Расчет емкости септика для дачи: Выбор и этапы- Что лучше? + Фото и Видео

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками: Инструкции +Фото и Видео

Схема септиков из бетонных колец. При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения.

Одним из них является устройство септика из бетонных колец . Достоинства и недостатки септиков из колец.

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками. Обустройство канализационной системы на дачном участке или в домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.

Схема септика

Возведение бетонного септика на участке решает проблему сбора мусора в быту каждый день. Осадки распадаются на неопасные элементы. Схема построения септиков, их основная задача — это сбор канализационных стоков, поэтапное осветление жидкости, ее очистка.

Схема септика зависит от количества емкостей:

  • Однокамерное. Процесс работы такого септика заключается в накоплении стоков;
  • Двухкамерное; емкости данного септика связаны между собой трубой;
  • Трехкамерное устройство, работает , как двухкамерный септик.

Очистка лучше, если септиков больше

Прокладка системы канализации на даче или в загородном доме — один из этапов создания комфортной жизни для человека. Одной из самых популярных конструкций для сбора стоков и отходов является септик, сделанный самостоятельно.

Эта конструкция отличается от своих конкурентов довольно невысокой стоимостью, длительным ресурсом эксплуатации и возможностью самостоятельной постройки. Такая канализационная система на даче – экономически правильный выбор.

Однако у такого септического устройства есть и недостатки. В основном это связано с появлением неприятных запахов из-за негерметичности сточной емкости. По мере заполнения септика сточными водами его нужно очищать при помощи спецтехники.

Целесообразность использования такой конструкции выявляется в сравнении такого устройства с аналогичными. К достоинствам такого сточного резервуара относятся следующие параметры:

  • грунт на приусадебном участке сохраняется в чистоте;
  • перерабатывается большое количество нечистот;
  • недорогие монтажные работы;
  • септик устанавливается на любом грунте;
  • мероприятия по очистке проводятся редко;
  • служит долго и прост в использовании;
  • возможность возведения септика своими руками с использованием железобетонных колец.

Такой канализационный резервуар имеет и недостатки. Это и сложность по его установке в связи с проведением земляных работ, и вес железобетонных колец, для перемещения которых, вызывают спецтехнику.

Этапы монтажных работ

Изначально сооружение септика из железобетонных колец может быть сложным для самостоятельного выполнения. Но по сути весь процесс монтажа состоит из нескольких манипуляций, которые под силу любому домовладельцу:

  • составить схему и расчёт объёмов резервуара;
  • выбрать место на приусадебном участке;
  • провести работы по копке котлована;
  • установить кольца из бетона и подключить канализационную трубу;
  • обустроить гидроизоляцию и герметизацию швов;
  • перекрыть септик и засыпать яму.

Выбор схемы септика

Зависит от количества используемых очистительных емкостей. Так используются одно-, двух- или трёхкамерные септики. Накопитель с одной камерой подходит для небольших дачных домов, где люди проживают непостоянно.

Однокамерный септик — обычный накопитель, стоки его откачиваются ассенизаторскими машинами. В накопителе такого типа обеспечивается трехсуточное отстаивание стоков. Требуется откачка излишек ила один раз в 3- 6 месяцев. Очистка не менее 50 % . Это конструкция из бетона, где отстаиваются и осветляются канализационные стоки. Содержащиеся посторонние элементы оседают на дно, со временем преобразуются в ил, выделяя при этом тепло, метан и сероводород.

Легкие вещества и газы поднимаются на поверхность, образуя тем самым слой пены. Засыхая, она превращается в флотационную корку. Для предотвращения засора септика , на входных и отводных трубах бетонных систем для дачи устанавливаются тройники.

Однокамерный бетонный септик имеет большую себестоимость и простоту конструкции, но при этом у него есть и довольно существенный недостаток – высокая вероятность выброса.

Для большой семьи, которая постоянно проживает в загородном доме и пользуется различными сантехническими приборами, рационально строить своими руками многокамерный септик.

Особенность однокамерного септика в том, что он работает по накопительному принципу. Аккумулирует внутри резервуара отходы, и наполняясь, требует регулярных очисток ассенизаторской машиной. Целесообразно сооружать септики из бетонных колец, которые вмещают в себя объём сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.

Двухкамерная конструкция более функциональная. В первом резервуаре накапливаются твёрдые отходы, а в следующую ёмкость перетекает жидкость. В двухкамерном резервуаре обеспечивается 5-6 суточное отстаивание стоков. Ключевая особенность двухкамерного бетонного накопителя – это перегородка, делящая его на две части. Она минимизирует вероятность попадания твердых осадков в поле фильтрации или в фильтрационный колодец. Так же, такая конструкция не требует частого обслуживания. Откачивают излишки ила в двухкамерном септике раз в 12 месяцев.

Обе емкости обязательно должны иметь дно. Затем следует третий отсек, где также происходит грунтовая очистка. Далее очищение происходит путем вывода излишек стока в почву через дренажный колодец. В двухкамерных бетонных септиках для дачи качество очистки стоков выше, чем в однокамерных аналогах.

На выходе чистота стоков составляет не менее 60-70%. Кроме того, во второй камере обустраивается фильтр. Здесь используется гранитный щебень, размером 20 мм. В поле фильтрации происходит доочистка стоков.

Недостатком двухкамерного бетонного накопителя является высокая стоимость монтажа и повышенная трудоемкость работ. В трехкамерном септике обеспечивается 7-9 суточное накапливание стоков. Очистка жидкости до 80%. Излишки ила откачивают один раз в 2 года.

Камеры этого септика устанавливаются с монолитным дном. Очистка жидкости происходит путем фильтрации. Отстоявшаяся жидкость попадает в инфильтратор или поле фильтрации для последующего выведения в грунт. В зависимости от впитывающей способности грунта, используют различные варианты фильтрации для устройства септика из бетонных колец:

  1. с фильтрующим полем;
  2. с дренажным колодцем;
  3. с фильтрующей кассетой (инфильтратором).

Расчет емкости и выбор септика

Объем стоков – основная величина, которую принимают в расчет при составлении проекта очистного сооружения. Строительные нормы закрепляют эту величину на уровне 200 литров в сутки на одного человека. Емкость резервуара устанавливается равной трехсуточному объему сточных вод. Так, рассчитывается вместимость накопителя. Семье из 4-х потребуется септик объемом 2 400 л, а семье из 3 человек в 1800 л.

