.п.;
    • ширина 1000 или 1500 мм. Под заказ изготавливается сетки шириной 500-4000 мм;
    • толщина проволоки от 1 до 6 мм.

    6. Вес сетки рабицы

    На вес сетки прямое влияние оказывают размер ячейки и толщина проволоки. Именно путем взвешивания определяются, соответствует ли диаметр проволоки заявленному значению. Вес сетки рабица 50х50х3 мм составляет 2,28 кг/м.кв., т.к. вес рулона сетки рабица 1,5х10 м.п. составляет 34,2 кг.

    Облегченная сетка рабица также востребована для монтажа временных заборов и ограждений. В этом случае, допускается снижение толщины проволоки:

    • на 0,5 мм (№ 50);
    • на 0,2 мм. (при изготовлении сетки № 20, 25, 35);
    • на 1 мм (№80 и №10).

    Маркировка рабицы – условные обозначения

    Сетку рабица маркируют следующим образом: 50х50х2 (1 500х10 000), что означает: сетка рабица с размером ячейки 50х50 мм., толщиной проволоки 2 мм., шириной рулона 1 500 и длиной 10 000 мм.

    Рабица продается с упакованными в пленку или картон торцами, что позволяет исключить деформацию сетки во время транспортировки.

    Основные виды и параметры выбора материала

    Рабица бывает трех типов:

    • простая (без дополнительной обработки);
    • оцинкованная и усиленная;
    • оцинкованная со специальным полимерным покрытием.

    Первый вид, как правило, используется в тех сферах, где не предполагается контакт металла с окружающей средой. Наиболее часто такую черную сетку используют во время штукатурных работ в качестве основного армирующего материала. В этом случае существенно снижаются затраты, в сравнении с обычной арматурой для штукатурки, при этом сетка удобна при монтаже.

    Оцинкованная сетка применяется во всех областях, включая строительство и производство. Она обладает антикоррозийной защитой первой степени и способна выдерживать воздействия высоких и низких температур в течение длительного периода времени. При этом оцинкованный материал не требует постоянной покраски, в данном случае краска выполняет лишь декоративную функцию.

    Самый дорогой и надежный вид рабицы – это оцинкованная сетка со специальным покрытием из поливинилхлорида (ПВХ). Она не требует дополнительной обработки, обладает высокой антикоррозионной защитой и максимальной долговечностью. Ее используют преимущественно, как ограждение территории на дачных участках, жилых и коммерческих комплексах. Вне зависимости от покрытия, сетка изготавливается из низкоуглеродистой стали среднего качества по специальной технологии, что и способствует ее доступной цене на рынке.

    Монтаж своими руками – ограждение из сетки рабицы

    Чаще всего, сетка устанавливается на специальные опорные столбы из бетона, дерева или железа. Существует несколько способов крепления. При возведении забора для большей жесткости конструкции сетку изначально крепят на специальные уголки, из которых изготавливается крепежная рама, после чего готовая конструкция закрепляется на столбах различными способами.

    При ограждении больших территорий крепление осуществляется простым, ленточным способом к столбам при помощи вязальной проволоки и сварки.

    Иногда используются и прутки из арматуры, по диаметру равные всей ширине сеточного полотна, или стальные уголки, однако такой способ можно назвать дорогостоящим. Самое важное при монтаже – предотвратить провисание, для этого закреплять сетку следует жестко и с максимальным натягиванием.

    Со временем она в любом случае провиснет в результате постоянного перепада температур, однако при правильном креплении и установке можно отсрочить этот процесс на долгие годы. Расстояние между столбами зависит от того, насколько мелкая или крупная ячейка на сетке. В случае с крупной ячейкой максимальное расстояние между столбами не должно превышать 2,5 метра, мелкую сетку можно устанавливать на большие расстояния.

    Изготовление сетки рабицы оцинкованной

    Конструктивно рабица состоит из проволочных отрезков, произведенных из низкоуглеродистой стали, и имеющей оцинкованное покрытие. Каждый отрезок изогнут в виде спирали. Отрезки переплетены между собой, чем обеспечивается прочность конструкции и равномерное распределение тянущих нагрузок. Все соседние спирали скручены друг с другом без пропуска витков. Оцинковку металла производят для придания проволоке устойчивости к внешним воздействиям.

