Пила по металлу – укрощаем сталь!

Пила по металлу – укрощаем сталь!

Металл является самым популярным материалом в строительстве, поэтому необходимость в его распилке может возникнуть даже в быту. Вариантов решить эту проблему предостаточно – ручная пила по металлу конкурирует с дисковыми и другими приспособлениями, вам предстоит определиться, какому инструменту отдать предпочтение!

Пила по металлу – ручная не значит устаревшая!

Можно смело утверждать, что ручные инструменты заменить в полной степени электрическими не получится никогда! Во-первых, только ручные модели могут похвастаться полной независимостью от источника энергопитания, во-вторых, их цена всегда будет оставаться на порядок ниже стоимости электрооборудования, и в-третьих, нет точнее «инструмента», чем руки мастера. Только при ручной обработке мастер может мгновенно остановить или скорректировать процесс, тогда как механика уже все испортит.

Ножовка по металлу за многие годы претерпела существенные изменения. По большому счету, принцип ее конструкции остался тот же – С-образная рама, между концами которой крепится специальное полотно, затягивающееся винтами. До сих пор в гаражах или мастерских у многих в почете старые модели с деревянными ручками, которые находятся на одной линии с лезвием. Рассуждать об удобстве такой конструкции в те времена, когда иных вариантов не было, никто и не мыслил – сравнивать-то было не с чем!

Сегодня же профессиональная ручная ножовка – это:

  • Эргономичный дизайн, в котором ручка расположена перпендикулярно полотну, что позволяет равномерно распределить давление на него. Скругленные углы, облегченные металлы, покрытие, обеспечивающее надежное сцепление рук с инструментом.
  • Наличие двух захватов – один для направляющей руки спереди пилы улучшает точность и передачу усилия, второй же, классический захват, служит для удержания инструмента и приведения его в движение.
  • Высокое натяжение полотна обеспечивает прямой и точный пропил. В профессиональных инструментах обеспечивается натяжение полотна до 150 кг. Для натяжения используются удобные пружинные держатели, которые упрощают процесс монтажа лезвия с применением минимальных усилий.
  • В некоторых моделях на раме предусмотренные специальные пазы для установки ножовочного полотна под разными углами.
  • Расположение полотна в современных моделях позволяет работать даже в труднодоступных местах. Поменялись и сами полотна – биметаллические сплавы увеличивают сроки эксплуатации и качество резки.

Пила для резки металла – чем покорить металл?

В производстве существует масса способов воздействия на металл – это и гильотины, и газорезательные машины, плазменные, фрезеровочные, гидроабразивые, отрезные станки и многое-многое другое. Конечно же, в строительстве и домашнем употреблении использование таких станков невозможно из-за их огромных габаритов и высокого уровня энергопотребления. В быту куда больше ценятся мобильные, экономные и простые в применении инструменты и станки, и к таковым относятся:

  • Сабельные пилы;
  • Маятниковые торцовочные пилы;
  • Ручные циркулярные (монтажные) пилы по металлу;
  • Малые ленто-пильные станки.

Теперь поподробнее. Первыми в списке стоят сабельные пилы – многофункциональный инструмент, который, в зависимости от закрепленного ножовочного полотна способен с одинаковой эффективностью справиться как с обрезкой деревьев в саду, так и с распилкой металла. Удобная продольная форма относительно небольших размеров и длинное полотно позволяют работать сабельной пилой даже в труднодоступных местах, куда уж точно никаким станком, даже портативным, не пробраться. Эти инструменты способны эксплуатироваться в любом положение, имеют регулировку числа оборотов, платформу для упора, существуют сетевые и аккумуляторные модели.

Конечно же, сабельными пилами достаточно сложно обеспечить высокую точность – все зависит от рук мастера и сноровки. К тому же, инструмент не способен заменить более мощные станки. Профессиональные модели обеспечивают распил достаточно больших заготовок, например, металлических профилей до 300 мм в ширину и труб диаметром до 500 мм (при использовании удлиненного полотна), однако такой вариант подойдет скорее для быта или небольшого строительства, чем для профессиональных нужд.

