Печь-каменка для русской бани – простые рецепты

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

  • обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
  • равномерное потребление топлива;
  • обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
  • сохранение высокого КПД.

Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

  • конструкция не должна иметь трещин;
  • дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
  • недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
  • зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
  • все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
  • пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.


К преимуществам можно отнести:

Каменки из жаростойкого металла

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

  • эргономичный и компактный корпус;
  • небольшой вес;
  • температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
  • быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
  • многофункциональность;
  • широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

  • неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
  • пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
  • быстрое остывание после завершения топки;
  • обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Печи с открытой каменкой

Такой вид каменки наиболее распространен среди железных приборов. Среди кирпичных печей хоть и гораздо реже, но все же также встречаются разновидности с открытыми камнями.

Их особенность – это булыжники, располагающиеся в специальной чаше сверху топки.

Очень часто такие печи (из металла) называют саунными печами. Насколько это верное утверждение можно поспорить, но с тем фактом, что этим изделиям гораздо сложнее добиться нужной консистенции пара, сложно не согласиться.

Дело в том, что их конструкция изначально рассчитана на приготовление суховоздушного, а не «веничного» пара. Камни в такой печи, быстро набрав тепло, а это порядка 200-250 гр, также быстро его и отдают, ведь они непосредственно граничат с воздухом парной. Вот тут и происходит парадокс: для получения хорошего пара нужно как следует разогреть верхний слой камней, а ввиду того, что с них идет постоянный теплосъем, парная начинает перегреваться.

Получается так: камни готовы выдать в меру влажный пар, а температура над полоком уже слишком высокая. Дальше не лучше: если печь не подтапливать, они начинают быстро остывать, а это приводит к тому, что пар получается сырой и тяжелый.

Казалось бы, после таких недостатков никто и не будет покупать такие модели, но они имеют и свои преимущества:

  • С начала растопки и до момента готовности бани проходит всего чуть более часа. Для многих, в настоящее время, это имеет определяющее значение при выборе банной печи.
  • Экономия топлива.
  • пространство парной прогревается медленно, но равномерно, отчего создаются более комфортные условия для парения,
  • камни нагреваются до одинаково высокой температуры и долго ее удерживают,
  • по этой же причине не происходит перегрева парной.

Возможные ошибки

  1. Установка печи на деревянный пол.
  2. Использование кожуха для дымохода без вентиляционных зазоров. Из-за этого нарушается циркуляция горячего воздуха.
  3. Применение некачественных камней для каменки.
  4. Обивка стен отражающими экранами из горючих материалов.
  5. Отсутствие средств для тушения пожара в бане.


Особенности эксплуатации печи:

Постройка печи из кирпича своими руками

Топливная часть выкладывается огнеупорным кирпичом и снабжается колосниковой решёткой, остальная часть выполняется из обыкновенного красного кирпича.

Кладки всех печей для бани имеют однотипные технологии, но в каждом случае к выполнению швов подходят ответственно. Герметичность швов — это залог того, что в помещение не попадут вредные угарные газы.

Порядок работ:

  1. Перед началом кладки печи на подготовленном основании размещают гидроизоляционное полотно из рубероида в два слоя размерами на 5 сантиметров больше габаритов фундамента.
  2. Чтобы кирпич не вытянул влагу из связующей смеси, его перед использованием насыщают водой, опустив в нее на 1—3 минуты.
  3. Готовят однородный и вязкий кладочный раствор из песка с глиной, взятых в равных количествах.
  4. Раствор кладут на всю плоскость кирпича тонким слоем, чтобы получился герметичный, заполненный шов не более 3 мм. Направляющие из трехмиллиметровой проволоки между плоскостями обеспечат качественный шов. После прижимания проволоку извлекают и удаляют излишки смеси с двух сторон.
  5. Завершая каждый ряд печи, проверяют значения величин углов.
  6. Перевязка (смещение) кирпичей в последующем новом ряду обязательна.

Важно! Нельзя использовать рядом жаропрочный и обычный кирпич, так как различная теплоёмкость этих материалов грозит быстрым разрушением печи.

Важные моменты:

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки



Печь-каменка с баком

Кирпич или металл: кто кого

Каменка может быть сложена из кирпича или сварена из металлических листов. Кроме того, есть немало проектов, в которых эти два материала работают заодно.

От выбора материала зависит такая важная характеристика печи, как теплоемкость.

Если вы собираетесь варить печь или делать ее из готовой металлической бочки, такая каменка будет очень быстро нагреваться, но вот тепло держать она будет слабо. К тому же тепло будет распределяться неравномерно. Но если семья у вас небольшая и подолгу париться никто не любит, то это неплохой вариант. Также учитывайте, что металлические конструкции подходят для обогрева бани площадью не более 25 м2.

С кирпичными сооружениями дело обстоит в точности наоборот. Топить его нужно гораздо дольше (от 3 до 5 часов). Но зато кирпич прекрасно сохраняет тепловую энергию, равномерно распределяя ее по помещению. В такой бане можно будет с комфортом обмыться даже на следующий день.

Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Как уже упоминалось, часто встречаются и комбинированные каменки. Вариантов таких печей довольно много, например…

  • Кирпичная каменка, заключенная в укрепляющий металлокаркас из уголка;
  • Каменки с кирпичными стенами, в которые вмонтированы металлические топки, колы, дверцы топки и другие элементы;
  • Каменки с кирпичным дымоходом и металлическими вьюшками и/ или дымоотводными трубами.
  • Металлическая печка, в которой топка обкладывается кирпичом изнутри и снаружи для увеличения теплоемкости. Причем наружная футеровка может быть съемной, что позволяет сократить период топки.

Если каменка изготавливается из металла, необходимо приобрести кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, в противном случае он быстро прогорит. Если печь строится из кирпича, материал должен иметь равномерный красный окрас и быть тугоплавким. Для топливных рядов используется шамотный или гжельский материал с высокими огнеупорными свойствами.


Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Выбор кирпича для печи в бане

Любой кирпич не пойдет для печи. Нужен материал с повышенной прочностью и огнеупорными свойствами. Участок вокруг топки выкладывают шамотным огнеупорным кирпичом. Материал подойдет для всей печи, но он дорогой. Участки, подверженные меньшему нагреву, в целях экономии выкладывают красным полнотелым кирпичом.

Качество кирпича проверяют на звук ударом молотка. Он должен быть звонким. От хорошего кирпича молоток отскакивает. Глухой звук свидетельствует о плохом качестве материала. Если молоток оставил вмятину, такой кирпич нельзя использовать даже для кладки дымохода.

О многом расскажет внешний вид. Стандартные размеры кирпича – 25х12х6,5 см. Разрешается отклонение от параметров до 2 мм. Если размеры кирпичей отличаются, ровная кладка из них не получится. Выравнивание рядов раствором приведет к ослаблению конструкции. Кирпич для печи покупают без видимых дефектов. Наличие слюдяной пленки свидетельствует о браке. Такой кирпич имеет плохую адгезию с раствором.

Если поверхность скола одного цвета – материал качественный. Наличие светлых и темных участков свидетельствует о пережоге кирпича при изготовлении.

Подробнее о выборе кирпича можно узнать из видео:


Выкрасить печь можно в любой цвет, но конструкция должна оптимально сочетаться с интерьером бани. Чаще всего предпочитают искусственно состаренный кирпич. Для классики приемлем желто-коричневый цвет с сопутствующими оттенками.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.


Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Мультибоксы

Мультибокс (пластиковая накладка) поможет установить любые типы одиночных электророзеток. Существуют разные накладки в зависимости от толщины плинтуса и выреза под розетку. К каждому устройству прилагается подробная инструкция по применению. Преимущества мультибоксов очевидны — они позволяют легко, удобно завести провода без штробления штукатурки, а достать их для ремонта очень просто. Такой метод идеально подходит, если нужно заменить старую проводку новой, а делать полноценный ремонт нет возможности.

Мультибоксы используют при:

  • монтаже скрытой проводки в доме, квартире, коттедже;
  • устройстве розеток в офисах, магазинах, школах, колл-центрах.

Такие приспособления универсальны, внутри них можно разместить телевизионные и прочие кабели в доме. Выбор мультибоксов большой, самые популярные производители — Росмат, Маршалл, Декора.

  • монтаже скрытой проводки в доме, квартире, коттедже;
  • устройстве розеток в офисах, магазинах, школах, колл-центрах.

Установка розетки

Процедура монтажа не является сложной, так что вы без труда справитесь самостоятельно.

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • шуруповерт или набор отверток;
  • строительный нож;
  • строительный уровень и пассатижи;
  • саморезы от 6мм;
  • скотч.

Учитывайте, что монтаж с помощью клея или других смесей не является хорошим решением, так как они не смогут обеспечить качественное крепление коробки.

Розетки монтируются в плинтус с каналом

Перед тем, как осуществить проводку, монтируется плинтус со специальным каналом. По нему в последующем будет идти электропровод.

Для этого необходимо снять с конструкции защитные панели и закрепить монтажные планки, прикрутив их саморезами. Разметка при этом проводится заранее. Монтаж углов и продольных переходников осуществляется с учетом расположения проводки.

В местах, где планируются установка розеток, делаются отметки. Затем отрезаются молдинги нужных размеров с запасом примерно 5 мм с обеих сторон. Для монтажа напольного подрозетника в плинтусе оставляется зазор размером примерно 65 мм. О том, как устанавливать розетки в ПВХ-откосы, смотрите в этом видео:

Для настенного варианта осуществляется надрез верхней части. Края обрабатываются напильником, чтобы предотвратить возможное повреждение проводов.

Затем из центрального кабеля тянется провод, который используется для подключения. Его понадобится разрезать и обработать.

После чего плинтус закрывается защитной планкой. Коробку прислоняют к поверхности и отмечают места крепежа.

Далее просверливаются отверстия и забиваются дюбеля. На стену устанавливается короб. После чего в отверстия прокладывают проводку. Ниже изображены возможные схемы разводки.