Так же учитывают число камер очистки: одна камера, две или три камеры. Для семьи состоящей из 3 человек, можно воспользоваться септиком с одной камерой.

При большем составе жильцов канализацию на даче из бетонных колец монтируют, состоящей из двух камер. Она лучше обрабатывает больший поток отходов. Три очистные емкости используются в домовладениях, где проживает несколько семей.

Канализационное сооружение должно быть расположено на удалении от питьевой воды в 50 м.

Септик необходимо размещать так, чтобы до его камер можно было достать шлангом ассенизаторской машины.

Какую емкость для септика лучше выбрать и как сделать её своими руками?

Автономная канализация – отличная альтернатива традиционным выгребным ямам. Устройство септика – наиболее эффективное решение в тех случаях, если нет возможности подключиться к централизованной системе. Выбор ёмкостей для септика довольно большой. Часто владельцы загородных домов, коттеджей, дачных участков выбирают пластиковые или металлические резервуары. Если не хотите тратиться на сооружение канализации, можно соорудить систему своими руками из железобетонных колец, кирпича или даже изношенных автомобильных покрышек.

Самые простые септики пригодны только для накопления стоков. Как только ёмкость заполнится, необходимо вызывать ассенизаторскую машину и откачивать нечистоты. Более удобными в использовании являются автономные канализации с почвенной доочисткой или с глубокой биологической очисткой. Чтобы обустроить полноценную систему, необходимо для начала составить проект, в котором будут схемы расположения колодцев, подключения труб и другого оборудования. Грамотная реализация такого проекта позвонит получить функциональную канализацию, которая прослужит в течение долгих лет.

Требования к септикам

Автономные канализации должны отвечать ряду требований, регламентированным законодательными документами СНиП и ГОСТ. Ошибки в процессе монтажа могут привести к весьма плачевным последствиям. Если канализационные стоки выйдут наружу вследствие переливания ёмкости или растрескивания резервуара, весь участок заполнится зловонным запахом, произойдёт заражение почвы и грунтовых вод. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно тщательно изучить требования, которые выдвигаются к септикам.

  • Достаточный объём. Крайне желательно, чтобы ёмкость для септика умещала жидкости в 4 раза большое, чем суточный взброс. Вместительные резервуары позволяют жильцам дома беспрепятственно пользоваться канализацией, а также обеспечивают качественную очистку нечистот.
  • Надёжная конструкция. Механические нагрузки, которым подвергается септик в процессе эксплуатации, могут привести к появлению трещин, повреждению ёмкости. Последствия очень неприятные.
  • Высокая степень очистки стоков. Утилизировать в почву можно только стоки, очищенные на 90-95%. В противном случае может произойти заражение почвы. Устанавливайте не один, а два или три колодца, обустройте фильтрационное поле или дренажный колодец.
  • Устойчивость к высоким температурам. Из стиральной или посудомоечной машинки поступают горячие стоки. Важно, чтобы они не оказывали разрушительного воздействия на материал, из которого изготовлен резервуар.
  • Возможность эксплуатации в холодное время года. Чтобы зимой нечистоты на замерзали в канализации, при установке следует учитывать глубину промерзания грунта в регионе. Также важно утеплить колодец.
  • Простое обслуживание. Канализации накопительного типа нужно чистить по мере заполнения. Если обустроить биосептик или септик с почвенной доочисткой, вызывать ассенизаторов для откачки ила придётся не чаще одного раза в полгода.

Если вы решили обустроить автономную канализацию на даче или в загородном особняке, не пытайтесь на всё экономить. Это может отрицательно сказаться на эксплуатационных свойствах септика. Сэкономить получится один раз, а неудобства будут преследовать в течение десятилетий, ведь канализационная система рассчитана на продолжительную эксплуатацию.

Виды емкостей для септиков и их особенности

Септик – главный элемент автономной канализации. Он может быть выполнен из разных материалов. Основная функция системы – сбор, хранение и переработка канализационных стоков, их утилизация без вреда для окружающей среды. В зависимости от принципа работы септики делятся на три категории.

  • Очистные сооружения накопительного типа. Самая простая конструкция, состоит из одного резервуара. Это традиционная сливная яма, которую по мере наполнения нужно откачивать. Сооружение такой канализации не требует серьёзных финансовых затрат. Но система не очень удобна в домах для постоянного проживания, в которых проживает более 2-х человек.
  • Переливной септик. Система состоит из двух или трёх колодцев. В первом стоки очищаются от твёрдых нечистот, во втором – от масел и жиров, в третьем происходит финальная фильтрация. Утилизировать стоки можно на фильтрационное поле, где жидкость дополнительно очищается, проходя через гравийно-песчаную подушку.
  • Станции глубокой биологической очистки. Это самые удобные и современные сооружения заводского производства. Септик представляет собой цельный резервуар, в котором внутреннее пространство разделено на несколько отсеков. Тщательную очистку канализационных стоков обеспечивают аэробные или анаэробные бактерии.

Автономную канализацию можно обустроить своими руками, но нужно учитывать, что требования остаются таким же, как и к септикам заводского производства. Резервуар должен быть надёжны, достаточно прочным, способным выдерживать механические нагрузки, температурные перепады и другие негативные воздействия внешних факторов. Стоимость самодельных систем невысокая, но повозиться придётся. Если используются железобетонные кольца, например, может возникнуть необходимость в применении специализированной техники.

Септик из бетонных колец

Чаще всего для сооружения самодельных септиков используют бетонные или железобетонные кольца. Канализационная система может состоять из двух или трёх колодцев. Каждый из них имеет своё назначения. Дно первого резервуара необходимо забетонировать, чтобы исключить заражение почвы нечистотами. Со второй ёмкостью он соединяется трубой, которую устанавливают под уклоном 2 см на метр. Это обеспечит беспрепятственное переливание стоков из отстойника в другой колодец.