Ручные циркулярные (монтажные) пилы незаменимы при точном продольном или поперечном разрезе на месте работы. Рабочим элементом этого инструмента является стальной или абразивный диск. Разные модели используются как для резки металла, так и для распила ламината и керамической плитки. Циркулярные ручные пилы делятся на разные категории, в зависимости от глубины пропила: средние обеспечивают глубину до 55 мм, большие – до 70 мм, профессиональные же практически удваивают этот показатель, выполняя разрезы до 140 мм.

Чем выше класс инструмента, тем больше и габариты. Малые и средние модели удобны в быту и строительстве, хотя и не отличаются высокой мощностью и производительностью. При выборе обращайте внимание на ряд показателей: частоту вращения диска, наличие системы плавного запуска, защиту от перегрева, эргономичную ручку и высокую систему безопасности.

Механическая пила по металлу – стационарные станки для распила

Самый доступный способ сделать домашний стационарный агрегат для резки металла – соорудить отрезной станок из болгарки. Точные рекомендации вы можете прочесть в соответствующей статье. Конечно, такой станок не будет отличаться высоким уровнем удобства работы и функциональностью, но для домашних целей его вполне может быть достаточно. Самым же главным его достоинством является высокая экономия средств – при необходимости болгарку вы можете вынуть из крепежа и пользоваться по назначению.

Торцовочные маятниковые пилы представляют собой стационарный станок, оснащенный дисковой пилой.

Конструкция агрегатов состоит из станины со встроенным поворотным столом, линейки для установки нужного угла разреза, пильного диска на рабочем валу, двигателя, продольного упора и рукоятки. Конечно же, в отличие от сабельной пилы, таким инструментом не то что в труднодоступные, в принципе, ни в какие места не залезть – станок предполагает установку в одном месте для высокоточной наклонной, угловой распилки заготовок не только из металла, но и из дерева, пластика и других материалов. Мощность двигателя в таких агрегатах достигает 2000 Вт, скорость оборотов – 5000 об/мин и выше.

Ленточно-пильные станки относятся к «тяжелой артиллерии» среди агрегатов, приспособленных для использования как в быту, так и на производстве для резки металла в большом объеме. В отличие от промышленных, ленточно-пильные станки энергоэкономичны, безопасны и удобны в эксплуатации. Они с легкостью справятся даже с твердыми сплавами металлов, начиная от цветных и заканчивая титановыми.

При покупке такого агрегата нужно точно оценивать возможные объемы работ, а также их сложность, поскольку разные модели отличаются выбором скоростных режимов, углами поворота рабочего механизма и прочими нюансами, которые влияют как на удобство работы, так и на стоимость станка. Обращайте внимание на возможность поворота пильной рамы либо поворотных тисков в рамках от 45° до 90°как правило, именно такая возможность значительно упрощает работу. По стоимости ниже аппараты с поворотными тисками, однако они не приспособлены для работы с длинными заготовками, тогда как поворотные рамы лишены этого недостатка, но и стоят на порядок дороже.

Существуют модели ручного, полуавтоматического и автоматического «разлива». Последние способны выполнять резку самостоятельно, используя заданные настройки по подаче материала на нужную длину его реза. Конечно, такие агрегаты будут уместны на производстве, в домашних же целях такая роскошь будет ничем не оправдана. В зависимости от модели, агрегаты оборудованы пильными лентами разной ширины. 13-миллиметровые, чаще всего, встречаются в станках бытовой направленности, на производстве же используют более износоустойчивые 19-миллиметровые ленты и выше. При выборе уделите внимание вибрации станка при включении – отсутствие колебаний является одним из важных условий точного разреза.

