Расшифровка цветов проводов на схемах

Какого цвета и как обозначаются провода ноля, фазы и земли в электрике?

Цветовая маркировка изоляции проводников важна для более быстрого и правильного монтажа электрораспределительных устройств, удобства ремонта и исключения ошибок. Цвета проводов в электрике регламентированы нормативными документами (ПУЭ и ГОСТ Р 50462-2009).

Зачем нужна цветовая маркировка проводов и кабелей

Работы по монтажу и обслуживанию в электрических установках связаны не только с обеспечением надежности, но и безопасности. Требуется полное исключение ошибок. Для этих целей разработана система цветных обозначений изоляции жил, которая определяет, какого цвета провода фаза, ноль и земля.

По ПУЭ допускается такая расцветка токоведущих жил:

  • красная;
  • коричневая;
  • черная;
  • серая;
  • белая;
  • розовая;
  • оранжевая;
  • бирюзовая;
  • фиолетовая.

В приведенном перечне содержится много вариантов расцветок проводов, но нет нескольких цветов, которые используются только для обозначения нулевых и защитных проводов:

  • синий цвет и его оттенки — рабочий нулевой провод (нейтраль — N);
  • желтый цвет с зеленой полосой — защитное заземление (PE);
  • желто-зеленая изоляция с голубыми метками на концах жил — совмещенный (PEN) проводник.

Допускается использование для заземления жил с изоляцией зеленого цвета с желтой полосой, а для совмещенных проводников голубой изоляции с желто-зелеными метками на концах.

Расцветка должна быть единой в каждой цепи в пределах одного устройства. Ответвления цепей должны выполняться одинаково окрашенными проводниками. Использование изоляции без различий в оттенках говорит о высокой культуре монтажа и сильно облегчает дальнейшее обслуживание и ремонт оборудования.

Окраска фазы

В тех случаях, когда монтаж электроустановки выполнен при помощи жестких металлических шин, применяется окраска шин несмываемой краской следующих цветов:

  • желтый — фаза А (L1);
  • зеленый — фаза В(L2);
  • красный — фаза С (L3);
  • голубой — нулевая шина;
  • продольные или наклонные полосы желтого и зеленого цвета — шина заземления.

Расцветка фаз должна сохраняться в пределах всего устройства, но не обязательно на всей поверхности шины. Допускается маркировать обозначение фазы только в местах подсоединения. На окрашенной поверхности можно продублировать цвет символами «ЖЗК» для краски соответствующих цветов.

Если шины недоступны для осмотра или работы, когда на них присутствует напряжение, то допускается их не окрашивать.

Цвет фазных проводов, подключенных к жестким шинам, может не совпадать с ними по расцветке, поскольку видна разница в принятых системах обозначений гибких проводников и жестких стационарных распределительных шин.

Цвет нейтрали

Какого цвета нулевой провод, оговаривают стандарты ГОСТ, поэтому при взгляде на монтаж силовой установки не должен возникать вопрос, синий провод — это фаза или ноль, поскольку синий цвет и его оттенки (голубой) приняты для обозначения нейтрали ( рабочего заземления ).

Другие цвета окраски нейтральных жил не разрешаются.

Единственно допустимый вариант использование синей и голубой изоляции — обозначение отрицательного полюса или средней точки в цепях постоянного тока. Больше нигде такую расцветку использовать нельзя.

Цветовая маркировка провода заземления

Правила указывают, какого цвета провод заземления в электрических установках. Это желто-зеленый провод, окраска которого хорошо выделяется на фоне остальных жил. Допускается использование провода с желтой изоляцией и зеленой полосой на ней, или может быть зеленая изоляция с желтой полосой. Не разрешено использовать никакой другой цвет провода земли, как не допускается применять зелено-желтые жилы для монтажа цепей, на которых присутствует или может быть подано напряжение.

Перечисленные правила маркировки соблюдаются в странах постсоветского пространства и в странах Евросоюза. Другие государства маркируют жилы иным образом, что можно видеть на аппаратуре импортного производства.

Основные цвета для маркировки за рубежом:

  • нейтраль — белый, серый или черный;
  • защитное заземление — желтый или зеленый.

Стандарты ряда стран допускают использовать в качестве защитного заземления оголенный металл без изоляции.

Провода заземления коммутируются на сборных неизолированных клеммах и соединяют между собой все металлические части конструкции, у которых отсутствует надежный электрический контакт между собой.

Расцветка в сети 220В и 380В

Монтаж одно- и трехфазных электрических сетей облегчается, если проводка выполнена многоцветным проводом. Ранее для однофазной квартирной проводки использовали плоский двухжильный провод белого цвета. При монтаже и ремонте для исключения ошибок необходимо было прозванивать каждую жилу в отдельности.

Выпуск кабельной продукции с окраской жил разными цветами снижает трудоемкость работ. Для обозначения фазы и нуля в однофазной проводке принято использовать следующие цвета:

  • красный, коричневый или черный — фазный провод;
  • остальные цвета (предпочтительно синий) — нулевой провод.

Маркировка фаз в трехфазной сети немного отличается:

  • красный (коричневый) — 1 фаза;
  • черный — 2 фаза;
  • серый (белый) — 3 фаза;
  • синий (голубой) — рабочий ноль (нейтраль)
  • желто-зеленый — заземление.

Кабельная продукция отечественного производства соответствует стандарту окраски жил, поэтому многофазный кабель содержит разноокрашенные жилы, где фаза — белый, красный и черный, ноль — синий, а земля — желто-зеленый проводники.

При обслуживании сетей, смонтированных по современным стандартам, можно безошибочно определить назначение проводов в распределительных коробках. При наличии жгута разноцветных проводов коричневый из них будет обязательно фазным. Нулевой провод в распределительных коробках ответвлений и разрывов не имеет. Исключение составляют отводы к многополюсным коммутирующим аппаратам с полным размыканием цепи.

Расцветка в сетях постоянного тока

Для сетей постоянного тока принято маркировать проводники, подсоединенные к положительному полюсу красным цветом, к отрицательному — черным или синим. В двуполярных цепях изоляция голубого оттенка применяется при маркировке средней точки (нуля) питания.

Не существует стандартов на цветные обозначения в цепях с напряжением нескольких номиналов. Какого цвета провода плюс и минус, какое в них напряжение — это можно определить только по расшифровке производителя устройства, которая часто приводится в документации или на одной из стенок конструкции.

Пример: блок питания компьютера или автомобильная электропроводка.

