Повреждения фундамента и их ремонт

Как устранить трещины в фундаменте дома?

Бетонные фундаменты ленточного типа являются самыми распространенными конструкциями оснований для строительства зданий индивидуальной застройки. Показатели прочности и долговечности бетона близки к характеристикам природного камня. Однако, технология приготовления и заливки бетонных смесей требует специальных знаний и навыков, отсутствие которых может привести к грубейшим ошибкам и снижению прочности опорного основания. В результате возникает вопрос, что делать с трещиной в фундаменте дома.

Причины возникновения трещин в фундаменте

Образование трещин может происходить по разным причинам. Если треснул фундамент, то исправить создавшуюся ситуацию можно, но сначала нужно понять причину начала разрушения.

После заливки

Трещины на фундаменте после заливки бетона чаще всего могут появиться в результате:

  • несоблюдения нормативных соотношений компонентов бетонной смеси;
  • неправильной установки опалубки и арматурного каркаса;
  • неточного расчета конструкции фундамента;
  • начала каменной кладки стен до момента твердения бетона;
  • недостаточного сечения и коррозии арматуры.

В процессе эксплуатации здания

Образование трещин может происходить и в уже давно построенном доме по причине:

  • сезонного вспучивания почвы из-за высокого уровня грунтовых вод;
  • отсутствия или неправильного устройства отмостки;
  • нарушения гидроизоляционного слоя;
  • конденсации влаги в подвальном помещении или погребе.

В каждом случае нужно как можно быстрее устранить эту причину. Иначе вода будет проникать в бетонный монолит и, замерзая зимой, приведет к серьезному разрушению и просадке стен.

Виды трещин

Обнаружив повреждения фундамента, необходимо выполнить осмотр конструкции и определить направление распространения деформаций, ширину, длину и количество трещин. Рекомендуется установить сигнальные маяки и проследить развитие разрушений. Если резких ухудшений не происходит, то с проблемой можно справиться самостоятельно, а если активно, то нужно срочно обратиться к профессионалам-строителям.

Существует несколько видов трещин, в том числе конструктивных, как результат ошибки в процессе проектирования, при использовании некачественных материалов, превышении предельно допустимых весовых нагрузок. Неконструктивные повреждения появляются из-за:

  • высокого УГВ при отсутствии дренажей;
  • нарушения режимов схватывания бетонной смеси;
  • естественной усадки бетона;
  • неправильного устройства опорной щебеночной подушки.

Различают следующие виды деформации бетонных фундаментных оснований:

  • прогиб или выгиб в результате нарушения технологии;
  • боковой сдвиг при давлении грунта с одной стороны;
  • крен высокого основания при односторонней просадке;
  • перекос из-за просадки на отдельном участке ленты;
  • горизонтальное смещение.

Кроме этого, разрушения могут образоваться в результате плохого уплотнения бетона и наличия воздушных пустот в монолите.

В каких случаях стоит волноваться

По направлению распространения усадочные трещины в фундаменте могут быть вертикальными, диагональными и горизонтальными. Горизонтальные деформации явно говорят о технических ошибках и нарушении технологии. Они не представляют большой опасности и могут быть устранены простым оштукатуриванием фундаментной стены.

Наиболее опасно образование больших диагональных разломов, поскольку именно такие дефекты могут привести к полному разрушению фундамента.

По размеру различают мелкие, крупные и сквозные повреждения. Мелкими считаются трещины от волосяной толщины до 3 мм. Крупные и сквозные говорят о запущенной ситуации и требуют принятия самых срочных мер с возможным усилением всей конструкции, восстановлением гидроизоляции, устройством новой отмостки и дополнительным уплотнением грунта.

Как заделать трещину и укрепить фундамент

Выбор способа заделки трещины в фундаменте частного дома зависит от расположения дефектов, их размеров и материала стен здания. Ремонт фундаментного основания для кирпичного, деревянного или блочного дома несколько отличается.

Стены из кирпича

Разрушения фундамента в кирпичных зданиях обычно начинаются в результате больших весовых нагрузок. В этом случае простое оштукатуривание для заделки трещин не устранит проблемы. Потребуется усиление конструкции. Для этого нужно:

  • вырыть вдоль всей стены траншею шириной 50 см с наклоном стенки под углом 30-40 градусов, но без достижения подошвы основания;

  • очистить открытую поверхность от загрязнений и просверлить в ней 3-4 ряда отверстий диаметром 10-12 мм глубиной 0,5-1,0 метра в зависимости от размеров конструкции;
  • забить в отверстия анкера из стальной арматуры, а бетонную поверхность обработать грунтом;
  • установить опалубку, изготовить арматурный каркас и связать его с анкерами;

  • залить бетонную смесь и хорошо уплотнить ее;
  • снять опалубку после твердения бетона и покрыть внешнюю поверхность гидроизоляционным слоем;
  • выполнить обратную засыпку и хорошо уплотнить насыпной грунт;
  • обустроить отмостку.

Выполнение работ по устранению трещин может потребовать значительных материальных затрат и времени. Поэтому привлечение строителей-профессионалов может оказаться полностью оправданным.

Дом из газоблоков

Здания из газобетона легче кирпичных, однако, повреждения фундаментов могут возникнуть из-за высокого УГВ или нарушения гидроизоляционного слоя. Для того чтобы устранить дефекты стены, здание придется стянуть металлическим каркасом из профильной трубы или другого металлопроката.

По периметру дома залить армированный бетонный пояс и связать его с металлической обвязкой, сделанной ранее. Обустроить дренаж вокруг дома и прочную бетонную отмостку.

Деревянный дом

Жилые дома из дерева самые легкие и поэтому трещины в фундаментах образуются редко. Однако если такое произошло, то здание можно просто приподнять при помощи домкратов и выровнять основание заливкой армированного бетона. Для выполнения такой работы лучше всего пригласить бригаду строителей, имеющих соответствующий опыт.

Как не допустить образования трещин

Для этого, прежде всего, необходимо поручить расчет конструкции фундамента квалифицированному инженеру и точно соблюдать принятые технологии строительства. На этом этапе важнейшими условиями являются:

  • использование качественных материалов;
  • правильное приготовление бетонной смеси;
  • точный монтаж опалубки;
  • проектная сборка и установка арматурного каркаса;
  • хорошее уплотнение бетонной смеси;
  • сохранение влаги при высыхании бетона;
  • наличие гидроизоляционного слоя и отмостки;
  • дренирование грунтовых вод.

Особое внимание следует уделить конструкции опалубки. Она должна быть прочной и плотной, чтобы исключить возможную утечку влаги. Бетон твердеет до 4-х недель. До истечения этого срока нельзя начинать возведение стен, чтобы не допустить чрезмерных весовых нагрузок.