    Для этой же цели применяют полимерное покрытие. Оцинкованная проволока является более надежной, так как не боится случайных царапин. Такое покрытие является антикоррозийной защитой рабицы. В промышленных условиях оцинковку проводят горячим способом, что гораздо надежнее холодной покраски проволоки специальным составом (метод холодной оцинковки).

    Преимущества сетки-рабицы

    Данный ячеистый материал является одним из любимых и популярнейших среди владельцев дачных и приусадебных участков, а его универсальность выражается в массе преимуществ:

    • Благодаря оцинкованному покрытию, рабица относится к материалам-долгожителям. Она способна прослужить на открытом воздухе не менее 25 лет. Причем, без видимых изменений. Защитное покрытие также повышает устойчивость металла к температурным перепадам.
    • Будучи установленной в качестве ограждения, сетка не препятствует дуновениям ветра, а также проникновению на участок солнечных лучей. Это не дает воздуху застаиваться в пределах участка, что очень нравится растениям.
    • Монтировать рабицу очень легко. Установив опорные столбы, рулон сетки разматывается, после чего крепится к опорам.
    • Установленную сетку можно быстро демонтировать, а затем перенести на другое место. Для этого срезаются крепления, а сетка сматывается в рулон.
    • Различная высота сетки дает возможность монтировать ограждения заданной высоты.
    • Высокий уровень надежности от проникновения на участок. Верхняя часть сетки приобретает обратный наклон в случае попытки залезть на ограждение. Преодолеть такое препятствие невероятно сложно. Если же резать рабицу, то это потребует наличия специального инструмента, а также займет много времени.
    • Приемлемая стоимость рабицы. Такой подход делает ее доступной практически для всех желающих. Это прекрасная альтернатива дорогим бетонным или каменным заборам.

    Характеристики оцинкованной рабицы

    Оцинкованная рабица различается следующими параметрами:

    • Диаметр ячеек. Ячейки могут иметь размеры от 5 мм до 10 см. Наиболее популярным диаметром является размер 5 х 5 см. Он идеально подходит для любых видов ограждений.
    • Форма ячеек. Она может быть квадратная или ромбовидная.
    • Диаметр применяемой проволоки. Используется проволока толщиной 1,2-5 мм. Рекомендуется использовать проволоку толщиной не менее 1,6 мм.
    • Длина рулона. Она может составлять от 10 до 18 м.
    • Высота сетки. Может составлять от 1 м до 4 м. Для возведения заборов и подобных ограждений чаще всего используется высота 2 м. В случае необходимости сетку можно нарастить вторым рулоном до нужной высоты.
    • Стоимость метра материала. Все зависит от высоты рулона, диаметра ячеек и диаметра проволоки. Чем больший диаметр проволоки используется, и чем меньше диаметр ячеек, тем сетка будет стоить дороже. Однако более толстая проволока способствует повышению прочности и надежности.

    Применение оцинкованной сетки

    Рассмотрим, где в жизни применяется сетка рабица, имеющая оцинкованное покрытие:

    Основные проблемы пластиковых окон

    Запотевает пластиковое окно

    Наиболее распространенные проблемы пластиковых окон – плесень, конденсат и наледь. Какие же есть способы их решения?

    Конденсат

    Распространенная проблема пластиковых окон, возникающая из-за нарушения воздухообмена. Собственно, наличие конденсата – это норма, главное, чтобы его было немного у основания окна. Если запотевание происходит по всей площади стеклопакета, значит, в помещении повышена влажность или большая разница температур снаружи и внутри помещения.

    Самое простое и дешевое решение – периодическое проветривание: 4 раза в день по 15 мин. Более дорогое – установка окон с вентиляционными клапанами, обеспечивающими вентиляцию при закрытых окнах. Третий вариант – установка вентилирующей системы в самом помещении. Для уменьшения конденсата регулировать поступление воздуха можно с помощью запорной цапфы. Ее можно установить даже в окнах эконом-класса, имеет три режима регулировки: лето, зима и весна – осень. В зависимости от прижима устройства, уплотни- тельная резинка больше или меньше прилегает к окну, обеспечивая поступление воздуха. Следует помнить, что, если оставить зимой запорную цапфу в летнем режиме, окно может промерзнуть.

