Особенности и этапы отделки стен погреба

Погреб на собственном участке: этапы строительства, обустройство внутреннего пространства

В нашу редакцию обращаются читатели, планирующие строительство погреба на собственном участке. Вот что написал наш постоянный подписчик:

«Давно мечтал построить хороший погреб возле загородного дома. На участке есть большой сад и огород, просторная теплица. Поэтому мы каждый год собираем хороший урожай фруктов и овощей. Раньше мы делали консервацию и хранили ее в доме. Часть банок перевозили в город. Держать заготовки гораздо удобнее в погребе, освободив пространство в нашем и так небольшом загородном домике. Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при строительстве и как лучше обустроить пространство внутри хранилища».

Мы тщательно изучили эту тему, посоветовались с экспертами и готовы поделиться со своими читателями всеми тонкостями строительства погреба.

Содержание

  • Этап планирования
  • Выбор материалов
  • Создание котлована
  • Фундамент
  • Бетонный пол
  • Стены из бетона
  • Кирпичная кладка
  • Перекрытие
  • Утепление
  • Обустройство внутреннего пространства
  • Стеллажи и ящики

Этап планирования

На начальном этапе нужно определить, какой именно погреб вам нужен. Он может быть подземным, наземным или полузаглубленным. Важно знать, какая почва на вашем участке и как близко могут подходить к поверхности грунтовые воды. Если в весенний период они находятся практически у поверхности, нужно строить погреб наземный. Некоторым хозяевам подойдет полузаглубленная конструкция.

Поэтому строительство погреба начинают с проведения разведывательных работ. Определив, какой тип почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, можно принять решение о выборе типа хранилища. Если существует вероятность подтопления строения в весенний период, лучше строить погреб на естественной возвышенности. Если холма на участке нет, его можно сделать самостоятельно.

Если грунтовые воды находятся глубоко, можно построить подземный погреб. Хранилище можно будет построить под гаражом или под домом. Важно оценить тип грунта на участке. От этого зависит выбор гидроизоляции и утеплителя. Если частный дом построен на глинистых грунтах, в хранилище установится оптимальный микроклимат. Такая почва не пропустит влагу в погреб, а заготовки будут храниться максимально долго.

Песчаные грунты сыпучие, поэтому стены и дно придется уплотнять. Лучше в этом случае залить их бетоном.

Выбор материалов

Есть несколько вариантов создания стен и пола в погребе:

Земляной погреб. Если на участке плотный грунт, можно утрамбовать стены и пол. Яму копают по специальной технологии. Стены должны быть сделаны под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался со временем. Пол трамбуют при помощи специального строительного инструмента, а затем засыпают его слоем (12-16 мм) битого щебня. Потолок в такой конструкции укрепляют подпорками. Его делают из глиняной смеси. В таком хранилище клубни и корнеплоды дольше остаются свежими, не вянут.

Кирпич или камень. Стены и пол можно выложить из блоков. Это самая долговечная конструкция. Но для возведения таких стен и пола нужно иметь определенные навыки. Неподготовленному мастеру будет сложно создать ровную кладку.

Бетонные стены и пол. Этот вариант проще, чем применение кирпича. Бетонные стены не будут осыпаться. Но для такого хранилища важно обустроить качественную вентиляцию. В противном случае здесь будет сыро, а заготовки будут портиться.

Создание котлована

Определившись с месторасположением и материалами для погреба, нужно вырыть котлован или яму для фундамента. Проще построить хранилище на улице, которое не будет примыкать к дому. Но зимой комфортнее в эксплуатации погреб, который находится в доме. Не нужно в снег и дождь выходить на улицу, чтобы принести припасы в дом.

Если погреб будет построен на некотором расстоянии от коттеджа или дачи, можно вырыть яму при помощи спецтехники. Для нее должен иметься подъезд на участок. Можно вырыть котлован лопатами. Но это долгий и трудоемкий процесс. Лучше попросить кого-то помочь в этом деле.

Если погреб будет строиться под домом, пол придется разобрать в одной или нескольких комнатах. В этом случае выкопать яму можно только лопатами. Эксперты утверждают, что процесс создания котлована под одной комнатой занимает минимум неделю. Если работать с помощником, можно справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Один человек копает, ссыпая землю в ведро, а второй пересыпает ее в тачку и увозит из дома.

Котлован в доме должен иметь глубину минимум 3 м, а на улице – минимум 4 м, если хранилище будет подземным. Готовый котлован уплотняется, грунт трамбуется.

Фундамент

Не зависимо от типа погреба, он строится на фундаменте. Для этого глубину ямы изначально увеличивают на 70 см. Дно трамбуют и засыпают его слоем щебня 10 см. Утрамбовав его, сверху насыпают еще столько же мелкой гравийной крошки или песка. Тщательно выровняв поверхность и уплотнив ее, нужно выстелить слой гидроизоляции. Пленку укладывают по всему полу. Она выходит на стены. В местах пересечения полос материала гидроизоляцию укладывают внахлест 15 см, скрепляя ее скотчем.

Затем пол заливают несколькими слоями жирной глины. Ее смешивают с водой, а затем густую однородную смесь выливают на гидроизоляцию. Если на участке есть грызуны, лучше сделать бетонную стяжку.

Бетонный пол

Строители рекомендуют делать пол не из глины, а из бетона. Это долговечный, прочный материал. Нужно купить цемент с соответствующим набором добавок (армировка, пластификаторы, песок и т. д.). Раствор готовят в бетономешалке.

Перед заливкой на дно подготовленного котлована укладывают арматуру. На нее выливают слой цементного раствора толщиной около 13-20 см. Его разравнивают, удаляют воздух при помощи специального оборудования. Если в составе достаточно пластификатора, масса получится однородная, без воздушных карманов.

Бетон накрывают пленкой и дают ему высохнуть в течение 3-4 недель. Периодически нужно поливать поверхность водой. Если бетон сохнет слишком быстро, он теряет прочность, может растрескаться. Ходить по такому полу можно уже через неделю. Стены возводят не раньше, чем через месяц. Такое основание является одновременно фундаментом и черновым полом.

Стены из бетона

Чтобы сделать стены из цементного раствора, землю качественно выравнивают. На них выстилается слой рубероида. Далее делают опалубку из досок. Щиты дополнительно укрепляют подпорками.

После этого снова готовят раствор, который заливают в подготовленное пространство между стеной и опалубкой слоями. За один раз можно залить цемент на высоту максимум 70 см. Бетон качественно трамбуют, постукивая молотком по доскам. Затем в него вставляется проволока с поперечным сечением 6 мм. Она выполняет функцию армировки. Раствор оставляют на неделю для высыхания. Затем щиты из досок переставляют выше и повторяют процедуру. Это действие выполняют до тех пор, пока из цементного раствора не будут залиты все стены.

На этапе заливки необходимо создать вентиляционную систему. В противном случае после заливки ее уже будет сделать сложно. Для этого одну трубу устанавливают в стене на уровне 15 см от пола. Вторая труба должна выходить на уровне 15 см от потолка с противоположной стороны.

Кирпичная кладка

Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.

Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.

Перекрытие

Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.

На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.

Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.

Утепление

Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.

Если погреб находится над поверхностью, его стены и крышу обязательно утепляют. Для этого также можно использовать пенополистирол. Кровлю лучше всего утеплить минеральной ватой. После отделки внешних стен утеплителем, их обшивают фанерой или отделывают цементной штукатуркой. Полузаглубленный погреб часто приваливают со всех сторон грунтом.

Внутри стены также желательно утеплить. Для этого применяется каменная вата. Это экологически чистый материал, который не выделяет в атмосферу токсинов. Ее укладывают вместе с пароизоляцией. Сверху утеплитель можно обшить фанерой или панелями из древесины.

На черновой пол выстилают лаги. Между ними прокладывают керамзит. Сверху лаги обшивают досками, пропитанными антисептиком.

Обустройство внутреннего пространства

Дверь в погребе может быть сделана в виде люка или обычной двери. Лестница может быть простой деревянной, можно использовать стремянку. При желании на этапе строительства пола можно залить ступени из бетона. Но это довольно трудоемкий процесс. Лестницу также можно собрать из древесины, пропитанной антисептиком.

Дверь должна быть утепленной. Ее делают с северной стороны погреба, если есть такая возможность. Благодаря такому расположению, летом здесь можно будет хранить продукты. В хранилище будет прохладно даже в жаркую погоду.