Хороший защитный эффект может дать закрепление отливов на выступающих элементах фундамента. Строительные конструкции будут защищены от воздействия влаги и не будут разрушаться.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Признаки и причины повреждений и дефектов фундамента

Фундамент является основой при возведении любого типа здания. От степени надежности и качества его выполнения зависит продолжительного его эксплуатации. Так, ошибочный выбор вида фундамента, допущенные просчеты во время монтажа и строительства вызывают дефекты фундаментов, способные привести к разрушению всего сооружения.

Если обнаруживаются какие-нибудь деформации в конструкции, то следует немедленно приступать к их ликвидации. Для этого потребуются определенные знания в сфере строительства и определенное оборудование. Про потраченное время, силы, деньги и время говорить вообще не стоит.

Признаки и причины

Выявить начальные стадии разрушений возможно по нескольким признакам. Они могут быть явные или скрытые. К явным признакам, т.е. которые возможно определить невооруженным глазом можно отнести:

  • Появление маленьких трещин на поверхности стен и цоколе;
  • Дефекты во внешней отделке или ее разрушение;
  • Появление деформаций поверхности пола;
  • Локальные разрушения в сооружении;
  • Дефекты проявленные в виде разрушения участков;
  • Изменение уровня грунта около цоколя или появились провалы.

Если имеются скрытие повреждения, то их обнаружить самостоятельно проблематично. Для их выявления необходимо специальное оборудование.

Дефекты фундаментов могут возникать по многим причинам. Одна из них – негативное влияние окружающей среды: повышенная влажность, рыхлые или пучинистые (чрезмерное содержание влаги) почвы, резкие перепады температуры, грунт с неоднородным составом и т.п. Предсказать заранее окружающее влияние невозможно. Однако этот фактор должен учитываться еще на стадии проектирования основы дома.

К числу факторов, приводящих к возникновению проблем, можно отнести человеческое влияние. Сюда можно отнести:

  • Серьезные ошибки на стадии проектирования;
  • Неверно подобранный тип основы;
  • Не выполнение правил армировки и проведения гидроизоляционных мероприятий;
  • Применение материалов не высокого качества;
  • Недостаточное мастерство во время заливки;
  • Нарушение правил работы и ее последовательности.

Для того, чтобы фундамент стал разрушаться будет необходимо одной или нескольких причин. Он может прекращать справляться со своими задачами. В итоге потеряется прочность и будут происходить деформации.

К числу наиболее распространенных можно также отнести следующие проблемы.

Неверно заложенная глубина

Этот дефект обычно проявляет себя в виде неравномерного проседания сооружения. Следствием могут стать разрушения, трещины по стенам и перекос всего здания.

Устранить будет достаточно сложно. Он является наиболее трудоемким процессом и зачастую полностью проблему исправить не получается. В отдельных случаях поможет усиление основы. Оно предполагает процесс расширения и углубления и по потребности перемещение частичной нагрузки стен на выносные сваи. В отдельных ситуациях проблема устраняется изменением ленточного типа в плитный под фундаментной подошвой. Однако этот вариант доступен лишь на стадии его возведения.

Чрезмерное увлажнение

Итогом этого факта становится промерзание и основы, и стен под оконными проемами. Происходит это, в основном, в связи с повреждением гидроизоляционного слоя или же при использовании некачественных гидроизоляционных материалов, а также при полной отсутствии гидроизоляционной защиты.

Устранение заключается в следующем: обустройство гидроизоляции вместо разрушенной или новой. Допускается обработка проникающими гидроизоляционными составами.

Расслоение кладки

Эта проблема характерна для фундамента, который сложен из блоков или кирпичей. Основной причиной являются нарушения во время возведения и строительства, не выполнение связки при кладке, перегрузка основы и малая прочность.

Устранение таково: осуществляется восстановление – меняется раствор и части фундамента в поврежденных точках. После этого производится расширение или же переносится часть нагрузки на вынесенные сваи.

Вертикальные разрывы

Чаще всего это возникает при воздействии морозных пучений грунта. Причиной является неправильное проектирование и возведение.

Устраняется дефект путем заделыванием поврежденных точек цементным раствором и удалением пучинистых грунтов около основания. Вместо удаленной почвы помещается непучинистая почва. В зависимости от ситуации осуществляется установка глубинного дренажа и отмостки с утеплением.

Защита фундамента от разрушения

Для того, чтобы предотвратить разрушение фундамента от негативного влияния влажности и сырости следует в первую очередь организовать гидроизоляцию. Это задача не простая. В качестве альтернативы можно организовать качественную систему водоотведения или дренажа. Так, среди мероприятий фигурируют следующие:

  • Проверка всех сливов и стоков с кровли;
  • Расширение отмостки и увеличение угла ее наклона;
  • Проведение гидроизоляции отмостки.

Во время неравномерной усадки в точках наибольшего проседания можно проводить увеличение площади основы. В узлах с наибольшими деформациями осуществляется дополнительная заливка с армирование и фиксацией ее к разрушаемому участку.

Когда дефекты фундаментов возникают на пучинистых грунтах и происходит выталкивание, то мероприятием по устранению может быть заливка дополнительных столбов, обладающих расширенной основой.

Если наблюдается очень серьезное разрушение, при котором происходит смещение стен, может помочь поэтапная отливка железобетона. В этом случае предусматривается полноценная замена основания. В первую очередь меняются наиболее загруженные участки на углах, под окнами и в пролетах, а после этого все остальное. В заменяемых точках должна быть обеспечена армировка. Это необходимо для обеспечения монолитной конструкции.

Если разрушение фундамента сопровождается только трещиной, а не разрушением, то это означает, что неверно рассчитана максимальная нагрузка на него. Подобные просчеты устраняются за счет его увеличения, заливки дополнительных узлов и связи со старым основанием.

Правила реконструкции

До того, как начинать ремонт фундамента необходимо узнать основные правила подобной работы:

  • Перед началом необходимо снять всю нагрузку на фундамент от стен. Это делается за счет укрепления стен с помощью разгрузочных балок.
  • Фундамент запрещается раскапывать сразу по всей площади. Откапывать следует поэтапно.
  • Заделывать трещины в стенах допускается только после завершения стабилизации усадки восстановленного основания.

Время от времени необходимо проводить обследования внешней части дома и выявлять первые признаки, которые станут вестникам первых проблем. Так можно выявить явные или косвенные признаки и своевременно приступить к ремонту и избежать полноценного разрушения сооружения.

Что делать, если крошится фундамент

Пожалуй, нет большей проблемы у старого здания, чем деформация фундамента. И ладно бы только у старого, а то ведь и недавно введённые в эксплуатацию дома тоже нередко попадают в категорию терпящих бедствие. Случается это по причине неравномерных осадок грунта – если его не исследовали перед строительством. Может сыграть роль перераспределение нагрузок, да и вообще любые просчёты в процессе проектирования. Разберёмся, как понять, что крошится фундамент, и что делать, если такая проблема возникла.

