Правильная укладка своими руками массивной доски

Бетонное основание

Перед укладкой массивной доски на бетонном основании рекомендуется выполнить промежуточный слой из влагостойкой фанеры. Он позволяет легко и непринужденно закрепить на своей поверхности финишное напольное покрытие, которое будет идеально ровным и защищенным от влаги бетона.

Чтобы уложить фанеру на перекрытие плотно и горизонтально, предварительно следует выполнить выравнивающую стяжку. Для этого бетонный пол следует вначале очистить от грязи и мусора, а затем проверить его на предмет уклонов и неровностей с помощью двухметровой рейки и строительного уровня.

При наличии зазоров между измерительным инструментом и исследуемой поверхностью более 5 мм потребуется выполнить цементную стяжку по маякам, которые можно поднимать на любую разумную высоту от базовой поверхности. Если зазоры меньше 5 мм, основание можно залить самовыравнивающейся смесью.

Готовая стяжка должна полностью высохнуть. Ее требуемую влажность проверить не сложно. Для этого через 2-3 недели на поверхность пола нужно уложить кусок полиэтиленовой пленки и герметично прижать его по периметру скотчем к стяжке. Если через пару суток под пленкой не обнаружится конденсат, работу с полом можно продолжить.

Суть ее в следующем:

    Высохшую стяжку необходимо укрыть слоем гидроизоляции. Материалом для нее может служить полиэтиленовая пленка или герметизирующая мастика на битумной или другой основе. Полотна полиэтиленовой пленки следует укладывать на поверхность пола внахлест 10-15 см, плотно склеивая их стыки металлизированным скотчем. Обмазочную гидроизоляцию можно наносить кистью и валиком.

Затем листы фанеры следует нарезать вдоль коротких сторон на фрагменты по 500-600 мм шириной и уложить готовые образцы на гидроизоляцию в шахматном порядке, соблюдая между ними зазор в 2-3 мм. Между стеной и крайними полотнами фанеры нужно оставить деформационный шов, который будет служить для компенсации линейных расширений материала при температурных и влажностных изменениях среды.

  • Уложенную фанеру рекомендовано зафиксировать на бетонном перекрытии с помощью дюбелей и шурупов. На 1 м 2 поверхности должно приходиться 15 креплений. Шляпки всех шурупов следует утопить в толщу материала на 2-3 мм. Если вместо пленки использовалась обмазочная гидроизоляция, фанеру можно просто приклеить к полу, применяя состав, совместимый с герметизирующей мастикой.
  • Чтобы исключить все «мокрые» процессы, касающиеся устройства стяжки, для укладки массивной доски можно использовать систему лаг. Обычно они изготавливаются из бруса сечением 50х50 или 70х80 мм. Деревянные балки могут быть короткими либо соответствовать по длине линейным размерам помещения. Лаги сечением 50х50 мм нужно укладывать с шагом 250-300 мм, а более толстые — с шагом 700 мм.

    Укладку бруса следует производить в направлении, перпендикулярном по отношению к будущему расположению массивной доски. Верхняя поверхность всех лаг должна составлять единую плоскость и одинаковый уровень с уклоном или без него. Необходимую корректировку положения опорной системы пола можно выполнить при помощи строительного уровня, шнура и регулирующих подкладок под брус.

    Крепление лаг к полу следует производить при помощи дюбелей, шурупов и металлических уголков. Шаг крепежа — 50 см. В ячейки между лагами необходимо уложить утеплитель в виде плит или рулонного материала.

    Дальнейшая работа предусматривает два варианта своего развития:

      На лаги можно уложить гидроизоляционную пленку, закрепить ее на балках скобами степлера, а затем сверху смонтировать и зафиксировать шурупами одно- или двухслойный черновой пол под массивную доску т. 25 мм из влагостойкой фанеры.

  • Если доска имеет толщину более 30 мм, ее можно сразу после гидроизоляции укладывать на лаги в качестве финишного покрытия.

  • Крепление лаг к полу следует производить при помощи дюбелей, шурупов и металлических уголков. Шаг крепежа — 50 см. В ячейки между лагами необходимо уложить утеплитель в виде плит или рулонного материала.

    Полезные советы

    • Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
    • Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
    • Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить инженерную доску.
    • Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.
    • После завершения укладки пол из натурального массива должен как и все виды паркета выстоять в полном спокойствии 24 часа.
    • Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
    • В уборке использовать специальные средства для ухода.
    • Не заливать пол водой.
    • Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
    • Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.


    Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей. Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

    Мастер-класс: укладка массивной доски

    Доска из массива дерева — абсолютно натуральный, экологически чистый материал. По сути, современный пол из массивной доски — это возврат к старому деревянному, только с применением абсолютно новых технологий.

    От обычного паркета массивные доски отличаются тем, что по периметру они имеют выступы и пазы для плотного соединения друг с другом. Кроме того, за счет увеличенной толщины массивная доска выдерживает большее количество циклевок, а следовательно, прослужит дольше. Грамотно уложив такую доску и периодически за ней ухаживая, можно забыть о проблеме полов на долгие годы.

    Итак, вы купили массивную доску. Осталось её правильно уложить. Кажется, что тут сложного — замеряй да выкладывай. А вот и нет! Если вы потратили внушительную сумму на покрытие — это еще не значит, что у вас дома будет идеальный пол. Укладка массивной доски требует юверилной точности. Работы по укладке натурального пола таят в себе массу интересных нюансов.

    Читайте также:  Печка из дисков колес для гаража

    В отличие от «плавающего» ламината, массивная доска ни в коем случае не должна деформироваться. Такой пол укладывается на века. Следуйте нашим инструкциям, и у вас получатся красивые полы, по которым будут бегать ваши внуки.

    4. Уложенная таким образом фанера шлифуется машинкой для паркета или вручную.

    Что такое массивная доска, ее преимущества и недостатки

    Свое название материал получил ввиду изготовления из цельного куска древесины. Внешне он напоминает паркетную доску, которая в отличие от выполненной из массива состоит из нескольких деревянных планок, объединенных между собой в процессе склейки. Это напольное покрытие изготовляется с мелкими гребнями и пазами у кромок, благодаря чему удается плотно и за небольшое количество времени произвести состыковку укладываемых половых досок.

    Первоначально можно выделить то, что материал является натуральным и экологичным. В составе древесины отсутствуют аллергены, и она не наносит никакого вреда здоровью человека. Помимо этого к числу преимуществ массивной доски относится ряд следующих качеств:

    · Привлекательный внешний вид. Напольное покрытие из массивных досок отличается презентабельностью.

    · Высокие показатели теплоизоляции и отличное поглощение звуков.

    · Легкий процесс укладки.

    · Стойкость к разным внешним воздействиям.

    · Прочность и продолжительный период эксплуатации.

    Также у массивных досок имеется и ряд недостатков:

    · Высокая стоимость проводимых монтажных работ.

    · Дороговизна, особенно если материал выполнен из ценных пород древесины.

    · Материал недостаточно хорошо переносит изменения температуры и уровня влаги.

    · Напольное покрытие нуждается в постоянном уходе – вскрытии лаком или масляным составом.

    · Без обработки специальными средствами массивные доски поддаются гниению и горению.

    · В отличие от паркетных досок отсутствует возможность выполнять художественную выкладку.

    Если же перечисленные преимущества и недостатки являются оптимальными, то можно приступать к подбору материала, предварительно ознакомившись с критериями, которые необходимо учитывать при этом.


    Также у массивных досок имеется и ряд недостатков:

    Как укладывать массивную доску на стяжку

    Укладка массивной доски на стяжку требует особого подхода к ее устройству. Требования СНиП для оснований под паркет – под рейкой двухметровой длины, приложенной в любом месте основания должно быть не более двух зазоров, шириной до миллиметра.

    Укладка массивной доски на стяжку

    На сжатие стяжка должна выдерживать нагрузку не менее 15 МПа (соответствует раствору М 150). Не допускается укладка доски при влажности стяжки более 2%.

    Для восприятия растягивающих нагрузок стяжка армируется проволочной сеткой.

    Кроме того, понадобится – инструмент для измерения и разметки: угол, рулетка, плотницкий карандаш, шнурка.

    Как правильно распаковать и подготовить к укладке массивную доску

    Для того, чтобы избавить себя от лишних проблем в будущем, следует правильно распаковывать и подготавливать к укладке массивную доску. Помните, что уже уложенная мастером массивная доска считается принятой по качеству и, даже при наличии дефектов, не подлежит возврату.

    После того как массивная доска была распакована, ее следует тщательно осмотреть и отсортировать по рисунку и цвету, заранее планируя, как будет осуществляться укладка ее на черновой пол. Для создания максимально гармоничного интерьера отложите доски, которые будут наилучшим образом сочетаться с плинтусами и порогами, для укладки рядом с ними. Определите, какие доски вы будете использовать для обрезки, и в каких конкретно местах.