В погребе обязательно проводят свет. Электрика проводится открытым способом. Нужно выбирать провода с качественной изоляцией. Лучше всего отдавать предпочтение самозатухающим проводам. Можно поставить датчик движения. В этом случае свет будет включаться автоматически, когда вы зайдете в хранилище.

Стеллажи и ящики

Важным атрибутом хранилища являются стеллажи и ящики. Их изготавливают из досок или бруса. Дно контейнеров не должно стоять на полу, а нижние полки должны находиться на расстоянии от основания минимум 15 см. Это позволит сохранить заготовки в течение длительного времени.

Древесину нужно обработать антисептиком. Желательно покрасить ее лаком на водной основе. Это сохранит ящики и стеллажи от преждевременного разрушения, а припасы будут храниться дольше.

Следуя этим советам можно построить долговечный погреб, в котором установится оптимальный микроклимат. Заготовки будут храниться до самой весны.

Почитайте полезную статью о том, что можно хранить в погребе. Еще у нас есть поучительный материал о том, как зарыть в землю 3 миллиона рублей, понять, что цокольный этаж – зло и сделать вывод, что выгоднее возвести дом на УШП. В нашем видео – погреб на. балконе.

Особенности и этапы отделки стен погреба

Погреб – практически непременно сопутствующее любому частному или дачному дому сооружение. При этом, немногие уделяют достаточно внимания его оформлению, а правильная отделка стен погреба может не только придать ему красивый вид, но и значительно улучшит микроклимат в помещении. Это может быть очень важным моментом, если там хранятся различные заготовки на зиму или например, овощи.

Этапы работ

Отделка не прослужит долго, если предварительно не произвести различные мероприятия по организации правильного микроклимата в этом помещении. Поэтому, все работы по отделке можно разделить на два основных этапа:

  • Гидроизоляция и обустройство вентиляции.
  • Отделка.

При этом, первый этап может оказаться более длительным по времени и даже имеет большее значение, чем второй. Поэтому, стоит более подробно рассмотреть процессы по порядку.

Подготовка

Первое, что следует сделать, это обустройство вентиляции. Без качественного воздухообмена не стоит и браться за остальное. Чтобы влага уходила из замкнутого помещения, необходимо организовать вытяжную вентиляцию, но, без притока свежего воздуха также не обойтись. Поэтому, в погребе желательно иметь трубу для притока воздуха и трубу, по которой влажный воздух будет покидать его. В некоторых случаях, возможно организовать только вытяжку, если в помещение поступает достаточно воздуха через технологические зазоры.

Далее следует заняться гидроизоляцией. Стены необходимо очистить от всех имеющихся загрязнений и подготовить к нанесению гидроизолирующего состава. Его наносят кистью, валиком или с помощью распылителя. Когда стены просохнут, можно настелить на пол рулонную гидроизоляцию и переходить к отделочным работам.

Отделка

Погреб представляет собой техническое помещения и слишком красивые стены тут ни к чему. Поэтому, идеальным способом оформления здесь станет штукатурка и покраска. Если производится отделка стен в погребе для хранения овощей, то можно использовать обычную известь, которая обладает антигрибковыми свойствами.

Важно: известка больше подходит для помещений с не слишком высокой влажностью и хорошей вентиляцией. Однако, даже в этом случае она требует ежегодного обновления.

Если стены изначально ровные, то необходимости оштукатуривать их нет. В этом случае можно сразу же начинать покрасочные работы и быстро закончить отделку. Если же потребуется выравнивание, то после проведения работ по гидроизоляции необходимо оштукатурить стены. Для этого на поверхность крепится специальная арматурная сетка и уже после этого происходит нанесение штукатурной смеси шпателем. Сетку крепят на дюбеля и единственное требование – чтобы она была плотно прижата к поверхности и не отходила от нее. На полное высыхание может потребоваться от одного дня до недели, в зависимости от влажности температуры. Чтобы процесс ускорить, можно использовать обогреватель, который искусственно поднимет температуру в помещении.

Совет: не стоит использовать очень мощный обогреватель, так как слишком быстрое высыхание штукатурного слоя может привести к его растрескиванию. Лучше потратить немного больше времени, чем после все переделывать заново, увеличивая расходы и время, потраченное на этот этап работ.

Вариант с известью дешевле и наносится она просто, однако, ежегодная необходимость обновления побелки нравится далеко не всем. Поэтому, более выгодным вариантом может оказаться покраска водостойкими красками. Здесь потребуется не только сама краска, но и специальная грунтовка, которая снизит впитываемость штукатурки и уменьшит расход краски.

Грунтовка наносится равномерно на всю площадь, после чего ей нужно дать время, чтобы высохнуть. Когда это произойдет, можно начинать красить. Краска должна быть водостойкой и как один из самых подходящих вариантов можно взять водостойкую краску на основе акрила. Она отлично себя зарекомендовала при подобных работах. Наносить стоит не меньше двух слоев с просушкой каждого.

Конечно, можно использовать для отделки разные другие материалы – камень, панели из пластика, декоративные штукатурки и даже дерево, но, все эти материалы стоят дороже обычной штукатурки и краски. Кроме того, даже обработанная специальными пропитками древесина прослужит не особенно долго, если влажность в погребе будет повышена.

Как подобрать материал для стен погреба?

Погреб является, по сути, небольшой оборудованной ямой. Подвал, как первый подземный этаж, отличается размещением в нем оборудования. В погребах же хранят овощи, консервацию и заготовки. В большинстве случаев его располагают под жилым домом, хотя встречаются и случаи отдельно стоящего расположения.

  • Выбор материалов для строительства
  • Обработка стен погреба снаружи
  • Внутренняя отделка
  • Особенности гидроизоляции поверхностей погреба из бетона
  • Подготовка к отделочным работам
  • Необходимые материалы и оборудование
  • Виды материалов для отделки
  • Покраска стен погреба
  • Оштукатуривание стен
  • Особенности отделки внутренних поверхностей
  • Заключение

Погреба различаются глубиной, с которой они находятся своей нижней частью в земле. Но каким бы ни был погреб по размеру и конструкции, его основная задача – сохранять температуру постоянной, а влажность — допустимой именно для хранения съедобных припасов.

Как правило, влажность поддерживается около 85-90%, а температура – 2-4 градуса тепла. Важным условием является необходимость недопущения перепадов и скачков температуры, как в стороны подмораживания, так и перегрева.

Для вина в подвале требуется в некоторых случаях до 14 градусов тепла, но для овощей такие температуры губительны. Если нарушать режим, то овощи загниют или ссохнутся, а вино не вызреет и станет непригодным к употреблению.

Погреб можно представить как своего рода термос, в котором присутствует постоянная температура и влажность. Есть мини-погреб, ящик, термоизолированный со всех сторон. Такие хранилища применяют на балконах в многоквартирных домах, когда нет возможности сделать стационарную конструкцию.

Выбор материалов для строительства

Ограничений на использование материалов для возведения погреба нет, но не стоит применять дерево для сооружений такого типа. Повышенная влажность губительная для его структуры, то же касается и металла, который подвергается в таких условиях коррозийным явлениям и отличной теплопроводимостью.

Читайте также:  Отделка стен кухни обоями, 25 фото

Так, стоит применять следующие материалы: бутовый камень и природный мрамор, бетон, красный кирпич, железобетон или бревна, использование которых в некоторых случаях вполне допустимо. Часто владельцы возводят погреба особого типа, оставляя при этом стены из земли. Это возможно лишь на твердых видах грунта.

Обработка стен погреба снаружи

Погребные стены очень массивны. Высота панелей достигает 2х метров. Этого расстояния достаточно, чтобы сделать 3 вертикальные полки. Толщина стен погреба из бетона — 5 см, из кирпича — 12-25 сантиметров, бутовым камнем придется выложить 25 сантиметров.

Масса панелей довольно велика, потому конструкцию нужно сооружать исключительно на твердых почвах, чтобы не было смещения из-за подвижности грунта. Когда делают котлован, нужно копать до твердого грунта, если это возможно.