Признаки разрушения фундамента

О том, что разрушается фундамент дома, можно понять по некоторым очевидным признакам. Это:

  1. Появление волосяных и раскрытых трещин на стенах, перекрытиях, цоколе.
  2. Провалы и растрескивание пола.
  3. Частичное разрушение надземных конструкций: колонн, части стены, крыльца.
  4. Проваливающаяся отмостка.
  5. Крен здания.
  6. Разрушение цокольных стенок.
  7. Подтопление цокольных или подвальных помещений.

Причины и проблемы

Степень и разновидность проблем могут быть самыми разными, так как и конструктив, и материалы изготовления фундаментов отличаются. Если фундамент выложен из бутового камня, кирпича либо крупноформатных блоков ФБС, в нём могут появляться косые или вертикальные трещины, просадки. Из-за выщелачивания солей из цементного раствора, кладка может расслаиваться, а отдельные камни – выпадать.

В железобетонном монолите проблемы другие, и чаще всего они связаны с карбонизацией защитного слоя бетона и как следствие – коррозией арматуры. Кроме того, повреждению фундамента может способствовать насыщение водой грунта под подошвой, его вымывание.

Особую проблему создаёт явление морозного пучения в грунтах, плохо пропускающих влагу (глины и суглинки), так как застой влаги способствует их раскисанию. Плохие для фундамента последствия могут быть и в том случае, если в грунтовой воде вдруг оказываются агрессивные вещества, разрушающие бетон.

К разрушению фундамента ведёт и довольно внушительный список ошибок, допущенных в проектировании и строительстве:

  1. Малое заглубление при небольшой площади опоры фундамента.
  2. Неоднородность основания под зданием – как естественного, так и насыпного.
  3. Отсутствие жёсткого подстилающего слоя (подбетонки).
  4. Увлажнение и промерзание основания.
  5. Увеличение нагрузок без усиления фундамента.
  6. Ошибки при возведении (неправильная кладка или заливка).

По сути, все заглубляемые конструкции в процессе эксплуатации подвергаются суммарному воздействию технологических факторов с природно-климатическими. Случается даже, что здание полностью теряет работоспособность (такое явление в строительстве называется отказ) не только при долгом сроке службы, но ещё до ввода в эксплуатацию. Отказ может быть постепенным или внезапным – катастрофическим. Анализ его причин нередко позволяет разработать действенные меры по реабилитации здания и повышению работоспособности его базы.

  • Технологические факторы устранить проще, они чаще связаны либо с работой насыпного основания, либо с проблемами в самом фундаменте. Нельзя допускать разрушения структуры грунта естественной плотности, поэтому так важно при выполнении земляных работ следить за тем, чтобы не выбрать грунт ниже проектной отметки. Ведь как ни уплотняй потом дно траншеи либо котлована, достичь первоначальной плотности удаётся не всегда.
  • Верхний слой грунта утрачивает свою естественную структуру и в результате иной деятельности человека. Например – при неоправданно длительном простое вырытого котлована. В нём застаивается вода, потом она выветривается, замораживается и оттаивает, а в результате прочность основания снижается.
  • Причиной нарушения естественной плотности основания может быть и неправильная организация водоотлива или водопонижения, при котором может происходить разжижение и размыв грунта. В таких случаях приходится снимать верхний слой и заменять его насыпным, что ведёт к увеличению затрат на строительство.
  • Нарушить структуру грунта, особенно когда он сильно увлажнён, может перемещение по нему тяжёлого транспорта и механизмов – да и не только перемещение, ведь работа машин вызывает ещё и вибрацию. То есть, допущенные в процессе производства работ нулевого цикла нарушения, могут в первую очередь спровоцировать проблемы с фундаментом.

Ну а частнику – чтобы не наблюдать, как фундамент крошится после зимы, нужно всего лишь смириться с расходами на исследование грунта перед строительством. Очень важно профессиональное проектирование – и лучше, чтобы строили фундамент тоже специалисты.

Как избежать проблемы

Избежать проблем, если они не форс-мажорные и не связаны с природными катаклизмами, можно всего лишь точно следуя строительным технологиям. Например, очень важно соблюдать температурно-влажностный режим бетонирования, и не допускать:

  1. замерзания бетона;
  2. утечки цементного молочка, из-за чего нарушается процесс гидратации вяжущего;
  3. быстрого высыхания бетона при температуре выше +15 градусов.

На заметку: Качественное уплотнение важно не только для подстилающих слоёв, но и для грунта, засыпанного обратно в пазухи. В результате его осадки между отмосткой и фундаментом образуется трещина, через которую к основанию легко проникает влага. Если такая щель появилась, её нужно обязательно заделать асфальтом или залить битумом.

Защита от влаги и проседания

Гидроизоляция вообще является одним из самых важных этапов работ в устройстве фундамента. Многие думают, что достаточно обработать стенки фундамента и цоколя битумом, забывая при этом о горизонтальных поверхностях, через которые идёт капиллярный подсос влаги. Чтобы этого избежать, гидроизоляция должна присутствовать под подошвой фундамента и под стеной подвала или цоколя (если это не монолит, а, к примеру, кладка).

  • Обрез фундамента должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см, и между ним и цокольной стенкой (если она возводится из глиняного или бетонного кирпича), а так же между цоколем и стеной первого этажа, тоже должна быть гидроизоляционная прослойка.
  • В доме с подвалом вертикальная гидроизоляция должна быть не только снаружи, но и внутри. Нужно так же следить, чтобы подвальные стены не увлажнялись из-за проблем с проходящими через них коммуникационными трубопроводами.
  • На вопросы типа: «Что делать, если ФБС фундамент частично раскрошился?», можно дать однозначный ответ. Такие проблемы начинаются вследствие разрушительного воздействия влаги.
  • Конечно, если вы строили сами и забыли или не знали про гидроизоляцию, дело поправить нелегко, ведь выемка грунта по периметру – это лишняя и ненужная усадка. В таком случае, остаётся только обеспечить качественный отвод воды от фундамента.

Как своими руками сделать ремонт фундамента

Проседание фундамента требует проведения предварительного обследования, которое поможет определить масштаб проблемы и найти наилучший способ её решения. Обследование производят в 3 этапа:

  1. Изучают детально техническую документацию и собирают фактические сведения.
  2. Изучают состояние надземных конструкций и условия местности, что позволяет определить характер деформационных изменений.
  3. Обследуют фундамент и грунт под ним путём нарезки в непосредственной близости шурфов. Уточняется всё: конструктив фундамента, его размеры в плане и сечении, глубина заложения, прочность тела, коммуникационные подводки. В случае со сваями определяется их диаметр, количество и шаг расстановки.

Примечание: Для определения прочности тела фундамента применяются неразрушающие методы.