Автомобильная проводка характеризуется тем, что в ней цепи с положительным напряжением бортовой сети имеют красный цвет или его оттенки (розовый, оранжевый), а подключаемые к массе — черный. Остальные провода имеют специфическую окраску, которая определяется производителем автомобилей.

Буквенное обозначение проводов

Цветная маркировка может дополняться буквенной. Частично символы для обозначения стандартизированы:

  • L (от слова Line) — фазный провод;
  • N (от слова Neutral) — нулевой провод;
  • PE (от сочетания Protective Earthing) — заземление;
  • «+» — положительный полюс;
  • «-» — отрицательный полюс;
  • М — средняя точка в цепях постоянного тока с двуполярным питанием.

Для обозначения клемм подключения защитного заземления используется специальный символ, который нанесен на клемму штамповкой или на корпус прибора в виде наклейки. Символ заземления единый для большинства стран мира, что уменьшает вероятность путаницы.

В многофазных сетях символы дополняются порядковым номером фазы:

  • L1 — первая фаза;
  • L2 — вторая фаза;
  • L3 — третья фаза.

Встречается маркировка по старым стандартам, когда фазы обозначаются символами А, В и С.

Отступлением от стандартов является комбинированная система обозначения фаз:

  • La — первая фаза;
  • Lb — вторая фаза;
  • Lc — третья фаза.

В сложных устройствах могут встречаться дополнительные обозначения, характеризующие наименование или номер цепи. Важно, чтобы маркировка проводников совпадала в пределах всей цепи, где они участвуют.

Буквенные обозначения наносятся несмываемой, хорошо различимой краской на изоляцию вблизи концов жил, на отрезки ПВХ изоляции или термоусаживающейся трубки.

Клеммы подключения могут иметь нанесенные знаки, которые обозначают цепи и полярности питания. Такие знаки выполняются краской, штамповкой или травлением в зависимости от использованного материала.

Как читать автомобильные электрические схемы

Выход из строя электронных компонентов современного автомобиля может приводить к его полному обездвиживанию. Хорошо, если это случилось у вашего дома или работы, но если такое случается на трассе или на природе — такая поломка может обойтись вам крайне дорого: как в плане денег, так и в плане потерянного времени и даже (надеюсь до такого не дойдет) здоровья!

Почему полезно разбираться в автоэлектрике

Даже если у вас не технический склад ума или ваш доход позволяет вам не задумываться о таких мирских мелочах — замена обычного сгоревшего предохранителя в долгом пути позволит вам значительно облегчить жизнь. Я уж не говорю о тех случаях, когда сервисмэны, не желая разбираться в проблеме вашего автомобиля, призывают вас менять все датчики подряд, тратя на эту «карусель» значительные суммы денег (что кстати иногда не гарантирует положительного результата). По-этому, я предлагаю вам не сдаваться раньше времени и попробовать самостоятельно диагностировать поломку вашего автомобиля, а для этого было бы неплохо иметь под рукой электрические схемы, и самое главное — уметь их читать и понимать.

Электросхемы? — разберется даже школьник!

Встретив впервые принципиальную электрическую схему автомобиля, я понял, что принципы ее построения и обозначение на ней элементов — стандартизированы, и те элементы, которые присутствуют во всех автомобилях — обозначаются одинаково, независимо от производителя автомобиля. Достаточно один раз разобраться, как читать такие электросхемы, и вы с легкостью сможете понимать, что на ней изображено, даже если вы впервые видите конкретную схему от конкретного автомобиля и даже ни разу не лазили к нему под капот.

Графические обозначения элементов схемы могут слегка отличаться, к тому же бывают черно-белые варианты исполнения и цветные. Но буквенное обозначение везде одинаково. Помимо принципиальных электрических схем полезно иметь схемы, на которых обозначено физическое расположение (в пространстве) на кузове различных жгутов, разъемов и точек заземления — это поможет вам быстро отыскать их. Итак, давайте взглянем на примеры таких схем, а потом приступим к описанию их элементов.

Пример принципиальной электрической схемы автомобиля


На принципиальной схеме не указано физическое взаимное расположение элементов, а лишь показано, как эти элементы связаны друг с другом. Важно понимать, что если два элемента на такой схеме изображены рядом друг с другом — на самом кузове они могут быть совершенно в разных местах.

Схематическое расположение электрических компонентов на кузове


Такая схема несет другой тип информации: трассировка кабельных кос и приблизительное расположение разъемов на кузове.

Трехмерная точная схема расположения электрических компонентов автомобиля

Встречаются и такие схемы, на которых уже точно показано, как и куда проходят кабельные трассы в кузове автомобиля, а также точки заземления.

Стандартные элементы принципиальной схемы автомобиля

Приступим же, наконец, к рассмотрению элементов схемы и научимся ее читать.

Стандартные цепи питания и соединение элементов

Цепи питания — элементы схемы передающие ток, изображаются линиями: в верхней части схемы изображены цепи с положительным потенциалом («плюс» аккумулятора), а внизу — с нулевым, т.е. земля (или «минус» аккумулятора).

Цепь 30 — идет от плюсовой клеммы аккумулятора, 15 — от аккумулятора через замок зажигания — «Зажигание 1» Цепь под номером 31 — заземление

Некоторые провода также имеют цифровое обозначение в месте подключения к устройству, это цифровое обозначение позволяет не прослеживая цепь определить откуда он идет. Эти обозначение объединены в стандарте DIN 72552 (часто используемые значения):


Для удобства, соединения между элементами на цветных схемах изображены разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на некоторых схемах также указывается сечение провода. На черно-белых схемах цвета соединений обозначаются буквами:

Иногда можно встретить пустую окружность в узле — это означает, что данное соединение зависит от комплектации автомобиля, линии при этом, как правило, подписаны.

Обозначение разъемов на электросхеме — коннекторы

Провода в автомобильной электропроводке соединяются несколькими способами, и один из них — разъемы (Connector). Обозначаются разъемы буквой «С» и порядковым номером. На рисунке слева вы видите схематическое изображение соединений участков провода через разъемы. Вообще, правильнее говорить не «пин №2», а «терминал №2», если встретите в схеме такое понятие, то теперь будете знать, что это порядковый номер соединения (контакта) в разъеме.

Ну а на этом рисунке видно, как нумеруются контакты в разъемах и как правильно их считать, чтобы узнать где какой пин. Контакты нумеруются со стороны «мамы» с верхнего угла слева на право построчно. Со стороны «папы», соответственно, зеркально.

Кстати, на многих форумах автомобильные разъемы почему-то называют «фишками», в гугле по поводу такой «этимологии» никакой информации нет. Если вы знаете или догадываетесь, откуда пошло такое название, пишите в комментариях, не стесняйтесь.