Внешние стороны стен делают в следующем порядке:

  • Для обеспечения в хранилище температуры в постоянных величинах нужно сделать теплоизоляцию, к примеру, используя плиты из пенопласта, недорогие по себестоимости. Этот материал достаточно устойчив к влаге, прочный и легкий в обработке и креплении. По своим характеристикам он горяч, что делает его непривлекательным в качестве корма для грызунов. Пенопласт фиксируется клеем, вдобавок ко всему укрепляя по краям дюбелями;
  • При работах в погребах возникает проблема герметичности стыков между полом и стеной. В тех местах, где влажность почвы достаточно высокая, стоит сделать бетонную ванну, для чего пол заливают бетонным раствором и на него ставят монолитным способом стену. При этом стыки закрываются герметично в любом случае. Способ довольно дорогой, но максимально эффективный;
  • Как правило, вторым слоем теплоизоляции делают гидрозащиту из нескольких слоев битума, на которые кладут рубероид;
  • Дополнительно можно сделать гидроизоляционный слой из глины, что только повысит надёжность;
  • Если во время возведения строения не был уложен теплоизоляционный материал, то нужно отрыть заново поверхности, дождаться их высыхания, нанести теплоизоляцию, гидрозащиту и только потом повторно закидывать стены землей.

Внутренняя отделка

Прежде, чем начинать работы, нужно проверить стены на протечку. Все щели тщательно заделываются. Теплоизоляцию кладут внутри, если нет утепления с внешней стороны. При кирпичном исполнении пенопласт кладут в определенной последовательности:

  • Строительной пеной задуваются все зазоры, щели и иные дефекты заделываются герметиком;
  • Стена выравнивается;
  • Поверхности обрабатываются антисептиком;
  • Применяют жидкую резину или её влагоотталкивающий аналог;
  • Как только гидрозащита подсохнет, приклеивают пенопласт в направлении снизу вверх. Плиты стыкуются и стыки задуваются пеной. Крепление дюбелями делается по углам с фиксацией одним дюбелем посередине.

Подобный вариант теплоизоляции хуже, чем выполненный с внешней стороны. Возможны протекания, вода будет замерзать и конструкция быстрее разрушится. Поверх теплоизоляционного слоя крепят металлическую армирующую сетку, по которой можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции поверхностей погреба из бетона

Для возведения хранилищ дачниками часто используется бетон для стен строения. Такой материал не может защитить конструкцию от снижения температуры, а в летнее время — от перегрева. По капиллярам материала внутри, влага просачивается внутрь.

Плиты лучше обрабатывать в следующем порядке:

  • Берется гидроизоляционный состав проникающего свойства, заполняющий поры материала. Таким раствором обрабатывается стена, которая становится почти монолитной по своей защите от воды;
  • После высыхания клеят пенопласт, закрепляя его дюбелями;
  • Устанавливается монтажная сетка, по которой в дальнейшем будет делаться побелка.

Если в качестве защиты тепла применяется минеральная вата слоем в 3-10 сантиметров, для нее нужна обрешетка из дерева. Под обрешетку кладут паронепроницаемый слой пленки, поверх которой выкладывается сама вата.

Можно взять современный аналог – плиты из такой минеральной ваты, толщиной в 12-15 сантиметров. Их кладут в линию, чтобы стыки не совпадали. Крепление делается специальным клеевым составом и дюбелями. Сверху делается штукатурка.

Стены погреба, сделанные из земли, обшивают деревом. Гидроизоляция делается как внутри, так и снаружи. Для поверхностей, которые касаются грунта, применяют рулонные виды защиты — рубероид, толь, битум или акваизол.

Изнутри должна быть проведена обработка смесями глубокого проникновения, с примесями полимеров. Аналогом может послужить песчано-цементный раствор, которым обрабатываются все поверхности изнутри.

Внешняя защита от воды выполняется современными материалами, в большом количестве и при соблюдении особой технологии монтажа.

  • Enkadrain — особый материал, который состоит из скрученных нитей из полиэфира. В местах пересечения они закреплены, потому этот вид защиты считается повышенной влагоустойчивости;
  • Бентонитовая глина, служащая отличным барьером для проникновения воды и влаги;
  • Геомембрана, материал на полимерной основе, который может выдержать большое давление воды на конструкцию. Соединения пластин делают при помощи строительного фена;
  • Герметизирующие составы ГИДРОПЛАСТ, ГИДРОПЛОМБА и ВОДОSTOP, изготовленные специально для заделки трещин и швов.

Специалисты рекомендуют применять водонепроницаемые смеси и для кладочного раствора.

Подготовка к отделочным работам

Как только пропитка закончена, приступают к отделке внутренних поверхностей. Этот этап должен быть закончен до укладки перекрытия. Необходимо соблюдать технику безопасности на объекте, поскольку побелка и краска токсичны и могут выделять пары, губительные для человека, особенно в закрытом помещении.

Перед началом отделки помещение нужно тщательно проветрить и осушить. Все работы проводятся в респираторах или противогазах. Как только покраска окончена, помещение оставляют с настежь открытыми дверьми на 3 дня до полного проветривания.

Перед отделкой стен их нужно очистить от грязи и пыли, любых загрязнений и следов строительных материалов.

Необходимые материалы и оборудование

Отделка проводится специализированными материалами. Краска берется именно для подземных помещений, она менее токсичная и обладает большей влагонепроницаемостью. Подготовка заключается в закупке нужного объема материалов и инструментов:

  • Свежая краска, с актуальным сроком годности. Это влияет на качество окрашенной поверхности. Влажная среда быстро разрушает просроченные материалы, которые начинают шелушиться и отпадать;
  • Побелка, известь и мел в растворах;
  • Грунтовка с повышенной влагостойкостью;
  • Валик для малярных работ, кисти для покраски, шпатель для выравнивания;
  • Пульверизатор;
  • Ведро;
  • Респиратор или противогаз;
  • Перчатки, ветошь, защитная одежда.

Виды материалов для отделки

Вид материала выбирается исходя из назначения помещения, а также от сметы, заложенной владельцем на обустройство. Для отделки нужно провести ряд работ:

  • Побелить мелом и известью;
  • Покрасить водоэмульсионной краской;
  • Отштукатурить;
  • Провести укрепление шифера из асбестоцемента;
  • Обшить вагонкой поверхности стен.

Мел и известка самые дешевые и доступные способы отделки. Побелка, к тому же, уничтожает микробы и микроорганизмы, дезинфицируя стены. Можно купить готовые смеси, или сделать их самостоятельно.

Лучше будет добавить в раствор около 100 г соли, а в меловой раствор — синьку и молоко, чтобы цвет отличался белизной. Негашеную известь наносят, только если в погребе низкая влажность и хорошая вентиляция. Работа производится кистью или пульверизатором.

Покраска стен погреба

Отделка погреба предполагает окраску. Это довольно простой процесс, не требующий особых навыков и умений в строительных работах. Краску наносят распылителем или валиком, а надежность и срок годности покрытия будет зависеть от качества выбранной краски.

Необходимые материалы для покраски:

  • Бетонные стены красят растворами на водоэмульсионной основе, срок годности которых должен быть не менее года. Предварительно на поверхность наносят грунтовку с водонепроницаемыми примесями;
  • Погреб хорошо переносит краски на силикатной основе. Хотя они и содержат токсичные вещества, но обладают при этом повышенной защитой от воды и сроком службы до 5 лет;
  • Поскольку хранилище обладает повышенной влажностью, краски для работы в подземных помещениях делают особо влагостойкими, которые могут «дышать», одновременно не пропуская воду. Стоимость таких эмульсий довольно высока;
  • Возможно применение красок на основе жидкого стекла. Это самые дорогие краски со сроком службы до 15 лет. Как правило, их применяют на промышленных объектах;
  • Краски на основе акрила самый оптимальный вариант, хоть и недешевый. Эффективные и водостойкие, безопасные для природы и человека, они не теряют своего блеска весь срок годности, отлично сочетаясь с другими материалами. Широкая палитра цветов поможет воплотить любые проекты дизайна. Следует учитывать, что при высыхании акриловая основа может значительно потемнеть.

Если использовать простую эмалевую краску для бетонной поверхности, то она быстро сползет из-а влажности. Темные цвета красок наиболее уместны для отсеков, где будут храниться овощи.

