Особенности укладки ковролина

Как правильно стелить ковролин: подробная инструкция для разных оснований

Перед тем как стелить ковролин, не нужно снимать старую отделку или тщательно подготавливать основу. Особых навыков при его укладке тоже не потребуется, все можно сделать своими руками. Многие полагают, что материал не отличается высокими декоративными качествами, но это не так. Технология производства полотна позволяет нанести на него любой рисунок, сделать рельефную поверхность за счет изменения длины ворса. Подобрать цвет и орнамент для классических и современных интерьеров будет несложно. Такая отделка обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, она защищает от холода, идущего со стороны перекрытия, а срок службы составляет более десяти лет.

Как правильно стелить ковролин

Свойства натурального и синтетического полотна

Подложка состоит латекса либо джута и его заменителя. Ворс производится из натуральной или искусственной шерсти, а также полимеров — нейлона, полипропилена и полиэстера. Свойства зависят в основном от его состава.

  • Шерсть — обладает высокой износостойкостью. Ее прочность повышается, если в составе есть нейлон. Благодаря особым пропиткам она не накапливает статическое электричество и не поддерживает горения. Ее не рекомендуется использовать при аллергии.
  • Нейлон — обладает высокой износостойкостью. Срок его службы в среднем составляет 15 лет. Он быстро накапливает грязь, но легко отмывается.
  • Полиэстер — пачкается меньше, но быстро изнашивается.
  • Полипропилен — быстро теряет привлекательный внешний вид. Чем меньше стежки, из которых он состоит, тем он надежнее, однако по прочности полипропилен уступает своим аналогам.
  • Акрил — по фактуре напоминает шерсть, но отличается жесткостью.

Долговечность зависит не только от состава, но еще и от структуры ворса. Чем он короче и гуще, тем дольше прослужит. Длина и густота покрова влияют на способность сохранять тепло и поглощать звуковые волны.

Материал переносит моющие средства и нуждается в постоянной очистке от пыли, которая накапливается в покрове. Оно не рекомендуется людям, страдающим аллергией на пыль.

Уровень содержания токсичных веществ в красителях, как правило, не выше, чем у обычного линолеума или ламината. В некачественных изделиях он может превышать допустимые нормы.

В каких помещениях можно укладывать покрытие

Перед тем как постелить ковролин, нужно понять, как он будет использоваться. Для лестницы и прихожей подойдет упругий нейлоновый пол с высокой стойкостью к истиранию. Он проводит шум со стороны перекрытия, но при этом гасит звук шагов. Большая длина нужна там, где она не будет мешать, например в спальне. Однако если в квартире есть домашние животные, пол придется постоянно очищать от их шерсти.

Во влажных помещениях — кухне и санузле — пол лучше оставить гладким. Иначе его будет сложно просушить даже при внутреннем подогреве, в таких условиях он быстро придет в негодность.

Требования к основанию

Поверхность должна быть ровной и гладкой. Не обязательно выравнивать ее идеально, допускаются погрешности в 2 мм. Всю площадь необходимо зачистить от торчащих щепок, гвоздей и острых выступов, способных порвать полотно. Впадины следует устранить. Основа не должна прогибаться. Этот дефект встречается у деревянных досок, закрепленных на каркасе. Чтобы от него избавиться, лучше залить самовыравнивающуюся стяжку или укрепить каркас, заменив детали, пораженные грибком. В качестве настила лучше использовать фанеру, ДСП или другие материалы, не подверженные температурно-влажностным деформациям. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим составом и водоотталкивающими препаратами.

Полотно плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше не использовать его для отделки пола возле камина. Не желательно стелить его там, где оно будет постоянно подвергаться воздействию воды и пара. Чтобы высохнуть, ему нужно время — иначе внутри появится плесень.

Перед тем как укладывать ковролин, нужно убедиться, что ему ничего не угрожает. Не допускаются дефекты, способные испортить окончательную отделку. Для нее хорошо подходит не только черновое, но и чистовое покрытие — плитка, ламинат, паркет, линолеум.

Существуют специальные подложки, улучшающие тепло- и звукоизоляционные свойства. Их можно сделать своими руками из войлока, пенополиуретана или резины. Главное требование — упругость. Материал должен выпрямляться после физического воздействия. Пенополистирол лучше не использовать — он проводит звуковые волны, хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Химические пропитки, улучшающие противопожарные характеристики, не делают его менее опасным. Подложки не следует применять для теплых полов.

Инструкция по укладке на разные основания

Рулон обрезают при покупке. Его следует развернуть и дать ему отлежаться в течение суток, чтобы он окончательно выпрямился. Выбор способа крепления зависит от особенностей основания.

Выбор крепления

  • Тонкие гвозди — этот старый проверенный метод имеет ряд недостатков. Гвозди могут постепенно выходить наружу, создавая много неудобств. Маленькие шляпки плохо удерживают ткань. Большие слишком заметны. Проблему можно решить, спрятав их под плинтусом по периметру комнаты. Если прижать их к полу, они не будут рвать края. Гвозди используются для фиксации ковролина на линолеуме и деревянной поверхности. Для бетона они не подходят.
  • Клей — полиуретановый, воднодисперсионный либо ПВА. К воднодисперсионным составам относятся акриловые клеи.
  • Двусторонний скотч — полосы крепятся с шагом 50-100 см. Преимуществом скотча является возможность быстрого демонтажа покрытия.
  • Гриппер-рейки — плинтусы, позволяющие фиксировать ткань в натянутом состоянии.
  • Без креплений — материал расстилается и прижимается по краям плинтусами после выпрямления под воздействием своего собственного веса. Главный недостаток такого метода — отсутствие фиксации и натяжения. Незакрепленная ткань мнется и собирается в складки. Такой способ не подходит для помещений с большой проходимостью и для больших комнат.

Способ крепления в зависимости от площади помещения

  • Площадь составляет не более 12 м 2 — достаточно нанести скотч только по периметру.
  • При площади 12-20 м 2 нужно нанести его на всю тыльную поверхность с шагом 1 м. Лучше сделать сетку с ячейками 50х50 см.
  • В больших помещениях лучше использовать клей.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Доски должны быть сухими и чистыми. Торчащие гвозди необходимо удалить или заколотить. Если доски лежат не ровно, их подгоняют по уровню и фиксируют так, чтобы между ними не было щелей. Как правило, проводится монтаж на паркет или напольные доски, прибитые к каркасу из бруса. Ламинат используется реже, так как обычно его снимают и перемещают в другое помещение, но старый изношенный ламинат послужит подложкой.

Перед проведением работ плинтусы снимают, расстилают полотно и дают ему отлежаться. Длину и ширину берут с запасом, лишние части срезают при натяжении или выпрямлении. Для этого используются ножницы или острый нож.

Перед нанесением клея доски грунтуют. Это необходимо, чтобы заполнить пустоты, ухудшающие сцепление с материей.

Если крепить полотно по периметру, его следует выпрямлять из центра, разгоняя складки и бугры. Лучше покрыть клеем всю его площадь. Расстеленное полотно складывают пополам, промазывают свободную поверхность пола, затем опускают рулон и обрабатывают вторую часть таким же образом. Нахлест составляет 5 см. Свободные кромки в середине удаляют. Образовавшиеся края тщательно промазывают и прокатывают валиком. Из двустороннего скотча на полу делают сетку с ячейками 50х50 см. Защитную пленку снимают на завершающей стадии монтажа.

Перед тем как класть ковролин с использованием гриппер-реек, нужно отмерить их длину и ровно обрезать стороны. Планки прибиваются к стенам гвоздями под углом 45 градусов. На их внешней стороне есть фиксаторы, позволяющие удерживать ткань в натянутом состоянии. Она заправляется в держатели с помощью специальных инструментов, входящих в комплект грипперов. Края подгибаются и обрезаются. Работы требуют определенных навыков. Натянуть и прижать широкие длинные полосы равномерно будет сложно. Лучше обратиться за помощью в ремонтно-строительную фирму.

Как провести укладку на бетонное покрытие

Особенность бетонного покрытия заключается в том, что оно не подвержено деформациям, поэтому ткань даже при значительной нагрузке прогибаться не будет. Запас можно взять поменьше. С каждой стороны прибавляется по 2-4 см.