    Распакованная и отсортированная массивная доска должна в обязательном порядке пройти акклиматизацию в том помещении, в котором запланирована ее укладка, в течение, как минимум, трех суток. То же самое относится ко всем материалам, которые будут использоваться в ходе монтажа полов из массивной доски. Их влажность не должна превышать 12% (теоретически), а желательно, находиться находится в пределах 6-10%. Правда, тут стоить отметить, что на сегодняшний день на рынке нельзя встретить массивную доску влажностью в 6-10%, даже самую дорогую и эксклюзивную. Увы, производители не готовы снижать темпы производства, чтобы создать идеальный материал.

    После того как массивная доска была распакована, ее следует тщательно осмотреть и отсортировать по рисунку и цвету, заранее планируя, как будет осуществляться укладка ее на черновой пол. Для создания максимально гармоничного интерьера отложите доски, которые будут наилучшим образом сочетаться с плинтусами и порогами, для укладки рядом с ними. Определите, какие доски вы будете использовать для обрезки, и в каких конкретно местах.

    Подготовка основания

    Черновой пол должен быть:

    1. Ровным. Просвет между основанием и контрольным 2 м правилом – не более 2 мм. При необходимости поверхность шлифуется или выравнивается нивелирующими смесями, фанерными отрезами 50х50 см или 75х75. Листовой материал закрепляется саморезами «в разбежку» с зазором в 5 мм (между стеной и черновым полом – 8-10 мм) под углом 45° или 90° к будущему финишному покрытию. После укладки поверхность фанеры шлифуется и очищается от пыли.
    2. Прочным. Для стяжки или наливного пола этот показатель должен составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
    3. Сухим. Предельно допустимое значение влажности для бетонных перекрытий или стяжек – 3-4%; ангидридных оснований – 0,5%, деревянных полов – 12%.
    4. Чистым. ТО есть очищенным от пыли, грязи, жира, старых ЛКМ, битума, клея и т.п.

    Подготовка фанерного основания.

    Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа. Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.


    Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа. Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.

    Монтаж

    Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

    Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

    Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

    Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

    В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

    В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

    ↑ Технология укладки массивной доски

    Вкручиваем саморез в паз под углом 45 градусов

    Особенности укладки массивной доски

    Изучив варианты укладки массивной доски и выбрав наиболее подходящий из них, подготовив основание, пора приступать к монтажу.

    Технология имеет много общего с укладкой ламината и всю работу можно выполнить своими усилиями.

    Необходимо четко уяснить правила укладки массивной доски, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.

    Если после нескольких проб результат кажется неудовлетворительным, стоит подумать и нанять строительную бригаду, которая делает весь спектр работ под ключ.

    Как правило, схема укладки массивной доски подразумевает ввинчивание саморезов с шагом 25-30 см.

    Со стороны шипа в доске необходимо высверливать отверстие, чтобы не допустить расколов.

    На твердое основание укладка массивной доски для пола осуществляется с помощью специального двухкомпонентного клея.

    Альтернативным вариантом считается эластинол или подложка с одной клеящейся стороной.

    Он обладает шумоизоляционными и термоизоляционными свойствами, благодаря чему приобрела популярность в многоэтажны домах.

    Осуществляя фиксацию половиц, рекомендуется вбивать клинья для более плотной стыковки. Между напольным покрытием и стеной оставляют зазор до 1 см.

    Первый ряд нужно укладывать пазом, повернутым к стене. Фиксируется он по лицевой части, которая закроется плинтусом.

    Укладка массивной паркетной доски большого размера (ширина 15 см и более), фиксация производится с лицевой стороны.

    Шляпку нужно уторить на 8-10 мм вглубь, а отверстие закрыть при помощи специальной пробки из аналогичной породы.

    Многих может заинтересовать инструкция по укладке массивной доски на лаги. Рекомендуется использовать брус размером от 5х7 до 6х10 см. При этом его влажность должна быть не более 10%.

    Лаги крепятся к основанию при помощи дюбелей или анкерных болтов. Расстояние между крепежом делается равным 40-50 см.

    При этом укладка лаг производится строго перпендикулярно направлению доски и с интервалом 25-30 см. В пространство между брусьями стелется утеплитель.


    Первый ряд нужно укладывать пазом, повернутым к стене. Фиксируется он по лицевой части, которая закроется плинтусом.

    Как работает: устройство и принцип действия

    Для того, чтобы иметь представление о том, как функционирует этот прибор, нужно знать, что входит в состав его конструкции.

    • Прибор изготовлен из стали, преимущественно, с алюминием.
    • Добавлена керамика.
    • Внутри имеется отражатель, к которому и присоединён керамический нагревательный элемент.