    Плесень

    Очевидное следствие образования конденсата — плесень. Может возникнуть из-за неправильной отделки откосов. Они могут быть оштукатурены, отделаны гипсокартоном или пластиком. Если говорить об оштукатуренных откосах, то у них больше недостатков, нежели достоинств. Рано или поздно штукатурка начинает растрескиваться, теряет цвет и может «отойти» от стены. В них не предусмотрена необходимая теплоизоляция, что при малейшем переохлаждении вызывает возникновение конденсата и появление грибка, плесени. Откосы из гипсокартона более долговечны. При утеплении минеральной ватой обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако гипсокартон боится влаги, поэтому хорошей гидроизоляции вы не получите. Делать такие откосы можно только в помещениях с постоянным и незначительным уровнем влажности. Гипсокартонные откосы требуют грунтовки и покраски.

    Наиболее универсальный вид откосов – пластиковые. Монтируются быстро, практичны, легко моются, не требуют покраски и специального ухода. Обычно в таких конструкциях используется минеральная вата, которая придает откосу термо — и гидроизоляцию, что предотвратит потерю тепла и запотевание окон.

    Запотевает пластиковое окно

    Нарушение герметизации

    Это может быть результатом выхода из строя уплотнительной резинки. Причиной может стать уличная пыль. Со временем накопившаяся грязь намокает и забивает щели. Резинка начинает терять свою эластичность и трескается. Чтобы этого избежать, достаточно очищать уплотнитель 2 раза в год моющим водным раствором и смазывать силиконовой смазкой (она покрывает резинку тонким слоем, продлевая срок ее эксплуатации).

    Поломка фурнитуры

    Замена оконной фурнитуры — дорогостоящий и трудоемкий процесс. Чтобы этого избежать, перед началом ремонтных работ следует затянуть окно в пленку-стрейч (пищевая тонкая пленка в рулонах большой ширины). Продлить срок службы всех металлических частей механизма можно смазкой – на окне существует как минимум 8 точек, куда следует заливать масло.

    Смазка трущихся деталей фурнитуры

    Применять специальную смазку
    Применять масло в пульверизаторе. Возможно применение машинного масла

    Промерзание зимой, появление наледи

    Причин множество: неправильный монтаж откосов, нарушен режим установки цапфы (запорное устройство, которое регулирует поступление воздуха. В зависимости от прижима устройства, уплотнительная резинка больше или меньше прилегает к окну). Но главной причиной может стать разрушение пенного герметика. Это происходит из-за того, что во время монтажа застывшую пену не покрыли специальной паропропускающей либо влагоизолирующей мастикой или паромембранной лентой, которые защищают ее от влаги и не дают ему разрушаться.

    Теплопотери

    Теплосберегающие свойства окна во многом зависят от толщины профиля, количество камер в профиле столь уж существенного значения не имеет. Но основные теплопотери происходят через стеклопакет, а он занимает большую площадь окна – около 90%. И если установлены обычные стекла, то какой бы профиль ни стоял – шести- или трехкамерный, – теплоизоляция будет плохая.

    Лучше всего установить окна с энергосберегающими стеклопакетами – на стекла нанесено особое низкоэмиссионное напыление, которое отражает тепло назад в помещение. Стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами абсолютно прозрачны, с точки зрения эстетики и естественного освещения ничем не отличаются от обычных, но с точки зрения эффективности теплосбережения в два раза превышают традиционный стеклопакет.

    Есть другой вариант – установка двухкамерного стеклопакета (три стекла и две камеры между ними). Однако следует заметить, что он достаточно тяжел ( 32 кг/ кв.м), что может привести к провисанию створок. Кроме того, стекла могут начать резонировать между собой, и от уличного шума стеклопакет начнет гудеть. Многие производители камеры вместо воздуха заполняют аргоном. Но как показывает практика, через 2–3 года он улетучивается.

    Как ухаживать за окнами, чтобы продлить срок их службы?

    1. ПВХ-профили категорически запрещается мыть абразивными средствами. Стирается глянцевый слой, появляются пятна, и в последующем в этом месте пластик начинает разрушаться. Мыть следует щадящими водно-мыльными растворами.