Для крепления подходят все способы, кроме гвоздей. Чаще всего используется клей, которым обмазывается вся поверхность, либо двусторонний скотч.

Перед те, как стелить ковролин на бетонный пол, необходимо подготовить инструменты.

Инструменты для работы
  • Нож или ножницы.
  • Деревянная доска.
  • Рулетка и линейка.
  • Валик чтобы прокатывать стыки.
  • Зубчатый шпатель для нанесения смеси на поверхность.
Инструкция

Основание выравнивается и очищается от мусора и пыли. Опасность представляют острые следы цементных капель. Их срезают или удаляют шлифовальным кругом. Жировые пятна растворяют спиртовым раствором. Пыль удаляют мокрой тряпкой, после чего позволяют основанию высохнуть.

Полотно раскатывают по всей площади и выдерживают его в течение суток. За это время оно распрямляется под собственной тяжестью.

При укладке рекомендуется стыки располагать параллельно длинным стенам. В квадратной комнате их размещают перпендикулярно внешней стене. Если ворс имеет наклон, он должен смотреть в сторону окна.

Покрытие с учетом нахлестов должно немного заходить на стены. Его выпрямляют от центра помещения. При надавливании важно не делать заломов — их потом сложно будет устранить. Края укладываются на деревянную доску и обрезаются по периметру остро заточенным ножом. При контакте с бетоном он быстро затупится. Допускается погрешность в 2-5 мм, так как край закроет плинтус, и неровность не будет заметна. Стыки проклеивают либо сваривают с помощью термоленты.

Ковролин: выбор и укладка

Ковролин, который изначально использовался только за рубежом, получил широкое распространение и в нашей стране. Он стал недорогой по стоимости альтернативой дорогостоящему паркету.

Он используется в основном в спальнях, и в квартирах с холодными полами, особенно когда их утепление не доступно по денежным средствам или кажется очень хлопотным.

Как выбрать ковролин

Ковролин, имеющий длинный ворс, очень выгоден для покрытия полов с неровностями, которые он хорошо скроет. Кроме того, ковровое покрытие хорошо тем, что не требует предварительного ремонта полов, разве что их мытья. Если на полу постелен линолеум, то снимать его перед укладкой ковролина не требуется. Если материал имеет вспененную основу, его можно уложить непосредственно на бетонный пол.

В настоящее время продаются разнообразные типы этого напольного покрытия: синтетические, шерстяные, с длинным ворсом, с коротким ворсом, на различной основе с большим цветовым разнообразием.

Применение ковролина в интерьере

Выбирая это покрытие для пола, следует учитывать функциональное назначение помещения, где он будет находиться. Так, махровое ковровое покрытие рекомендуется использовать непосредственно в спальных помещениях.

Велюровое покрытие очищается достаточно легко, имеет высокую износоустойчивость. Такие покрытия используются в помещениях для приема гостей или комнатах для детей.

Петлевой и комбинированный ковролин широко применяются для укладки в коридорах, на лестницах, в кухнях и в прихожих. Это связано с тем, что они имеют плотный невысокий ворс, благодаря чему легко чистятся, препятствуют проникновению пыли, не оставляют следов от мебели, достаточно долговечны.

Для ванных комнат, санузлов, на кухнях рекомендуются покрытия из синтетических материалов, так как их ворс и основа, мало воспринимают влагу.

В зависимости от условий, в которых будет использоваться этот материал, его срок службы может составлять от 5 лет до 10.

Как увеличить срок службы

Для того, чтобы ковролин служил дольше, рекомендуется соблюдать некоторые правила по его чистке:

— ковровое покрытие советуется пылесосить несколько раз в неделю, так как в ворсе может скапливаться грязь, содержащая абразивные материалы, способствующие быстрому износу напольного покрытия.

— покрытию требуется и глубокая чистка при скоплении в ворсе грязи, содержащей жир. Для такой работы лучше пригласить профессионала, а если чистить самостоятельно, то надо помнить, что для натуральных ковровых покрытий применение моющего пылесоса не рекомендуется.

Укладка ковролина

Чтобы определить количество коврового покрытия, необходимого для укладки в том или ином помещении, необходимо правильно его измерить. Начав ремонт квартиры, необходимо приобрести ковролин по получившимся размерам, увеличенным на 10–15 см для непредвиденных случаев, и не забыть при этом, учесть все дверные проемы и ниши.

Укладка производится при температуре в помещении от 15 до 25 градусов. Если производитель рекомендует какие-либо дополнительные условия при работах, то их необходимо также соблюсти.

Чем более ответственно отнестись к укладке коврового покрытия, тем больше оно будет служить.

Способы укладки ковролина

Настил ковролина можно осуществить несколькими способами.

  • Это может быть укладка свободным способом без фиксации, без применения клея.
  • Укладка с применением клейкого двухстороннего скотча, прокладываемого по периметру комнаты, швам и сеткой по площади.
  • Если помещение имеет большие размеры, то делается полная фиксация к полу с прямой проклейкой.
  • Если ковролин ложится на подложку, то делается двойная проклейка (сначала подложка, затем ковровое покрытие).
  • Стретчинг — это наиболее распространенный способ укладки. При этом ковролин стелется на рейки, укрепленные вдоль стен. Рейки крепятся гвоздями, вбитыми под углом. Затем производится натягивание покрытия с помощью специально предназначенных для этого инструментов. Для усиления звукопоглощения и изоляции, под материал необходимо поместить положку. Ковролин, уложенный таким способом, имеет достаточно долгий срок эксплуатации.

Подготовительные работы

Прежде чем начать укладку, пол в помещении следует выровнять, Для этого применяются различные специально предназначенные для этого составы для выравнивания.

Использование подложки

Для подложки могут применяться самые различные материалы: войлок, пенополиэтилен, пенополиуретан и др. Выбор производится в зависимости от желания повысить теплоизоляцию и звукоизоляцию. В этом большое значение играет плотность подложки и ее толщина, которая должна быть 5-10 мм.

Наклеивание

В процессе наклеивания материала производится проклейка только непосредственно стыков и краев. Исключением являются лестницы, где проходит большое количество людей, В этом случае лучше проклеить всю поверхность.

Для наклеивания ковролина, помимо специальных средств, можно применить клей ПВА. При нанесении клея нужно обратить внимание на его дозировку, чтобы не произошло проникновение на ворсистую поверхность.

Некоторые нюансы

При укладке коврового покрытия рекомендуется учесть некоторые нюансы, такие как тип покрытия, направление его ворса (одно направление во всех секторах), особенности структуры поверхности (симметричность рисунка). Между стеной и ковровым покрытием во избежание вздутия оставляется небольшой зазор (0,5–1см).

Ковролин: инструкция по укладке напольного материала

После отделки помещения, по завершению всех отделочных работ, можно приступать к укладке ковролина. Весь мусор должен быть вынесен из помещения, поверхность пола необходимо очистить от пыли и грязи. Если вы укладываете ковролин на бетонное основание, то целесообразно сделать стяжку: ковролин, как и линолеум, невероятно чувствителен к неровностям пола. Со временем в местах выбоин ковролин будет деформироваться, терять форму. Бетонную стяжку необходимо покрыть грунтовкой, чтобы окончательно очистить поверхность от пыли и грязи. Ковролин уникален тем, что его можно укладывать практически на любую поверхность при условии, что она ровная. Вы можете постелить ковролин на паркет, на линолеум, если состояние предыдущего напольного покрытия не требует замены.

При укладке ковролина необходимо придерживаться определенных требований, выдвигаемых производителем. Температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 15 градусов тепла. Сам ковролин и клеящий состав при его использовании должны иметь температуру не ниже 17 градусов. Обратите внимание на влажностный режим в комнате: уровень влажности должен составлять не более 75%. После подготовки поверхности-основания необходимо заняться самим материалом. При выборе ковролина старайтесь покупать материал, который не потребует стыковки. Даже качественная стыковка посреди комнаты может стать проблемой при эксплуатации, если в доме есть маленькие дети. Придется заново фиксировать материал или даже менять ковролин, который будет изнашиваться по задранным краям. Сегодня в продаже имеются различные виды ковролина, которые можно подобрать по размеру комнаты. При этом вы можете покупать ковролин для укладки не только по длине помещения, но и по ширине. В зависимости от цены за погонный метр материала вы можете сэкономить, приобретя ковролин для настила по ширине комнаты.