    Керамическое устройство питается электроэнергией, поэтому целесообразно устанавливать его рядом с электрической розеткой. Для российских моделей вполне достаточно мощности в 220в.

    Устройство может быть размещено на полу, стене и даже на потолке. Всё зависит от его формы, назначения, а также, от возможного монтажа.

    В интерьере такое устройство смотрится идеально. Несмотря на то, что среди остальных инфракрасных приборов керамические являются самыми габаритными, они очень тонкие, и могут быть легко подвешены над плинтусом.

    Сегодня дизайнеры придумывают все новые и новые элементы декора, делая агрегат не только функциональным устройством, но и изюминкой вашего интерьера.

    • Прибор изготовлен из стали, преимущественно, с алюминием.
    • Добавлена керамика.
    • Внутри имеется отражатель, к которому и присоединён керамический нагревательный элемент.

    Немного о длине волны и температуре нагрева

    Нагревательные элементы, расположенные внутри ИК обогревателей, могут иметь разную длину излучаемых волн и разную температуру нагрева. Они бывают следующими:

    Излучатели, испускающие длинные (в пределах от 5,6 до 100 микрон) волны. Их рабочая температура колеблется от 100 до 600 градусов, они могут использоваться и в домах, и в офисах, и в производственных помещениях, потолки в которых не выше трех метров. Впрочем, в квартире предостаточно обогревателя с рабочей температурой до 120 градусов.

    Средние волны (с длиной от 2,5 до 5,6 микрон) излучают нагревательные элементы, греющиеся сильнее – от 600 до 1000 градусов. При этом потолок в помещении должен быть от 3 до 6 метров. Это может быть, например, частный дом или административное здание.

    Короткие волны (от 0,74 до 2,5 микрон) испускают нагревательные элементы, работающие при температуре от 100 градусов. Тут уже требуемая высота потолка – от 6 до 8 метров. Такие потолки могут быть в фабричном или заводском цеху. Кроме того, обогреватели данного типа можно использовать и на улице. В домашних условиях мы не рекомендуем их использовать.

    Определяясь с тем, какой инфракрасный обогреватель выбрать, надо иметь в виду, что различаются они, прежде всего по оболочке, в которую помещен элемент, излучающий волны. Оболочка эта может быть сделана из металла, керамики или кварца.

    Определяемся с мощностью

    Принято считать, что на 10 квадратных метров площади помещения, требуется 1 кВт мощности обогревателя. Но всегда необходимо учитывать потери тепла через стены/пол/потолок. Поэтому лучше обеспечить запас в 15-20% мощности прибора. Так же если прибор будет использоваться в качестве дополнительного источника тепла (например, как дополнение к центральному отоплению), то цифру можно уменьшить до 0,5-0,8 кВт на 10м 2 . Основные типы обогревателей Основные элементы любого ИК обогревателя – это нагревательный элемент и отражатель, формирующий необходимую зону испускания

    излучения. По тому, какого нагревательный элемент используется в приборе, разделяют следующие типы обогревателей:

    • Галогеновый нагреватель – представляет собой полую трубку с нитью накала, в которую закачен специальный газ (пары галогенов). Нить изготавливают в большинстве случаев из вольфрама. Обогрев начинается практически сразу после включения прибора. Металл нити в таких условиях почти не истончается – это позволяет увеличить ресурс прибора. Галогеновые приборы имеют большой диапазон мощностей, что позволяет подбирать устройство под различные сценарии. Недостатком таких приборов можно считать, что при работе они светят довольно ярко. Так же большинство галогеновых нагревателей достигают высоких температур, и испускают коротковолновое излучение. В связи с этим основная сфера применения это обогрев производственных помещений с высокими потолками.

    • Карбоновый нагревательный элемент – выполнен в виде витой ленты или шнура, помещенного в кварцевую трубку, внутри которой создан вакуум. Такие приборы характеризуются длинноволновым тепловым излучением. Благодаря этому он не сушит воздух, и не сжигает кислород. Нагревательный элемент работает при меньших температурах, соответственно меньший риск получить ожог от случайного контакта с защитой обогревателя. Так же благодаря низкой температуре ресурс карбонового элемента очень большой.