Особенности сабельных пил по металлу

  1. Особенности
  2. Назначение
  3. Какие бывают?
  4. Тонкости выбора
  5. Советы по использованию
  6. Популярные модели

В строительной и бытовой сферах часто возникает необходимость использовать такой инструмент, как пила. Чаще всего ножовками пользуются для демонтажа каких-либо конструкций или нарезки деталей для последующего монтажа сооружений. Одним из наиболее эффективных в работе является такой вид инструментов как сабельная пила, предназначенная для нарезания металла. Чтобы правильно выбрать и грамотно использовать строительный агрегат, следует разобраться в разновидностях современной продукции, особенностях устройства изделия и правилах его использования.

Особенности

Сабельную пилу по металлу можно представить в качестве некоего гибрида электролобзика и цепной пилы. С последним типом устройство сближает автономность рабочего органа, характерным преимуществом которого по сравнению с электролобзиком и дисковой пилой является возможность работы без опоры на ровную площадку. А сходство с электроножовкой подтверждается тем, что режущее полотно сабельного устройства движется по возвратно-поступательной траектории.

Основным преимуществом подобной пилы является ее конструкция, которая позволяет осуществлять работы в труднодоступных местах, куда дисковые пилы попросту не проходят по габаритам. А также подобный инструмент не тупится, если в процессе резьбы заденет какое-либо препятствие, например, гвоздь. Рез сабельной пилы по металлу является весьма точным и чистым, за что ее выбирают для работы многие строители и слесари.

Сабельная ножовка может выполнять только один тип пропила: прямой. Чтобы осуществить фигурную резку, необходимо приобрести для этого особые тонкие полотна. Листы для такой резьбы обладают изогнутой формой и являются гнущимися. А также у устройств небольшая длина лезвия: в диапазоне от 100 до 350 мм.

С помощью острия, форма которого является специфической, можно делать сквозные пропилы в металле.

Назначение

Сабельная пила подобного типа используется преимущественно для резки прочного металла, к которому относятся такие конструкции, как стальной профиль, различные трубы, арматура и изделия из цветного металла. Поскольку для данного инструмента можно найти большой ассортимент различных лезвий, то спектр материалов, для которых он используется, тоже является весьма широким:

  • нержавеющая сталь;
  • алюминий;
  • каленый металл.

Назначение пилы можно классифицировать по типу работ.

  • Работа по разрезанию металла на весу. Именно сабельная пила удобна, поскольку ее конструкция минимизирует нагрузку на руки в отличие от других видов устройств.
  • Перед сбором каких-либо конструкций бывает необходимо раскроить металлические детали.
  • Инструмент применяется при создании фигурных резов.
  • Для безопасности эксплуатации, эстетичного вида конструкций и других целей с помощью сабельной электропилы скругляют торцы деталей.
  • Ремонтные работы, в процессе которых необходим демонтаж металлоконструкций, например, радиаторов.

Какие бывают?

Электрическая ножовка по металлу может иметь несколько разновидностей. Первый признак, заложенный в основу классификации инструментов – это их мощность. По данному параметру выделяют 3 типа сабельной пилы.

  • С двигателем мощностью от 400 до 600 Ватт. Такой агрегат чаще всего используется для осуществления несложных слесарных работ.
  • Более высокий показатель – от 700 до 1000 Ватт – характерен для инструмента, применяемого для более широкого спектра бытовых целей.
  • Если двигатель электропилы обладает мощностью от 1200 Ватт, то данный инструмент способен нарезать самые прочные металлические материалы. При этом для него характерен длительный срок службы.

Электрические сабельные пилы по металлу также отличаются количеством лезвий. В большинстве моделей оно представлено в единственном экземпляре, но встречаются вариации с двумя лезвиями со встречной траекторией движения. Для определенных типов работ используются мини-агрегаты, которые имеют небольшую мощность. Частота ходов такого устройства обычно регулируется. Данный вариант особенно пригодится для работы в ограниченном пространстве.