Если оказалось, что проблема в непрочности грунта, то их несущая способность повышается обычно методом силикатизации – с применением коллоидного раствора жидкого натриевого стекла. Инъецированный в грунт гелеобразный раствор затвердевает, и в короткие сроки усиливает грунт до 3-6 МПа.

А вот что делать, когда сыплется фундамент? В этом случае, могут применяться самые разные методы усиления: цементация (инъецирование), расширение подошвы, формирование ж/б обойм, устройство буроинъекционных свай.

Цементация

По сути, цементация – то же, что и силикатизация, только здесь вместо жидкого стекла применяется цементный раствор. Этот метод чаще применяют для ремонта железобетонных конструкций, но можно так же устранять пустоты в грунте.

Суть его в том, что в бетонном монолите или кладке бурятся скважины, а в них через паркеры диаметром 25 мм нагнетается жидкий цементный раствор. Бурение производится на участках с наибольшими повреждениями – под углом, чтобы избежать губительного воздействия вибрации.

Скважины располагают с шагом в 50 см в шахматном порядке, после чего устанавливают оборудование для инъецирования. Глубина бурения определяется характером повреждений, и если надо, может быть сквозной.

Раствор для нагнетания используется не обычный строительный, а с соотношением цемента к воде 1 к 1. Закачка производится передвижной насосной станцией, но можно использовать и грязевой насос. По мере того, как впитывание раствора конструкцией замедляется и не превышает 3,5 л/мин, в раствор добавляется мелкий щебень из расчёта 1 часть на 0,7 частей жидкости. Закачка производится под давлением не выше 0,3 Мпа, до полного заполнения шурфа.

Важно: Проведение цементации не является панацеей, а в некоторых случаях она даже противопоказана. Например, когда грунт продавливается фундаментом, неправильно рассчитанным на нагрузки. В этом случае в нём возникают крупные трещины, а бурение может только усугубить проблему. Поэтому определять самостоятельно меры по усилению фундамента не советуем.

Ремонт с использованием обойм

Усилить фундамент можно путём устройства металлической или железобетонной обоймы. Второй вариант лучше, так как бетон защищает металл от коррозии. Способ применяется для усиления фундаментных лент с двух сторон или столбов с четырёх сторон. Применяют его когда:

  • оголена и коррозирует арматура;
  • разрушается бутовая или кирпичная кладка;
  • обнаружились крупные трещины;
  • произошло механическое повреждение при выполнении механизированных работ.

Понятно, что раз обойма железобетонная, то она состоит из бетона и металла. Арматура в данном случае нужна не только для усиления, но и для связки обоймы с существующим фундаментом. Такой ремонт фундамента является конструктивным, и без проекта не выполняется. Документ разрабатывается на основе проведённого обследования, и в нём определяется: толщина накладного слоя бетона; вид, шаг и диаметр применяемой арматуры; схема армирования.

В общих чертах порядок действий при устройстве обоймы будет таким:

  1. вокруг ленты роется траншея, укрепляются её откосы;
  2. обнажившаяся поверхность существующей базы здания очищается от грунта и промывается;
  3. производится монтаж металлокаркаса и установка закладных деталей;
  4. монтируется опалубка;
  5. производится заливка и уплотнение бетона;
  6. через неделю опалубка снимается;
  7. производится вертикальная гидроизоляция;
  8. пазухи обновлённого фундамента засыпаются.

При усадке бетона обойма плотно охватит фундамент со всех сторон, и будет работать с ним как единое целое.

Увеличение площади опоры фундамента

Если проблемы с фундаментом начались в результате увеличения нагрузки – например, надстроили второй этаж, то просто необходимо расширить площадь фундамента. Данный вариант усиления тоже выполняется в основном на лентах или столбах, и осуществляется он за счёт выполнения приливов из кирпича или бетона.

В обоих случаях все поверхности жёстко связывают арматурой и омоноличивают, чтобы новые и старые части фундамента работали как одна конструкция. Фундамент делят на захватки длиной 2 м, на которых поочерёдно и производят работы. В принципе, они аналогичны варианту с обоймой – разница только в том, что обойма повторяет форму фундамента и имеет незначительную толщину, а приливы вкупе с площадью опоры могут существенно изменить конфигурацию сечения ленты.

Важно: Участки грунта, на которые будет опираться добавочная часть фундамента, ещё не обжаты весом здания и их несущая способность будет отличаться от той, что имеется у грунта под старой лентой. Поэтому, прежде чем произвести доливку, грунт под ней должен быть тщательно утрамбован при помощи крупнофракционного щебня.

Выносные сваи для крепления

Если нагрузка на фундамент увеличена, а прочный грунт находится глубоко, произвести усиление можно только путём устройства выносных свай. Их делают даже когда существующий фундамент не точечный, а ленточный. Забивные сваи для этой цели не используют, так как сваебой не может работать вблизи зданий и способен нанести ещё больший урон. Поэтому сваи формируют на месте, буронабивным или буроинъекционным способом, либо используют вдавливающиеся или завинчивающиеся опоры.

Выносные сваи предназначены для передачи увеличенных нагрузок на грунт. Если усиливается лента или столб, сваи устанавливаются с двух сторон, плиту можно усиливать только по периметру.

Под сваю бурится скважина, в неё забивается обсадная труба, изготавливается и опускается каркас, заливается бетон. При устройстве набивных свай скважина бурится без удаления грунта – его используют как наполнитель для закачиваемой в обсаду цементной суспензии.

Чтобы новые опоры слаженно работали вместе со старым фундаментом, последний соединяют поперечными консолями с обвязочным поясом свай.

Заключение

Ремонт фундамента – сложная и затратная по финансам работа, и чтобы не пришлось её выполнять, старайтесь делать сразу всё как надо, и не пытаться экономить там, где это вовсе не уместно. Но если уж так случилось, что базе вашего дома потребовалось усиление, помните, что нужно просчитать нагрузки не только от основных конструкций, но и от материалов финишной отделки. Это касается бетонной фасадной плитки, натурального камня, облицовочного кирпича, которые способны загрузить фундамент лишней тонной веса. И коль уж приходится раскапывать фундамент, позаботьтесь о его гидроизоляции в том случае, если ранее она не была произведена.

Как произвести ремонт ленточного фундамента своими руками, его восстановление и замена основания

28.10.2018 754 Просмотров

Ленточный фундамент является основным и наиболее распространенным типом опорной конструкции.

Он универсален и устойчив к большинству неблагоприятных воздействий, имеет оптимальное соотношение несущей способности и собственной массы.

Простота и надежность делают ленту пригодной к строительству практически на любых грунтах, способной удерживать постройки больших и малых размеров и высоты.

Конструкция основания отработана до мелочей, но сложные или изменчивые условия эксплуатации значительно увеличивают степень износа ленты.

При появлении признаков разрушения или повреждения фундамента требуется незамедлительный ремонт.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

  • Монолитный бетон — до 150 лет.
  • Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
  • Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

Как понять, что требуется ремонт?