Читайте также:  Потолки в ванной (122 фото): какой лучше выбрать, из чего сделать потолок в комнате, зеркальные варианты, тонкости гидроизоляции

Если после покупки вам доставили крупный фрагмент ковролина в виде конверта, то следует дома раскатать его и свернуть в трубку. Обычно при проведении замеров следует уделить внимание ширине и длине ковролина: оставьте припуски на стены в 10 см. лучше впоследствии обрезать излишки, чем столкнуться с проблемой нехватки материала. При установке плинтусов могут образоваться «проплешины», которые придется заделывать нарезками ковролина, что испортит общую картину после укладки.

Если у вас нет возможности приобрести ковролин цельным полотном, то при замерах необходимо рассчитать длину полос, а также их количество. Если вы планируете приобрести цветной ковролин с рисунком, то сделайте расчет с учетом подгонки рисунка на полу. Обычно такой ковролин укладывают в детских комнатах. Направление ворса ковролина также должно совпадать при укладке полосами. Желательно, чтобы во время укладки ворс был направлен от окна к двери. Это облегчит уборку во время эксплуатации материала.
Перед укладкой ковролина материал должен пройти акклиматизацию в домашних условиях. Вне зависимости от того, был материал свернут конвертом или трубой, необходимо расстелить его на ровную поверхность. Оптимально использовать для этого поверхность пола того помещения, в котором будет производиться укладка ковролина. Вы сможете примерно увидеть, хватит ли материала для отделки пола. Материал должен находиться в таком состоянии на протяжении суток перед непосредственной укладкой. Особенно важно соблюдать это условие в зимний период. Постепенно волны на ковролине исчезнут, и материал будет готов к укладке.

Ковролин: свободный способ укладки

Компании, которые производят ковролин, не рекомендуют укладывать материал без его фиксации. Покрытие будет скользить по основанию, это приведет к его быстрому износу. При покупке ковролина вам отмерят ровный квадратный или прямоугольный кусок. Но без фиксации он будет неаккуратно смотреться в углах и возле стен. Сегодня редко встретишь квартиру с идеально ровными углами и точными по расположению стенами. Поэтому материал необходимо тщательно подгонять по углам и вдоль стен. Фиксировать покрытие можно по периметру комнаты с помощью плинтуса или двустороннего скотча.

Самым бюджетным вариантом укладки ковролина является свободная укладка, при которой фиксация осуществляется по периметру помещения. Укладываем ковролин таким образом, чтобы по периметру он заходил на стены на 5-10 см. начинаем раскатывать материал с середины комнаты, чтобы избежать смещения покрытия. С помощью ролика осуществляем прокатку по направлению к стенам, лишние края можно обрезать острым ножом. На проходе в комнате устанавливаем металлическую рейку, которая станет фиксатором материала. Вдоль стен укладываем плинтус. Он плотно прижмет материал, зафиксируя его положение. Перед установкой плинтусов еще раз убедитесь в том, что на поверхности ковролина нет волн, он достаточно растянут для крепления. Такой способ укладки чаще всего используют в небольших комнатах, в которых можно избежать появления волн во время эксплуатации.

Преимуществом свободного способа укладки коврового покрытия является экономия на дополнительных материалах, например, клее, скотче или подложке. Пол при этом не требует специальной подготовки, укладку можно производить самостоятельно. При таком варианте укладки ковролин можно быстро и легко заменить в случае изнашивания. Если дети испачкали покрытие, то достаточно снять плинтус и отдать покрытие в химчистку для того, чтобы обновить внешний вид материала.

Но при использовании свободной укладки с фиксацией по периметру возникает вероятность появления пузырей и волн, особенно это заметно во время длительного использования покрытия в больших комнатах. По покрытию, уложенному таким способом не рекомендуется перемещать мебель на колесиках, перетаскивать тяжелую мебель. Не следует чистить ковролин при таком методе укладки моющим пылесосом.

Можно фиксировать периметр покрытия двусторонним скотчем. Такой метод применяют владельцы квартир в 70% случаев. Но следует помнить, что пол требует тщательной подготовки. Тип коврового покрытия подскажет вам, какой ширины скотч стоит подобрать. Обычно применяется скотч шириной 63-150 мм. Скотч клеим по периметру комнаты. После этого можно создать из скотча сетку на поверхности всей комнаты. В данной сетке ячейки должны составлять окошки 50х50 см. можно наклеить скотч небольшими полосками по всему полу. При наклеивании не снимаем верхнее защитное покрытие, чтобы случайно не наступить и не испортить скотч. Расстилаем ковролин таким образом, чтобы края заходили на стены на несколько сантиметров. Разгладив ковролин, можно приступать к снятию защитного слоя со скотча. На комнату площадью 8 квадратных метров обычно уходит рулон скотча длиной 10 метров.

Обычно скотч применяется в том случае, если поверхность ровная и не выделяет пыль во время эксплуатации. Ковролин можно стелить таким методом поверх керамогранита, ламината, гранита, паркета либо на пол, который предварительно выровняли с помощью нивелирующей смеси. Если в комнате имеется система теплого пола, то такой вариант укладки будет оптимальным. При необходимости старое покрытие можно легко снять и заменить новым. Но следует быть осторожным при выборе способа укладки, если в помещении повышенный уровень влажности. Скотч может со временем деформироваться из-за влажностных и температурных изменений.

Ковролин: клеевой способ укладки

Методом прямого приклеивания можно зафиксировать положение ковролина. При этом клей наносится на всю поверхность покрытия. Такой способ укладки является надежным и может применяться в помещении любого размера. Если вам приходится укладывать несколько кусков или полос ковролина, то лучше выбрать клеевой способ. Мебель на колесиках может использоваться в помещении, она не сможет повредить материал и стать причиной образования волн. Поверхность не боится температурных и влажностных перепадов, ее можно чистить с помощью моющего пылесоса.

Но подготовку поверхности пола следует предварительно провести. Такое покрытие уже невозможно использовать повторно. Если вы захотите избавиться от ковролина через несколько лет, то поверхность пола вновь придется готовить к укладке напольного материала. Укладка клеевым способом довольно трудоемка, если вы проводите ее самостоятельно, то желательно прибегнуть к помощи знакомых.

С помощью специального зазубренного дозатора наносим клей на ковролин. При покупке дозатора учтите, что глубина зубцов и профиль зависят от типа ковролина. Благодаря профилю, вы можете контролировать количество клея, которое вытекает на поверхность покрытия. Если пол в комнате деревянный, или вы применили нивелирующие смеси для выравнивания пола, то можно применять метод прямого приклеивания. Если на полу застелен линолеум или ламинат, то клей может вступить в химическую реакцию с данным покрытием. Поэтому не рекомендуется укладывать ковролин данным способом на иные поверхности, кроме деревянной и бетонной. Обычно способ прямого приклеивания используют в помещениях с высокой проходимостью. Такой ковролин будет надежно фиксироваться в офисах, школах, в коридорах.

Если мы укладываем несколько полос ковролина, то приклеивать их необходимо не полностью, следует оставить несколько свободных сантиметров у кромки. Делаем нахлест, затем свободные края обрезаем. Делаем один надрез для двух полотен, это позволит идеально подогнать края ковролина. Приподнимаем края, промазываем клеем пол, укладываем покрытие и фиксируем его. Можно прокатать стык чем-нибудь тяжелым.
Если вы планируете оставить поверхность пола неповрежденной после укладки ковролина, то целесообразно применить метод укладки на фиксацию. Для этого используем самоклеющуюся мембрану. Можно воспользоваться клеем, который фиксирует поверхности не очень сильно. Но для комнат, где часто изменяются температура и влажность, такие методы не подойдут. Чаще таким способом пользуются при укладке модульных плиток из ковролина.