В отличие от ручных ножовок сабельное устройство может быть аккумуляторным и пневматическим. Аккумуляторный аппарат имеет съемную часть: аккумулятор, который необходимо периодически заряжать путем подсоединения к электрической сети. В зависимости от мощности аккумулятора заряда хватает на различное время использования. Другим типом устройства являются пневматические пилы, которые работают через воздушный компрессор. Безаккумуляторные устройства подключаются напрямую к электросети с помощью шнура. Минус таких разновидностей электропил заключается в возможности их использования только в помещениях, оснащенных электричеством. Аккумуляторные приборы могут работать без подключения к электросети.

Тонкости выбора

Чтобы не ошибиться при выборе электрической пилы для резки по металлу, следует учитывать ряд нюансов и характеристик подобных устройств.

  • Решающим критерием считается мощность устройства. Ее определяют в зависимости от типа планируемых работ.
  • Если вы планируете осуществлять нарезку материалов различного типа, выбирайте устройство с функцией бесключевой смены полотна.
  • Обратите внимание, как в электронапильнике регулируется глубина реза, и есть ли у устройства такая опция. Этот процесс может осуществляться с помощью ключа и без его использования. Последний вариант является более удобным. Если подобной функции в сабельной пиле нет, то ее лезвия прослужат менее долго.

  • Некоторые модели инструментов имеют фирменное полотно, позволяющее использовать только один тип лезвия. А некоторые являются более универсальными.
  • Важным критерием для выбора сабельной пилы по металлу является эргономичность данного устройства. Оно должно обладать такими признаками, как способность к повороту на 180°, оснащенность резиновыми накладками, поглощающими вибрацию, и регулировкой направляющего башмака, а также должно быть оснащено противовесом.
  • Более аккуратную работу обеспечивают пилы, в которых есть функция выключения маятникового движения лезвий.

Советы по использованию

Опытные мастера считают, что работа с таким агрегатом, как сабельная электропила не представляет собой сложности, и ей может научиться каждый желающий. Однако существует ряд рекомендаций, позволяющих овладеть подобным навыком с минимальными отрицательными последствиями.

  • Перед тем как резать основные детали, обязательно следует испробовать работу оборудования на черновой поверхности. Это могут быть ненужные отрезки металла. Данная процедура поможет не только проверить инструмент на качество и наличие брака, но и поможет начинающему пользователю набить руку и привыкнуть к электроножовке.
  • Одной из подготовительных работ также будет настройка опорного башмака. Рекомендуется, чтобы длина выходящей за пределы полотна головки имела минимальный размер.
  • А также при работе нужно четко следовать несложному алгоритму действий. Чтобы начать резку по металлу, сначала нужно нажать на пусковую кнопку плавным движением и поднести электропилу к зоне, где будет осуществляться резка.

  • После этого нужно будет лишь правильно направлять агрегат, лезвие которого будет самостоятельно погружаться в металл.
  • Не рекомендуется осуществлять глухие пропилы. Это может привести к поломке редукторных узлов.
  • Будьте осторожны при резке металла, иногда оснастка инструмента может начать гнуться. Особенностью при работе с металлическими деталями является то, что этот процесс обычно происходит не в начале работы, а ближе к ее середине.
  • При работе с полотнами, на которых имеются следы деформации, увеличивается риск износа инструмента. Поэтому рекомендуется выбирать металл с минимальным количеством дефектов.
  • В качестве регулярных процедур по осуществлению ухода следует смазывать инструмент, а также очищать его.

Популярные модели

На рынке строительного и ремонтного оборудования лидирует ряд фирм, имеющих в своем ассортименте сабельные плиты для металлических изделий.

Выбирая подходящую пилу сабельного типа, учитывайте характеристики продукции популярных фирм, включая все достоинства и недостатки, цели приобретения инструмента, а также уровень своих личных навыков работы с подобным оборудованием.