    2. Необходимо два раза в год смазывать оконную фурнитуру.

    3. Не оставляйте защитную пленку на пластиковых профилях после монтажа окна – дней через двадцать снять ее с окна будет практически невозможно, она начинает вплавляться в пластик.

    4. Не ремонтируйте окна самостоятельно, так как можно безвозвратно повредить фурнитуру.

    5. Не рекомендуется держать пластиковые окна открытыми настежь больше 20 минут. Створка в дальнейшем может провиснуть. Если вы пред- почитаете открытые окна, лучше держать их в откидном положении.

    6. Категорически запрещается подставлять инородные предметы между рамой и створкой. Это может повредить пластик.

    7. Не стоит проводить работы по сварке или резке плитки рядом с пластиковыми окнами. Искры с металлическими частицами вплавляются в стекло и профиль.

    8. Во избежание засорения дренажных отверстий окна необходимо регулярно осматривать и очищать их от грязи. Помните, что именно исправные дренажные отверстия предупреждают случаи образования наледи, конденсата и попадания влаги внутрь помещения.

    9. Проветривайте помещение несколько раз в день в течение 10–15 минут. Это уменьшит риск возникновения конденсата.

    12 проблем пластиковых окон: Мнимые и реальные

    Обещали, что будет тепло, тихо и сухо — а на деле шумно, мокро и дует. В чём проблема?

    Проблема 1. Стеклопакеты потеют
    Если такой звонок раздаётся в офисе оконной фирмы, менеджер обычно уточняет: «Потеют изнутри? То есть, между стёкол?»

    Действительно, если конденсат появляется внутри стеклопакета — это однозначно брак, и такой стеклопакет подлежит замене. Причина — разгерметизация герметичного стеклопакета (проблемы с герметиком, бракованное молекулярное сито, нарушение технологии сборки и т.д.). Это не ремонтируется, проще и дешевле сделать новый стеклопакет. Однако на практике конденсат между стёкол (внутри стеклопакета) встречается довольно редко.

    Обычно запотевает внешняя поверхность стеклопакета — конденсат легко убрать рукой.

    Это не брак, а следствие сторонних факторов — влажности и температуры воздуха, некорректной установки приборов отопления и т.д. При отсутствии притока свежего воздуха и герметично закрытой двери с притвором, «парилка» легко случится даже в спальне.

    Бывают и совсем экзотические рекламации, когда претензии предъявляют по поводу появления капель конденсата на наружном стекле стеклопакета со стороны улицы. Происходит это обычно в ясную погоду, утром или вечером, при больших суточных перепадах температуры, если стекло находится в тени. И говорит только о том, что это очень тёплые, хорошие стеклопакеты, которые не выпускают тепло из помещения (мало выпускают), и наружное стекло остывает до точки росы.

    Или был в моей практике такой случай: сотрудники медицинского учреждения обратились с вопросом: почему у них зимой промерзают пластиковые окна. И пожаловались на обмерзание наружного стекла стеклопакета в нижней части. Изморозь на окнах, как в детстве — помните? Здесь всё дело в повышенном давлении в помещении. Тёплый влажный воздух через микрощели в притворе просачивался наружу, и конденсат превращался в иней.

    Проблема 2. Обмерзание уплотнительных резинок
    Обычно такое встречается при попытке организовать щелевое проветривание зимой в квартирах на последнем этаже. Причина — « опрокидывание вентиляции » . Это физическое явление, когда воздух через окно идёт не так, как надо (внутрь и далее на вытяжку в подсобных помещениях), а наружу. Из-за того, что воздух влажный, а на улице холодно, начинается выпадение конденсата с замерзанием. В результате после 10 минут такого проветривания створка из-за корочки льда не закрывается.

    Что запомнить: Если после зимнего проветривания не закрывается окно из ПВХ (пластиковое) это не брак, а изъян естественной вентиляции на последних этажах домов. В таких квартирах необходимо устанавливать принудительную механическую вытяжку, чтобы воздух шёл правильно, снаружи внутрь.

    Проблема 3. Вода внутри окна
    Иногда мы открываем створку окна и видим, что внизу, на профиле, стоит вода, которой бывает довольно много. Если она замёрзнет, лёд разорвёт ПВХ-профиль, окно придётся менять. Разве это не брак? На самом деле — нет.