При укладке ковролина на подложку применяем метод двойной проклейки. Клеим к поверхности пола подложку. Можно воспользоваться тонкими изоляционными материалами толщиной 5-10 мм: пенополиуретаном, войлоком. Подложка станет тепло- и звукоизоляцией в помещении. Поверх изоляции укладываем ковролин. Но данный метод неприменим при наличии в комнате системы теплого пола.

Укладываем ковролин бесклеевым методом

Английские специалисты предлагают бесклеевой способ укладки ковролина. Стретчинг предполагает использование по периметру комнаты грипперов – реек с гвоздями, забитыми под углом в 45 градусов. Предварительно вдоль стен фиксируются грипперы. Ковролин необходимо раскатать по комнате, растянуть и закрепить на рейках. Обязательным условием стретчинга является использование изоляционной подложки, которая будет актуальна в многоквартирных домах. Подложка будет играть роль теплоизоляции и звукоизоляции помещения.

Удобством использования данного способа является то, что при замене покрытия нет нужды проводить дополнительную подготовку поверхности пола. Не рекомендуется проводить такую укладку ковролина самостоятельно. Специалисты применяют профессиональный инструмент при укладке. Необходимым условием является полное соответствие подложки типу коврового покрытия. Изучите рекомендации производителя: возможно, выбранный вами тип ковролина не подходит для укладки методом скретчинга.

Как стелить ковролин: способы и рекомендации профессионалов

Ковролин очень быстро «прижился» практически в каждой второй квартире, в роскошных офисах и респектабельных гостиницах. И причин тому немало.

Ворсовые покрытия – очень теплые, универсальные, а укладка ковролина на пол не требует сложного оборудования или специализированных навыков и знаний

Особенности и правила выбора

Чем привлекательно ворсовое покрытие? Положительных качеств у него много. Одни зависят от типа выбранного покрытия, другие присущи ковролину, как материалу вообще.

Ковролин – это многослойный материал, состоящий из нескольких слоев.

Декоративный – ворс трех типов:

  1. Петельный – напольное покрытие с неразрезными петлями одинаковой высоты. За счет разнообразия толщины нити и плотности расположения петелек получаются разнообразные декоры, варьируется степень жесткости ворсового слоя, устойчивость к нагрузкам. Некоторые производители выпускают ковролин с объемным рисунком, который получается за счет петель разной длины. Внешне смотрится очень изысканно, но без антуражной вычурности.
  2. Стриженный (разрезной) – высота петли состригается до определенного уровня и получается коротковорсовое (2-3 мм), средневорсовое (3-5 мм) и высоковорсовое (от 5 мм и выше) ковровое покрытие.
  3. Комбинированный, сочетающий различную обработку петельчатого слоя, пересекающиеся стежки и т. п.

Первичная основа – закрепляет ворс, обеспечивает стабильную форму ковролина. Производится из тканного (полипропилен) или нетканого (полиамид) материала. Первая используется для покрытий со стабильными размерами, а вторая – в эластичных изделиях, подлежащих формованию, например, в автомобильной промышленности.

Связующий сегмент – предназначен для фиксации нитей ворса. В качестве склеивающего компаунда используется латекс, упрочняющий готовое покрытие, либо дисперсионный материал на основе ПВА, ПВХ, полиуретана или полиакрилата. Для придания ковровому покрытию антистатических или огнестойких свойств в латекс вводятся специальные аддитивы.

Вторичная основа – это изнаночный текстильный слой (джут, войлок) либо вспененный латекс. Придает готовому изделию упругость, отличную эластичность, износостойкость, антискольжение, сопротивление усадке, шумо- и термоизоляционные свойства.

Выбор ковролина для того или иного помещения напрямую зависит от типа его основы, волокна, ворса и пряжи.

Первое, на что следует обратить внимание – плотность (густота) и высота ворса. Именно от этого показателя зависит, насколько долго покрытие сохранит свою первоначальную пышность и упругость – не залоснится, не замнется.

Ковролин с плотным и низким ворсом относится к категории коммерческих и полукоммерческих покрытий, подходит для помещений с высокой проходимостью. Для домашнего использовании можно выбрать средне- и высоковорсовые изделия.

В производстве ковролина могут применяться как натуральные, так и искусственные волокна. Несмотря на то, что «натуральное» всегда было синонимом «качественного», в случае с ковровым покрытием синтетические полотна становятся все более востребованными. Это обусловлено тем, что они более долговечны, гигиеничны и прочны.

Натуральные также имеют множество плюсов: мягкость, упругость, высокая тепло- и звукоизоляция. Но все перекрывают значительные минусы: способность вызывать аллергическую реакцию, появление мелких насекомых и клещей, высокая цена.

Помимо прочего, не следует оставлять без внимания такие факторы, как производитель покрытия. Лидирующие позиции занимают немецкие, голландские и бельгийские компании (Domo, Ideal и другие).

Способы монтажа

Нередко у покупателей при покупке возникает вопрос – как стелить ковролин. Для этого можно выбрать один из четырех способов. Все зависит от размера помещения и уровня нагрузок.

Настил без приклеивания

Наименее трудозатратная процедура – фиксация плинтусами. Актуально только для небольших жилых или хозяйственных помещений с ровным, сухим основанием.

Сначала нужно аккуратно расстелить отрез, выровнять его и разметить линии подреза. Подготовленный ковролин убирается.

Теперь необходимо снять плинтуса, уложить на пол покрытие и выровнять. Края подгибаются, покрытие аккуратно прокатывается валиком, вздутия и заломы устраняются. Последний штрих – установка плинтусов.

Крепление на двухсторонний скотч

Применяется, когда нужна укладка цельного куска ковролина: приклеиваем к полу скотч по периметру помещения или квадратами. К нему, начиная от выбранной стены, укладывается свернутый рулоном ковролин с обязательной прокаткой тяжелым валиком.

Настил должен производиться аккуратно, без спешки, так как исправление неточностей займет много времени.

Стрейч-крепление с натяжением

Сложный способ укладки ковролина. Не рекомендуется к самостоятельной реализации.

В этом случае потребуются специальные приспособления – грипперы и широкие плинтуса.

Перед укладкой грипперы размещаются вдоль стен, на их острия надевается покрытие, то есть верхние держат ковролин, а нижние врезаются в пол (непробиваемое основание под такое крепление не подойдет). Сверху укладываются плинтуса.

Укладка на воднодисперсионный или поливинилацетатный клей

Этот метод требует быстроты, так как рабочее время смеси – около 20-25 минут. После этого состав застывает, а перед повторным нанесением нужно сначала удалить засохший.

Ковролин расстилается на полу и складывается пополам. На свободное основание зубчатым шпателем наносится тонкий слой клеевой смеси.

Для больших площадей рекомендуется использовать тот же принцип, что и при монтаже на двухсторонний скотч, то есть квадратами. Далее настилается ковролин, разравнивается валиком. Та же процедура повторяется со второй половиной покрытия.

В некоторых случаях при укладке покрытия на клей рекомендуют на основу сначала приклеить подложку из войлока, шумоизоляционных материалов, вспененного полиэтилена и других. Но в действительности укладка ковролина на подложку не рекомендуется, так как подобная конструкция создает большой люфт. При ходьбе покрытие сильно натягивается, в наиболее нагруженных местах материал быстро истирается, разрушается и приходит в негодность.

Как правильно подготовить основание под ковролин

Как и все напольные покрытия, ковролин требует ровного, прочного, твердого и сухого основания. Пятна масла, старых лакокрасочных покрытий, мастики следует удалить.

Желательно основание предварительно выровнять:

  1. Бетонное – при помощи цементно-песчаной стяжки, наливных черновых полов или ровнителя на гипсовой основе. Допускается шлифование бетона либо нанесение заполняющей шпатлевочной смеси быстросохнущей.
  2. Деревянное – шлифованием, устранением дефектов при помощи шпатлевки по дереву. Все слабые элементы нужно закрепить саморезами. В идеале – сформировать новый черновой пол из листов фанеры, ДСП или ОСП.

Перед укладкой основание тщательно очищается при помощи строительного пылесоса, грунтуется пропиткой глубокого проникновения.

После этого уже можно решать, как стелить ковролин: без приклеивания (фиксация плинтусами), на клей либо скотч.

Технология укладки – этапы работ

При покупке нужно обязательно учитывать припуски до 10 см с каждой стороны. Это даст возможность уложить ковролин четко по периметру.