Оштукатуривание стен

Кирпичные, каменные и бетонные поверхности могут быть просто оштукатурены. Этот материал защитит от влаги и от пожаров. Работы проводят в следующем порядке:

  • Стена зачищается от пыли и грязи;
  • Разводится раствор цемента, или гипса, извести;
  • Делается набрызг цемента, что улучшит сцепку при последующей отделке (кроме кирпичных поверхностей);
  • При блочном исполнении ставится сетка, которая крепится дюбелями. По сетке наносят первый слой штукатурки, после высыхания процедура повторяется.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы-кандидаты и работа

Строительство дома — операция масштабная и ответственная, однако после возведение стен, сооружения крыши предстоит не менее важный этап — отделка всех помещений. И в этом случае самую большую головную боль могут вызвать «мокрые метры» — комнаты, к которым относятся не только ванные или санузлы, но и подвалы, превращенные в погреба. Последние помещения или отдельные постройки, предназначенные для хранения овощей и заготовок, более требовательны к отделке, ведь малейшая ошибка способна привести к порче продуктов. Большая часть запасов, «нажитых непосильным трудом», может сгнить или перемерзнуть. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать, как гидроизолировать, утеплить мини-склад, а также чем обшить погреб внутри, чтобы не пришлось беспокоиться о сохранности своих фруктово-овощных резервов.

Фронт будущих работ

Внутренняя отделка нужна погребу не только для того, чтобы он выглядел максимально привлекательно. Повышенный уровень влажности нередко становится первым недостатком, обнаруженным у помещения. Происходит это по нескольким причинам:

  • при строительстве были допущены ошибки: во время сооружения перекрытий, при обустройстве гидроизоляционной защиты;
  • виновата недостаточная работа вентиляции помещения: в этом случае появление конденсата на стенах, затхлого запаха и плесневого грибка становится вопросом времени.

Постоянная сырость, подтопления — типичные неприятности, с которыми сталкиваются владельцы домов с подвальными помещениями. Чтобы успешно победить проблемы, создать оптимальный микроклимат для хранящейся продукции, владельцам нужно будет обеспечить помещению качественную защиту. Такая работа состоит из 2 этапов. Это:

  • подготовка — гидроизоляция и теплоизоляция;
  • отделочные работы.

Очередной косметический ремонт — еще одна причина, по которой интересуются, чем обшить погреб внутри. В большинстве случаев во время таких работ поверхности штукатурят, а потом стены и потолок красят или белят. Поскольку погреба редко имеют большую площадь, задача упрощается. Нужно только познакомиться со всеми особенностями технологии и найти все необходимое для работы.

Особенности защиты хранилища

Создание правильных условий хранения продуктов — единственная цель «погребных работ». Главным врагом овощей становится низкая температура, при которой «корешки и вершки» подмерзают, теряя при этом вкус и практически все полезные вещества. Оптимально хранить продукты при температуре от +1 до +5°.

Вторая угроза для овощей, фруктов и консервов — повышенная влажность. И в этом случае важно не только сделать качественную гидроизоляцию, но и оборудовать максимально эффективную вентиляционную систему. Однако ее делают еще на этапе строительства здания.

В больших подвалах, где кроме погреба размещают и другие комнаты, лучше всего использовать принудительную ее разновидность. Если помещение служит только для хранения продуктов, то для нормального воздухообмена и поддержания необходимого уровня влажности (85-90%) будет достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Для решения всех вопросов необходимо учитывать несколько факторов. К ним относится:

  • материал стен, пола, потолка и их толщина;
  • особенности климата: глубина залегания грунтовых вод, тип грунта, глубина его промерзания;
  • площадь и глубина подвального помещения: чем больше его объем, тем сложнее добиться оптимальной температуры.

Если говорить о погребе, устроенном под гаражом, то в этом случае надо учитывать дополнительный фактор — пожароопасность верхнего помещения. Поэтому при выборе потенциального утеплителя необходимо заранее узнать о степени его горючести.

Гидроизоляция

Любое подземное помещение нуждается в качественной защите от влаги. Погреба обычно строят из обычного бетона, поэтому весной их заливает. Эта влага летом и осенью течет по стенам, а зимой она неизменно замерзает, расширяется и становится причиной образования трещин в стенах. Если не сделать качественную гидроизоляцию, то в скором времени можно столкнуться с серьезными проблемами. Среди потенциальных неприятностей:

  • повешенная влажность, сильно сокращающая срок хранения всех заготовок: как овощей, так и банок;
  • разрушение стен из-за постоянного контакта с водой;
  • появление и быстрое размножение плесени.

С последней угрозой бороться сложнее всего, поэтому лучше эту «живую неприятность» вовремя предотвратить. От влаги стены погреба советуют защищать одним из четырех средств. В этом списке:

  • битум или битумная мастика;
  • проникающая гидроизоляция;
  • жидкая резина;
  • рубероид.

Работа со всеми гидроизоляторами трудностей не создаст.

Нанесение битумной мастики

Первым делом в погребе проводят подготовку: штукатурят стены, заливают бетонную стяжку. Если эти этапы были уже пройдены, то переходят непосредственно к нанесению мастики. Работу делают валиком. Материал намазывают несколькими слоями, толщина всех должна быть не менее 2 мм. Высыхающую поверхность рекомендую посыпать песком.

Работа с приникающей гидроизоляцией

Перед операцией стены очищают. Затем для лучшей адгезии бетонные поверхности обрабатывают металлической щеткой. Пыль удаляют. Приникающую гидроизоляцию (гидрофобизатор) наносят кистью или тем же валиком. После завершения процедуры в течение нескольких дней поверхности регулярно смачивают водой.

Использование жидкой резины

Сначала поверхности выравнивают и очищают от пыли. Потом стены, потолок и пол обрабатывают грунтовкой, лучше в несколько слоев, с паузой на высыхание каждого. Жидкую резину перемешивают с помощью насадки на дрель. Наносят гидроизоляцию кистью, тщательно «прорезинивают» все неровности.

Защита погреба рубероидом

В этом случае используют не классический материал, а наплавляемую его разновидность (Стеклоизол). Но он не одинок, так как выступает «дуэтом» с приникающей гидроизоляцией. Мастеру для работы понадобится паяльная лампа.

  1. Сначала поверхности точно так же очищают от пыли, затем равномерно покрывают гидрофобизатором, не пропуская ни единого участка. После завершения этапа гидроизоляцию оставляют до полного высыхания.
  2. Наплавляемый рубероид разрезают на полосы так, чтобы была возможность сделать нахлест материала. Для этого к нужной длине с каждой стороны прибавляют примерно по 100-150 мм.
  3. Сначала куски приклеивают на поверхность, потом прогревают, медленно двигаясь по длине материала. Самое важное не допустить перегрева рубероида, иначе можно его испортить.

Если последняя операция кажется чересчур сложной, то есть возможность использовать более простые способы. Например, рубероид нередко клеят на битумную мастику. Другой вариант — самоклеящийся материал. Для его фиксации мастеру достаточно снять защитный слой.

Теплоизоляция погреба

Поскольку морозные зимы у нас не исключение, а правило, теплоизоляционные мероприятия — следующий необходимый этап. Именно такая защита позволит обеспечить в помещении оптимальную температуру, на которую не смогут влиять погодные условия.

В роли его утеплителей часто выступают два материала — керамзит или пенопластовая крошка. Предпочтительней использовать первый, «послушный».

  1. Пол устилают полиэтиленовой пленкой, затем монтируют лаги — деревянные либо металлические. В эти ячейки равномерным, плотным слоем (минимум 100 мм) распределяют один из утеплителей.
  2. Затем на теплоизоляционный материал укладывают армирующую сетку — стекловолоконную, металлическую. Потом поверхность заливают бетоном.

Присутствие сетки не обязательно, однако она будет дополнительной гарантией надежности финишного покрытия.

Стены

Для их утепления чаще используют плитные материалы — минеральную вату либо пенопласт. Другие претенденты — фольгированная теплоизоляция, вспененный полиуретан. Теплоизоляционные плиты фиксируют или специальным клеем, или дюбелями-зонтиками с большими шляпками. Их еще называют тарельчатыми, или «парашютами».

  1. Крепление производят рядами — снизу вверх. Каждый последующий смещают на половину плиты. Все плиты теплоизоляции фиксируют 5 дюбелями — в углах и в центре листа.
  2. Швы закрывают с помощью монтажной пены либо герметика. Если остались большие зазоры, то в них предварительно укладывают обрезки утеплителя. Застывшие, выступающие остатки пены срезают.