Соединение проводов в автомобиле — соединительные колодки (Splice)

Помимо разъемов (Connectors) провода в автомобиле соединяются при помощи пакета перемычек или соединительных колодок ( в электросхемах на английском — Splice). Обозначаются соединительные колодки, как вы видите на рисунке, буквой «S» и порядковым номером, например: S202, S301.

В некоторых электросхемах есть отдельное описание каждой колодки и расписано назначение проводов, подводимых к ней. Главная отличительная особенность колодки (Splice) от разъема (Connector) в том, что соединяется группа проводов: есть один входящий провод и группа исходящих потребителей, как правило, это шины питания.

Обозначение предохранителей на электросхемах

Еще один элемент электрической схемы, передающий энергию — предохранитель. Предохранители в автомобиле имеют два обозначения: Ef — предохранитель в моторном отсеке (engine fuse) и F (fuse) — предохранитель в салоне автомобиля. Как и во всех других случаях, после обозначения идет порядковый номер предохранителя и номинал тока ( в Амперах), на который он рассчитан. Все предохранители расположены рядом — в блоках предохранителей и реле.

Читайте также:  Олифа для дерева: инструкция пр обработке своими руками, сколько сохнет, расход на 1м2

Обозначение автомобильных реле: распиновка, контакты

Автомобильное реле имеет обычно 4 или 5 контактов, которые имеют стандартную нумерацию (но бывают и случаи, когда нумерация не совпадает). Два контакта при этом являются управляющими: 85 и 86, а остальные коммутируют контакты, по которым проходят значительные токи. Реле, как и предохранители, располагаются, в основном, в блоках под капотом и в салоне, но бывают случаи навесного монтажа реле в любом непредсказуемом месте, особенно при самостоятельной установке кем-либо.

Условные обозначения автомобильных датчиков на схемах

  1. Датчик холостого хода (ДХХ)
  2. Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем
  3. Датчик температуры охлаждающей жидкости
  4. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  5. Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (ДАД)
  6. Датчик давления в системе кондиционирования
  7. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

На схеме выше представлены далеко не все датчики, которые могут быть в автомобиле. Условное обозначение датчиков также может отличаться, но все они обычно подписаны, как и все другие элементы, преобразующие энергию в электрической сети автомобиля.

Условные обозначение сложных элементов на автомобильных схемах — примеры схем

Теперь рассмотрим, как на электрической схеме обозначены более сложные и не стандартные элементы, такие как: стартер, катушка зажигания и другие и приведем несколько примеров схем, на которых они изображены. В различных схемах изображение таких элементов может меняться, но элементы всегда подписаны и интуитивно понятно нарисованы, по-этому, ниже будут приведены только некоторые из них, иначе эта статья растянется надолго.

  1. Аккумуляторная батарея (АКБ)
  2. Замок зажинагия
  3. Комбинация приборов
  4. Выключатель
  5. Стартер
  6. Генератор

Если вы помните школьный курс физики, то найдете на схеме, представленной выше, уже знакомые обозначения, например: электромотор, диод, ключ, элемент питания, лампа накаливания. Эти, знакомые почти каждому, условные обозначения помогают понять смысл и назначение приборов в бортсети автомобиля, преобразующих электроэнергию.

  1. Катушка зажигания
  2. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
  3. Датчик положения коленчатого вала

На этой схеме уже появляется такой более сложный элемент схемы как — блок управления или контроллер. Каждый элемент сети автомобиля, имеющий микросхемы или транзисторные ключи в своем составе, помечается значком с изображением транзистора. Обращаю ваше внимание на то, что в данном примере выше, изображены далеко не все выводы ЭБУ — только те, которые нужны именно на этой схеме. На схемах ниже вы так же встретите изображение ЭБУ.

  1. Блок управления двигателем (ЭБУ)
  2. Октан-корректор
  3. Электромотор (в данном случае — бензонасос)
  4. Датчик концентрации кислорода

На этой схеме еще раз изображен ЭБУ, но уже с другими выводами, кстати, по нарисованным ключам на ЭБУ можно понять, какую функцию в данном случае выполняет контроллер: замыкает данные линии на землю, то есть запитывает элементы, подключенные к этим проводам и плюсовой клемме АКБ.

  1. Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
  2. Двухходовой клапан
  3. Гравитационный клапан
  4. Комбинация приборов
  5. Электронный блок управления двигателем
  6. Датчик скорости

На данном примере схемы мы встречаемся с изображением клапанов, прошу обратить внимание, что у двухходового клапана контакты пронумерованы, в отличие от остальных. На изображении датчика скорости изображен транзистор, значит в элементе присутствует полупроводниковый элемент.

  1. Переключатель наружного освещения
  2. Переключатель указателей поворота
  3. Переключатель корректора фар
  4. Корректор левой фары
  5. Левая фара автомобиля
  6. Корректор правой фары
  7. Правая фара автомобиля

На данной схеме изображены элементы управления освещением автомобиля. У таких сложных переключателей как замок зажигания или переключатель наружного освещения имеется набор контактов, между которыми в различных положениях переключателя коммутируется ток. На схеме прекрасно видно, в каком режиме переключателя какие контакты соединяются.

Автоэлектрика? Проще простого!

Итак, мы рассмотрели с вами самые распространенные элементы электрических схем автомобилей, посмотрели как они изображаются на схемах и какие ключевые особенности при этом присутствуют. Искренне надеюсь, что эта статья научила вас чему-нибудь или даже выручила вас в сложной ситуации с поломкой автомобиля. Если у вас появились вопросы, было бы здорово, если вы их напишете в комментариях под этой статьей. Всем огромной удачи на дорогах и увидимся в следующих статьях об автоэлектрике!

Цветовая маркировка проводов

Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.

Как окрашиваются провода фазы

При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

Расцветка фазных проводов

Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.

Цвет провода заземления

По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

Такого цвета могут быть заземление

В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

Какого цвета нулевой провод

Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

Как проверить правильность маркировки и расключения

Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».

И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

L и N в электрике — цветовая маркировка проводов

В подавляющем большинстве кабелей разная расцветка изоляции жил. Сделано это в соответствие с ГОСТом Р 50462-2009, который устанавливает стандарт маркировки l n в электрике (фазных и нулевых проводов в электроустановках). Соблюдения этого правила гарантирует быструю и безопасную работу мастера на большом промышленном объекте, а также позволяет избежать электротравм при самостоятельном ремонте.

Разнообразие расцветки изоляции электрокабелей

Цветовая маркировка проводов многообразна и сильно различается для заземления, фазных и нулевых жил. Чтобы не было путаницы, требования ПУЭ регламентируют какого цвета провод заземления использовать в щитке электропитания, какие расцветки обязательно надо использовать для нуля и фазы.