Видео — как уложить ковролин своими руками:

Если покрытие компонуется из нескольких кусков, нужно следить за направлением ворса – строго в одну сторону. Иначе нарушится целостность рисунка. Желательно, чтобы все места состыковки располагались вдоль линии освещения (вдоль окон).

После подготовки основания ковролин нужно разложить, тщательно выровнять и аккуратно выкроить специальным ножом места расположения труб, углов и т. п.

Следующий этап – нанесение клея. Половина полотна отгибается, по основе распределяется состав. Далее ковролин расстилается и приглаживается. То же самое проделывается со второй половиной.

Укладка ковролина по частям подразумевает обязательное приклеивание стыков либо скотчем, либо клеевым составом. В этом случае важно соблюдение технологии раскроя. Края полотен укладываются внахлест, прижимаются металлической линейкой и прорезаются оба полотна разом. Обрезки удаляются, а стык получается идеально точный.

Читайте также:  Обработка дерева внутри дома: инструкция по монтажу своими руками, чем обработать вагонку

Если куски ковролина достаточно крупные, то допускается приклеивание к полу с соединением краев.

Один из плюсов ковролина в том, что его монтаж не требует много времени и вспомогательных средств, оборудования и лишних вложений. Материал неприхотлив, выгодно отличается от собратьев тем, что в любом помещении создает чувство уюта и домашнего комфорта.

Некоторые замечания о плюсах и минусах ковровых покрытий.

Видео — секреты по укладке ковролина:

Особенности и укладка ковролина

Ковер на полу, это здорово – ногам мягко и тепло, а вид красивый, Если же положить его на всю площадь пола, то эффект будет еще лучше. Для таких целей выбирается ковролин – уже давно известный способ оформления полов. Нельзя сказать, что у нас ковролин является самым популярным видом покрытий, но, укладка таких материалов практикуется часто и особенности этого процесса необходимо рассмотреть подробно.

Выбор покрытия и расчёты

При подборе оптимального для себя варианта стоит обращать внимание на некоторые детали: высоту ворса – варьируется от самой короткой и жесткой, до длинной и мягкой. Та, что подлиннее может показаться более привлекательной, но, учитывайте, что чистить подобный пол будет намного сложнее и пыль собирается в покрытиях с крупным ворсом очень активно.

Не забудьте, что есть и еще один фактор, учесть который просто необходимо: размеры полотна. Если рассматривать самый удачный вариант, то укладка ковролина на полу осуществляется одним большим куском. Однако, не всегда есть возможность купить полотнище нужной ширины. Поэтому, покупайте материал, исходя из простого правила: чем меньше стыков, тем будет лучше. Для расчета нужного количества материала нужно нарисовать план комнаты и отметить на нем все имеющиеся размеры – от длины и ширины, до выступов в нишах или в дверных проемах.

Обязательно прибавьте к размерам небольшой припуск – от пяти до десяти сантиметров по всем сторонам. Это позволит более точно подогнать полотнище под габариты комнаты. При этом, на конечный размер куска будет влиять и то, какая технология будет использоваться, когда будет производиться укладка ковролина.

Способы укладки

Есть несколько распространенных методов монтажа таких материалов и не все они подходят для самостоятельных работ. Для одного из вариантов потребуется специальный инструмент и опыт в подобных делах:

  • Простой метод без клея и других креплении. Он наиболее экономичен и прост в осуществлении – полотно раскатывается по полу, подрезается в нужных местах и фиксируется по краям металлическими планками.
  • Способ с клеем не так прост, но и не особенно сложен – нужно сделать все тоже самое, что и в первом случае, но, по основанию предварительно размазывают клей. Прочно соединенный с основанием материал будет очень крепко держаться – с одной стороны, укладка ковролина на клей гарантирует, что он не сдвинется никуда, а с другой – будет крайне сложно потом его отодрать, если потребуется.
  • Метод, похожий на предыдущий, но, с использованием двустороннего скотча. По периметру полосами и по всей площади пола решеткой наклеивается скотч. После этого кусок ковролина расправляют и постепенно снимая защитный слой со скотча фиксируют все полотно. Способ хорош тем, что при возникновении надобности полотнище снять будет проще, чем приклеенное на клей.
  • Самый сложный в исполнении и почти всегда используемый только профи способ – натягивание или «стретчинг». Его суть в растягивании эластичного покрытия и фиксации его при помощи планок – грипперов. Необходим и особый инструмент – стретчер, которым осуществляется растягивание материала. Подходит тогда, когда длина и ширина помещения не больше пяти метров. Клей не нужен – по пери метру комнаты крепят планки и стретчером натягивают материал. После всего этого крепят плинтусы. Достоинство метода в возможности легко сменить покрытие.

Исходя из ваших умений и талантов можно найти оптимальный метод монтажа. При этом, нужно помнить еще несколько вещей:

  • Если полос материал будет несколько, то подходят только клеевые варианты укладки,
  • Когда осуществляется укладка плиточного ковролина, его проще крепить на двухсторонний скотч, чтобы при необходимости поменять только один из блоков.
  • Для бетонных полов не подойдет стретчинг – некуда будет крепить грипперы. Если предварительно сделать основание из фанеры, то можно применять и этот метод. Вообще, укладка ковролина прямо на бетон – не самый лучший вариант из-за неровностей, которые обычно имеются на таких основаниях. Но, когда основание ровное, можно сделать и так. Если же есть ямки или бугры, то предварительный монтаж основания из фанеры решит проблему.

Для небольших по площади помещений лучшим вариантом крепления станет безклеевая укладка ковролина под плинтус, который прикроет металлические планки, прижимающие полотно. Фиксировать полотно только плинтусами не стоит – они не обеспечат достаточно надёжную фиксацию. В остальных случаях все же лучше использовать хотя бы двухсторонний скотч, чтобы материал не сбивался, не сползал и держался крепко.

Дымовая труба: расчет высоты и сечения

Одно из важнейших требований обеспечения безопасности эксплуатации твердотопливного отопительного оборудования – это правильная организация отведения продуктов сгорания. С тем расчетом, чтобы они своевременно и полностью выходили наружу, не проникая в помещение, и уступали место притоку свежего воздуха, необходимого для непрерывного горения топливной закладки. Нарушение этих правил приводит, в лучшем случае, к неэффективной работе печи или котла. Но гораздо страшнее – это вероятность отравления угарным газом или же возникновение пожароопасной ситуации.

Дымовая труба: расчет высоты и сечения

В настоящей статье мы не станем рассматривать возможные варианты возведения дымоходных труб – об этом немало информации в других публикациях нашего портала. Разговор пойдет об основных параметрах трубы – ее сечении, обеспечивающем своевременный отвод продуктов сгорания с оптимальной скоростью, и высоте, обеспечивающей создание необходимой естественной тяги.

Итак, тема сегодняшнего разговора — дымовая труба: расчет высоты и сечения, обоснования и удобные онлайн-калькуляторы.

Почему рассматриваются именно твердотопливные приборы?

Всё просто – с ними в этих вопросах всегда больше проблем, если сравнивать с газовыми. Поясним почему:

  • Прежде всего, газовые отопительные приборы – это практически всегда изделия заводского производства. То есть обязательно имеют патрубок определенного сечения для подсоединения к дымоходу. Оговаривается площадь сечения канала и в технической документации модели. То есть все довольно просто – ни на одном из участков уходящего вверх дымохода зауживать канал не допускается.

Котлы или печи заводской сборки всегда имеют патрубок для подключения дымохода. То есть проблема с сечением дымохода уже не стоит – оно должно быть не меньше указанного в технической документации.

  • Температура выходящих в дымоход продуктов сгорания газа несоизмеримо меньше, чем у образующихся при сгорании древесины или иного твёрдого топлива.
  • Трудно сравнить и объёмы образующихся при сгорании «голубого» и твердого топлива газовых смесей. Разница здесь – весьма существенная!

А вот твердотопливные отопительные приборы, печи или котлы, очень часто создаются самостоятельно. Или же достаются «в наследство» от бывших владельцев дома. И вот здесь никогда не лишней будет проверка параметров подключённого к такому прибору дымохода.