Во втором колодце осуществляется фильтрация стоков. Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, следует обустроить фильтр из щебня, гравия или керамзита. Финальная очистка происходит в третьем колодце, после чего жидкость можно безопасно утилизировать в почву. Преимущества септика из бетонных колец:

  • Простая конструкция. Если вы хоть немного понимаете, как функционирует септик, вам легко удастся соорудить канализацию своими руками. Какие-то специальные знания не понадобятся, только физическая сила, необходимые материалы, схема расположения элементов.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с моделями заводского производства строительство септика из колец обойдётся намного дешевле.
  • Минимальные временные затраты на сооружение. Выполнить весь комплекс работ можно всего за один день, если есть под рукой все необходимые материалы и инструменты.

К тому же, бетонные септики отличаются отличными прочностными характеристиками. Конструкция надёжная, рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Бетонные кольца соединяются между собой, стыки нужно тщательно загерметизировать чтобы исключить просачивание нечистот в грунт. Важно учитывать, что в зимнее время года стоки могут замёрзнуть, поэтому при подготовке котлована необходимо учитывать глубину промерзания грунта, а после выполнения монтажных работ – утеплитель котлованы.

Пластиковые септики из еврокуба

Еврокуб – сравнительно молодое творение, которое стремительно набирает популярности благодаря отличным эксплуатационным свойствам, оптимальной жёсткости и прочности, доступной цене. Изделие представляет пластиковый резервуар, выполненный в форме куба. Металлический каркас обеспечивает баку защиту от деформации, повышает его устойчивость к негативному воздействию внешних факторов. Неоспоримым преимуществом конструкции является незначительный вес, что существенно упрощает монтаж септиков. Чтобы установить резервуар, не потребуется тяжёлая техника. Все технологические процессы можно выполнить своими руками.

Для сооружения функциональной, удобной в эксплуатации автономной канализации следует использовать два или три еврокуба. Обустройство септика состоит из таких этапов:

  1. подготовка пластиковых резервуаров;
  2. выполнение всех необходимых замеров;
  3. проведение земляных работ, рытьё котлована;
  4. насып песчаной подушки на дно, заливание строительным раствором на основе бетона;
  5. сборка септиков;
  6. установка септиков в подготовленные котлованы;
  7. соединение баков трубами под наклоном;
  8. герметизация стыков;
  9. засыпка и утрамбовка котлованов.

Важно! На территориях с высоким уровнем залегания грунтовых вод существует риск подмывания и всплытия септика, что может привести к весьма неприятным последствиям. Чтобы предотвратить угрозу, следует утяжелить резервуары, закрепив их специальными ремнями.

Автономная канализация из кирпича

Если у вас после демонтажа старого здания остался кирпич, можете использовать его для монтажа септика. Рассчитывайте на то, что придётся потратить немало времени и усилий на обустройство полноценной локальной канализации. Зато обойдётся очень дешево. На даче из кирпича можно соорудить обычную сливную яму, а на территории загородного дома – построить полноценную, функциональную канализационную систему.

Читайте также:  Подвесная раковина 100 см длиной в ванную комнату: видео-инструкция как установить мойку со столешницей своими руками, фото и цена

Преимущества кирпичного септика:

  • исходный материал доступный, не обязательно покупать кирпич, можно использовать старый, но целый;
  • конструкции, сооружённые методом кирпичной кладки, рассчитаны на продолжительную эксплуатацию, устойчивы к деформации, атмосферной влаге, химическим веществам;
  • весь комплекс работ можно выполнить своими руками, кладка кирпича не является затруднительным делом;
  • кирпич подходит для строительства любых видов канализаций (выгребная яма, система с почвенной доочисткой, с глубокой биологической очисткой);
  • можно сделать септик любого резервуара, приспособив его под особенности участка.

Чтобы соорудить кирпичный септик, необходимо подготовить полный клинкерный кирпич (если покупаете). Строительным раствор готовят из песка, цемента, воды. Для качественной герметизации резервуара используют битумную мастику. Чтобы упрочнить конструкцию, следует установить стальную арматуру. Также следует подобрать люк для каждого резервуара.

Важно! Септик из кирпича может состоять из двух-трёх отделений, располагающихся вблизи друг к другу. Чтобы обеспечить эффективное переливание канализационных стоков, необходимо соединить отсеки трубой, установленной под наклоном.

Септик из автомобильных покрышек

По праву самым доступным материалом, который может использоваться для сооружения септиков, являются автомобильные покрышки. У каждого автовладельца есть старые, изношенные шины, пригодные только для клумб или переработки. Почему бы не использовать их для устройства автономной канализации? К преимуществам такого решения можно отнести простой монтаж, низкую цену. Для дачного дома для непостоянного проживания это отличная альтернатива капитальным, габаритным, дорогостоящим септикам.

Важно! Если вы планируете сооружать септик из шин, учтите, что производительность его довольно низкая, как и скорость переработки канализационных стоков. Как правило, такие сооружения накопительного типа, поэтому их придётся регулярно откачивать. Есть риск заражения почвы и грунтовых вод нечистотами, ведь выполнить качественную герметизацию затруднительно.

Для строительства одного колодца можно использовать 5-7 автомобильных покрышек. Важно, чтобы они были целостными, неповреждёнными. Монтаж очистного сооружения из старых шин включает такие этапы:

  • разметка территории, определение месторасположения резервуаров;
  • проведение земляных работ, рытьё котлована для септика;
  • защита ёмкости от грунтовых вод (бетонирование дна или укладывание прокладки из глины);
  • подготовка покрышек – удаление верхней части при помощи электролобзика;
  • соединение шин проволокой, герметизация мест стыков и проколов;
  • выпиливание входных и выходных отверстий;
  • соединение резервуаров трубой, которая располагается под углом;
  • засыпание котлованов;
  • установка крышек из неподверженных гниению материалов.

Септик можно модернизировать, подключив датчики, установив компрессор для подачи воздуха. Но, как показывает практика, это нецелесообразно. Канализация из автомобильных покрышек доступна не цене, но производительность её довольно низкая. Если в доме постоянно проживает семья из 2 и более человек, понадобится более мощная и удобная система. А вот для дачи подходит отлично.

Особенности металлических резервуаров

От материала изготовления основного элемента канализационной системы – септика – зависит функциональность, работоспособность и срок службы канализаций. Одним из главных требований, которые выдвигаются к резервуарам, является жёсткость и прочность. Часто владельцы загородных домов и дач отдают предпочтение металлическим бакам. Перед тем как их покупать и использовать для обустройства канализации, необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками ёмкостей.