Если монтажные работы проводились высококвалифицированным электриком, который знает современные стандарты работы с электропроводами, не придется прибегать к помощи индикаторной отвёртки или мультиметра. Назначение каждой жилы кабеля расшифровывается знанием его цветового обозначения.

Цвет жилы заземления

С 01.01.2011 цвет жилы заземления (или зануления) может быть только желто-зеленой. Эта цветовая маркировка проводов соблюдается и при составлении схем, на которых такие жилы подписываются латинскими буквами РЕ. Не всегда на кабелях расцветка одной из жил предназначена для заземления – обычно она делается если в кабеле три, пять или больше жил.

Отдельного внимания заслуживают PEN-провода с совмещенными «землей» и «нолем». Подключения такого типа все еще часто встречаются в старых зданиях, в которых электрификация проводилась по устаревшим нормам и до сих пор не обновлялась. Если кабель укладывался по правилам, то использовался синий цвет изоляции, а на кончики и места стыков надевались желто-зеленые кембрики. Хотя, можно встретить и цвет провода заземления (зануления) с точностью до наоборот – желто-зеленый с синими кончиками.

Защитное заземление является обязательным при прокладке линий в жилых и промышленных помещениях и регулируется стандартами ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Провод нулевой заземляющий должен иметь как можно меньшее сопротивление, то же самое касается заземляющего контура. Если все работы по монтажу выполнено правильно, то заземление будет надежным защитником жизни и здоровья человека в случае появления неисправностей электролинии. Как итог – правильная пометка кабелей для заземления имеет решающее значение, а зануление вообще не должно применяться. Во всех новых домах проводка делается по новым правилам, а старые поставлены в очередь для ее замены.

Расцветки для нулевого провода

Для «ноля» (или нулевого рабочего контакта) используются только определенные цвета проводов также строго определяемые электрическими стандартами. Он может быть синим, голубым или синим с белой полоской, причем независимо от количества жил в кабеле: трехжильный провод в этом плане ничем не будет отличаться от пятижильного или с еще большим количеством проводников. В электросхемах «нулю» соответствует латинская буква N – он участвует в замыкании цепи электропитания, а в схемах может читаться как «минус» (фаза, соответственно, это «плюс»).

Цвета для фазных проводов

Эти электропровода требуют особо осторожного и «уважительного» с собой обращения, так как они являются токоведущими, и неосторожное прикосновение может вызвать тяжелое поражение электрическим током. Цветовая маркировка проводов для подключения фазы достаточно разнообразна – нельзя применять только цвета смежные с синим, желтым и зеленым. В какой-то мере так гораздо удобнее запоминать каким может быть цвет провода фазы – НЕ синим или голубым, НЕ желтым или зеленым.

На электросхемах фазу обозначают латинской буквой L. Такая же разметка используется на проводах, если цветовая маркировка ни них не применяется. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы помечают буквой L с цифрой. Например, для составления схемы для трехфазной сети 380 В использовано L1, L2, L3. Еще в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.

Перед началом работ надо определиться, как будет выглядеть комбинация проводов по цвету и неукоснительно придерживаться выбранной расцветки.

Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем электропроводки, следует закупить необходимое количество кабелей с жилами необходимых цветов. Если все-таки нужный провод закончился, то можно пометить жилы вручную:

  • кембриками обычными;
  • кембриками термоусадочными;
  • изолентой.

О стандартах цветовой маркировки проводов в Европе и России смотрите так же в этом видео:

Ручная цветовая разметка

Применяется в тех случаях, когда при монтаже приходится использовать провода с жилами одинаковой расцветки. Также часто это происходит при работе в домах старой постройки, в которых монтаж электропроводки производился задолго до появления стандартов.

Читайте также:  Повреждения фундамента и их ремонт

Опытные электрики, чтобы не было путаницы при дальнейшем обслуживании электроцепи использовали наборы, позволяющие промаркировать фазные провода. Это допускается и современными правилами, ведь некоторые кабели изготавливаются без цветобуквенных обозначений. Место использования ручной маркировки регламентировано нормами ПУЭ, ГОСТа и общепринятыми рекомендациями. Она крепится на концы проводника, там, где он соединяется с шиной.

Разметка двужильных проводов

Если кабель уже подключен к сети, то для поиска фазных проводов в электрике используют специальную индикаторную отвертку – в ее корпусе есть светодиод, который светится, когда жало устройства касается фазы.

Далее понадобится набор специальных трубок с термоусадочным эффектом или ленты для изоляции, чтобы разметить фазу и ноль.

Стандарты не обязывают делать такую разметку на электропроводниках по всей их длине. Допускается отметить её лишь в местах стыков и соединения нужных контактов. Поэтому, при возникновении необходимости нанести метки на электрокабели без обозначений, нужно заранее приобрести материалы, для их разметки вручную.

Число используемых расцветок зависит от применяемой схемы, но главная рекомендация все же есть – желательно использовать цвета, исключающие возможность путаницы. Т.е. не применять для фазных проводов синие, желтые или зеленые метки. В однофазной сети, к примеру, фазу обычно обозначают красным цветом.

Разметка трехжильных проводов

Если надо определить фазу, ноль и заземление в трехжильных проводах, то можно попробовать сделать это мультиметром. Прибор устанавливается на измерение переменного напряжения, а затем щупами аккуратно коснуться фазы (его можно найти и индикаторной отверткой) и последовательно двух оставшихся проводов. Далее следует запомнить показатели и сравнить их между собой – комбинация «фаза-ноль» обычно показывает большее напряжение, нежели «фаза-земля».

Когда фаза, ноль и земля определены, то можно наносить маркировку. По правилам, для заземления применяется провод цветной желто зеленый, а точнее жила с такой расцветкой, поэтому его маркируют изолентой подходящих цветов. Ноль, отмечается, соответственно, синей изолентой, а фаза любой другой.

Как итог

Правильная разметка проводов это обязательное условие качественного монтажа электропроводки при проведении работ любой сложности. Она значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электросети. Чтобы электрики «разговаривали на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые схожи между собой даже в разных странах. В соответствии с ними L – это обозначение фазы, а N – ноля.

Цветовая маркировка проводов в электрике

Переход на привычное напряжение 220 В проводился еще в годы существования Советского Союза и закончился в конце 70-х, начале 80-х. Электрические сети того времени выполнялись по двухпроводной схеме, а изоляция проводов использовалась однотонная, преимущественно белого цвета. В дальнейшем, появилась бытовая техника повышенной мощности, требующая заземления.