Впрочем, то, что касается высоты трубы и проверки тяги – наверное, можно в полной мере отнести и к газовому отопительному оборудованию. Сечение-то известно, но остальное проверить не помешает.

Но начнем именно с сечения.

Как рассчитать площадь сечения дымовой трубы?

Существует несколько методик расчета оптимального сечения. Например, от размеров топочной камеры очага или от площади поддувального окна печи. Но в этой публикации внимание будет сконцентрировано на той методике, которая основана на оценке объема образующихся в процессе сгораний дымовых газов.

Горение древесины и другого твёрдого топлива всегда сопровождается весьма значительным дымообразованием. И дымоходная труба должна быть в состоянии своевременно отводить эти объемы наружу.

На основе расчётов и опытов специалистами давно уже составлены таблицы, из которых можно получить информацию об удельном дымообразовании для разных типов твердого топлива. То есть какой объем продуктов сгорания образуется при сжигании, скажем, одного килограмма дров, угля, торфа и т.п.

Приведем и мы такую таблицу (в сокращенном варианте). В ней, помимо удельного дымообразования, показаны калорийность топлива (количество тепла, выделяемого при сжигании одного килограмма) и примерная температура продуктов сгорания на выходе из дымоходной трубы. Первая из указанных характеристик нас в заданный момент особо не интересует — просто дает общее представление об эффективности топлива. А вот температура, да, понадобится для расчетов.

Тип топливаУдельная калорийность топлива, кКал/кг, усредненноУдельный объем выделяемых продуктов сгорания от сжигания 1 кг, м³Рекомендуемая температура на выходе из дымохода, °С
Дрова со средним уровнем влажности – 25%330010150
Торф кусковой (россыпью), воздушной просушки, со средним уровнем влажность не выше 30%300010130
Торф – брикеты400011130
Уголь бурый470012120
Уголь каменный520017110
Антрацит700017110
Пеллеты или древесные топливные брикеты48009150

Как видите, объемы впечатляют. Даже дающие минимальную дымность типы топлива – это уже около 10 кубометров на каждый сожженный килограмм. Значит, просто из соображений физики и геометрии сечение дымоходного канала должно быть в состоянии постоянно отводить эти немалые объемы наружу.

От этого и «пляшем» при расчёте.

Цены на дымовую трубу

Объем продуктов сгорания, выделяемых при сжигании твёрдого топлива в течение часа можно определить по следующей формуле (с учетом температурного расширения газов).

Vgч = Vуд × Мтч × (1 + Тд/273))

Vgч — объем продуктов сгорания, образующийся в течение часа.

Vуд — удельный объем образующихся продуктов сгорания для выбранного типа топлива, м³/кг (из таблицы).

Мтч — масса топливной закладки, сгораемой в течение одного часа. Обычно находится отношением полной топливной закладки ко времени ее полного прогорания. Например, в печь загружается разом12 кг дров, и они прогорают за 3 часа. Значит, Мтч = 12 / 3 = 4 кг/час.

Тд — температура газов (℃) на выходе из дымоходной трубы (из таблицы).

273 — константа, для приведения температурных параметров к шкале Кельвина, использующейся в термодинамических расчетах.

Так как единица времени в нашей системе исчисления — секунда, то узнать объем, получающийся за секунду, несложно – результат просто делится на 3600:

Vgс = Vgч / 3600

Чтобы узнать площадь сечения канала, который гарантированно пропустит через себя этот объем при определенной скорости движения газов, надо найти их отношение

Sc = Vgс /

Sc — площадь поперечного сечения канала дымохода, м².

— скорость потока газов в дымоходной трубе, м/с

Несколько слов об этой скорости. Для отопительных приборов и сооружений бытового класса обычно стремятся остановиться в диапазоне от 1,5 до 2.5 м/с. При такой, с одной стороны – невысокой скорости не наблюдается значительного сопротивления потоку, не возникает сильных завихрений, тормозящих движение газов. Минимизируются тепловые потери, снижается до нормальных величин температура газов на выходе из трубы. Вместе с тем, скорость в достаточной степени большая для того, чтобы уменьшить образование конденсата и оседание золы на внутренних стенках канала.

Если найдено сечение (а это – минимальная его величина), то по известным геометрическим формулам можно найти или диаметр для трубы круглого сечения, или длину стороны – при квадратном сечении, или подобрать длины сторон при прямоугольном.

Ниже предложен калькулятор, который до предела упростит проведение этих вычислений. В нем необходимо указать тип топлива, примерный расход его расход (точнее, массу и время прогорания полной загрузки) и ожидаемую скорость потока газов в дымоходе. Остальное программа выполнит сама.

Итоговый результат показывается в трех представлениях:

— минимальный диаметр для круглого сечения;

— минимальная длина стороны для квадратного сечения;

— площадь сечения, по которой можно, например, подобрать размеры сторон для прямоугольного сечения.

Калькулятор расчета параметров сечения дымоходной трубы

Высота дымоходной трубы.

Здесь нам удастся обойтись без сложных расчетов.

Да, конечно, существуют довольно громоздкие формулы, по которым с большой точностью можно рассчитать оптимальную высоту дымовой трубы. Но они становятся действительно актуальными при проведении проектирования котельных или иных промышленных установок, где оперируют совершенно другими уровнями мощности, объемами потребляемого топлива, высотами и диаметрами труб. Тем более что в эти формулы включена еще и экологическая составляющая по выбросу продуктов сгорания на определенную высоту.

Нет никакого смысла приводить эти формулы здесь. Практика показывает, и это еще, кстати, оговорено в строительных нормах, что для любого из теоретически возможных в частном доме твердотопливного прибора или сооружения будет достаточно дымоходной трубы (с естественной тягой) высотой не менее пяти метров. Можно встретить рекомендации ориентироваться все же на показатель в шесть метров.

При этом имеется в виду именно перепад высот между выходом из прибора (для печей часто считают – от колосниковой решетки) до верхнего обреза трубы, без учета надетого зонта, флюгарки или дефлектора. Это важно для тех дымоходов, на которых имеются горизонтальные или наклонные участки. Повторим – не общая длина используемой трубы, а только разница высот.

Высота дымохода – это именно разница высот между его входом и выходом, а не общая длина трубы, на которой могут быть горизонтальные или наклонные участки. Кстати, следует всегда стремиться к минимизации количества и длины подобных участков.

Итак, минимальная длина понятна – пять метров. Меньше – нельзя! А больше? Конечно, можно, и бывает даже — нужно, так как могут вмешаться дополнительные факторы, обусловленные спецификой здания (банально – высота дома) и расположением оголовка трубы относительно кровли или соседствующих объектов.

Это обусловлено и правилами противопожарной безопасности, и тем, что оголовок трубы не должен попасть в так называемую зону ветрового подпора. Если этими правилами пренебречь, то дымоход станет крайне зависимым от наличия, направления и скорости ветра, и в ряде случаев естественная тяга через него может вовсе пропасть или смениться на обратную («опрокинуться»).

Правила это – не столь сложны, и с их учетом уже можно точно намечать высоту дымоходной трубы.

Цены на дымоходную трубу

— Труба, расположенная от конька на удалении до 1500 мм, должна своим обрезом подниматься над ним минимум на 500 мм.

— При удалении от 1500 до 3000 мм верхний край трубы должен быть не ниже уровня конька.

— Если расстояние до конка больше 3000 мм, минимально допустимое расположение обреза трубы определяется линией, проходящей через вершину конька, проведенной под углом в -10 градусов от горизонтали.

Для снижения зависимости тяги от ветра применяются специальные колпаки, дефлекторы, флюгарки. В ряде случаев требуется и использование искрогасителя – это особо актуально именно для твердотопливных приборов.

Остается засесть за чертеж своего дома (имеющегося или планируемого), определить место трубы и затем уже окончательно остановиться на какой-то ее высоте – от 5 метров и более.

Проверка планируемой трубы на величину естественной тяги

По сути, основные параметры дымовой трубы мы уже определили – достаточное сечение ее канала и высоту. Но для приборов с естественной тягой никогда не лишним будет проверить силу этой самой тяги. Чтобы не получилось, что построенный дымоход вдруг отказывается выполнять свои основные функции.