    Дело в том, что иногда вода может попадать на профиль: во время дождя — через неплотности в уплотнителях и различные микрощели; или при образовании конденсата из-за перепадов температуры. Явление это нормальное и предусмотрено разработчиками ПВХ-профилей. Пословицу « Вода дырочку всегда найдёт » никто не отменял. Поэтому в ПВХ-окне технологически предусмотрены дренажные отверстия для слива этой воды наружу и отверстия для компенсации перепада давления для более эффективной работы дренажа.

    Что запомнить: Вода на профиле — не проблема, если в окне предусмотрены дренажные отверстия. А вот их отсутствие — это причина рекламации оконной фирме, рабочие должны были их сделать. Впрочем, сделать отверстия можно и самостоятельно — сверлом не менее 6 мм.

    Проблема 4. Окна « свистят »
    Один из часто задаваемых на форумах вопросов: почему свистит (гудит) пластиковое окно, что делать?

    Конечно, сами «дышать», «потеть» и «свистеть» пластиковые окна не умеют. Но во время сильного ветра при щелевом проветривании какие-то посторонние звуки со стороны окна можно услышать. Это — тоже не брак, а чисто физическое явление. Если летом по пути на дачу в машине начать опускать боковое стекло, тоже можно услышать похожий свист. Звуки издаёт сам воздух при определённом сочетании скорости и размера щели. Бывает, «посвистывают» при сильном ветре и приточные оконные клапаны.

    Что запомнить: Чтобы пластиковые окна не « свистели » при ветре, отрегулируйте размер щели для проветривания.

    Проблема 6. Повело створки
    Открывающиеся створки современных ПВХ-окон со стеклопакетами довольно тяжёлые, при многократном открывании может появиться « провисание » — изначальный прямоугольник створки превращается в ромб. Проявляется это в начавшемся « чирканье » нижнего угла створки о коробку при её закрывании.

    Сам стеклопакет из прямоугольника в ромб превратиться не может, проблема в специальных прокладках, фиксирующих стеклопакет внутри оконного профиля. Проблема « провисания » решается регулировкой оконной фурнитуры и « перепакечиванием »: снимаются штапики и стеклопакет устанавливается заново. Сделать это могут специалисты оконной фирмы, где вы заказывали новые окна, или другие приглашённые ремонтники.

    Фото с сайта oknatrade.ru

    Технически помогает бороться с провисанием створки небольшое полезное устройство в фурнитуре — микролифт (на фото выше). При закрывании створки уже при её контакте с рамой специальный рычажок немного приподнимает створку.

    Что запомнить: Современное окно — довольно сложный механизм, и эксплуатировать его надо по аналогии с автомобилем: пользоваться услугами оконной фирмы во время гарантийного срока. А ещё лучше — при покупке окон оговорить условия и послегарантийного обслуживания.

    Фото с сайта qustu.com

    Проблема 7. При открывании / закрывании створки что-то поскрипывает
    В периметральной фурнитуре много подвижных трущихся деталей, в процессе эксплуатации на них могут попасть пыль и грязь. Механизм начинает работать с большим усилием, могут появиться посторонние звуки. Всё это требует периодического ухода за окнами.

    Что запомнить: Фурнитуру надо периодически чистить и смазывать. Точки смазки бывают указаны на фурнитуре значком « маслёнка » . Что и как смазывать, могут рассказать и специалисты оконной фирмы, где вы заказывали окна.

    Фото с сайта тульскиеокна.рф

    Кстати: Идеально белый ПВХ-профиль может пожелтеть, потемнеть или как-то ещё изменить свой цвет под действием табачного дыма, различных испарений из отделочных материалов во время ремонта, от автомобильных выхлопов и массы других атмосферных загрязнений. А очистить профиль можно с помощью специальных составов (спрашивайте у менеджера оконной фирмы). Отбелить пожелтевший на солнце профиль невозможно.

    Что запомнить: На эксплуатационные свойства окон пожелтение не влияет, это чисто косметический дефект.

    Звукоизоляция транспортного шума «старых» деревянных окон — как на фото — была выше. Хотя бы потому, что воздух между двумя нитками остекления — отличный изолятор шума. Если заменить два таких деревянных окна на одно пластиковое, в квартире станет заметно шумнее.