При утеплении максимального внимания требуют углы, а также участки, прилегающие к дверям, полу и потолку. На готовой утепленной поверхности «парашютами» закрепляют армирующую полимерную сетку, на которую наносят штукатурку. Другие варианты для «сокрытия» теплоизоляционного материала — дерево, древесно-стружечные плиты.

Потолок, люк

Как правило, с потолком поступают точно так же, как и со стенами. Например, многие хозяева его утепляют пенопластом, который элементарно сажают на клей. Затем теплоизоляцию армируют сеткой, штукатурят, потом выбирают предпочтительное финишное покрытие.

Читайте также:  Сварной забор – особенности применения и описание порядка установки (115 фото)

Люк — еще один элемент, относительно утепления которого могут возникнуть вопросы. В этом случае хозяева решают задачу «быть или не быть» самостоятельно. Однако в большинстве случаев достаточно точной подгонки люка (без зазоров) и «обрамления» его резиновыми уплотнителями.

Оштукатуривание

Эта операция также не вызовет особых затруднений. Главная ее задача — приведение в порядок стен, их подготовка к дальнейшим работам. Для этого этапа будет необходим состав на цементной основе.

После того как сетку зафиксировали на утеплителе, готовят раствор согласно инструкции на упаковке. Замешивают штукатурку небольшими порциями, используя миксер и дрель (перфоратор). Смесь наносят мастерком (шпателем), потом разглаживают полутерком. Толстый слой материала — излишество: штукатурка должна только закрывать сетку. Идеально ровная поверхность погребу-хранилищу тоже не нужна, однако решение остается за мастером.

Выровненную штукатурку оставляют сохнуть самостоятельно. Любая помощь (например, использование фена) противопоказана, так как в результате этих действий на стенах могут образоваться трещины. Поэтому лучше не торопить события, а подождать. На высыхание штукатурки требуется от 24 часов до недели. На длительность процесса влияют два фактора — влажность и температура в помещении.

Отделка погреба

Предназначение у погреба одно — хранение любых заготовок. Поэтому и для отделки такой «рабочей» комнаты выбирают не те материалы, что украшают жилые помещения дома. Конечно, если речь идет не об особых хранилищах — о винных погребах. Отделочный материал должен быть недорогим, практичным, долговечным и влагоустойчивым. Самые простые варианты оформления стен — покраска или побелка.

Краска

В случае подземного помещения лучшим вариантом станет акриловая влагостойкая краска, которая будет дополнительной защитой для стен. Сначала штукатурку очищают от пыли, потом наносят два слоя грунтовки. После высыхания материала стены окрашивают валиком. Лучше после высыхания первого слоя нанести второй.

Насчет цвета краски единого мнения нет. Некоторые считают, что идеалом для погреба являются темные оттенки, потому что такие стены позволят хорошо скрывать любые пятна. Другие с этим мнением не совсем согласны, и они тоже правы: небольшая темная комната визуально станет еще меньше, а мини-хранилище будет выглядеть довольно мрачно.

Побелка

Это традиционный вариант. Для побелки используют «известь, известную» антисептическими качествами и влагостойкостью. После разведения состава согласно инструкции на упаковке материал наносят на стены обычной кистью либо макловицей. Можно использовать для работы валик, но в этом случае придется обойтись одним слоем, так как второй этот инструмент может «стянуть». Пульверизатор — еще один достойный претендент, так как он дает шанс экономии раствора.

Минус такого отделочного материала — необходимость обновлять отделку ежегодно. Однако с недостатками любой (даже меловой) побелки можно бороться. Чтобы сохранить привлекательный вид поверхностей надолго, лучше воспользоваться одним или несколькими советами.

  1. Если на 10 л раствора извести добавить около 100 г соли, то покрытие будет более прочным, а стены не будут оставлять «метки» на руках и одежде.
  2. Немного синьки, разведенной кипятком, сделает побелку ослепительно белой, не позволит ей в скором времени пожелтеть. Для этой же цели в раствор добавляют обезжиренное молоко (1:1).
  3. Для большей износостойкости покрытия в материал вводят латексную краску или обойный клей. Эти компоненты сделают состав эластичным, менее подверженным деформации.

Чтобы изменить обычный цвет побелки, в нее можно ввести красители, которые устойчивы к щелочной среде. К таким колерам относится анилиновый краситель для шерсти, железный сурик, окись хрома, охра, сажа, умбра. Экспериментаторы говорят, что для этой цели подходят даже пищевые красители.

Чем обшить погреб внутри?

Краска и побелка не единственные варианты оформления помещения. Однако в этом случае декоративность материала значения не имеет. Его главная задача — обеспечить идеальный микроклимат для хранения продуктов в погребе. Поэтому используют не привлекательные, а подходящие варианты.

Ответ на вопрос о том, чем обшить погреб внутри, полностью зависит от условий в нем. В сухих помещениях позволяется использовать древесину либо ОСП, фанеру. Таким материалам необходима надежная защита от живой угрозы, поэтому главное условие — качественная обработка антисептиком.

Если в погребе повышенная влажность, то можно использовать традиционный «банный материал» — вагонку. Однако и для нее нужна качественно сделанная вентиляция. Многие, изучая вопрос, чем обшить погреб внутри, приходят к мысли, что потенциальным кандидатом может стать влагостойкий гипсокартон. Да, этот материал годится на роль стен хранилища. Но только в том случае, если влажность в погребе не слишком высокая, а само помещение никогда не подтапливается.

Иногда погреб имеет большие размеры, и предназначен он не только для хранения продуктов, но и напитков. Поэтому не исключено, что в таком помещении могут появиться визитеры. В этом случае кандидатами для декорирования способны стать материалы другой ценовой категории. Например, декоративный кирпич, натуральный камень или различные виды плиток.

Какой бы выбор в итоге не сделали хозяева, вопрос о том, чем обшить погреб внутри, не будет самым главным. В этом случае важно сделать качественную гидро- и теплоизоляцию, а в роли отделочных материалов можно использовать те, которые будут безопасны: как для продуктов, так и для людей.

Внутренняя отделка небольшого помещения — работа несложная, но не менее ответственная. Чтобы уберечь себя от порчи съестных запасов, надо использовать качественные материалы, внимательно отнестись ко всем этапам работы. Видео на эту тему (и комментарии под ним), может быть, даст ответы на возникшие вопросы:

Стены погреба

Погреб – небольшое, как правило, помещение в виде оборудованной ямы. В отличие от подвала, первого подземного этажа, где размещается различное оборудование, погреб предназначен для хранения овощей, плодов и вина.
Его часто располагают под жилым зданием, хотя некоторые варианты строят отдельным сооружением. Различают несколько видов по глубине залегания погреба в земле. Но вне зависимости от вида, главная задача погреба заключается в том, чтобы создавать оптимальную для хранения продуктов влажность в пределах 85-95% и температуру +2+4 без перепадов, промерзаний и, наоборот, проникания тепла. Для хранения вина температура должна создаваться несколько иная — от +10 до +14. А влажность не должна быть более 70 процентов. При нарушении технологии хранения овощи и фрукты будут загнивать, вино не вызреет.
Погреб строится как своеобразный термос с определенной температурой и влажностью. Такой всем хорошо известный мини-погреб, ящик, выложенный утеплителем со всех сторон, используется в многоквартирных домах на балконе для хранения овощей.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Особых ограничений в выборе материала для стен погреба нет. Единственное, не рекомендуется использовать древесину для строительства сооружений с повышенной влажностью и металла, в связи с невозможностью поддержания необходимой температуры.
Стены в погребе можно выложить из различных материалов:

  • бутового камня, мрамора;
  • красного кирпича;
  • бетона;
  • готовых железобетонных изделий;
  • в отдельных случаях из бревен.

Кстати, распространено строительство погребов в твердом грунте, где стены остаются земляными.