Необходимость ремонта основания достаточно легко обнаружить визуально. Для опытного человека это не составляет труда, поскольку все свидетельства возникновения проблемы проявляются достаточно наглядно и видны невооруженным глазом.

Признаки деформации или разрушения ленты:

  • Оседание дома целиком или отдельных участков, выражающиеся в погружении в грунт или наклоне постройки.
  • Появление в стенах или видимой части фундамента (цоколе) явных трещин.
  • Отслоение штукатурки, краски, перекос фасадных панелей.
  • Оконные и дверные проемы перекошены, отчего створки плохо закрываются.

Если в доме имеется подвал, для обнаружения появившихся проблем можно спуститься туда и внимательно осмотреть поверхность стен. Подземная часть конструкции дома страдает в первую очередь и следы деформации заметнее всего именно здесь.

При отсутствии подвала следует обойти дом по периметру и оценить состояние цокольной части. Если дом отделан сайдингом, следует попытаться обнаружить перекосы или выпуклые места на панелях, свидетельствующие о нарушении геометрии плоскостей.

Причины разрушения

Причин деформаций или повреждений ленты может быть много:

  • Наличие недоработок или ошибок в проекте.
  • Изменение уровня залегания грунтовых вод, ошибки в данных геологоразведки или последствия техногенного вмешательства.
  • Нагрузки морозного пучения, имеющие неравномерный и резко меняющийся характер.
  • Использование неподходящих или некачественных строительных материалов.
  • Строительство дополнительных элементов постройки, увеличивающих нагрузку на основание.
  • Образование пустот или промоин под лентой.

В большинстве случаев проблемы возникают комплексно, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Основной источник возникновения повреждений — грунтовые воды, меняющие уровень, внезапно поднимающиеся или исчезающие вследствие прохождения сложных сезонных процессов в слоях грунта.

Значительное воздействие также оказывает увеличение веса дома или пристройка дополнительных помещений, изменяющие баланс нагрузок и перераспределяющие усилия, приложенные к ленте.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

Способы починки

Восстановление ленты может быть произведено по различным технологическим условиям. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от характера повреждения, величины и динамического состояния трещины.

Основным требованием к принимаемым мерам является эффективность, высокое качество результата. Все работы следует выполнять максимально тщательно, внимательно следить за соблюдением технологии, не допуская никаких отклонений и не пропуская никакие этапы работ.

Ремонт ленты — трудоемкая, ответственная и сложная задача, решать которую следует под руководством опытного специалиста, или поручить выполнение ремонта бригаде профессиональных строителей.

Ремонт трещин

Перед тем, как начинать работы, следует определить причину появления трещин.

Специалисты различают несколько типов:

  • Волосяная. Подавляющее большинство таких трещин образуются при неравномерном высыхании штукатурки и никаких проблем для ленты не создают.
  • Горизонтальная. Такие трещины появляются во время эксплуатации ленты. Они считаются не опасными.
  • Усадочная. Эти трещины свидетельствуют о слабой несущей способности грунта, некачественном уплотнении песчаной подушки или иных проблемах. Если они обнаружены, необходимо обследование и принятие срочных мер по ремонту фундамента.

Необходимо учитывать, что любые трещины, даже те, что не составляют опасности для фундамента, должны быть тщательно заделаны. Рано или поздно в них проникнет вода и разрушит материал изнутри, поэтому принимать меры следует в любом случае.

Для исправления незначительных недостатков используются два метода:

  • Заделка трещин цементным раствором. Можно использовать готовые смеси, которые приобретаются в магазине. Раствор наносят на поверхность и втирают его для максимально глубокого проникновения внутрь. Если размер трещин слишком мал, можно расширить ее мастерком или зубилом.
  • Заливка эпоксидной смолой. Этот способ хорош тем, что смола имеет высокую текучесть и способна заполнить трещину большой глубины. Перед заполнением трещины следует подготовить ее и обязательно высушить строительным или бытовым феном. На влажную поверхность смола не пристанет, поэтому перед нанесением надо подождать около получаса, чтобы проверить качество просушки.

Усадочные трещины простой заделкой не ремонтируются, так как никакого эффекта в данном случае не будет.

Необходимо использовать более радикальные методы.

Как поднять оседающее основание

Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.

Затем можно применить два способа:

  • Создать перенапряженные бетонные обоймы, принимающие нагрузку на себя и поднимающие старую ленту относительно прежнего положения.
  • Использовать специальные химические реагенты, увеличивающие свой объем и приподнимающие ленту. Производятся инъекции в подстилающий песчаный слой, после чего подушка максимально уплотняется и расширяется, поднимая ленту.

Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.

В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.

Как нарастить

Наращивание имеет два направления — в ширину или в высоту. Для ремонта ленты обычно используется увеличение ширины, при котором заполняются трещины и укрепляется основание.

Работы выполняются поэтапно:

  • Освобождается от грунта проблемный участок ленты.
  • Поверхность тщательно очищается от слоя гидроизоляции, просушивается, наносятся насечки.
  • На внешнем участке сверлят отверстия, в которые вставляются арматурные стержни. К ним приваривается арматурный каркас для дополнительного слоя бетона.
  • Устанавливается опалубка, заливается бетон.
  • После затвердения поверхность тщательно гидроизолируют и выполняют завершающие работы.

Как заменить свайный фундамент на ленточный

Чаще всего производят замену или дополнение ленты сваями.

Если возникла необходимость в обратных действиях (например, сваи разрушаются или понадобилось повысить несущую способность основания), то придется производить сложный комплекс работ по установке дома на временные несущие конструкции, созданию опалубки и армпояса и заливке ленты.

Под нижнюю обвязку дома подводятся металлические балки, способные выдержать его вес. С помощью мощных домкратов постройку приподнимают и вывешивают по горизонтали.

Затем под несущими стенами устанавливают опалубку и армпояс, который необходимо механически связать со сваями.

Если использовать их больше не предполагается, этот пункт можно пропустить. Затем в опалубку льют бетон, равномерно распределяя его по всей длине.

Полезное видео

Также мы предоставляем вам видео, в котором вы узнаете как заменить сваи (столбчатого основания) на ленточный фундамент своими руками, а также что делать если основание треснуло и как выполнить его восстановление под существующим домом:

Заключение

Ремонтные работы на ленточном фундаменте, как правило, свидетельствуют о наличии серьезных проблем как с самой лентой, так и с подстилающим грунтом.

Все решения и методы исправления проблем необходимо согласовать с профессиональными строителями, имеющими опыт подобных работ.

Самостоятельно ремонтировать ленточное основание не следует, так как результатом может стать окончательное разрушение основания и потеря дома.

Трещина в фундаменте дома: поясняем все нюансы

Треснул фундамент дома. Это, вероятно, аварийная ситуация и требуется исправлять не откладывая. Рассмотрим причины, что делать и как предотвратить.