Схема подключения постепенно изменялась на трёхпроводную. ГОСТ 7396.1–89 стандартизировал типы силовых вилок приблизив их европейским. После распада СССР были приняты новые стандарты, основанные на требованиях Международной электротехнической комиссии. В частности, для повышения безопасности при работе в электрических сетях и упрощения монтажа, вводилась цветовая градация проводов.

Нормативная база

Основным документом, описывающим требования к монтажу электросетей, является ГОСТ Р 50462–2009, в основе которого лежит стандарт МЭК 60446:2007. В нем изложены правила, которым должна соответствовать цветовая маркировка проводов. Касаются они производителей кабельной продукции, строительных и эксплуатирующих организаций, деятельность которых связана с монтажом электрических сетей.

Расширенные требования к монтажу содержатся в Правилах устройства электрических установок. В них приведен рекомендуемый порядок подключения, с отсылкой к ГОСТ-Р в пунктах касающихся цветовых градаций.

Необходимость разделения по цвету

Двухпроводная система подразумевает наличие в сети фазы и нуля. Вилка для таких розеток используется плоская. Оборудование устроено таким образом, что правильность подключения роли не играет. Не важно на какой контакт будет подана фаза, аппаратура разберется самостоятельно.

При трехпроводной системе, дополнительно предусмотрено наличие заземляющей жилы. В лучшем случае, неправильное подключение проводов, приведет к постоянному срабатыванию защитного автомата, в худшем — к повреждению оборудования и пожару. Использование цветной градации для жил, позволяет исключить ошибки при монтаже и избавляет от необходимости использования специальных приборов, предназначенных для измерения получаемого напряжения.

Трехпроводная система

Посмотрим на разрез трехжильного провода, который применяется для прокладки бытовых электросетей.

Цвет проводов указывает, где находятся фаза, ноль и земля. Дополнительно, на рисунке приведены типовые буквенные обозначения, применяемые в электрических схемах. Взяв в руки такой чертеж, можно визуально определить правильность выполненного подключения.

Давайте заглянем в ГОСТ и посмотрим, насколько приведенная на рисунке цветовая маркировка проводов соответствует требованиям. Пункт 5.1 общих положений содержит описание двенадцати цветов, которые должны использоваться для маркировки.

Девять цветов выделяется для обозначения фазных проводов, один для нулевого и два для заземления. Стандартом предусматривается выполнение заземляющего провода в комбинированном желто-зеленом исполнении. Разрешается продольное и поперечное нанесение полос, при это преимущественный цвет не должен занимать более 70 % площади оплетки. Отдельное использование желтого или зеленого цвета в защитном покрытии прямо запрещается пунктом 5.2.1.

Указанная схема применяется при однофазном подключении, подходящем для большинства электрических приборов. Запутаться в ней, при правильно маркированном проводе, практически невозможно.

Пятипроводная система

Для трехфазного подключения используются пятижильные провода. Соответственно три провода выделяются под фазы, один под нейтральный или нулевой и один под защитный, заземляющий. Цветовая маркировка, как в любой сети переменного тока применяется аналогичная, в соответствии с требованиями ГОСТ.

В этом случае важным моментом будет правильное подключение фазных проводников. Как видно на рисунке, защитный провод выполнен в желто-зеленой оплетке, а нулевой — в синей. Для фаз использованы разрешенные оттенки.

С помощью пятижильных проводов можно выполнять подключение сети 380 В с правильно выполненным расключением.

Совмещенные провода

В целях удешевления производства и упрощения подключений применяются также провода двух или четырехжильные, в которых защитная жила совмещена с нейтральной. В документации они обозначаются аббревиатурой PEN. Как вы догадались, складывается она из буквенных обозначений нулевого (N) и заземляющего (PE) проводов.

ГОСТом предусмотрена для них специальная цветовая маркировка. По длине они окрашиваются в цвета заземляющей жилы, то есть в желто-зеленый. Концы должны быть в обязательном порядке окрашены в синий цвет, им же дополнительно обозначаются все места соединений.

Поскольку места, в которых выполняется подключение заранее определить невозможно, в этих точках провода PEN выделяют с помощью изолирующей ленты или кембриков синего цвета.

Нестандартные провода и маркировка

Приобретая новый провод, вы разумеется обратите внимание на цветовую маркировку жил и выберете тот вариант, где она нанесена правильно. Что делать в том случае, когда проводка уже выполнена, а цвета проводов не соответствуют требованиям ГОСТа? Выход в этом случае такой же, как и с проводами PEN. Придется выполнить ручную маркировку, после того, как вы определитесь с ролью, выполняемой подходящими к оборудованию жилами. Простым вариантом будет использование цветной изоленты соответствующих оттенков. Как минимум, стоит обозначить защитный и нейтральный провода.

При профессиональном монтаже возможно применение специальных кембриков, представляющих собой полые отрезки изоляционного материала. Делятся они на обычные и термоусадочные. Вторые не требуют подбора по диаметру, но не имеют возможности повторного использования.

Встречаются также специально изготовленные маркеры, с международным буквенно-цифровым обозначением. Их применяют на вводных и распределительных щитах, к примеру, в многоквартирных домах или административных зданиях.

Цифровые метки, совместно с цветом провода, позволяют определить к какому потребителю подается питание.

Дополнительные требования

Поскольку линии, как и разводка, могут выполнятся с применением различной кабельной продукции, существует ряд правил по их взаимному подключению. Подключение трехпроводного кабеля к пятипроводному должно выполняться с соблюдением цветовой маркировки от ведущего к ведомому. Соответственно заземляющий и нейтральный цвета должны совпадать.

Фазное подключение, в данном случае выполняется с использованием объединяющей шины. С одной стороны, к ней присоединяются три жилы, с другой стороны — одна, которая и будет фазой в новом ответвлении.

При монтаже бытовых электросетей, по требованиям безопасности, запрещается использовать проводку с алюминиевыми, а также многопроводными жилами. Должен использоваться только кабель с цельной медной жилой.

Трехпроводная система постоянного тока

В системах постоянного тока, также используется трехпроводная система, но назначение проводов другое. Разделение выполняется на плюсовой, минусовой и защитный. Согласно ГОСТ в таких сетях применяется следующая цветовая маркировка:

  • Плюсовой — коричневый;
  • Минусовой — серый;
  • Нулевой — синий.

Поскольку отдельно провода под системы постоянного тока выпускать нерационально, указанная цветовая градация применяется в основном для окраски токопроводящих шин.