  • Устойчивость к подмыванию грунтовыми водами. Баки из металла имеют довольно большой вес, они надёжно удерживаются в грунте, обеспечивают эффективную, продуктивную работоспособность канализационной системы.
  • Оптимальная прочность. Металлические ёмкости характеризуются высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Удары, которым подвергается резервуар в процессе монтажа, не способны навредить баку.
  • Герметичность. Конструкция ёмкостей, как правило, цельнолитая. Если и есть соединения, то они надёжно заварены сваркой. Это обеспечивает септику отличную герметичность. Протечки стоков исключены.

Что касается недостатков, то главный из них – подверженность металлического основания коррозии. Если использовать ёмкость из необработанного металла, со временем она покроется ржавчиной. Производители используют для изготовления септиков нержавеющую сталь, обрабатываются специальными антикоррозионными составами. Также следует учитывать, что конструкция довольно тяжёлая, без применения тяжёлой техники в процессе монтажа автономной канализации не обойтись.

Преимущества пластиковых баков

Готовые пластиковые резервуары, наверное, наиболее востребованы. Они практичные и лёгкие. Для их транспортировки и монтажа не применяется тяжёлая техника. Перевезти баки из пластика можно даже на крыше легкового автомобиля. Обустроить канализационную систему из пластиковых резервуаров не составит труда. Достаточно подготовить котлованы под колодцы, установить ёмкости на предварительно уложенную подушку, соединить баки трубами. Если септик с почвенной доочисткой, дополнительно придётся обустроить поле фильтрации. Преимущества пластиковых септиков очевидны.

  • Готовые ёмкости выпускают надёжные производители, которые предоставляют на свои продукцию сертификаты и разрешения.
  • Ассортимент моделей довольно широкий, можно выбрать оптимальный вариант для конкретного случая.
  • Доступны изделия в вертикальном и горизонтальном исполнении, с разными показателями вместительности.
  • Материал характеризуется высокой устойчивостью к влаге, агрессивным компонентам, химическим веществам.
  • Незначительный вес обеспечивает простоту монтажа и транспортировки пластиковых резервуаров.
  • Повысить прочность изделий можно посредством установки внутри ребер жёсткости, которые усиливают и ужесточают конструкцию.

Не обошлось и без недостатков. На участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод пластиковые баки могут подмываться водой. Чрезмерная нагрузка сверху или сдвиг грунта могут стать причиной механического повреждения септика, вследствие чего нечистоты разольются по всей территории. Чтобы предупредить неприятные ситуации, можно установить пластиковый бак на железобетонную плиту или закрепить резервуар ремнями.

Правила установки автономных канализаций

Локальная канализация – это система, которая потенциально может нести угрозу для окружающей среды и экологической обстановки региона. Просто взять и самопроизвольно построить очистное сооружение нельзя. Необходимо сначала разработать проектную документацию, согласовать её в органах СЭС, получить разрешение, и только после этого приступать к закупке материалов и началу строительных работ. В процессе монтажа канализации следует придерживаться норм и правил, регламентированных СНиП и СанПиН. Очень важно при выборе на территории месторасположения септика учитывать рекомендуемое расстояние от резервуара до разных объектов:

  • до дома – не менее 5 м;
  • до искусственных или естественных водоёмов – минимум 30 м;
  • до водоёмов с проточной водой – от 10 м;
  • между источников питьевой воды и канализационным резервуаров расстояние минимум 50 м;
  • до деревьев – 3 м, до кустарников – 1 м;
  • до дороги – 5 м;
  • до газопроводной трубы, проходящей под землёй – 5 м.

Нужно строго придерживаться инструкции по монтажу, выполнять технологические процессы аккуратно и осторожно. От качества ёмкости под септик, а также от того, насколько грамотно выполнены монтажные работы, зависят эксплуатационные характеристики и срок службы канализационных систем. Типичные ошибки, которые допускают в процессе обустройства септика: плохая герметизация стыков, неправильная установка труб, вследствие чего не происходит переливание из одного отсека в другой.

Разновидностей септиков на сегодняшний день хватает. Можно купить готовую конструкцию и установить её на территории своего дома быстро и без особых усилий. А можно сэкономить, потратив время на обустройство автономной канализации из подручных материалов. Что делать? Выбор за вами. Главное, чтобы септик был сооружён с соблюдением всех норм и требований, не вредил экологии, исправно выполнял свои функции в течение продолжительного периода.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

Читайте также:  Проход дымохода через кровлю из гибкой черепицы

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Как рассчитать объем септика

Образующиеся в процессе жизнедеятельности человека нечистоты необходимо удалять из помещения. Проблем с этим не возникает в местности, предусматривающей оборудование центральной канализации. Если такой возможности нет, владельцам загородных домов приходится решать этот вопрос другими доступными методами. Чаще всего выбор делается в пользу локальных очистных сооружений, при этом приходится решать, какой нужен септик объемом, какой вид устройства выбрать и как его обслуживать. Ответы на эти и другие вопросы, вы найдете в этой статье.

Что учитывать при выборе септика

Жизнь загородом сегодня выбирают многие горожане, при этом многие не готовы к возникающим сложностям, а это, в первую очередь, отсутствие коммунальной инфраструктуры. Решать вопросы водоснабжения и утилизации стоков приходится решать разными методами, причем важно в этом случае минимизировать риск попадания нечистот в грунт и водоемы. Согласно положениям СНиП 2.04.03-85, степень очистки жидкости, сбрасываемой в водоем, должна соответствовать положениям законодательных актов, регламентирующих вопросы охраны окружающей среды. Если вода, очищенная в септике, будет использоваться вторично, в силу вступают уже санитарно-гигиенические нормы.

Главным преимуществом систем локальной системы очистки стоков можно назвать возможность максимально эффективной очистки для повторного использования воды в технических целях, в том числе для полива. При выборе утилизатора стоков надо учитывать следующие факторы:

  • количество проживающих в доме людей;
  • периодичность проживания;
  • особенности и состав почвы;
  • характеристики рельефа местности;
  • уровень залегания глубинных вод;
  • глубину промерзания грунта.