    • Кварцевый элемент – представляет собой кварцевую лампу внутри, которой создано разряжение и расположена вольфрамовая (или нихромовая) спираль. Кварцевые инфракрасные нагревательные элементы излучают инфракрасную энергию средней волны и особенно эффективны в системах, где требуется быстрая реакция нагревателя. Трубчатые инфракрасные лампы производят инфракрасное излучение с длиной волны 1,5-8 мкм. Наиболее распространенные конструкции состоят либо из молочно-белой трубки из кварцевого стекла, либо из прозрачного кварца с электрическим нагревательным элементом, обычно из вольфрамовой проволоки или тонкой спирали из сплава железа с хромом и алюминиевым сплавом. Из трубки удаляется атмосферный воздух и заполняется инертными газами, такими как азот и аргон, затем герметизируется.

    • ТЭН — нагревательным элементом в нем является тэн (трубчатый элемент с нитью накала из сплава железа, хрома и алюминия), вмонтированный в алюминиевый анодированный профиль. Температура металлической оболочки и алюминиевого профиля (которая в свою очередь уже является источником излучения) достигает 200-250 °С. Благодаря этому, его излучение является длинноволновым. К недостаткам таких обогревателей можно отнести треск при работе, из-за разного коэффициента теплового расширения ТЭНа и излучающего профиля. Так же расстояние от обогревателя до предмета обогрева в среднем должно составлять 1-2 метра.

    • Керамический элемент. Роль нагревательного элемента в них исполняет керамическая нагревательная трубка, в которой находится никель-хромовая спираль. Керамика почти не излучает света во время работы. Керамические элементы работают при температуре от 300 до 700 ° C (от 570 до 1290 ° F), с длиной волны от 2000 до 10000 нм.

    • Микатермический элемент представляет собой пластины покрытые слюдой. Одной из особенностью обогревателей такого типа является то, что в общем «объеме» генерируемого тепла около 80% тепло от ИК излучения и примерно 20% конвективного теплообмена. Благодаря этому такие модели могут работать в двух режимах – конвективный нагрев и ИК нагрев. Конструкция излучателей позволяет делать модели излучающие как в одну, так и в две стороны.

    • Керамический элемент. Роль нагревательного элемента в них исполняет керамическая нагревательная трубка, в которой находится никель-хромовая спираль. Керамика почти не излучает света во время работы. Керамические элементы работают при температуре от 300 до 700 ° C (от 570 до 1290 ° F), с длиной волны от 2000 до 10000 нм.

    Функции безопасности

    При покупке отопительного прибора важно, чтобы его было максимально безопасно использовать в вашем доме.

    • Отключение – если инфракрасный обогреватель опрокидывается и в него встроена система отключения, то он отключится сам. Это гарантирует, что нагреватель не представляет никакой угрозы пожара, если он случайно опрокинулся. Функция наиболее полезна в домах, где жители являются пожилыми, или для семей с детьми или домашними животными.
    • Таймеры – Некоторые инфракрасные обогреватели оснащены функцией таймера. Это не только поможет вам сэкономить деньги, если вы случайно забыли выдернуть вилку из розетки. Таймер отключения может гарантировать, что нагреватель не перегреется и не сможет разжечь огонь.


    Само по себе излучение инфракрасного типа нельзя назвать вредоносным для человека. Но только в случае, если он не находится непосредственно направленным излучением. Поскольку это грозит получением теплового удара, как если бы человек стоял под настоящим солнцем. Для собственной безопасности при нагреве комнаты лучше эксплуатировать оборудование, мощность которого не превышает сотни ватт на квадратный метр помещения. Иначе имеется риск ослабления иммунитет.

    Электрические инфракрасные нагреватели

    Самая большая группа устройств. Их отличает простота эксплуатации, компактные размеры, большой ресурс работы. В зависимости от используемого нагревательного элемента, электрические модели бывают:

    • керамическими;
    • карбоновыми или плёночными.

    Нагревательный элемент керамических инфракрасных приборов состоит из резистивного кабеля, помещенного в керамическую панель. Чаще всего керамические нагреватели изготавливаются в виде навесных панелей небольшой толщины с выносным терморегулятором.

    Керамический нагреватель электрический

    Карбоновые инфракрасные нагреватели представляют собой герметичную трубку, внутри которой установлена спираль из карбона или углеродного нановолокна. Такие приборы стоят немного больше своих керамических собратьев, но, судя по отзывам потребителей, они стоят своих денег.

    В пленочных обогревателях нагревательным элементом выступает гибкий резистивный кабель. Он прогревает наружную металлическую пленку. Как правило, модели этого вида устанавливаются под натяжными потолками.

    Пленочные инфракрасные нагреватели

    Пленочные инфракрасные нагреватели

    Читайте также:  Обои в детскую комнату для разнополых детей: фото, особенности оформления и зонирования
    Добавить комментарий