Тяга – это, по сути, разница давлений горячих газов в трубе и наружного воздуха. Именно эта разница и стимулирует движение газового потока по каналу дымохода.

Считается, что для нормальной работы дымохода с естественной тягой эта разница должна составлять не менее 4 паскаль на каждый метр высоты трубы (0,408 мм водяного столба или 0,03 мм ртутного столба). То есть для пятиметровой трубы (наш минимум) тяга должна быть не менее 20 Па. Это обеспечивает и нормальный отвод газов, и необходимый приток воздуха для непрерывного горения топлива.

Как просчитать эту тягу. Естественно, она во многом зависит от плотностей газов, которые, в свою очередь, тесно взаимосвязаны с температурой. В этом можно убедиться взглянув на формулу, с которой мы и будем работать:

ΔP = Hтр × g × Pатм × (1 / Тв – 1 / Тдс) / 287,1

ΔP — естественная тяга в трубе, Па.

Hтр — высота дымовой трубы, м.

g — ускорение свободного падения (9.8 м/с²);

Pатм — атмосферное давление. Нормальным считается значение в 750 мм ртутного столба. Однако, местность, для которой проводится расчет, может иметь и свою специфику. Надо правильно понимать, сто нормой считается уровень моря. А с ростом высоты эта норма начинает снижаться. Причем – довольно значительно. Так что при расчетах необходимо будет руководствоваться нормой для своего региона проживания.

Атмосферное давление обычно измеряется в миллиметрах ртутного столба. Однако, для расчета в системе СИ требуется перевести его в паскали. Это несложно, если знать, что 1 мм рт. ст. = 133,3 Па.

Тв — температура воздуха на улице. Причем, приведенная к шкале Кельвина, то есть С° + 273.

Тдс — средняя температура газов в дымоходе. Определяется как среднее арифметическое показателей на входе и выходе, с последующим приведением к шкале Кельвина.

287,1 — газовая постоянная воздуха. Правильнее было бы подобрать эту величину под конкретный химический состав отводимых газов. Но в нашем случае ошибка значительной, сильно влияющей на конечный результат, не станет.

Несколько важных замечаний по температуре на входе и выходе.

Всегда следует стремиться к оптимальным ее значениям. Статистика показывает, что большинство возгораний происходит с банными печами, в который практически отсутствует теплоотвод, в короткие сроки нагоняется жар в парилке, и при этом дымоход обычно раскаляется до опасных температур. Поэтому нужно уметь управлять температурами в трубе, используя доступные средства – шиберы, задвижки, устройства дополнительной утилизации тепла (например, водогрейные баки).

В бытовых и отопительных печах с этим попроще, но все равно контроль необходим. В котлах, где сама суть работы заключается в постоянной отдаче тепла циркулирующему теплоносителю, эти вопросы так остро не стоят.

Режим 900 ÷ 600 ℃ (вход и выход), встречающийся у некоторых на банных печах — чрезвычайно опасен во всех отношениях, и даже не должен рассматриваться! Разумные рамки (и то – верхний их предел) это 600 ÷ 400 градусов для бытовых кирпичных и металлических печей. Обычно же стараются выдерживать в диапазоне 400 ÷ 200 ℃. Для газового оборудования нижняя граница может падать и ниже 100 градусов.

Если все исходные значения для подстановки в формулу известны – можно переходить к расчёту. Для этого опять предлагаем воспользоваться возможностями специального онлайн-калькулятора.

Калькулятор расчета естественной тяги дымовой трубы.

Если полученная разница давлений попадает в нормы (более 4 Па на метр высоты трубы) – то проверку можно назвать успешной.

Основные параметры дымовой трубы получены – можно переходить к выбору материалов и детальному проектированию.

О многих других тонкостях самостоятельного проектирования дымохода расскажет предлагаемое видео:

Видео: Что важно знать для самостоятельного строительства дымохода?

Расчет дымохода – возможности и действительность

Ошибки, допущенные при строительстве дымохода в доме или в помещении бани, в итоге могут привести к серьезным последствиям. Поэтому так важно при строительстве соблюдать все требования и нормы.

Неправильное проектирование может стать причиной серьезных финансовых потерь, вызванных необходимостью переделки. Это может спровоцировать пожар или серьезное отравление продуктами сгорания. Поэтому первым этапом строительства является расчет дымохода.

Дымоход — основополагающая проектирования

Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать дымоход.

Проектируя и строя дымоход для дома или бани, важно правильно выбрать материал, из которого он будет построен (см. Трубы для дымохода). Необходимо точно знать, какое топливо будет использоваться в отопительных приборах. Ведь дымоходные трубы, предназначенные для работы с одним видом топлива, совершенно не подходят при работе с другим.

Как пример — кирпичный дымоход. Кирпичные трубы прекрасно работают с дровяным топливом, но совершенно не подходят для работы с обогревательными приборами, работающими на газе.

Важным является правильный выбор высоты и диаметра дымохода, его сечение. Неправильный выбор одного из этих параметров как минимум отразиться на качестве тяги и на КПД обогревательной системы, а как максимум может привести к печальным последствиям. Разберемся, как рассчитать высоту дымохода.
Если с дымоходом используется один обогревательный прибор, вопрос можно решить простым просмотром технической документации, предоставленной заводом-изготовителем. А вот когда в одну дымоотводящую систему подключено одновременно несколько различных тепловых приборов, то для того чтобы рассчитать дымоход, необходимы твердые знания термодинамики, свойства материалов и многое другое. То есть потребуется профессиональный инженерный расчет, даже если строится дымоход не для жилых помещений, а для бани.

Поэтому самодеятельность в таком вопросе может дорого обойтись нерадивому «проектировщику».

Универсальный дымоход — реальность и миф

Как уже ранее говорилось, основой любого дымохода является материал, из которого он изготовлен. Многие производители современных дымоходных систем зачастую рекламируют свои дымоходные трубы, как универсальные, способные к эксплуатации при любых условиях, с любым видом топлива. Мы можем сказать совершенно точно — таких систем не существует.

Есть, конечно, дымоходные системы, неплохо работающие в тех или иных вариантах подключения и на различном топливе. Но стоит понимать, что неплохо работающие — это еще не значит, что они отвечают всем параметрам, отличающим качественный дымоход от просто дымохода.

Внутреннее сечение дымохода — какое лучше

Оптимальной формой дымохода является цилиндр. При работе дымохода нагревание стенок происходит не совсем равномерно. Из-за этого продукты сгорания движутся в дымоходе вверх с закручиванием по центральной оси.

Естественно, цилиндр для этого является самой приемлемой формой, если мы хотим получить сильную тягу.

  1. Если используются прямоугольные трубы, то в углах, образуются завихрения, препятствующие нормальной тяге. Но оговоримся, завихрения образуются, прежде всего, от самой скорости тяги. Таким образом, чем больше скорость тяги, тем больше завихрения и тем большее сопротивление нормальному процессу движения газов в прямоугольной трубе.
  2. Из этого становится понятным, что прямоугольный дымоход можно с успехом применять с тепловыми приборами, не требующими большой тяги. На работе каминов и печей, работающих на дровах, это сказывается только положительно, подойдет такой вариант и при строительстве дровяной бани.
  3. К примеру, если дымообороты в печи или камине недостаточно правильно устроены, прямоугольный дымоход значительно сэкономит тепло, в отличие от дымохода с круглым сечением, из которого оно, что называется, «вылетит в трубу».
  4. Что касается котлов нового поколения, тут лучше использовать трубы цилиндрического типа. Обычно такие котлы работают по принципу: стоп-старт.
  5. Основная экономия при использовании данных котлов зависит от скорости прогрева системы отопления. Чем быстрее система прогреется до нужной температуры, тем быстрее котел отключится и перейдет в режим ожидания и, соответственно, экономии.
  6. Чтобы котел быстрее прогрелся, ему, помимо топлива, необходим хороший приток свежего воздуха. Приток воздуха создается за счет тяги, соответственно, чем больше тяга, тем лучше работает котел и быстрее прогревается система отопления (см. Как улучшить тягу).

Соответственно, оптимальным вариантом для таких котлов будет цилиндрический дымоход.

