Отделка деревянной лестницы своими руками

Когда красить лестницу

Удобнее всего обработать и покрасить лестницу до установки, в разобранном виде — так проще покрыть составом другую сторону, торцы, места схождения. Если же конструкция уже собрана, не всегда удобно обрабатывать труднодоступные места. После покраски по возможности домочадцам лучше покинуть дом — пока все не окончательно не высохнет. Далеко не всегда есть, где пожить день-два.

Маляры советуют пойти на маленькую хитрость и красить через ступеньку. Главное, чтобы обитатели дома не забыли об этом, поднимаясь или спускаясь по лестнице. Но сам процесс удлиняется.

Лично из своего опыта когда лестница в два цвета, сейчас как раз именно такая. Сначала собираем лестницу полностью но без клея, вырезаем, подгоняем, шлифуем, затем разбираем полностью и заклеиваем малярным скотчем те места, которые красить не нада, так как там будут склеиваться детали помимо саморезов, и начинаем выкрашивать детали в запланированный цвет.

А если у вас уже собранная лестница на клей и вы хотите покрасить ее в два цвета не разбирая в аккурат не получится, хоть вы заклеете, например, ступени малярным скотчем, чтоб покрасить подступенники, все равно маленько затекет белый цвет на ступень, или темный цвет затечет на ваши белые подступенники, а у вас еще балясины впереди и так далее, по мне лучше разобрать, покрасить, собрать.

Не рекомендуется красить в дождливую погоду, так как влажность этого материала должна составлять не выше 16-20%. Иначе лакокрасочный состав не сможет глубоко проникнуть в древесину. Оптимальная влажность воздуха — не ниже 80% (если на улице дождь, то и в доме повышается влажность).

В мороз тоже не стоит заниматься покраской деревянных элементов, так как дерево содержит свободную влагу, которая в холод замерзает — краска опять же не сможет глубоко проникнуть в материал. Очень жаркие дни — тоже неподходящий период, так как слишком быстрое высыхание нежелательно. Оптимальная температура для покраски — не выше +20°С и не ниже +5°С.

Расположение

Как обшить металлическую лестницу

Лестницы бывают бетонными, деревянными, металлическими. Полностью деревянные отвечают формуле «удобство-безопасность-красота», но могут скрипеть. Лестницы из бетона — самые тихие при ходьбе, но из-за большого веса их редко ставят в частных домах, как межэтажные. Кроме того, они требуют дополнительной облицовки плиткой, керамогранитом или камнем. Металлокаркасы не увеличивают нагрузки на фундамент дома. Конструкция из металла обладает повышенной прочностью, жесткостью, что делает ее надежной.

Недостатки металлических лестниц, которые скрывают под обшивкой:

  • сварные швы;
  • места креплений;
  • дефекты поверхности;
  • шумность.

Самая распространенная комбинация для частного дома — металл-дерево. Для облицовки используют древесину твердых и мягких пород (дуб, бук, лиственница, сосна, орех). Плюсы дерева для обшивки:

Облицовка бетона деревом

Способов укладки древесины на бетонное основание всего два:

  1. на лаги;
  2. на фанеру.

Точно так же они работают и на лестничных маршах. Несколько усложняется процедура подготовки и устройства лаг, но технологии в целом те же.

Оба процесса довольно трудоемки и дорогостоящи. Следует отметить, что облицовка конструкции деревом — процедура не из дешевых. С одной стороны, это обусловлено тем, что цена на натуральное дерево довольно высока, а с другой – высокой трудозатратностью.

Независимо от того, какой способ монтажа доски будет выбран, следует соблюдать несколько основных требований к материалу и очередности ведения работ:

  • Для устройства ступеней необходимо выбирать прочную древесину, так как лестница – это место с повышенным уровнем нагрузки.
  • Облицовка ступеней лестницы деревом должна производится материалом, толщина которого не менее 3 см, иначе прочность ступеней не будет соответствовать требованиям эксплуатации.
  • Работы по укладке отделочного материала на ступени производятся после окончания всех отделочных работ на верхнем этаже.
  • Максимально допустимое отклонение по высоте ступени составляет 0,5 см. Если данный показатель нарушить, пользователи лестницей будут постоянно спотыкаться.


Подготовительный этап всегда начинается с осмотра и замеров конструкции. При значительной степени разрушений, или в случае, когда обнаружена значительная разница в высоте подступенков, следует установить опалубку и исправить недочеты новой заливкой. Несмотря на то, что это довольно трудоёмкий процесс, в результате он более экономически выгоден.