Далее можно переходить, непосредственно, к установке розетки. Перед этим, не забудьте открутить клеммы и присоединить зачищенные провода. Старайтесь аккуратно закручивать винты, чтобы не испортить изделие. Во избежание возможности появления загибов подтягивайте кабель.

По завершении подключите напряжение и проверьте работоспособность техники. Затем установите декоративную планку.


Учитывайте, что напольный вариант подрозетника является более удобным для установки, так как он используется для многих разновидностей розеток.

Розетка на плинтус: советы по установке коробки

В наше время стала все чаще использоваться розетка на плинтус. Это помогает предотвратить процедуру трудоемкого ремонта, ведь вам не потребуется сверлить отверстия или прокладывать проводку в стенах.

Особенно это полезно в объемных помещениях, где проложить кабель через всю квартиру довольно сложно. Плинтус может вместить в себя разные типы кабелей, а также проводку высокого напряжения. В данной статье мы подробно расскажем про плинтусные розетки и их характеристики, а также подробно рассмотрим процедуру установки.


Особенно это полезно в объемных помещениях, где проложить кабель через всю квартиру довольно сложно. Плинтус может вместить в себя разные типы кабелей, а также проводку высокого напряжения. В данной статье мы подробно расскажем про плинтусные розетки и их характеристики, а также подробно рассмотрим процедуру установки.

Накладки на плинтус под розетку (Multibox) Теперь вам не надо штробить стены, задыхаться от пыли и убирать мусор после установки розетки. С инсталяционными коробками под розетки, вы быстро, надежно и

Специальный плинтус может заключить в себе несколько видов проводов – через такие плинтусные сети проводят кабели высокого напряжения, провода от телефонных и интернет сетей. Плинтус для проводки просто незаменим в офисах, где концентрация техники очень высокая. В таких случаях без розеток на плинтусе просто не обойтись.

Правила монтажа

Установить подрозетник на плинтус совсем несложно, с этой задачей легко справится даже начинающий домашний мастер.

Перед началом работы нужно подготовить инструмент. Основные действия выполняются перфоратором и шуруповертом, а для резки используется острый нож и пила. Пассатижи требуются практически всегда, а для разметки понадобится рулетка. Для креплений лучше всего воспользоваться саморезами, поскольку клей или герметик не обеспечивает достаточно плотного закрепления. Места соединений проводов защищаются изолентой.

Работа начинается с прокладки плинтуса. Предварительно нужно снять защитную панель и выполнить крепление монтажных планок дюбелями к заранее намеченным точкам. Установка угловых элементов и продольных переходников осуществляется в соответствии с уложенными проводами.

Места установки розеток отмечаются заранее. После этого молдинг разрезается, получившийся проем должен иметь зазор 4-5 мм с обеих сторон. Если устанавливается напольный подрозетник, то зазор между планками составляет 60-70 мм. При необходимости в данной точке делается специальный разрез. В случае настенного крепления коробки, плинтус разрезается в верхней части. Места разрезов шлифуются напильником, чтобы не повредить изоляцию.

Провод, который будет подключаться, вытягивается из центрального кабель-канала, после чего его нужно разрезать и зачистить. Затем на плинтус устанавливается защитная планка. Пластиковую коробку из ПВХ нужно приложить к стене и сквозь отверстия нанести метки будущих креплений. Далее по этим отметкам сверлятся гнезда, в которые вставляются и забиваются пластмассовые дюбеля без бортиков, что делает прилегание более плотным. Окончательная фиксация коробки к стене осуществляется саморезами, а через отверстие аккуратно выводится провод.

Остается лишь установить саму розетку. Предварительно на ней отверткой откручиваются клеммы, к которым подключаются зачищенные провода. После этого нужно равномерно затянуть винты, избегая передавливания и повреждений. Предварительно кабель следует немного подтянуть, во избежание его загибов внутри коробки. По завершении установки на розетку подается напряжение для проверки работоспособности. Декоративная панель закрепляется, если розетка находится в исправном состоянии.

Установка плинтусных подрозетников имеет несомненные преимущества:

Преимущества и недостатки такого решения

Установка подрозетников на плинтуса имеет ряд плюсов:

  • Во-первых, как мы отметили выше, так можно проложить проводку в тех уголках квартиры, где ранее она не была предусмотрена.
  • Во-вторых, низкое размещение делает розетки практически незаметными, и потому является предпочтительным с точки зрения дизайна. Также следует отметить, что современная промышленность выпускает плинтусные подрозетники в самых разных формах и окрасках, а потому подобрать вариант, гармонирующий со стилем и цветовой гаммой помещения, можно практически всегда.

Внешний вид устройства гармонирует с дизайном помещения

  • В-третьих, при такой установке подключенные провода не свисают вдоль стены, а это обеспечивает значительно больший уровень безопасности.

Что касается минусов, то главным является риск попадания жидкости на контакты при влажной уборке. Выходом из ситуации является покупка и установка моделей, которые снабжаются специальными защитными шторками. Такие шторки надежно закрывают отверстия в розетке, и риск замыкания снижается до минимума.

Система с кабель-каналом

Читайте также:  Рейтинг ручных миксеров различного типа ТОП 12 лучших 2020
Добавить комментарий