Локальное очистительное сооружение выбирается в зависимости от конкретных условий и особенностей местности. Это может быть накопитель, достаточный, чтобы справиться со стоками на даче, предназначенной для сезонного проживания, отстойники и полноценные станции биологической очистки. Последние гарантируют почти стопроцентную очистку стоков и существенно сокращают периодичность использования специальной техники. Поэтому при монтаже септика приходится учитывать и объем ассенизаторной машины, а стандартная модель способна вместить 3,75 «куба» нечистот. Остается узнать, как рассчитать объем септика, учитывая основные факторы.

Расчет объема септика для частного дома

Главной задачей септика является утилизация остатков жизнедеятельности, поэтому устройство должно иметь производительность, позволяющую накапливать и эффективно очищать весь объем нечистот. Чтобы не допустить переполнения камер необходимо произвести правильный расчет объема септика для частного дома. Казалось бы, в этом нет ничего сложного – просто надо сложить объем всех камер утилизатора, но это было бы слишком просто.

На самом деле, это выглядит несколько иначе: объем первой камеры высчитывается от уровня дна до переливной трубы, при этом полезное пространство второй камеры – все, что находится между дном и сливной трубой. Кроме этого стоит учитывать, что со временем в первом резервуаре скапливается большое количество твердых частиц, которые занимают пятую часть полезного пространства. Поэтому при расчете жидкой составляющей, эти 20% нужно вычесть из общего объема. Теперь, чтобы понять каким должен быть септик, остается сопоставить предполагаемое количество стоков.

Согласно положениям Санитарных норм и правил (СНиП) суточный расход воды на среднестатистического пользователя составляет 200 литров, или 0,2 м3, но по правилам минимальный объем необходимо рассчитывать с запасом в 3 дня. Таким образом, для семьи из 3-х человек примерный расход воды составляет 1,8 м3, и это не считая 20%, которые надо добавить на донный осадок.

Уточненная формула расчета объема септика для дачного дома

В санитарных нормах указывается, что выброс очищенной воды за пределы устройства должен проводиться не чаще одного раза в две недели. При проведении расчетов это положение никто не использует, ведь в этом случае для семьи на 4 человека нужно устройство, объемом 8 «кубов», минимум. Не факт также, что каждый жилец в день расходует 200 литров воды, а эксперты и вовсе считают, что можно исходить из показателя в 0,1 м3/сутки. В этом случае на 3 человека понадобится «кубовый» септик, но монтаж таких устройств не приветствуется.

Бывают и другие исключения из правил в виде неожиданного увеличения количества проживающих и расширения состава бытовой техники (покупки посудомоечной машины, к примеру). Поэтому рассчитать необходимый объем септика надо с учетом возможных изменений. Специалисты рекомендуют воспользоваться более точной формулой:

V септика = (Количество жильцов*0,2 + 0,2)*2

Для придания запаса прочности надо добавить расход еще на одного условного человека, после чего полученный результат умножить на два, в расчете на то, что некоторые жильцы очень любят принимать водные процедуры. Таким образом, для 5 человек, к примеру, минимальный объем септика составляет 2,4 м3, идеальным решением для 6 человек станет утилизатор на 2,8 м3. Как показывает практика, это реальные цифры, позволяющие безошибочно купить септик, который сделает проживание в доме максимально комфортным. Есть и другая формула, учитывающая расход всех используемых приборов и устройств, представленный в таблице:

Как правильно выполнить расчет септика для частного дома?

Благоустройство дома – серьезная задача, особенно в том случае, если здание невозможно подключить к общегородским инженерным сетям. В этом случае, строят локальные системы, в том числе и локальную систему канализации. Но прежде чем начать строительство, нужно будет разработать проект и провести расчеты. Разберемся, как рассчитать объем септика.

Локальные системы канализации оснащаются очистной установкой. Чаще всего, такой установкой является септик с почвенной доочисткой. Чтобы система функционировала нормально, важно, чтобы резервуары были достаточно вместительными, так как в противном случае, вода будет плохо очищаться. Разберемся, как нужно проводить расчет объема септика.

  1. Как функционирует?
  2. Какие факторы нужно учесть?
  3. Формула
  4. Как определить объем стоков?
  5. Примеры расчетов
  6. Пример первый
  7. Пример второй
  8. Пример третий
  9. Сколько камер должно быть?
  10. К чему могут привести ошибки при расчетах?

Как функционирует?

Чтобы понять, какой объем должен иметь резервуар септика, стоит познакомиться с тем, как функционирует эта установка. Очистка протекает так:

  • поступившая по трубопроводу вода попадает в первый отстойник, где происходит первичное отстаивание, в процессе которого происходит осаждение самых тяжелых и крупных частиц;

  • затем вода, освобождения от наиболее крупного мусора, по переливному патрубку поступает во второй отстойник, где процесс отстаивания повторяется, только теперь из воды осаждаются уже более легкие и мелкие частицы мусора;
  • хорошо отстоявшая вода подается на почвенную доочистку – в фильтрующий колодец или на площадки фильтрации.

Как видно из описания, основным способом очистки в обычных септиках является отстаивание. А чтобы взвесь могла хорошо отстояться, она длительное время должна находиться в состоянии покоя. Другими словами, загрязненная жидкость должна находиться в резервуарах очистной установки достаточно долго, только в этом случае она успеет хорошо отстояться.

Опытным путем выяснено, что для достижения приемлемого уровня очистки, жидкость должна находиться внутри отстойников не менее 72 часов. Поэтому и резервуары должны вмещать количество стоков, образуемых на обслуживаемом объекте за это время.

Какие факторы нужно учесть?

Как становится понятно из вышесказанного, объем резервуаров напрямую зависит от того, как много воды используют жильцы. На расход влияет:

  • количество пользователей, то есть, сколько человек проживает постоянно, а также приходит периодически. Естественно, что на объекте для проживания семьи, состоящей из 3-4 человек, количество канализационных стоков будет существенно ниже, чем в жилом корпусе дома отдыха, рассчитанном на 20 гостей и 15 человек обслуживающего персонала;
  • оборудование дома сантехникой. Понятно, что в доме, оборудованном джакузи объемом 350 литров, объем стоков будет больше, чем в жилье, в котором установлена только душевая кабина, даже если проживать в этих домах будет равное количество человек.