Из-за чего может лопнуть фундамент?

Что делать?

Что делать, если на фундаменте была обнаружена трещина? Если размер возникшей трещины незначительный, то следует отказаться от оперативной заделки. Это не значит, что дело будет пущено на самотек. Не трогать ее необходимо по той причине, что нужно будет отследить какие-либо изменения, которые будут происходить с ней в будущем. Будут ли они, вообще, происходить или все останется на месте. Также ее «природность» должна сообщить о первопричине ее возникновения, а для этого необходима уйма времени.

Если владелец дома будет торопиться с заделкой трещины, то в скором времени она появится уже не только на основании дома, но и на его стенах. Также в будущем это может привести к заклиниванию дверей в помещениях, к деформациям самого строения и как следствие к разрушению.

Нужно сделать ряд шагов, для того, чтобы провести мониторинг образования трещин.

В первую очередь следует подготовить все обнаруженные трещины. Очистить их от различной грязи и тщательно промыть водой. Затем на трещины ставят маячок. Маячок – это цементная или гипсовая полоска размером в 12-20 см. На концах маячка имеются утолщения, именно на них следует написать число установки. Третий шаг – это ведение наблюдения за изменениями природы и структуры трещины.

Допустимыми трещинами в фундаменте считают такие трещины, которые не продолжают расти со временем, т.е. они образуются на внешней поверхности фундамента.

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Общие причины

  • глубина заложения недостаточна (состав грунта неоднороден, пучинистые грунты, промерзание)
  • неравномерная осадка (дом на уклоне, неоднородность грунтов)
  • разрушение отмостки
  • подъем или снижение грунтовых вод
  • плохой дренаж
  • неверный расчеты и ошибки в определении несущей способности грунтов
  • некачественные материалы и “экономия”
  • нагружение фундамента до набора прочности (70%)

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

  1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
  2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
  3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Первое, что нужно сделать

Осмотреть тело фундамента и стены. Нелишним будет заснять повреждения. Это поможет при обсуждении ремонта со специалистами.

Если трещина превысила 50 мм, на 30 мм сместились плиты перекрытия с опоры, отклонилась стена от вертикали до 1/5 толщины стены – бейте тревогу, это признаки аварийного состояния.

Горизонтальные трещины

Результат расслоения фундамента. Часто следствие ошибок кладки или в результате многоэтапной заливки фундамента, а так же из-за использования некачественных материалов.
Устраните, если требуется, затопление фундамента, отведите воду.
Если расслоение фундамента не привело к трещинам по стене или наклону стены, горизонтальные трещины хоть и не несут особой угрозы, но требуют ремонта. Через трещины проникнет вода и разрушение основания продолжится.

Трещины в фундаменте дома

Трещины могут возникнуть на основании любого строения. Совершенно не имеет никакого значения, из чего будет выполнено строение:

  • трещина в фундаменте деревянного дома – явление довольно-таки редкое, но все же имеет место быть. Возникает из-за длительного времени эксплуатации и увеличения нагрузки на основание здания.
  • трещина в фундаменте кирпичного дома – встречается часто и требует серьезных действий. Трещины на таких домах разрастаются быстро, потому как кирпичная кладка не является монолитной конструкцией.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

  • сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
  • после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
  • образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

  1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
  2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
  3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
  4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
  5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
  6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
  7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

  1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
  2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Ремонт трещин в фундаменте

Будет правильнее говорить о ремонтных работах и усилении оснований, которые чаще всего встречаются на практике:

  • Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа;
  • Свайное основание;
  • Фундамент бетонного типа.

На данный момент, для ремонта основания из бетона можно применять инновационные технологии инъекционного типа. Такой фундамент предполагает бурить в основании углубления, которые затем заполняют смолами синтетического характера или бетоном.

Диаметр такого углубления равняется 0,3 см, а необходимую глубину можно рассчитать по формуле: 1/2 х ШФ (ширина основания). Для устранения трещины раствор вводят под большим давлением.

Для заделки трещин в фундаменте ленточного типа мелкозаглубленного характера следует его более заглубить. Выполняется это за счет формирования железобетонной конструкции под самим фундаментом, что значительно увеличивает площадь основания строения.

А вот что касается укрепления свайного основания, то его следует просто переделать в ленточное. Площадь фундамента увеличится, и нагрузка снизится. На практике необходимо опираться на внешние факторы.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.

Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.
Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.
Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.
Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор).
Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.

Если при строительстве дома фундамента было допущено нарушение технологии, раскрытие трещин на стене вполне ожидаемо. Причину появления трещины можно определить по ее направлению.

Если она ориентирована в горизонтальном направлении, значит проблемы в стропильной системе или провисании перемычек. Раскрытие трещины в вертикальном направлении свидетельствует о непорядке в конструкции основания дома. Как укрепить фундамент если пошла трещина на стене?

Видео

Смотрите видео советы, которые помогут решить, что делать, если фундамент дал трещину:

Марки и разновидности цементов и их особенности

Под термином «цемент» принято понимать вяжущий строительный материал неорганического происхождения, при взаимодействии с водой образующий раствор, превращающийся в плотное монолитное образование повышенной прочности. Используется для производства бетонов и других составов, применяющихся на различных стадиях строительного производства.

Основой для изготовления цемента является известняк с примесью глины и добавок, который после дробления становится рассыпчатым веществом, состоящим из мелких однородных фракций, в зависимости от сочетания и процентного соотношения компонентов, обладающих различным набором физико-технических характеристик, обуславливающих дальнейший характер его использования.

Какие бывают марки цементов, их характеристики и расшифровка

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество цемента, является его прочность на сжатие. Данный параметр определяется в ходе лабораторных испытаний, по результатам которых материал разделяется на марки, имеющие числовые обозначения от 100 до 800 и обозначающие степень сжатия в БАР или МПа.

Для обозначения марки цемента по прочности используется аббревиатура ПЦ или М. К примеру, маркировка в виде М400, нанесенная на упаковку, обозначает, что он способен выдержать давление до 400 кг/см3. Кроме того, на ней может содержаться информация о наличии добавок в общей массе вещества, обозначаемая буквой Д и их количеством в процентах.

Фото различных марок цемента в бумажных мешках

Для их маркировки используются специальные буквенные обозначения:

  • Б, указывающая на скорость застывания материала;
  • ПЛ, свидетельствующая о наличии пластифицирующих добавок;
  • СС, подтверждающая наличие сульфатостойких характеристик;
  • Н, используемая для обозначения нормированного цемента, производимого на основе клинкера.

До недавнего времени в строительстве активно использовались цементы различных марок, включая самый «слабый» вариант с показателем прочности М100, однако в настоящее время эта разновидность снята с производства.

Аналогичная «участь» постигла и цементы марок 150 и 200, которые из-за своей недостаточно высокой прочности перестали использоваться в строительном производстве, «уступив место» качественным, прогрессивным материалам более высоких марок.