Обработка внешней стороны стен погреба

Стены погреба – достаточно массивное сооружение. Высота стеновых панелей обычно выводится около 2-х метров. Этого будет достаточно, чтобы расположить вертикально 3 полки для припасов.
Толщина стен из бетона 5 см, кирпичной стены 12-25 см (зависит от кладки), из бутового камня 25 см.
Как уже было сказано, масса панелей большая, поэтому во время строительства стены следует монтировать на твердой почве, чтобы они не сместились. Когда готовится яма под погреб, надо копать до тех пор, пока не будет крепкой, устойчивой почвы (если это возможно в условиях грунта).
Наружная сторона стен погреба конструируется в такой последовательности:

  1. Сначала для поддержания в погребе постоянной температуры по наружной стороне стен укладывают теплоизоляцию, например, недорогими плитами пенопласта. Материал достаточно прочный, влагоустойчивый, легко режется и закрепляется. Следует понимать, что это горючий материал, а также что он привлекателен для грызунов. Пенопласт нужно не только наклеить на стены специальным клеем, но и укрепить дюбелями с широкой головкой-грибом.
  2. Во время произведения работ самой большой проблемой является создание герметичности стыков между стенами и полом.
    В местах, где высокая влажность почвы, во время строительства можно сделать бетонную ванну: заливается пол и на него устанавливаются монолитные стены. При этом стыки герметично закрываются. Дорогой способ, но эффективный.
  3. Обычно вторым слоем после теплоизоляционного материала делается гидроизоляция: 2 слоя битума, поверх слой рубероида.
  4. Можно даже дополнительно сделать глиняную гидроизоляцию для надежности.
  5. В случае, если во время строительства не уложили теплоизоляционный материал, рекомендуем снова отрыть стены погреба, подождать, пока они высохнут, уложить теплоизоляцию, гидроизоляцию и снова закидать стены землей.

Производство внутренней отделки стен

Перед началом строительных работ нужно проверить стены на наличие протеканий. Необходимо заделать все щели.
Теплоизоляция укладывается на внутренние стены, если не утеплена внешняя сторона. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует делать в такой последовательности:

  1. Задуть строительной пеной или заделать герметиком все щели стен.
  2. Выровнять стену.
  3. Обработать поверхность антисептической пропиткой.
  4. Покрыть стену влагоизоляционным материалом, можно, жидкой резиной.
  5. После высыхания гидроизоляции наклеить пенопласт, начиная снизу. Состыковать плиты, щели задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 посередине, 4 по углам).

Этот вариант теплоизоляции хуже. В результате стена все равно будет промерзать и быстрее разрушится. Сверху на теплоизоляцию нужно клеить металлическую сетку. По ней можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна защитить в достаточной мере помещение от понижения температуры, да и летом перегревается. По капиллярам, расположенным внутри бетонного основания, просачивается влага. Рекомендуется обработать плиту в таком порядке:

  1. Взять проникающий гидроизоляционный состав, который заполнит капилляры бетона и не даст влаге просочиться. Обработать этой пропиткой стену.
  2. После высыхания слоя наклеить пенопласт, закрепить его дюбелями.
  3. Крепится монтажная сетка и наносится слой штукатурки поверх сетки.

Если в качестве теплоизолятора берут рулонную минеральную вату толщиной 3-10 см, для нее необходимо сделать и закрепить на стенах деревянную обрешетку. Под обрешетку сначала кладется паронепроницаемая пленка, поверх нее укладывается вата.
Более современным материалом являются плиты из минеральной ваты, чаще всего имеющие толщину 12–15 см. Их укладывают так, чтобы стыки не шли в одну линию. Крепятся плиты, как и пенопласт, специальным клеем и дюбелями. Поверх наносится слой штукатурки.
Земляные стены предварительно обшиваются внутри древесиной.
Поскольку при строительстве погреба осуществляется гидроизоляция как внешняя, так и внутренняя, следует рассмотреть возможные влагозащитные материалы этих двух групп.
Для наружного применения, то есть для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с грунтом, используют рулонные материалы:

  • толь;
  • рубероид;
  • акваизол;
  • битумные и полимерные мастики.

Для внутренних стен рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. Заменить такую смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены следует обработать глубоко проникающими гидроизоляционными мастиками.
Гидроизоляция внешних и внутренних стен погреба может выполняться с помощью большого количества более современных водоустойчивых материалов:

  • Enkadrain, состоящий из полиэфирных скрученных нитей. В точке пересечения они скрепляются, потому материал отличается повышенной влагоустойчивостью.
  • Водонепроницаемая бетонитовая глина.
  • Геомембраны – полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение пластин геомембран выполняется с применением строительного фена.
  • Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоStop», «Гидропломба», предназначенные для заделывания трещин.

При строительстве стен желательно пользоваться кладочными влагоустойчивыми смесями.

Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

После подготовки стен выполняется внутренняя отделка погреба, которую лучше сделать до оборудования перекрытия.
Прежде всего, перед началом работ надо позаботиться о технике безопасности. Краски и побелки обладают повышенной токсичностью и выделяют ядовитые пары, что в таком закрытом помещении, как погреб, опасно для здоровья. Рекомендуется перед началом работ хорошо проветрить помещение, высушить. Работы проводить в респираторе или противогазе. После прокраски оставить помещение открытым на 2-3 дня для проветривания.
Перед тем, как отделывать погреб внутри, необходимо хорошо вычистить стены от пыли, загрязнения, старой краски.

Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, краску желательно взять для «подземного помещения», влагостойкую и нетоксичную.
Предварительно подготовить для работы следующие материалы и оборудование:

  • Краску свежую. Обязательно посмотреть срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с просроченным сроком годности могут свернуться, начать шелушиться.
  • Раствор побелки, извести, мела.
  • Влагостойкую грунтовку.
  • Малярный валик, набор разных кистей для покраски, шпатель, малярный лоток.
  • Распрыскиватель.
  • Ведро.
  • Одежду, перчатки, ветошь.
  • Респиратор.

Отделка стен погреба различными материалами

Для отделочных работ в погребе материалы подбираются в зависимости от функциональных особенностей помещения, а также от бюджета потребителя.
В качестве отделки можно произвести следующие строительные действия:

  • побелку раствором мела или извести;
  • покрасочные работы водоэмульсионной краской;
  • штукатурку;
  • укрепить плоский асбоцементный шифер;
  • обшить стены вагонкой.

Мел и известь являются наиболее дешевым и доступным способом обработки стен. Известковая побелка, кроме того, уничтожает болезнетворные микробы и микроорганизмы.
Можно воспользоваться готовыми побелками, которые можно купить в магазине, для приготовления растворов или сделать состав самостоятельно. Специалисты советуют для изготовления более крепкой побелки добавить 100 г соли в раствор извести, а для изготовления мелового состава синьку и молоко, чтобы получить наиболее белое покрытие.
Раствор негашеной извести наносят в случае невысокой влажности в погребе и наличии хорошей вентиляции. Для нанесения используют распрыскиватель или малярную кисть.

Покраска как один из видов отделки стен погреба

Для отделки стен рекомендуется произвести покрасочные работы. Этот процесс не отличается особой сложностью и не требует специальных строительных навыков. Краска также наносится или кистью, или распылителем. Долговечность полученного результата будет зависеть от качества краски, которая выбирается для покрытия.
Материалы для выполнения покрасочных работ в погребе:

  • Для окрашивания бетона следует пользоваться водоэмульсионной краской, срок годности которой не меньше года. Перед покраской наносится влагостойкая грунтовка.
  • Для погреба целесообразно взять силикатные краски. С одной стороны, они содержат токсичные вещества, с другой, обладают повышенной влагостойкостью и сроком годности до 5 лет.
  • Для помещений с повышенной влажностью выпускают красящие материалы влагостойкие, специально предназначенные для окраски подобных помещений. Они дают стенам «дышать», не пропуская влагу. Но стоят они недешево.
  • На рынке красок существуют составы на основе жидкого стекла. Дорогие краски, с большим сроком годности – около 15 лет. Обычно их используют для покраски промышленных объектов.
  • Акриловые краски являются наилучшим, хоть и дорогим вариантом для погреба. Влагостойкие, эффективные, экологически чистые и безопасные. Не теряют блеска с течением времени, хорошо сочетаются с другими красками. Разнообразная гамма цвета позволяет воплотить любые дизайнерские проекты. Нужно знать, что, высыхая, акриловые краски темнеют.

На бетоне обычная эмалевая краска не продержится из-за влажности и будет сползать.
Более темные тона цвета красок будут более уместны в помещении для хранения овощей.

Проведение штукатурных работ в погребе

Отделка внутренней поверхности кирпичных, бетонных, каменных стен производится методом нанесения штукатурки. Штукатурка защитит стены от влаги, имеет противопожарные свойства. Работа выполняется в таком порядке:

  1. Очистить стены от пыли, грязных пятен.
  2. Развести цементный (гипсовый, известковый) раствор.
  3. Произвести цементный набрызг для лучшей сцепляемости (для всех стен, кроме кирпичных).
  4. Для блоков устанавливается металлическая сетка, закрепляется дюбелями «парашют». Затем по сетке наносится 1 й слой штукатурки. Когда он высохнет, наносится следующий, который также должен высохнуть.