Каким должен быть внутренний диаметр дымохода?

Многие задаются вопросом, как рассчитать диаметр дымохода для различных отопительных приборов. Тут можно сказать следующее — читайте инструкции заводов-изготовителей. Если инструкция отсутствует, можно воспользоваться данной рекомендацией:

Наш совет: расчет диаметра дымохода для камина с открытой топкой или для дровяной печи бани делается следующим образом. Составляется соотношение 1:10, по отношению к топке. Это распространяется на трубы цилиндрического типа.

Расчет сечения дымохода квадратного типа определяется пропорционально размеру топки 1:1,5. Диаметр трубы для дымохода печи не должен быть меньше диаметра поддувала.

Если теплоотдача составляет менее 300 ккал/час, сечение должно составлять 140×140 мм, не менее. Правильный выбор диаметра дымохода — залог успешной работы отопительной системы в целом.

Высота дымохода — расчет и реальность

Но если с сечением дымохода разобрались, возникает следующий вопрос — какова должна быть его высота?

Однозначного ответа здесь тоже нет. Чтобы понять, каким образом рассчитать правильную высоту дымохода, необходимо учесть многие факторы.

Теплый воздух стремится вверх. Выходя за пределы дымохода, он остывает. Соответственно, чем дольше воздух находится в дымоходе, тем температура его выше. Значит, большее количество воздуха будет стремиться вверх, создавая тягу.

Следовательно, чем больший объем дымохода, тем больше теплого воздуха, стремящегося вверх и тем больше величина тяги. Но ведь объем дымохода увеличивается не только за счет его высоты, но и за счет размера внутреннего сечения.

Предположим, в помещении бани имеется цилиндрический дымоход высотой 5 м. Чтобы получить максимальные значения тяги, мы увеличили его внутренний диаметр. Согласно вышесказанному, объем теплого воздуха в дымоходе увеличился, и должна увеличиться тяга.

А вот и нет. Из-за большого внутреннего диаметра происходит быстрое остывание продуктов сгорания.

Это как горячий чай из чашки перелить в блюдце. На стенках дымохода образуется конденсат, препятствующий нормальному дымооттоку. Как итог — потеря тяги .

Давайте уменьшим внутренний диаметр дымохода и увеличим его высоту. По логике, объем теплого воздуха увеличивается, он медленнее остывает, и тяга должна быть хорошей.

Действительно, тяга будет хорошей. И даже слишком. Сильная тяга будет буквально выкидывать ваши деньги на ветер. Сильный приток свежего, холодного воздуха в топку котла снизит эффективность отопительного прибора, ему потребуется больше времени на прогрев системы отопления, а значит, котел затратит больше топлива. В итоге об экономии можно будет только мечтать.

Если же высота дымохода будет слишком большой, а внутренний диаметр слишком маленьким, тяга может ухудшиться. Происходит это за счет аэродинамического сопротивления в трубе дымохода. В итоге угарные газы будут попадать в помещение.

Вот вам пример неправильного расчета при проектировании и строительстве дымоходов.

  1. Схема расчёта высоты дымохода также трактуется некоторыми правилами и техническими характеристиками материалов и самого здания.
  2. Рассчитать высоту трубы дымохода можно с помощью имеющихся специальных программ. Если труба дымохода ниже или на уровне конька, на выходе будет образовываться завихрение, а это плохо.
  3. Высота дымохода над кровлей должна быть в строго установленных параметрах.
  4. Высота дымохода над коньком напрямую зависит от расстояния, на котором дымоход находится относительно вертикальной линии конька. Если дымоход находится на расстоянии менее 1,5 м, минимальная высота дымохода над коньком должна составлять 500 мм.
  5. Соответственно, если дальше от вертикальной линии конька, высота его корректируется. На расстоянии 1,5-3 м дымоход может быть на одном уровне с коньком.

Справка — в любом случае минимальная высота дымохода над скатом крыши бани или другого помещения не должна быть менее 500 мм.

Высота дымохода над кровлей

Высота трубы дымохода над крышей рассчитывается индивидуально. Расчет высоты дымохода производится с учетом различных параметров:

  • угла ската крыши;
  • толщины кровли;
  • расстояния от вертикальной оси конька.

Справка: расчет высоты дымохода не учитывает высоту прикрываемого дымоход зонтика.

Дымоход коллективный: правильное подключение

Размеры дымохода, используемого одновременного для нескольких отопительных приборов — отдельная тема для разговора.

Если необходимо дымоотведение от ряда отопительных приборов, то расчет дымохода производится с учетом всех отопительных приборов, используемых в системе, их типа, мощности, потребляемого топлива.

  • К примеру, в доме при едином дымоходе устанавливается несколько отопительных приборов, котел общей системы отопления и камин.
  • Сразу становится понятным, что перед нами совершенно разные системы. Диаметр дымохода камина совершенно не соответствует диаметру дымохода котла.
  • Как правило, камины работают на дровяном топливе, а котлы обогревательной системы дома — на природном газе.

Можно ли совместить эти 2 совершенно разные системы? Можно. Более того, при правильном размещении отопительных приборов они не только не создадут проблем, но и будут дополнять друг друга.

Как это происходит?

  • В один дымоход включен котел и камин. При работе котел периодически отключается и переходит в режим ожидания. В это время у нас работает камин. Поэтому в дымоходе поддерживается нормальная температура, газы не остывают.
  • Отсюда отсутствие конденсата и хорошая тяга при последующем запуске котла.
  • Но размер дымохода для камина должен быть значительно большим, чем для котла. И в случае если мы будем использовать только котел без запуска камина, у нас могут возникнуть проблемы с избыточной тягой, приводящей к неправильной работе котла.
  • Как мы знаем, диаметр дымохода для камина рассчитывается по соотношению 1:10 к его топке. Становится ясным, что такой диаметр дымохода очень велик для котла. Камином люди пользуются нечасто, а котел обогрева работает постоянно в зимнее время.
  • Значит, нужно сделать дымоход меньшего диаметра, подходящего для котла? Нет, это будет большой ошибкой. Когда котел будет работать самостоятельно, все будет прекрасно. Когда запустится камин, в дымоходе будет создаваться повышенное аэродинамическое сопротивление.

Двухходовой дымоход. Рис. 1

  • неправильная работа отопительных приборов;
  • попадание угарных газов внутрь помещения.

Это уже опасно для жизни. Отравление угарными газами зачастую приводит к летальному исходу.

Двухходовый дымоход — решение вопроса

Как же решить данный вопрос?

Наш совет — используйте двухходовой дымоход.

Преимущество двухходового дымохода:

Двухходовой дымоход. Рис.2

  • возможность использования различных тепловых приборов одновременно и по отдельности в одном дымоходе;
  • стабильная работа каждого прибора;
  • экономия при строительстве и монтаже;
  • экономия пространства.

Монтируя такой дымоход, необходимо соблюсти все условия для правильной работы каждого прибора. Если камин сможет прекрасно функционировать с кирпичным дымоходом, то для котла необходимо выполнить гильзовку. Это предохранит кирпич от щелочного воздействия конденсата.

Перед тем как браться за установку и монтаж дымохода для нескольких систем, ознакомьтесь с параметрами работы каждого отопительного прибора. Лучшим решением будет приобретение специального двухходового дымохода промышленного изготовления. Так вы убережете себя от возможных ошибок при проектировании. Даже для опытного специалиста подключение различного типа отопительных приборов в один дымоход является сложной задачей.

Серьезное инженерное решение

Расчет дымоходов для дома или бани является сложной инженерной задачей. Если вы не специалист и у вас возник вопрос, как рассчитать дымоход для своего жилья, воспользуйтесь специальными программами, в которых вам проще сделать правильный расчет — будь то высота, сечение или длина дымохода.

Для того чтобы произвести правильные расчеты, необходимо знать структуру и физические свойства материалов, термодинамику, аэродинамику.

Если вы не планируете в дальнейшем связать свою жизнь со строительством и проектированием дымоходов, обратитесь к специалистам. Ведь от правильной работы дымохода зависит уют вашего дома, безопасность и, главное, здоровье, а иногда и жизнь — ваша и ваших близких.

Оцените статью
Добавить комментарий