    Что запомнить: Не бывает абстрактно «тихих» окон. Для каждого конкретного дома надо подбирать конкретное остекление, обеспечивающее необходимую шумозащиту.

    Проблема 10. Окна поменяли, стало теплее, но всё равно холодно
    Окна не являются приборами отопления. Их задача — сохранить тепло. Но если отопление совсем слабое, не ждите чудес: согреться окна не помогут.

    Что запомнить: Холод в квартире — проблема не окон. В такой ситуации надо разбираться с отоплением.

    Проблема 11. Треснуло стекло в стеклопакете
    Стёкла просто так не трескаются. Причин у этого может быть несколько.

    1. Огрехи монтажа. Окно поставили « винтом » , поверхность стекла стала не плоской. Стекло какое-то время простояло изогнутым, а потом треснуло. Возможно, торец стеклопакета попал на торчащий саморез. Или под стекло попала крупная песчинка. Что делать, если окна установлены неправильно? Выявить проблему и заменить стеклопакет. Но бывает, что стеклопакет в окне меняют несколько раз, а ситуация повторяется. Надо перемонтировать окна.

    2. Отсутствие отопления. Стёкла в стеклопакете могут треснуть зимой в неотапливаемом доме. По нормативам оговаривается минимальная температура эксплуатации стеклопакетов.

    3. Термошок. Стекло может разрушиться, если разные его части имеют разную температуру, например, часть стекла оказалась в тени на солнечном фасаде.

    4. Физическое воздействие. Птицы, бьющиеся о стёкла; снег и сосульки, падающие на «верхнее остекление»; хулиганы с рогатками… Есть ещё множество подобных причин, почему трескаются стёкла в пластиковом окне.

    Что запомнить: Как правило, трещины в стёклах — не вина производителей. И всё же, что делать, если стекло в пластиковом окне треснуло? Прежде всего необходимо выяснить, почему это произошло. Часто специалисты могут назвать причину разрушения исходя из формы трещин. И определить, гарантийный это случай или следствие неправильной эксплуатации.

    Совет: В сложных случаях можно сфотографировать разрушенный стеклопакет и выложить фото на специализированном профессиональном форуме. Часто в процессе обсуждения несколькими специалистами с большим опытом работы удаётся установить причину разрушения.

    Проблема 12. От окна дует
    Чаще всего за « дутьё » принимается холодный конвективный поток от стекла: комнатный воздух из-под потолка охладился при контакте с прохладным стеклопакетом, спустился по стеклу вниз, упёрся в подоконник и направился в сторону комнаты. Это происходит из-за неправильного использования приборов отопления под окном.

    Но есть и реальная проблема, когда через оконную конструкцию поступает довольно много холодного воздуха. Ведь абсолютно герметичных окон в природе не существует. Есть нормативы, ограничивающие поступление воздуха через закрытое окно. Например, не более 5 кг/час/кв.м. Когда же через окно реально дует, причины могут быть самые разные.

    Причина 1: монтаж. Как и конденсат на окнах, плохой монтаж довольно распространённая проблема. Дуть от окна может по причине плохого запенивания стыков коробка-стена, часто — под окном. Если окна достались вам вместе с новой купленной квартирой, требуйте от застройщика перемонтажа окон. Если окна устанавливала оконная фирма — претензии к ней. Есть срок гарантии, есть нормативы: пусть перемонтируют.

    Причина 2: неправильная регулировка фурнитуры. Это может привести к тому, что дуть из окон будет сильнее допустимого. И такая проблема встречается очень часто. Недаром один из самых популярных запросов в поисковиках: «плохо закрывается / прижимает пластиковое окно, как отрегулировать». У совсем старых окон продувание может увеличиться из-за физического износа уплотнителей, тем более, если за ними регулярно не ухаживали.

    Что запомнить: Кто окна продал / монтировал, тот и должен привести их в нормальное состояние. Если гарантия уже закончилась, ищите ремонтников для замены уплотнителей.

    ВАША ОЧЕРЕДЬ…
    В одной статье невозможно собрать все проблемы с окнами. Если у вас остались вопросы — задавайте в комментариях

  • Оцените статью
    Добавить комментарий