  • Компания Bosh предлагает покупателям электропилы с D-образной рукояткой и прорезинеными участками для улучшенного сцепления с руками. Система данных устройств наделена механизмом плавного регулирования скоростей.
Читайте также:  Первый венец из бруса – описание рабочего процесса

  • Фирмой, предлагающей наиболее бюджетную продукцию, является Elitech. Значительным плюсом будет невысокая цена на расходные материалы для инструмента. Вес пилы не превышает 2 кг. Однако при работе с металлическими изделиями нужно действовать осторожно, поскольку подобные устройства имеют в основном небольшую мощность.
  • Среди сабельных пил с мощным двигателем представлены инструменты Makita. Они часто оснащены системой, понижающей уровень вибрации. Прекрасно подходят для изделий из металла, создавая пропил, глубина которого равна 13 см. Переключатель устройства имеет четыре позиции и весьма удобен в регулировке. Высокая цена на изделия оправдывается имеющимися преимуществами.

Как заменить шток на сабильной пиле, вы узнаете из следующего видео.

Помощники в работе по металлу для домашней мастерской

Достаточно зайти в любой магазин, торгующий электроинструментом для металлообработки, или посетить специализированный сайт, как глаза разбегаются от обилия предложений. Помимо стандартного инструмента — дрелей и углошлифовальных машин, встречается и более «экзотическое» оборудование. Например, дисковые циркулярные пилы и отрезные станки по металлу. Кроме этого, любой домашний мастер хотел бы узнать, как упростить и ускорить работу с металлом, используя самый обычный электроинструмент. В этой статье мы собрали практический опыт пользователей портала и ответим на следующие вопросы:

  • Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
  • Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
  • Как разрезать листовой металл лобзиком.

Особенности работы циркулярной пилой по металлу

Часто при строительстве дома или изготовлении металлоконструкций нужно быстро и точно разрезать листовой металл толщиной от 3 до 6 мм. Как это сделать? На первый взгляд, всё просто — берём УШМ («болгарку») и режем материал. Но как быть, если требуется распилить много металла и сделать десятки метров прямого реза? Причём, желательно с ровными краями. Именно такой вопрос задал пользователь портала с ником Jurky.

У меня есть самая обычная бюджетная «болгарка». Думаю, распилить с её помощью много листового металла не получится. Инструмент может не выдержать нагрузки, да и качество реза не то. Хочу купить дисковую циркулярную пилу по металлу. Задумался, стоит ли она того, сколько прослужит диск, и удобно ли с ней работать?

У дисковой пилы, предназначенной для распиловки древесины, в среднем, число оборотов составляет 5000-5500 об/мин. У дисковой пилы по металлу число оборотов снижено — около 2000-3200 об/мин. Важно: у пильных дисков по металлу в характеристиках написано максимальное допустимое количество оборотов, обычно не более 2000-3200 об/мин (в зависимости от вида распиливаемого металла — сталь, алюминий, нержавеющая сталь). Поэтому попытка сэкономить и поставить пильный диск по металлу на обычную циркулярную пилу может привести к печальным последствиям — высока вероятность того, что диск разлетится. Кроме этого, режим пиления обычной «циркулярки» по дереву при повышенных оборотах не предназначен для работы с металлом.

Выход: нужно купить специальную дисковую пилу, предназначенную для работы с металлом, или приобрести циркулярную пилу с регулятором числа оборотов и системой электронной поддержки постоянных оборотов под нагрузкой. Такая пила может стать «универсальным бойцом», с помощью которого (меняя количество оборотов и пильные диски) можно пилить дерево, алюминий, пластик, кирпич и металл.

Я в итоге купил циркулярную пилу по металлу, а впечатления от работы с ней только положительные. Пилил листовой металл толщиной 5 мм, по два листа 4-ки и 3-ки размером 1х2 м. Нарезал много уголков и труб, фиксируя их в самодельной приспособе.