В заключение

Как видите, цвета проводов в электрике не прихоть производителя, а мера, направленная на обеспечение требований безопасности. При соблюдении правил монтажа обслуживать такие сети намного проще, а разобраться в подключении может не только специалист электрик, но и мы с вами.

Видео по теме

10 лучших обогревателей для теплицы

Характеристика в рейтинге

Теплица позволяет вырастить рассаду или собирать урожай в зимние месяцы. Для этого владельцу необходимо продумать безопасное и эффективное отопление, которое обеспечит рост растений. В обзоре представлены лучшие обогреватели, которые можно использовать для обогрева теплиц. В рейтинге представлены инфракрасные, конвекционные и ленточные грунтовые системы отопления, работающие от бытовой электросети. Оценочная позиция была определена на основании характеристик оборудования и отзывов садоводов, использовавших эти обогреватели в своих теплицах.

Лучшие инфракрасные обогреватели для теплицы

4 Ballu BIH-S2-0.6

Современный инфракрасный обогреватель Ballu BIH-S2 изготовлен по принципу излучающей направленное тепло панели, для поддержания комфортной температуры внутри небольших помещений площадью до 12 м². Если владелец компактной теплицы планирует ее отопление на протяжении длительного периода, представленная модель станет лучшим вариантом, поскольку отличается надежностью и экономичностью. Компактный размер и легкий вес обогревателя позволяют спокойно поместить его под потолком конструкции, не утяжеляя ее.

Современный отопительный прибор имеет высокую степень защиты IP 54, поэтому помещения с повышенной влажностью для него не проблема – BIH-S2 может смело монтироваться для обогрева в теплицах.

3 MO-EL 766

Отличным решением для отопления теплицы площадью от 5 до 15 м² станет модель инфракрасного обогревателя от итальянского бренда MO-EL. В качестве нагревателя в данном устройстве выступает кварцевая лампа с вольфрамовой нитью, которая отличается повышенной устойчивостью к вибрации, и рассчитана на максимальный срок службы до 5000 часов. Представленный обогреватель обладает самой высокой степенью защиты IP 65, благодаря чему не восприимчив к влиянию пыли и воды, и может устанавливаться как в крытых теплицах, так и на открытых площадках.

Растениям, которые произрастают в условиях обогрева этим инфракрасным устройством, обеспечены оптимальные климатические условия. Владельцы отмечают непревзойденную надежность и эффективность данного обогревателя.

2 Теплофон IR 1000 ЭРГУС-1,0/220

Простой и надежный инфракрасный обогреватель Теплофон IR 1000 ЭРГУС, с увеличенным коэффициентом теплоотдачи, станет лучшим вариантом для обогрева небольшой теплицы размером до 18 м². Устройство обладает оптимальной степенью защиты от влаги и выполнено в прочном металлическом корпусе с порошковым напылением, устойчивым к коррозии. В представленном обогревателе также установлена защита от перегрева.

Наличие механического терморегулятора позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от окружающих условий. Для эффективного отопления парника в данной модели предусмотрено настенное размещение, при этом есть возможность и установки на полу. Обогреватель Теплофон IR 1000 ЭРГУС гарантирует минимальный уровень шума во время работы, что также отмечено многими владельцами.

1 СТЕП 340

Представленный в нашем рейтинге инфракрасный обогреватель СТЕП 340, выполненный в виде монолитной панели, имеет целый ряд значимых преимуществ, благодаря чему отлично подойдет для обогрева теплиц. Данная модель отличается прочностью за счет антикоррозийного покрытия и повышенной степени защиты от влаги, что позволяет выдерживать даже направленную струю воды. Обогреватель создает оптимальную температуру в теплице, при этом его корпус не нагревается выше 60 °C, исключая риск возникновения пожароопасной ситуации.

Основным преимуществом этого инфракрасного прибора обоснованно считаются самые минимальные показатели энергозатрат, не превышающие 340 Вт/час. Подключение терморегулятора позволяет поддерживать в теплице заданную температуру. Дополнительным бонусом обогревателя СТЕП 340 является увеличенный до 25 лет срок службы и официальная гарантия производителя, распространяющаяся на рекордные 12 лет обслуживания.

Лучшие конвекторные обогреватели для теплицы

3 Timberk TEC.E0X M 1500

При организации отопления теплицы площадью 15-18 м² в весенний период можно воспользоваться электрическим обогревателем конвекционного типа Timberk TEC.E0X M 1500. Нагревательный элемент данной модели изготовлен с применением современной технологии Heating Energy Balance, благодаря чему обеспечено самое быстрое продуцирование тепла и практически моментальное повышение температуры воздуха в помещении. Наличие в данном обогревателе встроенного термостата позволяет автоматически поддерживать оптимальный для рассады климат.

В зависимости от условий окружающей среды можно выбрать один из трех режимов обогрева различной мощности (650/850/1500 Вт). Учитывая конструкционные особенности теплицы, отопительный прибор можно просто установить на пол или закрепить на вертикальной поверхности. Обогреватель Timberk TEC оснащен надежной защитой от влаги, пыли и достаточно прочен – при случайном падении он вряд ли выйдет из строя.

2 Ballu BIHP/R-1500

Для создания комфортных условий растениям в теплицах лучшим вариантом станет конвекторно-инфракрасная модель обогревателя Ballu BIHP/R-1500. Для отопления больших площадей можно установить несколько таких устройств, из расчета один прибор на 20 м². В качестве нагревательного элемента выступает монолитная пластина из алюминиевого сплава с покрытием Auto Restart, которая в считанные минуты начинает отдавать тепло. При этом инфракрасное излучение трансформируется в нагрев направленного потока воздуха – для этого в обогревателе установлен воздухозаборник Intake.

Читайте также:  Виды обоев для стен и их характеристика

За счет увеличенной перфорации на корпусе Ballu BIHP/R-1500, тепло распределяется максимально равномерно. Для эффективной работы обогревателя можно выбрать один из двух доступных режимов мощностей – 750 Вт или 1500 Вт. Модель предусматривает настенное или напольное размещение, имея в комплекте поставки необходимые крепежные элементы.

1 Electrolux ECHAG-1500 PE

Электрический настенный конвектор Electrolux ECHAG-1500 PE вполне может быть применим для обогрева теплицы благодаря оригинальной форме исполнения и защите от брызг класса IP24. Габариты обогревателя составляют 220х1350х98 мм и максимально способствуют удобному расположению прибора даже в невысоком парнике. При этом демонстрируется равномерное распределение потока теплого воздуха по всей площади теплицы. Преимущество модели – в монолитном нагревательном элементе X-DUOS из алюминиевого сплава, который, в сочетании с ребристой поверхностью, обеспечивает самый быстрый нагрев с минимальным потреблением электроэнергии.