Во время штукатурных работ нельзя ускорять сушку с помощью приборов обогрева, так как в дальнейшем штукатурка потрескается.

Особенности других вариантов отделки стен погреба

Земляные стены погреба обшиваются вагонкой или древесными материалами. Для защиты от гниения, плесени и грибковых заболеваний дерево обрабатывают антисептическими пропитками. Также по деревянным стенам наносится известковый побелочный раствор.
Можно сделать и дорогую отделку из натуральных редких сортов дерева или другого отделочного материала. Такие строительные работы производят в соответствии с дизайнерскими проектами, связанными с особой функцией погреба.
Например, функцией хранения в погребе бочек с вином. В этом случае гостей приглашают на дегустации. В погребе ставят предметы мебели – столы, стулья, кресла. Размещают аудиосистемы для включения музыкального сопровождения. Прежде чем приступить к отделке стен такого погреба, составляют общий макет. И соответственно, отделка стен выполняется в задуманном дизайнерском стиле.
В заключение стоит добавить, что самостоятельно возвести стены погреба на участке не составит большого труда. Требуется только подобрать качественные материалы и на каждом этапе строительства строго соблюдать технологию процесса.

Читайте также:  Зонирование спальни – как лучше всего распределить пространство современной комнаты? 115 фото-идей

Рассматриваем подробные характеристики цемента марки М400

Каждый человек знает, что такое цемент и в каких целях он используется при строительстве. С научной стороны любой цемент – это минеральный материал, предназначенный для смешивания с водой с целью дальнейшего достижения пластичности и твердости.

Этот материал позволит вам узнать, что представляет собой портландцемент марки М400,сколько весит, какой срок годности, какими характеристиками, преимуществами и недостатками он обладает.

  1. Описание и характеристики
    1. Преимущества и недостатки
  2. Состав и маркировка
    1. Удельный вес
    2. Срок годности
    3. Области применения портландцемента
    4. Как разоблачить подделку цемента? (видео)

1 Описание и характеристики

Чтобы пескоцементная смесь была приготовлена правильно, нужно знать не только пропорции, но и плотность цемента М400. Данная информация указывается на мешках или в справочной документации.

Обычно наименьший показатель плотности характерен для только что изготовленной смеси. В первую очередь это связано со статикой, поскольку при транспортировке стройматериала его частицы магнитятся, а затем отталкиваются друг от друга. Из-за этого, а также в результате долгого хранения портландцемент марки М400 уплотняется, соответственно, его вес увеличивается.

Показатели плотности материала в кг/м³:

  • свежий портландцемент – от 1100 кг/м³ до 1200 кг/м³;
  • более залежавшийся – от 1500 кг/м³ до 1600 кг/м³.

Перейдем к свойствам материала. Цемент М400 в мешках является материалом, имеющим хорошие антикоррозийные технические характеристики. На сегодняшний день такая пескоцементная смесь является одной из наиболее востребованных как в промышленном, так и бытовом строительстве.

Технические характеристики цемента М400

Технические характеристики материала позволяют использовать его для основы в строительном бетоне. Кроме того, он оптимально подходит для строительства железобетонных конструкций и изделий.

Сколько весит, срок годности, а также преимущества и недостатки мы разберем чуть позже, а сейчас уделим несколько слов показателю прочности материала. Этот коэффициент в затвердевшем состоянии – около 400 кг/см.

То есть затвердевшая смесь сможет выдерживать нагрузку порядка 400 килограмм. Такая смесь проигрывает только цементу М500, о котором вы подробнее можете узнать в этой статье.

1.1 Преимущества и недостатки

Как показывает практика, портландцемент марки М400 оптимально подходит для постройки небольших малоэтажных строений, поскольку его технические характеристики позволяют обеспечить максимальные прочностные свойства:

  1. Первым плюсом, которым обладает эта смесь, являются относительно невысокие требования к затвердеванию и общему регламенту строительства.
  2. Объемный цемент М400 в мешках зачастую используется для штукатурки и кладки, а также с целью возведения фундамента.
  3. Кроме того, если в технологии строительства были допущены отклонения, на затвердевшей смеси вряд ли появятся трещины.
  4. Еще одним преимуществом является относительно небольшая стоимость, если сравнивать с другими цементами. Если объемы строительства большие, то это позволит сэкономить финансовые средства.

Что касается недостатков, то в данном случае он только один – это прочность материала. Даже свежий портландцемент марки М400 плотностью 1100 кг/м³ не подойдет для постройки многоэтажных зданий.

Цемент М400 не используется для строительства многоэтажных зданий

2 Состав и маркировка

Маркировка строительного материала зависит от нескольких параметров. Собственно, поэтому в продаже можно найти несколько видов цемента:

  1. В первую очередь, это способность выдерживать нагрузки. Смесь может маркироваться буквами М или ПТС.
  2. Если смесь содержит в своем составе дополнительные элементы, предназначенные для улучшения ее качества. Добавки обозначаются буквой Д. Если на упаковке указано Д20, то это значит, что в составе смеси присутствуют 20% добавок, необходимых для улучшения плотности.

Что касается производства, то цемент М400 изготовляется методом обжига высокими температурами. В основе состава лежат следующие ингредиенты:

  • угли;
  • глиняная смесь;
  • известь;
  • гипс;
  • огарки.

Маркировка цемента на мешке

2.1 Удельный вес

Так мы плавно подошли к вопросу, сколько весит портландцемент марки М400. Удельный вес стройматериала в рыхлом состоянии, при плотности от 1100 кг/м³ до 1200 кг/м³ составляет от 900 до 1100 кг на один куб. Удельный вес более залежавшегося материала составляет около 1400 – 1700 кг/м³.

В целом на удельный вес цемента влияет в основном степень измельчения клинкера, а также способ просушки и, собственно, сам объем частиц. Кроме того, при замешивании смеси рекомендуется обратить внимание на то, как осуществляется водопоглощение цемента.

К примеру, если вы решите добавить больше воды, то смесь получится жидкой, что, разумеется, негативно отразится на качественных параметрах. Чем удельный вес будет больше, тем расход цемента будет выше.

2.2 Срок годности

С тем, какой удельный вес материала, мы разобрались, теперь ответим на вопрос, который интересует многих потребителей – сколько составляет срок годности портландцемента?

Испытание бетона на прочность

Официально срок годности цемента составляет максимум 12 месяцев. Однако если условия хранения будут нарушены, по факту срок годности может быть снижен до минимума. По словам специалистов, каждый 90 дней хранения материал теряет по 15% от заявленных производителем характеристик, соответственно, используя некачественную смесь, можно нанести урон всему строительству.

Всем известно, что опытные строители никогда не покупают портландцемент марки М400 заранее. Все потому, что на производстве он хранится должным образом, с соблюдением необходимого уровня нормированной температуры и влажности.

На объектах создать нужные условия без соответствующего оборудования попросту невозможно. Срок годности зависит исключительно от марки, в случае с М400 этот показатель составляет только 6 месяцев. Цемент возрастом более полугода не стоит приобретать, поскольку он уже будет испорченным и непригодным для строительства.

На то, сколько можно хранить материал, напрямую зависят условия эксплуатации. В любом случае, специалисты не рекомендуют долго хранить портландцемент марки М400 и покупать его исключительно в том случае, когда уже возникла необходимость использования.

Завод по производству цемента

Покупать заранее и хранить его дома или на строительной площадке нет смысла, поскольку так материал будет только испорчен.

2.3 Области применения портландцемента

Портландцемент марки М400 используется в разных отраслях строительной сферы:

  1. Марка М400 Д0, как утверждают эксперты, лучше всего применяется для постройки наземных бетонных, железобетонных, подземных и подводных построек. В частности, использование М400 актуально для конструкций, которые, так или иначе, контактируют с пресной либо минеральной водой. Разумеется, использование смеси актуально и для производства раствора.
  2. Стройматериал маркировки М400 Д5 обладает практически теми же характеристиками, что и М400 Д0, соответственно, области эксплуатации у него аналогичные. Благодаря добавлению минеральных добавок М400 Д5 обладает как водостойкими, так и антикоррозийными характеристиками. Поэтому специалисты рекомендуют применять его для постройки зданий, подвергающихся воздействию влаги.
  3. Маркировка Д20 применяется для постройки объектов в промышленных, жилищных и сельскохозяйственных отраслях. В частности, наиболее эффективное его использование будет в строительстве плит перекрытий, железобетонных балок, сборного фундамента и т.д.
  4. Стройматериал марки Д20Б обладает дополнительным составом добавок. Он может использоваться во всех вышеперечисленных отраслях. Помимо этого, он является более качественным из-за того, что имеет более высокую скорость затвердевания.