Формула

Проще всего, провести расчет объема септика, используя простую формулу:

В этой формуле символами обозначены:

  • V – объем резервуаров-отстойников;
  • n – количество человек;
  • Q – суточный объем стоков.

  • 3 – длительность цикла очистки одолжается трое суток;
  • 1,2 – поправочный коэффициент, необходимый для увеличения объема резервуаров на случай временного увеличения объема стоков, например, на случай приезда гостей.

Совет! Если семья отличается гостеприимством и у них построено гостит по нескольку человек, стоит увеличить объем септика, используя поправочный коэффициент 1,5.

Как определить объем стоков?

Если определение основных переменных, входящие в формулу, не вызывают затруднений, то с ответом на вопрос, как определить суточный объем стоков, часто возникают проблемы. Этот показатель зависит от количества и вида сантехники.

Стандартное значение суточного расхода составляет 15 или 20 декалитров. Если на объекте нет ванны, а установлена только душевая кабина, то за средний суточный расход можно принять цифру 15 декалитров. При наличии ванны этот показатель стоит увеличить до 20 декалитров.

Совет! Если дом оборудован стандартным набором сантехники, но все члены семьи привыкли ежедневно принимать ванну, то суточный объем стоков на одного человека составит 30 декалитров.

Примеры расчетов

Проведем пару примеров, как можно произвести расчет оптимального размера отстойников

Пример первый

Условия: строится система местной канализации дома для семьи, состоящей из пяти членов. Дом оборудован стандартным набором сантехники, суточный объем стоков на одного человека стандартный – 20 декалитров Проводим расчет по приведенной выше формуле: V = 3 * 5 * 20 * 1,2 = 360 декалитров или 3,6 м³.

Пример второй

Условия: нужно определить оптимальный объем септика для дачи, на которой будут отдыхать в летнее время 3 человека, и часто приезжать в гости 1-2 человека. Дача оборудована душевой кабиной, поэтому суточный объем стоков составит 15 декалитров: V = 3 * 3 * 15 * 1,5 = 202,5 декалитра или 2,02 м³.

Пример третий

Необходимо рассчитать объем очистной установки для мотеля, рассчитанного на 20 гостей. Поскольку в мотелях не устанавливают ванны, то суточный расход можно принять за 15 декалитров. А поскольку, помимо гостей в мотеле есть обслуживающий персонал, то стоит использовать максимальный повышающий коэффициент: V = 3 * 20 * 15 * 1,5 = 1350 декалитров или 13,5 м³.

Сколько камер должно быть?

Количество камер, как и общий объем очистной установки, напрямую зависит от объема стоков, который предстоит утилизировать. Для частных жилых объектов (домов, дач), как правило, строят два герметичных отстойника.

Кроме того, в систему включают третий элемент, это может быть фильтрующий колодец или площадки для фильтрации. Если строится вместительный септик для обслуживания 15 или 20 пользователей, то количество отстойников должно быть увеличено.

При постройке двух или трехкамерной установки размеры камер делают неодинаковыми. Так, самым большим должен быть приемный отсек. В двухкамерном варианте он должен занимать 75% общего объема, так как именно в этом отсеке септика происходит осаждение самых тяжелых и крупных включений. Если сооружается трехкамерный вариант септика, то на долю приемника должно приходиться 50% общей вместимости, а две оставшиеся камеры делают одинаковыми.

Совет! Не во всех случаях камеры делают разными по объему. К примеру, при постройке очистной установки из железобетонных колодезных колец или еврокубов все отсеки установки будут одинаковыми.

К чему могут привести ошибки при расчетах?

Если объем отстойников будет определен неправильно, то установка будет хуже работать. Так, если вместимость установки будет недостаточной, то жидкость не будет успевать как следует отстояться и на вывод будет подаваться плохо очищенная вода.

Читайте также:  Отопление на дровах: видео-инструкция по монтажу отопительной системы для загородного дома своими руками, цена, фото

Это приведет к тому, что почвенный фильтр, используемый для доочистки, быстро заилится и станет хуже фильтровать воду. Для восстановления работы системы потребует трудоемкий ремонт.

Строить отстойники с большим запасом по объему нецелесообразно по экономическим соображениям, так как сооружение вместительного септика обойдется намного дороже, чем строительство компактной модели.

Итак, в процессе проектирования локальной канализации проводится расчет септика. Очень важно выполнить эту работу правильно, так как от этого будет зависеть качество работы очистной установки. Если планируется покупать готовый септик, то проводить расчеты не нужно, производитель в документации обязательно указывает параметры производительности модели.

Расчет времени работы от аккумулятора

Далеко не все знают, как правильно выполнять расчеты и определять емкость АКБ.
Именно поэтому, создаются различные формулы и калькуляторы которые помогают разобраться во многих вопросах.

Как определить емкость аккумуляторной батареи

Узнать емкость можно при учете данных, которые указываются изготовителем на упаковке, а также посредством простейших вычислений. Мин. показатель напряжения на выходе при полном разряде для автомобильной батареи составляет 10,8 вольта. На полноценный цикл разрядки нужно примерно 10−20 часов.

Если на батарейке указано значение емкости 72 Ач, то значит, она выдает ток 3,6 Ампера на протяжении всего процесса подзарядки. После отвода нагрузки, напряжение на выходе должно быть 10,8. В и больше.

Чтобы выполнить расчет емкости аккумулятора онлайн, используется следующая формула Ср= I k * t, в которой учитывается время разряда (t) и коэффициент Пейкерта (k). Для свинцовых модификаций показатель должен начинаться от 1,15 до 1,35. При выполнении расчетов нужно учесть деление емкости на номинальную и запасную. К особенностям этих двух показателей можно причислить нижеуказанные факты:

  1. Номинального типа емкость определяется с помощью разряда маленьким током, например, при длительной эксплуатации разного электрического оборудования.
  2. Резервная емкость помогает узнать, насколько хватит аккумулятора без использования генератора. В таком случае ток разряда составляет 25 ампер.

Важно! Расчет емкости аккумулятора онлайн сделать намного проще, ведь все выполняется автоматически.
Номинальный параметр АКБ для автомобиля вычисляется при учете ее особенностей. На емкость влияют условия эксплуатации аккумулятора.