Эффективная работа обогревателя Electrolux ECHAG-1500 PE может поддерживаться как на полной мощности в 1500 Вт, так и в полсилы. Электрический термостат способен контролировать температуру с максимальной точностью, вплоть до 1 °C. Все самые важные показатели работы конвектора отображаются на LED-дисплее, а само управление прибором не вызывает какой-либо сложности.

Лучшие грунтовые обогреватели для теплицы

3 Green Box Agro 14GBA-300

Большинство владельцев грунтового обогревателя Green Box Agro 14GBA-300 отмечают удобство управления и простоту монтажа. Судя по отзывам, пользователь получит гарантированно лучший результат в плане эффективности использования данной системы. С наименьшими трудозатратами удается получить сильную рассаду и, как следствие – хороший, растянутый по времени сбора, урожай. Потребляемая данным обогревателем мощность напрямую зависит от особенностей теплицы – ощутимая разница в показателях энергозатрат будет между поликарбонатным и пленочным покрытием – 50-80 и 80-120 Вт/м² соответственно.

Представленный набор предназначен для отопления плодородной почвы площадью до 3 м² в парнике или теплице, и включает в себя двухжильный кабель (21 м) и регулятор температуры. Поддержание заданных показателей осуществляется автоматически. Экранированная оболочка класса Outdoor обеспечивает нагревательному кабелю лучшую защиту от воздействия удобрений, влаги и механических повреждений, продлевая эксплуатационный ресурс системы обогрева.

2 Терм ЭНГЛ-1-ТК-0,18/220-4,0

При желании получить более ранний урожай или самостоятельно вырастить рассаду в условиях теплицы или парника, лучшим решением станет специально разработанная система обогрева почвы Терм ЭНГЛ-1-ТК. В основе этого грунтового обогревателя лежит электрическая нагревательная лента, работающая от бытовой электросети. Встроенный терморегулятор поддерживает необходимую для нормального развития корневой системы температуру, при этом равномерно распределяя тепло по всему периметру прокладки.

Рекомендуемая производителем мощность обогрева находится в пределах 50-70 Вт/м², что позволяет максимально эффективно организовать отопление парника без излишней сушки почвы и перерасхода электроэнергии. Дополнительным преимуществом системы многие дачники указывают надежность и долговечность, которые были достигнуты благодаря лучшим показателям водонепроницаемости, герметичности и устойчивости к температурным перепадам.

1 Heatline HL-GR-90Вт (площадь 1.8-3.6м²)

Разработанная с учетом особенностей обогрева грунта в условиях пониженных температур, система почвенного отопления Heatline HL-GR-90Вт (набор рассчитан на площадь 1,8-3,6 м²) позволяет выращивать теплолюбивые растения в теплице практически круглый год. В отличие от обычного обогревателя, эта греющая лента обеспечивает лучшие условия именно для корневой системы. При помощи терморегулятора поддерживается температура на уровне 15- 25 °C, которая является самой благоприятной для большинства растений.

Данное изделие не нуждается в дополнительном обслуживании, и при правильной укладке служит на протяжении многих сезонов, позволяя значительно расширить сроки созревания различных культур и собирать в год 3-4 урожая. Грунтовый обогреватель Heatline помимо использования в теплице, некоторые дачники успешно используют для обогрева садовых дорожек. Продуманная защита, которая есть в электроприборе, исключает возможность поражения током человека или животных благодаря автоматическому отключению в случае механического повреждения.

Сравнительный обзор обгоревателей для теплиц: какие лучше ставить и почему?

Чтобы выращивать овощи круглый год, теплице необходим искусственный обогрев. Ведь солнце, тепло и вода – это самые главные три фактора, без которых невозможно вырастить даже ягодки. Применяя обогрев в теплице, садовод может запросто продлить сезонные работы больше, чем на три месяця, а рассаду вырастить уже в конце февраля. Так за год можно собрать по три урожая одной культуры. Вот только какой обогрев лучше выбрать? В чем плюсы и минусы каждого вида? Современный строительный рынок предлагает немало вида обогревателей для теплиц, три самых перспективных из которых это: кабельный, инфракрасный пленочный и инфракрасный потолочный. Почему именно эти? Читайте дальше.

Газовые, водяные и допотопные обогреватели

Когда теплице нужен обогреватель? Это зависит от того, что именно в ней выращивается, в какой сезон, каковые ее размеры, площадь и теплопроводимость. Так, если в теплице подмерзает рассада, действительно будет достаточно и пару свечей зажечь. А вот для высоты 2,5 метра и площади от 20м2 уже нужны совсем другие тепловые мощности. Без обогревателя в такой теплице можно обойтись только от -1˚С и выше, а вот при -6˚С уже необходимо активное тепло. Это могут быть, например, даже тепловентиляторы с таймером, на которых можно задавать мощность и регулировать частоту с продолжительностью включения.

К слову, несомненный плюс в тепловентиляторов в быстром прогреве, а вот минус – в высушке воздуха и неравномерности тепла. Одни же из самых худших обогревателей для теплиц – газовые. В их основе – газопровод и регулирующая его система. Воздух подогревается теплогенератором, и уже на высоте передается в теплицу. И огромный минус этой системы так и не преодолен до сегодняшнего дня – это излишняя сухость в теплице, которая просто-таки губительна для растений.

А вот масляные обогреватели для теплиц приобретать совсем не рационально – они затрачивают столько электроэнергии, что никакой урожай не окупится, да еще и занимают много полезной площади. Кроме того, слишком близко к ним и сажать ничего нельзя. К тому же использовать масляные радиаторы можно только при нормальной изоляции от возможных капель конденсата

К сожалению, все электрообогреватели, которые подключены к сети, в теплице всегда крайне пожароопасны. Совершенно неожиданно может произойти возгорание. Например, после шквальных ветров с градом. Электронагреватель загореться может очень быстро. Или же естественная для теплицы роса выдала влагу не только на все поверхности, но и в розетку – этой капли будет достаточно, чтобы та начала коротить, но мало, чтобы сработал предохранитель. И розетка попросту загорится, пока хозяева будут на работе. Но, если другого выхода нет, то для того, чтобы не бояться непредвиденных возгораний в теплице, устанавливать обогреватель в ней нужно так:

  • Розетку для обогревателя делать лучше в доме, и только герметично, чтобы не попала никакая вода.
  • Включенным прибор в теплице не оставлять, если на даче временно никого не будет.
  • Автомат защиты нужно использовать с небольшим запасом мощности. Например, для обогревателя 500 Ватт – автомат на 3 ампера. Такой автомат отключит напряжение уже при утечке тока 0,03А.