На данный момент самыми хоршими, востребованными и популярными являются цементы марок 400 и 500, максимально соответствующие запросам и требованиям современного строительного производства. От марки цемента, используемого для приготовления бетонной смеси, напрямую зависит и марка получаемого в итоге строительного раствора.

При этом данная зависимость будет выглядеть следующим образом:

Марка бетонаМарка цемента
М150М300
М200М300 и М400
М250М400
М300М400 и М500
М350М400 и М500
М400М500 и М600
М450М550 и М600
М500М600
М600 и вышеМ700 и выше

Сферой применения марки М400-Д0 является изготовление сборных конструкций из бетона и железобетона, в создании которых используется метод термовлажностной обработки. Цемент марки М400 Д20 также находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая производство фундаментов, плит перекрытия и изготовление бетонных и железобетонных изделий различной сложности. Имеет хорошую морозостойкость и водостойкость.

Вышеуказанным параметрам и технико-физическим нормам максимально соответствует марка М500 Д20, используемая в строительстве жилья, а также создании промышленных и сельскохозяйственных объектов. Цемент этой марки также используется в работах кладочного, штукатурного и отделочного характера.

Отличительной характеристикой цемента марки М500 Д0 является высокая прочность, сочетающаяся с повышенной морозо- и водостойкостью, что делает этот материал незаменимым при проведении работ повышенной сложности, с высокими требованиями к качеству строительства.

Цементы более высоких марок, таких, как М600, М700 и выше в свободной продаже встречаются достаточно редко. Основной областью их применения является военная промышленность, где эти составы, обладающие максимально высокой степенью крепости, используются для создания укрепительных и специализированных сооружений.

Состав и фракции

Помимо используемых добавок, на качество и характеристики цементов прямое влияние оказывают такие факторы, как тонкость их помола, гранулометрический состав продукта, а также форма частиц, входящих в порошковую смесь.

Основную массу цементных составов, как правило, составляют зерна, имеющие размеры от 5-10 до 30-40 мкм. Качество помола материала определяется наличием остатков на ситах с размерами ячеек 0,2, 0,08 или 0,06 мм, а также проверкой на специализированных приборах, определяющих удельную поверхность порошка.

Данные приспособления служат и для определения воздухопроницаемости материала.

Современная промышленность выпускает цементы максимально тонкого помола, обладающие повышенной прочностью и высокой скоростью застывания. К примеру, портландцементы обычного вида измельчаются до 5-8 % остатка частиц на сите 0,08. Измельчение быстротвердеющих цементов происходит до остатка 2- 4 % и меньше.

Показатели удельной поверхности при этом составляют 2500-3000 см2/г продукта в первом случае и 3500-4500 см2/г материала – во втором.

Согласно проведенным исследованиям и практическим опытам в области испытания цементов различных марок, было доказано, что основное влияние на активность материала в краткосрочном периоде оказывают фракции, размер которых составляет до 20 мкм. Зерна более крупных размеров (в пределах 30-50 мкм), влияют на активность цементов в более поздние сроки их застывания.

Таким образом, измельчая исходный материал до более мелкого состояния, можно получать цементы различной степени прочности и марок. К примеру, материалы с маркировкой М600, М700 и М800 получаются из клинкера, измельченного до содержания в общем составе порошка 45, 50, 65 и 80 % фракций с размерами от 0 до 20 мм.

На видео рассказывается о маркировке цемента по старому и новому ГОСТу и их различиях:

Классификация по видам

Помимо марок, классов, типов и степени помола, цементы принято различать на несколько основных видов, отличающихся между собой сочетанием отдельных компонентов и составом.

В их число входят:

  • портландцемент; Получается из размола портландцементного клинкера – продукта обжига до состояния спекания сырьевой смеси, включающей известняк, глину и другие материалы типа доменного шлака, мергеля и т.п., с добавлением гипса и специальных добавок. Бывает чистый, с примесью минеральных добавок, шлакопортландцемент и т.д.
  • пуццолановый; К этой категории относят группу цементов, имеющих в своем составе порядка 20% минеральных добавок. Получают способом совместного помола портландцементного клинкера, составляющего в общей массе готового состава около 60-80 %, минерального компонента активного типа, доля которого равняется 20-40 %, и гипса. Имеет повышенную коррозионную стойкость, меньшую скорость затвердения и небольшую морозостойкость.
  • шлаковый; Производится путем совместного помола доменных шлаков и добавок-активаторов в виде гипса, извести, ангидрита и т.д. Бывает известково-шлаковым (с 10-30 % содержанием извести и 5 % содержанием гипса) и сульфатно-шлаковым (где гипс или ангидрит составляют 15-20 % от общей массы). Цементы данного вида находят применение в строительстве подземных и подводных сооружений.
  • глиноземистый; Отличается высокой скоростью затвердения и хорошей огнеупорностью, что делает его незаменимым при изготовлении высокоплотных растворов и бетонов, обладающих повышенной водонепроницаемостью.
  • цемент с наполнителями, романцемент; Материал, изготавливаемый способом измельчения обожженного сырья без подвергания его процессу спекания. Применяется для кладочных и штукатурных работ, а также производства бетонов низких марок.
  • фосфат цемент; Разделяется на два основных подвида: твердеющие при нормальных температурах и при нагревании до температуры 373 – 573 К. Обладает большой механической прочностью.
  • напрягающий; Имеет короткий период схватывания и хорошую прочность. Обладает высоким давлением в процессе твердения. Применяется для изготовления напорных труб, используемых для создания емкостных сооружений.
  • гидроизоляционный; Разделяется на подвиды с проникающей и обмазывающей способностью. После застывания приобретает водонепроницаемые качества и крепость.
  • магнезиальный; Представляет собой мелко дисперсионный состав порошкового типа, основу которого составляет оксид магния. Применяется для устройства бесшовных полов монолитного типа.
  • тампонажный; Используется в ходе работ по цементированию газовых и нефтяных скважин.
  • цинкфосфатный; Производится путем обжига шихты, в состав которой входят оксиды цинка, магния и кремнезем. Обладает высокой прочностью на сжатие, составляющей 80-120 МПа.
  • силикофосфатный; Процесс производства заключается в обжиге шихты до ее полного расплавления, после чего состав подвергается резкому охлаждению в водяной бане. Имеет высокую прочность и стойкость.
  • высокопрочный; Отличается очень высокой скоростью схватывания, обладает хорошей пластичностью и прочностью.
  • облегченный и т.д.

Перспективные виды цементов и их преимущества

Помимо масштабного строительного производства бетон широко применяется в частной сфере, для возведения и реконструкции жилья и построек сельскохозяйственного назначения. По этой причине при покупке этого материала перед потребителями возникает вопрос: какой из существующих цементов лучший по качеству и набору индивидуальных характеристик?