Первичная отделка ступеней

Для того чтобы конструкция выглядела аккуратно, необходимо в первую очередь позаботиться о выравнивании ступеней. Для их черновой облицовки могут использоваться различные материалы, в зависимости от типа основания. В дальнейшем поверх этого слоя укладываться лицевые материалы.

Бетонная монолитная лестница обшитая деревом

Чаще всего для создания идеальной поверхности используют фанеру или заливают бетонную стяжку.

Отделка ступеней в современном доме может производиться с помощью следующих материалов:

  • Дерево. Это первый материал, который приходит на ум большинству людей. Древесина – это прежде всего натуральность. Она позволяет создать атмосферу уюта и тепла, а также отличается отменными визуальными качествами. При должной обработке она прослужит не один десяток лет. Для придания ей декоративности используют такие приемы, как морение, покраска, лакирование и полировка.
  • МДФ. Это альтернатива древесине. Благодаря современным технологиям производства удается создать прочные и одновременно легкие накладки для ступеней из спрессованных древесных волокон. Лицевое покрытие может имитировать дерево, камень, кожу или иметь цветной рисунок.
  • Ламинат. Это очень популярный вариант для облицовки ступеней в доме. Укладывать его нужно на идеально ровную поверхность. В продаже имеется специальный лестничный ламинат с особой обработкой крайних элементов проступи. Покрытие чаще всего повторяет древесную фактуру, но может быть выполнено и в другой дизайне, как и МДФ.
  • Плитка и камень. Этот вариант отличается от предыдущих не только своими техническими характеристиками, но и методикой монтажа. Плиточные элементы устанавливаются на клеевой раствор и отличаются большей грубостью. В то же время плитка весьма прочный и стопроцентно влагостойкий материал с широким ассортиментом.

Разновидности отделки ступеней лестницы в зависимости от материалов

Для отделки деревянной лестницы своими руками в основном используются первые три варианта. А вот для бетонной лестницы можно смело покупать плитку. Для её укладки необходимо нанести на основание слой раствора и приложить к нему элемент облицовки.

Для того чтобы зафиксировать на лестнице дерево и подобные ему материалы, можно использовать саморезы или жидкие гвозди. Чтобы предотвратить скрип и проседание облицовки, предварительно устанавливается амортизирующая подложка. Затем можно производить монтаж самой обшивки. Если края проступи не обработаны определенным образом, для защиты торцов надеваются специальные накладки.


Для локального декорирования и предотвращения скольжения, можно использовать ковролиновые миниатюрные наклейки на проступи или полиуретановые накладки. Они крепятся на клейкую основу с обратной стороны материала, поэтому разместить их на лестнице своими руками не составит труда.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Читайте также:  Особенности применения химических средств для очищения выгребной ямы в частном доме

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Читайте также:  Особенности и конструкция вальмовой крыши

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Подготовительные работы

Для выполнения технологически правильной облицовки водоема необходимо, чтобы поверхность чаши была безупречно гладкой. Если на стенках и на дне имеются небольшие налипания штукатурки, их надо убрать, используя для этого обычные инструменты — шпатель, наждачную шкурку. Если на поверхности имеются выбоины, их необходимо зашпаклевать.

Кирпичную чашу бассейнов вначале оштукатуривают, затем подвергают шлифовке, бетонную — шпатлюют. Необходимо придать значение углам и бортикам, здесь все материалы должны особо хорошо соединяться с поверхностью.

На этапе подготовки нужно сделать так, чтобы закладные детали устанавливались наравне с поверхностью чаши и имели уплотняющие фланцы. Если эти детали будут утоплены, то оклейка бассейна пленкой ПВХ будет затруднена. Обычно фланцы выпускают пластиковые либо стальные, они снабжены резиновой прокладкой, которая не реагирует на воздействие хлора. Соединения винтовые позволяют герметически закреплять фланцы с закладными деталями.

Немаловажное значение пленка ПВХ имеет и для реставрации водоемов, облицованных плиткой, которая утратила свои гидроизоляционные качества. Здесь лайнер укладывается прямо на плиточную либо мозаичную отделку. Если поверхность повреждена, необходимо демонтировать покрытие, произвести выравнивание, а затем укладывать пленочный материал.