Идеальный вариант, конечно, это автономный обогреватель с собственным источником энергии, который не будет зависеть ни от перепадов в сети, ни от выключения электричества. Такой можно сделать своими руками из автомобильного аккумулятора, или приспособить тлеющий торф. Так, автомобильный аккумулятор имеет 55 А/ч, и брать с него нужно на всю теплицу не меньше 500 Вт – иначе не обогреть. И опытные огородники его используют в импульсном режиме – часовой механизм включает прожиг аккумулятора, спираль сгорает, происходит разрыв контакта и трут в торфе в банке поджигается.

Через интервал – подключается следующая спираль. При таком режиме одного заряда в аккумуляторе хватит на целую неделю и даже останется. А самый простой, самый примитивный обогреватель для теплицы – это «самопал». Суть его вот в чем: на печке жжется разный мусор, и в нем греются 2-3 кирпича, да еще и одно ведро воды. Всего это вечером ставится в теплицу: ведро воды – на деревянную подставку, а на лист железа – нагретые кирпичи. Еще более интересный метод – приобретаются толстые свечи, зажигаются и ставятся на всю ночь в теплице на промежуточной дорожке. Малоэффективно, зато красиво.

Кабельный почвенный обогреватель

Такой подогрев для теплиц представляет собой кабель со специальной изоляцией из полипропилена, оплеточной броней в виде стальных оцинкованных проволок и особой оболочкой. Его диаметр – 6 мм, а радиус изгиба – 35 мм.

Преимущества кабельного обогревателя вот в чем:

  • Монтаж обогревателя сравнительно легок
  • Рост растений ускоряется
  • Сезон сбора урожая продлевается
  • Диапазон выращиваемых растений значительно расширяется
  • Урожай получается более богатым
  • Степень нагрева почвы легко регулируется

Традиционный расход электроэнергии на кабельный обогрев – 75-100 Вт/м 2 . А для регулирования температуры лучше всего использовать специальные терморегуляторы. Например, для большинства культур наиболее оптимальная температура почвы – 15-25˚С, а для грядок с рассадой и торфяных горшочков – 30˚С.

Если обогревать электрическим кабелем почву, то нагревательный элемент располагается либо прямо в почве, либо под асфальтобетонном монолите под грунтом. А вот для обогрева воздуха такие элементы подвешиваются на строительных сооружениях защищенного грунта, и к ним отдельно подводится напряжение 380 или 220 В. К слову, нагревательные элементы могут также находиться в трубах – там они хорошо защищены от механических повреждений и влаги, но самих труб, правда, придется закупить немало.

Но наиболее безопасны в теплице кабельные обогреватели, которые выполнены в виде асвальтобетонного монолита или асфальтокерамзитобетонных плитах – они имеют куда большую аккумуляционную способность и более равномерно нагревают почву. И, конечно, полностью электробезопасны.

Потолочные и настенные инфракрасные обогреватели

До недавнего времени кабельный обогрев теплиц считался самым надежным и экономичным способом. Но более конкурентной оказалась инфракрасная инновация – пленка и потолочные обогреватели, которые нагревают не воздух, а сами предметы, что куда экономичнее и эффективнее.

Инфракрасный обогрев идеален для теплиц – растения растут куда быстрее, а урожай собирается намного раньше и в большем объеме.

Главные преимущества инфракрасного обогрева:

  • Равномерный обогрев по всей площади теплицы
  • Воздух в теплице не пересушивается, а влажность поддерживается на постоянном уровне
  • Рост болезнетворных вирусов и бактерий подавляется
  • Тепло отдается медленно и по принцу «снизу вверх»
  • Благотворно влияет на рост растений
  • Значительно уменьшается циркуляция пыли по всей теплице

Так, потолочные инфракрасные обогреватели мобильны, компактны и не занимают собой такую полезную площадь, как стены и пол теплицы. Они легко монтируются на потолок и так же легко демонтируются – без какой-либо помощи электрика.

Работают они бесшумно, что важно и для растений, и для человека. А с помощью их по всей теплице можно создавать достаточно различные по характеристикам температурные зоны, поэтому под одной крышей теперь можно выращиваться совершенные разные по капризам культуры. Сама же высота подвеса инфракрасных обогревателей напрямую зависит от того, какая нужна температура почвы. Так, при выращивании рассады ИК обогреватели опускаются к земле пониже, а по мере роста растений – поднимаются

Что хорошо, потолочные ИК обогреватели можно использовать даже при высокой влажности, которой обычно и отличается закрытый грунт. Принцип их работы достаточно прост: сначала нагревается почва, а от нее уже – окружающий воздух. Это чем-то схоже с природным процессом нагрева нашей планеты солнцем, а потому абсолютно естественно. Растения же чувствуют себя в таких теплицах прекрасно, ведь воздух не пересушен, а тепло идет мягкое и не обжигающее. Само реле температуры идет с инфракрасным обогревателем в комплекте, а потому ничего дополнительно приобретать и выдумывать не нужно. Минимальная температура на нем +5˚С, что для теплицы как раз в точку. А монтаж такого обогревателя очень прост.

Бывают потолочные обогреватели разными и по спектру действия – устаревшие модели имеют плоскую излучающую поверхность, а более новые – сферическую, благодаря которой угол рассеивания тепловых лучей способен достигать 120 градусов. А это значительно улучшает равномерность обогрева всей теплицы, и экономит электроэнергию на 50% – ведь теперь греется не воздух, что зря, а сама почва. Только желательно, чтобы каждым ИК обогревателем в теплице управлял своей терморегулятор – тогда разница между началом и концом теплице в температуре будет несущественна.

Как рассчитать количество и интенсивность работы инфракрасных обогревателей? Итак, можно взять за пример обычную теплицу длиной 6 м и шириной в 3 м. Для нее будет достаточно двух инфракрасных обогревателей, которые смогут равномерно распределить тепло по всей теплице. Больше всего подойдут ИК обогреватели длиной 1,7 метра – тогда основанная зона прогрева окажется в длину – около 2,5 метров, и шириной 3 метра. Мощность же этих обогревателей будет находиться в пределах 1000-1350Вт. А вот для более длинной теплицы, например, 8-9 метров, инфракрасных обогревателей уже нужно будет трое.

Современные инфракрасные обогреватели имеют совсем небольшой вес и намного тоньше и элегантнее своих предшественников. Они просты в монтаже, а тепло излучают мягкое, наиболее приятное для растений.

Оцените статью
Добавить комментарий