Как определить, на сколько он заряжен

Многих волнует вопрос: как проверить заряжена ли аккумуляторная батарея?
Есть старый способ, который поможет проверить устройство.
Сначала нужно купить в магазине ареометр. Это такая трубочка из стекла с грушей и поплавком, которую необходимо засунуть в аккумулятор, после поплавок должен показать заряжен ли агрегат.

Ареометр работает по принципу измерения плотности электрофизического состава. Грушей наберите электролит из АКБ, а поплавок потонет или всплывает, все зависит от плотности. На поплавке – шкала, отображающая плотность и уровень заряженности. Также есть табличка, которая вносит поправки в показания, если температура во время проверки отличается от 25 °C.
Это самый простой способ определения емкости.

Итак: таблица напряжений заряженной аккумуляторной батареи:

Напряжение ВЗаряд
12,6 и больше100%
12,590%
12,4280%
12,3270%
12,2060%
12,0650%
11,940%
11,7530%
11,5820%
11,3110%
10,50%

Хорошо, что температурный режим воздуха почти не оказывает влияение на напряжение. Т.е. на холоде напряжение будет лишь чуточку меньше.

Приблизительного типа зависимость емкости аккумулятора от температурного режима воздуха

ГрадусыЕмкость
25100%
2095%
1090%
85%
-1070%
-2050%
-3040%

Если аккумулятор полностью заряжен при 25°, то чем, ниже температурный режим, тем меньше он может отдать собственной емкости. Но если АКБ разряжена, примерно на 50%, то при снижении до -20, завести транспортное средство можно будет, лишь с помощью друга. Да и разряженная батарея может просто замерзнуть.

Внимание! Ничего не понятно? Используйте калькулятор разряда аккумулятора.

Как определить мощность нагрузки на аккумулятор

Расчет поможет вам получить неточные данные, однако даже этих примерных цифр хватит для оценки мощности отдельного агрегата. Чтобы рассчитать все правильно, рассмотрим закон Ома для полной цепочки: I = Ε/(R + r).
Если судить по этой формуле, то получается, что чем больше значение r, тем меньший ток может отдавать аккумуляторная батарея. Так как ЭДС (Ε) можно принять как базисное напряжение (Uном) на АКБ при разомкнутой цепочке, то изменим закон Ома:
Uном = IR + Ir.
Пока из этого выражения не совсем понятно, как получить макс. мощность, выдаваемую аккумулятором. Однако стоит вспомнить про то, что АКБ может функционировать лишь в конкретном диапазоне напряжений. При нагрузке, из-за сопротивления внутреннего, напряжение на батарее не должно стать ниже Umin.

Зная закон Ома для участка цепочки (U=IR), можно отразить в нашем выражении так:

Используя этот результат, уже точно можно получить значение макс. тока, который может выдать АКБ:

Понимая, что мощность, поглощаемая участком цепочки = произведению силы тока на напряжение, подаваемое на этот участок, можно вычислить макс. мощность, выдаваемую батареей:

И вот, вы, практически подошли к тому значению макс. мощности, выдаваемой агрегатом. Для определения мощности АКБ потребуется умножить выведенное значение для одного аккумулятора на число аккумуляторов в батарее.
Вы можете задаться вопросом: “И что, это так легко узнать макс. мощность, которую выдает аккумулятор”? – Да, но, здесь приведен оценочного типа расчет мощности, выдаваемой при разряде – в начале разрядки АКБ может выдавать больше мощности, чем в конце.

Второй проблемный фактор – потеря мощности, происходящая внутри батареи из-за наличия внутреннего сопротивления. Во время нагрузки АКБ разогревается пропорционально квадрату силы тока и времени функционирования (Q=I 2 *r*Δt). Так как батарея имеет определенную рабочую температуру, потребуется учесть разогрев аккумулятора при проектировании АКБ, и, при нужде, обеспечить нормальную систему охлаждения.

Важно! Потребление аккумулятора составляет кВт 2,0 в сутки, но многое еще зависит от модели.

Расчет времени работы аккумулятора

Итак, как произвести расчет времени работы от аккумулятора?
Емкость АКБ частенько указывают в ампер-часах, ну или в мА·ч.
Вроде ничего сложного, ведь все есть, у вас скажем, батарея емкостью (C) 800 мА·ч часов и прибор с потребляемым током (I) в 100 мА·ч, значит, по формуле, он может обеспечивать работу этого девайса 8 часов. Так? Не совсем. Кол-во электрической энергии, которое можно извлечь из АКБ, зависит от тока разряда аккумулятора. То есть при довольно большом токе разряда батарея садится молниеносно и отдает мало энергии.

Это явление было замечено много лет назад, но первым, кто попытался учесть его количественно, был Пекерт (Peukert), который изменил формулу.
По Пекерту, время разрядки АКБ равно,
где n – экспонента Peukert.
Сp – емкость Peukert.
I – ток разряда.
Значение экспоненты Пекерта можно определить экспериментальным образом. Оно зависит от типа агрегата и даже от его выпуска. В основном, это значение лежит в диапазоне от 1.1 до 1.3.

Для некоторых АКБ изготовитель его указывает, но это случается нечасто. В основном можно заметить данные по емкости батареи для разного времени разряда. Этого в принципе хватит, чтобы узнать значение экспоненты Peukert самостоятельно. Вот вы и узнали, как рассчитать, на сколько хватит аккумулятора.

На сколько времени хватит аккумулятора для работы инвертора

Итак, как рассчитать, на сколько хватит аккумулятора? Теоретически, в каждой конкретной ситуации, время работы инвертора стоит подсчитывать отдельным образом, исходя из следующих факторов:

  • Емкости АКБ.
  • Состояния агрегата, уровня износа и заряда.
  • Условий эксплуатации.
  • Мощности подсоединяемых приборов и поглощаемой ими силы тока.
  • Типа нагрузки и объема.

Но даже если все учесть, точный подсчет времени функционирования инвертора сложно произвести. Расчет аккумулятора для инвертора без запуска двигателя по формулам часто бывает довольно неточным. В первую очередь, потому что, что линейного типа зависимость в падении напряжения АКБ до минимально допускаемых значений отсутствует.