На боковых сторонах водоема подложка монтируется между бетонной стеной и металлической полосой крепления, к которой затем крепится и сама пленка. Край материала обязательно должен свисать. При креплении нужно не допускать накладывания материала и соответственно возникновения утолщений.

Реставрация бассейна пленкой ПВХ

Зачастую уже отделанный каким-либо покрытием бассейн нуждается в реставрации. Самым оптимальным быстрым и надежным способом является отделка бассейна пленкой ПВХ руками . Стоит просто уложить пленочное покрытие поверх имеющейся отделки. Пленка укладывается и на штукатурку, и на плитку, и даже на поливиниловый готовый бассейн. Это универсальное гидроизоляционное средство защитит и чашу от протечек и сэкономит время и деньги.

Плюсы пленочного покрытия:

  • Долговечность. Несмотря на то что пленка уступает по своим свойствам, допустим, плиточному покрытию. При правильном уходе она смело может прослужить до 7 лет.
  • Экономичность. По сравнению с плиточным покрытием стоит намного дешевле. А так же можно не тратить деньги на профессиональных укладчиков и уложить собственными силами. Легко монтируется и демонтируется.
  • Хорошо реставрируется при помощи жидкой резины или резиновых заплаток.
  • Красивый внешний вид. Многообразие расцветок и фактур удовлетворит любой вкус.
  • Легко ухаживать. Поверхность пленочного покрытия легко моется. Покрыта антибактериальным составом, что не дает развиваться микроорганизмам.
  • Не выгорает под ультрафиолетом.
  • Экологически чистый материал.Без вредных примесей и запаха.

Минусы пленочного покрытия:

  • Боится прямого воздействия химических препаратов, острых предметов.
  • Боится низких температур. Если бассейн под открытым воздухом, требуется правильная консервация.
  • Возможна реставрация после консервации, при помощи ремкомплекта.

Пленка ПВХ является наиболее подходящим вариантом если вы решили сделать бюджетный вариант бассейна. Она прекрасно подходит как заменитель натуральных материалов из мрамора или камня.

Пленка ПВХ является наиболее подходящим вариантом если вы решили сделать бюджетный вариант бассейна. Она прекрасно подходит как заменитель натуральных материалов из мрамора или камня.

По толщине

Геометрия полотен значения не имеет, она стандартная (в см): длина – 2 500, ширина – 240 или 680. А вот с толщиной не все так просто. Чтобы оптимизировать расходы на материал и обеспечить достаточную прочность (а, следовательно, долговечность покрытия), необходимо учитывать глубину чаши бассейна.

  • Если она в пределах 2 м, то можно устанавливать пленку толщиной (в мм) в диапазоне от 0,7±0,2.
  • В остальных случаях – не менее 1,0.
  • Чаши больших бассейнов сложной конфигурации (рельефные) отделываются более толстой, двухслойной пленкой – от 1,5.


Геометрия полотен значения не имеет, она стандартная (в см): длина – 2 500, ширина – 240 или 680. А вот с толщиной не все так просто. Чтобы оптимизировать расходы на материал и обеспечить достаточную прочность (а, следовательно, долговечность покрытия), необходимо учитывать глубину чаши бассейна.

Укладка пленки ПВХ

Алгоритм работ чем-то напоминает поклейку обоев:

  • Убеждаемся, что основание максимально выравнено и на нем нет серьезных шероховатостей, сколов и прочих дефектов.
  • Укладываем геотекстиль. Он также будет выполнять очень полезные функции – повысит срок годности пленки ПВХ и будет удерживать тепло в бассейне. Удобнее всего утеплитель приклеить. Важно следить, чтобы он хорошо прилегал к бетонной основе без заломов и складок. Кстати, геотекстиль можно использовать и для первичной гидроизоляции, то есть для внешней стороны бетонной чаши бассейна.
  • Вырезаем по размеры и укладываем пленку ПВХ на дно чаши. Сначала выкладываем целые листы, а потом вырезаем остальные куски. Материал должен размещаться внахлест 15 см.

Скриншот с канала Евгений Попов — Строительство бассейнов https://www.youtube.com/watch?v=fHATOSlPOEI

  • При помощи отвеса ровно укладываем пленки по стенам (двигаемся сверху вниз). Нахлест не должен превышать 5 см.
  • Спаиваем стыки при помощи строительного фена. После того, как они застынут, можно обработать их уплотнителем при под цвет пленки или прозрачным составом.