к меню ↑

2.4 Как разоблачить подделку цемента? (видео)

Портландцемент М400: технические характеристики общестроительного назначения бездобавочной марки

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Portland cement and portland blastfurnace slag cement. Specifications

МКС 91.100.10
ОКП 57 3100, 57 3290,
57 3310, 57 3320

Дата введения 1987-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.07.85 N 116

Изменение N 2 принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20.05.98

За принятие изменения проголосовали:

Наименование органа государственного управления строительством

Министерство градостроительства Республики Армения

Минстройархитектуры Республики Беларусь

Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Республики Казахстан

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Киргизской Республики

Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова

Госстрой Республики Таджикистан

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5683-86

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, приложения

3.1, приложение А

Вводная часть, 1.2, 4.1

6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1988 г., ноябре 1998 г. (ИУС 8-88, 3-99), Поправкой* (ИУС 6-2001)
________________
* Текст поправки см. ярлык “Примечания”.

ПЕРЕИЗДАНИЕ (по состоянию на октябрь 2008 г.)

Настоящий стандарт распространяется на цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера.

Стандарт не распространяется на цементы, к которым предъявляются специальные требования и которые изготовляются по соответствующим стандартам и техническим условиям.

Классификация, термины и определения – по ГОСТ 30515.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цемент должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем.

1.2. По вещественному составу цемент подразделяют на следующие типы:

– портландцемент (без минеральных добавок);

– портландцемент с добавками (с активными минеральными добавками не более 20%);

– шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3. По прочности при сжатии в 28-суточном возрасте цемент подразделяют на марки:

– портландцемент – 400, 500, 550 и 600;

– шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;

– портландцемент быстротвердеющий – 400 и 500;

– шлакопортландцемент быстротвердеющий – 400.

Примечание. Допускается с разрешения минстройматериалов выпускать портландцемент с минеральными добавками марки 300.

1.4. Условное обозначение цемента должно состоять из:

– наименования типа цемента – портландцемент, шлакопортландцемент. Допускается применять сокращенное обозначение наименования – соответственно ПЦ и ШПЦ;

– марки цемента – по п.1.3;

– обозначения максимального содержания добавок в портландцементе по п.1.6: Д0, Д5, Д20;

– обозначения быстротвердеющего цемента – Б;

– обозначения пластификации и гидрофобизации цемента – ПЛ, ГФ;

– обозначения цемента, полученного на основе клинкера нормированного состава, – Н;

– обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения портландцемента марки 400, с добавками до 20%, быстротвердеющего, пластифицированного:

Портландцемент 400-Д20-Б – ПЛ ГОСТ 10178-85

Допускается обозначение (за исключением случаев поставки цемента на экспорт):

ПЦ 400-Д20-Б – ПЛ ГОСТ 10178-85

(Поправка. ИУС N 6-2001).

– гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применение фосфогипса, борогипса, фторогипса по соответствующей нормативно-технической документации;

– гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476 и другие активные минеральные добавки по соответствующей нормативно-технической документации;

– добавки, регулирующие основные свойства цемента, и технологические добавки по соответствующей нормативно-технической документации.

1.6. Массовая доля в цементах активных минеральных добавок должна соответствовать значениям, указанным в табл.1.

Активная минеральная добавка, % по массе

доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки

осадочного происхождения, кроме глиежа

прочие активные, включая глиеж

Допускается замена части минеральных добавок в цементах всех типов добавками, ускоряющими твердение или повышающими прочность цемента и не ухудшающими его строительно-технические свойства (кренты, сульфоалюминатные и сульфоферритные продукты, обожженные алуниты и каолины). Суммарная массовая доля этих добавок не должна быть более 5% массы цемента.

(Поправка. ИУС N 6-2001).

1.7. Предел прочности цемента при изгибе и сжатии должен быть не менее значений, указанных в табл.2.

при изгибе в возрасте, сут

при сжатии в возрасте, сут

Изготовитель должен определять активность при пропаривании цемента каждой партии .

1.2-1.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.9. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец – не позднее 10 ч от начала затворения.

1.10. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой N 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85% массы просеиваемой пробы.

ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0, ПЦ 300-Д5, ПЦ 400-Д5,
ПЦ 500-Д5, ПЦ 300-Д20, ПЦ 400-Д20, ПЦ 500-Д20

ПЦ 550-Д0, ПЦ 600-Д0, ПЦ 550-Д5, ПЦ 600-Д5,
ПЦ 550-Д20, ПЦ 600-Д20, ПЦ 400-Д20-Б, ПЦ 500-Д20-Б

ШПЦ 300, ШПЦ 400, ШПЦ 500, ШПЦ 400-Б

1.12. Допускается введение в цемент при его помоле специальных пластифицирующих или гидрофобизирующих поверхностно-активных добавок в количестве не более 0,3% массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

Пластифицированный или гидрофобный цемент должен поставляться по согласованию изготовителя с потребителем.

Пластифицированный или гидрофобный цемент не должен поставляться потребителям, использующим суперпластификаторы при приготовлении бетонных смесей.

Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех типов должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении, равном 0,4, расплыв стандартного конуса был не менее 135 мм.

Гидрофобный цемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на поверхность цемента.

(Измененная редакция, Изм. N 1; Поправка. ИУС N 6-2001).

1.13. При производстве цемента для интенсификации процесса помола допускается введение технологических добавок, не ухудшающих качества цемента, в количестве не более 1%, в том числе органических не более 0,15% массы цемента.

Эффективность применения технологических добавок, а также отсутствие отрицательного влияния их на свойства бетона должны быть подтверждены результатами испытаний цемента и бетона.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.14. Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач, контактной сети железнодорожного транспорта и освещения должен поставляться цемент, изготовляемый на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината ( ) в количестве не более 8% по массе.

Для этих изделий по согласованию с потребителем должен поставляться цемент одного из следующих типов:

– ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 500-Д0-Н – для всех изделий;

– ПЦ 500-Д5-Н – для труб, шпал, опор, мостовых конструкций, независимо от вида добавки (для напорных труб должен поставляться цемент I или II группы по эффективности пропаривания согласно приложению А;

– ПЦ 400-Д20-Н, ПЦ 500-Д20-Н – для бетона дорожных и аэродромных покрытий при применении в качестве добавки гранулированного шлака в количестве не более 15%.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1.15. Массовая доля щелочных оксидов ( и ) в пересчете на ( +0,658 ) в цементах, предназначенных для изготовления массивных бетонных и железобетонных сооружений с использованием реакционно-способного заполнителя, устанавливается по согласованию с потребителем.

1.18. Изготовитель должен испытывать цемент на наличие признаков ложного схватывания равномерно по мере отгрузки, но не менее чем 20% отгруженных партий.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку цемента производят по ГОСТ 30515.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2. Группы цемента по эффективности пропаривания приведены в приложении А.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение физико-механических свойств цементов производят по ГОСТ 310.1 – ГОСТ 310.4.

3.2. Химический анализ клинкера и цемента производят по ГОСТ 5382.

При этом массовую долю в клинке* оксида магния ( ) устанавливают по данным приемочного контроля производства.
______________________
* Текст документа соответствует оригиналу. – Примечание изготовителя базы данных.

3.3. Вид и количество добавок в цементе определяют по методике головной организации по государственным испытаниям цемента в пробе, отобранной на заводе-изготовителе.

3.5. Наличие признаков ложного схватывания цемента проверяют по методике головной организации по государственным испытаниям.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.6. (Исключен, Изм. N 1).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение цемента производят по ГОСТ 30515.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут – для остальных цементов, а при поставке навалом – на дату получения цемента потребителем, но не более чем 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут – для остальных цементов.

Разд.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Оцените статью
Добавить комментарий