Это все потому что в процессе функционирования инвертора на батарею влияет много важных факторов. Но, так или иначе, расчет по формуле вполне возможен.
Для примера и наглядности расчетов времени функционирования инвертора используем следующие данные:

  • Емкость АКБ 60 ампер-часов.
  • Питаемый девайс, ноутбук Леново G550.

Входного типа напряжение, у которого 19 Ватт, поглощаемая сила тока – 3.42 А,
мощность – 19х3.42 = 64.98 Ватт (округляем до 65).
Инвертор для авто чаще всего имеет КПД около 85%, получается если к нему подключена нагрузка 100. В, то от батареи он будет поглощать 115 В.
Вычисление времени функционирования выполняем по формуле T (час) = Ah (ампер-час) х V (вольт) х N (0.85) х K (коэффициент 0.5 или 0.25) / P (В), в которой:

  • T — время работы подсоединенного девайса в часах. Ah — емкость батареи машины в ампер-час. V — мин. напряжение в вольтах.
  • N — КПД инверторного устройства, берем значение в 85%, в формуле — 0.85.
  • K — макс. процент допустимой степени разряда батареи в зависимости от температурного режима воздуха: 0.5 или 0.25.
  • P — мощность подсоединенного к инвертору девайса в ваттах.

В результате получается: для теплых погодных условий: Т = 60х11.6х0.85х0.5/65 = 4.5 или четыре часа тридцать минут, для минусовой температуры: Т = 60х12х0.85х0.25/65 = 2.3 или два часа и восемнадцать минут.

Если у вас не получается выполнить расчет времени работы аккумулятора и вы не разбираетесь в формулах, воспользуйтесь помощником. Калькулятор сразу решит все ваши проблемы, главное, это правильно указать данные.

Расчет времени работы нагрузки от источника бесперебойного питания

В предыдущей статье мы разобрались с типами источников бесперебойного питания (ИБП) по классу защиты, в этой статье мы разберем методологию расчета времени работы нагрузки от ИБП.

Шаг 1. Находим реальную мощность защищаемой нагрузки.

Вначале определим реальную мощность подключенного к источнику бесперебойного питания (ИБП) оборудования в ваттах. Для этого необходимо рассчитать среднее потребление полезной нагрузки. Оно будет отличаться от максимальной и номинальной мощности, указанной в описаниях оборудования.

Пример: номинальная мощность блока питания компьютера 500 Вт, а реальное потребление 140 Вт (бюджетный процессор – 50 Вт, материнская плата с интегрированным GPU – 80 Вт и SSD винчестер – 10 Вт).

Другой пример: подключенный к ИБП холодильник имеет компрессор с электрической мощностью 150 Вт, но включается этот компрессор один раз в 10 минут и работает 3 минуты. В этом случае, среднее потребление будет равно:

150 Вт / 10 мин. * 3 мин. = 45 Вт

Если для холодильника указано годовое потребление энергии в киловатт-часах, (например, 360 кВт*час в год), то для расчета средней мощности эту величину нужно разделить на 12:

P = 360 *1000/ 365/24 = 49.31 Вт

Нас интересует средняя активная мощность оборудования, питающегося от ИБП, т.е. мощность, выраженная в ваттах (Вт), а не в вольт-амперах (ВА). Если известна только полная мощность (в ВА), то ее нужно умножить на коэффициент от 0.6 до 1.0 в зависимости от характеристик оборудования. Этот коэффициент указывается в каталоге продукции производителя оборудования, либо в документации к конкретному оборудованию.

Шаг 2. Рассчитываем суммарную емкость ИБП.

Аккумуляторная батарея состоит из нескольких одинаковых электрохимических компонентов. В случае небольшой мощности ИБП, такая аккумуляторная батарея может состоять из одного аккумулятора.

Необходимо найти суммарную емкость аккумуляторной батареи ИБП. Для этого общее количество аккумуляторов умножим на емкость одного аккумулятора.

Приведем пример: ИБП имеет встроенную аккумуляторную батарею, состоящую из двух герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов емкостью 7 А*часов и напряжением 12 вольт. В дополнении к этому, к ИБП подключен один внешний батарейный блок с четырьмя такими же аккумуляторами. Тогда суммарная емкость аккумуляторной батареи ИБП будет равна:

C = 7 А*час * (2 + 4) = 42 А*час

Шаг 3. Расчет времени работы нагрузки от ИБП при идеальных условиях.

Рассчитаем время работы полезной нагрузки от аккумуляторной батареи:

T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт], где:

C – рассчитанная ранее суммарная емкость аккумуляторной батареи ИБП в ампер-часах;

V – напряжение одного аккумулятора в вольтах;

η – КПД инвертора ИБП (в расчёте примеров используем КПД = 0,92, более подробная информация в замечаниях);

P – рассчитанная ранее средняя мощность подключенного к ИБП оборудования в ваттах.

Для рассмотренного выше примера (компьютер средней мощностью 140 Вт и ИБП с двумя встроенными 12-вольтовыми аккумуляторами на 7 А*часов и внешней аккумуляторной батареей из четырех таких же аккумуляторов) имеем:

T = 42 А*час * 12 В * 0.92 / 140 Вт = 3,312 час = 3 часа 18 мин

Важные поправки и замечания:

1. Рассмотренная нами методика расчета не учитывает ряд зависимостей работы аккумулятора от внешних факторов и наиболее точна только при больших временах (более 10 часов времени разряда) и незначительных отклонениях от нормальных условий. В случае с большой мощностью нагрузки, по отношению к максимально допустимой для работы от ИБП следует рассчитать понижающие коэффициенты из приведенных ниже графиков. Также в каталоге продукции Eaton приведена таблица времени резервирования батарей с полезной нагрузкой 70% и 50% от максимально допустимой.

2. В рамках концепции энергоэффективной архитектуры (EAA) компания Eaton разработала ряд инновационных решений, повышающих эффективность систем резервирования оборудования: Система сохранения энергии (ESS) – предназначена для достижения максимального показателя КПД (на теперешний момент КПД ИБП с технологией ESS = 99%). Приведем график КПД в зависимости от нагрузки.

Оцените статью
Добавить комментарий