Когда материал высохнет, нужно наполнить бассейн теплой водой (температурой не более 40 градусов) на 30-40 см. Только после этого начинаем устанавливать фланцы на закладных элементах и вырезаем под них отверстия в пленке. В противном случае она может натянуться неправильно и придется все переделывать. Только после этого можно долить воды до полного наполнения бассейна.

Читайте также:  Оконные проёмы в современном дизайне интерьера

Скриншот с канала Евгений Попов — Строительство бассейнов https://www.youtube.com/watch?v=fHATOSlPOEI

Верхняя часть пленки немного заворачивается за борт искусственного водоема и крепится при помощи планок.

В качестве альтернативы (более дорогой) можно использовать:

Бани, сауны и бассейны

Итак, чаша для бассейна уже залита, дело за малым – финальной облицовкой. Но прежде нужно хорошенько подумать и грамотно выбрать материал для отделки, который будет придать бассейну максимальную герметичность и повышать срок безремонтной службы. Чашу на сегодняшний день можно отделать мозаикой, плиткой или ПВХ пленкой для бассейнов. Последняя становится все более популярной.

Содержание:


Пленочное синтетичное покрытие на базе поливинилхлорида, которое все чаще используется для отделки бассейнов, одновременно выступает и в роли декоративной облицовки, и гидроизоляционным материалом. ПВХ пленка, как правило, имеет укрепляющий слой, изготовленный из ткани с противогрибковой и противомикробной пропиткой. Его толщина достигает пары миллиметров.

Преимущества и недостатки материала

Одним из главных ее достоинств можно назвать доступную цену. Построить бассейн само по себе дорогое удовольствие, поэтому отделка из ПВХ пленки является для некоторых спасением. Еще немаловажный момент, что, как уже говорилось, она выступает как гидроизоляционный, так и декоративный материал. Более того, этот материал гигиеничен, устойчив к ультрафиолетовым лучам и резкому перепаду температур. За материалом легко ухаживать, ведь он не боится химических средств для ухода.

Разновидности пленок

Следует отметить, что можно купить пленку различных цветов. Ее производят в разных тонах голубого, синего и зеленого цвета, они способны «подсветить» воду и придать ей красивый «морской» оттенок. Можно также купить материал, который имитирует мозаику бежево-белых, сине-белых и похожих тонов. Одним из главных преимуществ является и то, что пленку легко монтировать при наличии специального инструмента.

Понятно, что, как у всех материалов, у пленки есть и свои недостатки, они следующие:

  • во время эксплуатации на поверхности будут образовываться царапины, что приводит к разрыву;
  • со временем теряется насыщенность красок, все это случится через 6–10 лет, поэтому материал придется менять;
  • стыковые швы портят общий вид покрытия;
  • когда на территории, где размещается бассейн, грунтовые воды находятся близко к поверхности, обшивать бассейн пленкой нельзя.

Итак, рассмотрев все варианты материала, его преимущества и недостатки, можно переходить непосредственно к делу.


Котлован для бассейна

Трехслойные

Такие пленки, как правило, формируются из двух однородных слоев ПВХ, между которыми заключена армирующая сетка из полиэфирных волокон. Все три слоя спаиваются крайне надежно, и материал имеет высокую прочность.

Многослойные пленки очень разнообразны по дизайну. Встречаются варианты с объемной текстурой, имитирующей керамическую плитку или камень. Популярны также образцы с абстрактными узорами, с фигурным рифлением и воспроизводящие мозаику.


Наибольший ассортимент у зарубежных брендов. Зато отечественные фирмы готовы отдать достаточно качественный товар за меньшие деньги:

Подготовительные работы

Чтобы качественно уложить пленку, следуйте рекомендациям:

  • Для надежного монтажа лайнера нужно соблюдать оптимальный температурный режим — минимум +15 °C. Чем жарче, тем лучше укладывается материал.
  • Сварка пленки ПВХ для бассейна выполняется с помощью целого комплекта инструментов: промышленного фена, перфоратора, силиконового прижимного ролика, чтобы прокатывать швы, щетки с металлическими зубцами для устранения гари со сварочного аппарата, ножа, ножниц, линейки и хорошего растворителя.
  • Лайнер укладывают только на идеально чистый бассейн, где нет грязи и мусора.
  • Если из-за плохой гидроизоляции потребовалось обновить старый бассейн, укладывайте лайнер прямо на плитку. Но помните, материал не должен отслаиваться. Если вы сомневаетесь, достаточно ли плотно он прилегает, демонтируйте старое покрытие, выровняйте поверхность и лишь потом монтируйте лайнер.
  • Пленка ПВХ для бассейна должна быть идеально ровной. Для этого укладывать ее нужно только на твердую поверхность без выступов и дефектов. Если таковые присутствуют, их необходимо зашпаклевать и отшлифовать. Возможно, потребуется нанести высокопрочный выравнивающий слой.
  • Важно, чтобы углы бассейна с внутренней стороны были надежными и твердыми, то есть, изготовленными из качественного материала. Если вы ровняли бортик, проверьте, что раствор прилегает плотно, и нет риска отслаивания основания в будущем.
  • Для надежного монтажа лайнера нужно соблюдать оптимальный температурный режим — минимум +15 °C. Чем жарче, тем лучше укладывается материал.
  • Сварка пленки ПВХ для бассейна выполняется с помощью целого комплекта инструментов: промышленного фена, перфоратора, силиконового прижимного ролика, чтобы прокатывать швы, щетки с металлическими зубцами для устранения гари со сварочного аппарата, ножа, ножниц, линейки и хорошего растворителя.
  • Лайнер укладывают только на идеально чистый бассейн, где нет грязи и мусора.
  • Если из-за плохой гидроизоляции потребовалось обновить старый бассейн, укладывайте лайнер прямо на плитку. Но помните, материал не должен отслаиваться. Если вы сомневаетесь, достаточно ли плотно он прилегает, демонтируйте старое покрытие, выровняйте поверхность и лишь потом монтируйте лайнер.
  • Пленка ПВХ для бассейна должна быть идеально ровной. Для этого укладывать ее нужно только на твердую поверхность без выступов и дефектов. Если таковые присутствуют, их необходимо зашпаклевать и отшлифовать. Возможно, потребуется нанести высокопрочный выравнивающий слой.
  • Важно, чтобы углы бассейна с внутренней стороны были надежными и твердыми, то есть, изготовленными из качественного материала. Если вы ровняли бортик, проверьте, что раствор прилегает плотно, и нет риска отслаивания основания в будущем.

Особенности крепления пленки ПВХ для бассейна

Отделка чаши бассейна может быть выполнена с использованием различных материалов. Одним из самых популярных является плёнка ПВХ, хотя некоторые владельцы скептически к ней относятся. Причиной является ее невысокая прочность, видимость шовных соединений и постепенная утрата первоначального цвета. Но плюсов у плёнки для бассейна гораздо больше. Привлекательной для покупателей ее делает не только низкая стоимость, но и простая технология установки.

  • Особенности применения пленки
  • Преимущества и недостатки материала
  • Технология гидроизоляции бассейна
    • Подготовительные работы
    • Укладка подложки и крепежной полосы
    • Инструкция по монтажу пленки ПВХ
  • Обработка швов


«Лайнер» и «алкорплан» — такие названия имеет ПВХ плёнка для бассейна. В своём составе она содержит полиэфирное волокно, усиленное стабилизатором, который обеспечивает ему защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей. Также в составе материала представлен акриловый слой, который обеспечивает материалу блестящий привлекательный вид.

Материалы для отделки бассейна

Отделку индивидуального бассейна обычно выполняют стеклянной или керамической плиткой, ПВХ пленкой либо мозаикой. Очень редко можно встретить отделку натуральным камнем, к примеру, мрамором. При выборе цвета предпочтение отдают разным оттенкам синего и зеленого цвета, которые создают впечатление свежести и морской глубины. Чем темнее вы выберете окрас, тем бассейн будет выглядеть глубже.

Оформление и отделку стен бассейна по периметру можно выполнить из экзотических пород древесины или копингового камня. Растения около бассейна следует высаживать таким способом, чтобы создать защищенную зону, иллюзию покоя и эффект уединения. Можно украсить бассейн вечнозелеными растениями и яркими декоративными кустарниками. С одной стороны можно выполнить римскую лестницу, которая погружается в воду.


Мозаика считается надежным износостойким материалом, пригодным для облицовки бассейна. Для бассейна принято покупать стеклянную или керамическую мозаику по аналогичным причинам, что и выбирают фарфоровую плитку. Подобная мозаика имеет большую плотность, практически не пачкается и не распространяет грибок. Принципы подготовки основания бассейна для отделки мозаикой и плиткой одинаковы.

Добавить комментарий