Для того чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. срок высыхания материала;
  2. тонкость его помола;
  3. консистенцию раствора, изготовленного на его основе;
  4. содержание в нем щелочей и т.д.

Если говорить о качестве и возможностях цементов, то наиболее оптимальными вариантами для частного использования можно назвать марки М400 и М500, обладающие лучшим набором технико-физических характеристик и привлекательной ценой.

Виды цемента и их применение

Цемент – это универсальный строительный материал, который нужен и для замеса прочного гидротехнического бетона, и для приготовления обыкновенной цементно-песчаной штукатурки для внутренней отделки жилой комнаты. Свойства и применение цемента обусловлены, преимущественно, его маркой.

Что такое марка цемента

Марка и маркировка вяжущего – это разные показатели.

Под маркой понимаем характеристику предела прочности на сжатие и изгиб стандартного образца цементного кубика со сторонами 10×10×10 см после затвердения через 28 дней после заливки в форму. Величина определяется лабораторными испытаниями, её значение округляют до целых в меньшую сторону. По этому признаку и произведено разделение на марки: М100, М150, М200, М250, М300, М400, М500, М600.

Иными словами, цементный камень марки М300 способен выдержать максимальную нагрузку 300 кг/см². Образец может «сдаться» и под большим усилием, поэтому у материала всегда есть небольшой запас прочности вплоть до 99 единиц (даже воздействие 398 кг/см² определяется как марка прочности цемента М300). Правила испытаний и нормы регламентирует ГОСТ-10178-85 от 1985.

Вместо марок цементному порошку по новому ГОСТ 31108-03 присваивают класс. В таблице приведено соответствие марки, класса и испытующих воздействий:

Марка цемента, старое обозначение

Маркировка цемента

Под маркировкой цемента скрывается полное обозначение материала с указанием используемых присадок, прочности готового камня, скорость схватывания цемента.

Стоит отметить, что современные строители пользуются данными ГОСТ 31108-2003, в котором обозначения маркировки также приведены.

Рассмотренные ранее марки цемента, которые были регламентированы еще старым ГОСТом, по-прежнему присутствуют в полной маркировке вяжущего некоторых производителей.

Что обозначает маркировка цемента по виду добавок

В основному вяжущему практически всегда добавляют дополнительные присадки, оказывающие влияние на те или иные свойства готового камня. Во всех обозначениях Ц – цемент.

  • ПЦ – портландцемент, это основа всех остальных видов сырья. Как самостоятельный материал практически не используется;
  • ППЦ – пуццолановый портландцемент;
  • ШПЦ – шлакопортландцемент. Его получают путем дробления цементного клинкера и 20% шлака.
  • Г – глинозёмистый, для изготовления которого используют некоторые сорта глин;
  • ССПЦ или СПЦ – сульфатостойкий с гипсовыми добавками;
  • ССШПЦ – сульфатостойкий шлакопортландцемент;
  • БЦ – белый производят из сырья, свободного от красящих минералов (железа, марганца, хрома). Для осветления в клинкер вводят известняк, соли хлора или гипс;
  • ВРЦ –водонепроницаемый расширяющийся. Раствор схватывается и твердеет в любой среде, в т.ч. в воде, для чего его и применяют;
  • ПЛ – пластифицированный, морозоустойчивый цемент, раствор которого удобно укладывается даже в холодное время года, хорошо распределяется по опалубке.
  • ГФ – гидрофобный цемент не боится воздействий воды, в т.ч. долговременных.
  • Ц – вяжущее с цветными пигментами.

Современная промышленность постоянно пополняет ассортимент материала, поэтому иногда можно встретить и другие обозначения, которые должны быть расшифрованы на упаковке.

Маркировка цемента в мешках в последнее время может отличаться от привычной. На упаковках теперь «Ц» или «ПЦ» меняют за «ЦЕМ», за которым следует количество добавок:

  • А – 6…20%;
  • В – 20…35%.

В старом обозначении использовалась буква Д:

  • Д0 – добавок нет;
  • Д5 – добавок до 5%;
  • Д20 – примесей 5…20%.

В конце маркировки обязательно указывают нормативный документ, на основании которого был изготовлен продукт данной марки.

  • Портландцемент 400-Д20-Б— ПЛ ГОСТ 10178-85: Портландцемент марки М400, содержание добавок до 20%, раствор быстротвердеющий;
  • ПЦ 400-Д20-Б-ПЛ ГОСТ 10178-85: Портландцемент марки М400, содержание добавок до 20%, быстротвердеющий, пластифицированный.

Расшифровка маркировки цемента по новым нормативам

ГОСТ 31108-2003 определяет новый порядок шифрования цементных сухих смесей общего назначения.

На первом месте – полное название цементного состава (портландцемент, шлакопортландцемент, сульфатостойкий цемент и т.д.).

Далее следует условное обозначение типа вяжущего с использованием римских цифр:

  • ЦЕМ I – Портландцемент без добавок;
  • ЦЕМ II – ПЦ с минеральными добавками (присадки – 6…35%);
  • ЦЕМ III – шлаковый портландцемент (добавки – 36…95%);
  • ЦЕМIV – Пуццолановый цем. (добавки – 21…55%);
  • ЦЕМV – композитный цемент (добавки 36…80%).

Третьим идет обозначение количества добавок А или В, которое мы уже рассматривали. Следом (через дефис) указывают основную добавку:

  • Ш – шлак;
  • К – композитная добавка;
  • З – зола-унос;
  • И – известняк;
  • П – пуццолан;
  • МК – микрокремнозём.

Этих добавок может быть несколько, тогда буквы указываются через дефис в скобках.

После условной добавки указывают класс цемента по прочности: В7,5…В52,5 (обозначение величин в МПа).

Последние буквы в маркировке указывают на скорость схватывания и твердения по истечению 7 суток:

  • Н – Нормальное время твердения;
  • Б – быстротвердеющее вяжущее.
  • ЦЕМ II/А-И 52,5Н – это порошок, в состав которого входит известняк в количестве 6…20%, прочность камня – 52,5 Мпа, что соответствует М600, рабочая смесь нормально твердеющая.
  • Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5Н ГОСТ 31108-2003 Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 36% до 65%, класса прочности В32,5, нормально-твердеющий;
  • Композиционный портландцемент ЦЕМV/А-К(Ш-3-И) 32,5Б ГОСТ 31108-2003 – Композиционный портландцемент с несколькими добавками: общее содержание доменного гранулированного шлака (Ш), золы-уноса (3) и известняка (И) 6…20%, класс прочности В32,5, быстротвердеющий раствор.

Марки цемента и их применение

Применение вяжущего определяется его составом, большое значение придают прочности будущего камня.

Для получения бетонного раствора в определенными свойствами используют разные марки цемента:

Читайте также:  От приобретения элементов и аксессуаров до запуска: правила установки алюминиевых радиаторов отопления
Оцените статью
Добавить комментарий