По словам пользователя, в связке «пила + УШМ + лобзик» можно выпилить из металла всё, что угодно.

Пильного диска хватило на один строительный сезон (весна-лето), после чего он затупился и хоть и пилит, но работать стало сложнее.

Нюансы эксплуатации дискового отрезного станка по металлу

Иногда для работы с металлом требуется особенный инструмент. Например, с помощью которого можно делать точные чистые резы труб, двутавра, швеллера, уголка, строго под определённым углом, например, 45 или под 90 градусов. Именно такая задача стояла перед Mechanicus.

Мне нужно распилить профильную трубу (примерно 70 заготовок), сечением 10х5 см и толщиной стенки 3 мм точно под 45 градусов. Затем предполагается работа с профилем сечением 2х2 см и т.д. Сначала пробовал пилить трубу обычной отрезной машиной с абразивным диском диаметром 350 мм. Диск упирается в нижнюю стенку трубы и дальше стопорится. Поэтому решил купить дисковый отрезной станок по металлу родом из Англии, с максимальным диаметром пильного диска 355 мм.

Внешне такой станок похож на всем известную дисковую торцовочную пилу по дереву.

Т.е. заготовка зажимается в тисках, на станине, и далее производится рез дисковой маятниковой пилой. Заготовку из стали, алюминия и нержавейки можно пилить под точно выставленным углом, при этом рез не имеет заусенцев, а металл не перегревается. Также отсутствует абразивная пыль, что особенно важно при работе в закрытом помещении, например, в гараже или мастерской.

Широкому распространению этого инструмента мешает высокая стоимость – в магазине за такую пилу просят около 50 тыс. руб., и «кусается» цена на пильные диски. В зависимости от вида распиливаемого материала (сталь, алюминий, нержавейка) «родной» фирменный диск на такой станок может стоить от 9 до 15 тысяч рублей и выше.

Mechanicus купил отрезной станок напрямую, минуя посредников в Англии, за 36 тыс. руб. Распаковав дорогой инструмент, пользователь, вопреки ожиданиям, увидел на коробке надпись не «Made in England», а «Сделано в Китае». Хотя инструмент изготовлен и собран качественно, а пила отпускается без бокового люфта, пришлось его немного доработать, чтобы иметь возможность распиливать профиль нужного сечения.

Я переставил неподвижную губку тисков на резьбу для самого широкого реза и попытался выставить 45 градусов. Оказалось, что в таком положении отпиливаемый край заготовки упирается в элемент станины. Пришлось подложить на неподвижную губку пластинку из ПВХ в 1 см. Также пришлось спилить часть кожуха пилы, чтобы при опускании он не упирался в неподвижную губку. Т.к. мне надо пилить длинные заготовки, возможен сдвиг угла, поэтому пришлось просверлить станину и губку и закрепить губку на дополнительный болт.

Настал черёд работы. По инструкции при работе с отрезной пилой не требуется использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Количество оборотов диска в минуту 1450. Первую заготовку (профтрубу 100х50х3 мм) распилили под углом 45 градусов секунд за 30. Рез едва теплый, заусенцев нет, искр практически тоже.

На девятом резе изменился звук пиления. Труба стала заметно греться. Скорость работы упала. На десятом резе пила не смогла пройти нижнюю стенку трубы. Не помогли ни «перекуры», ни использование в качестве охлаждающей жидкости вэдешки (WD-40).

Работали мы с пилой аккуратно, сильно на неё не давили. Попытались отдать диск в переточку. Не берут. Говорят, нет оборудования под такой диаметр. Причём, при внешнем осмотре диск не имеет критического износа. Конечно, работать с профилем меньшего сечения можно, но мне-то нужно пилить большую трубу!

В результате поисков точильщика Mechanicus нашёл мастера, который чуть подправил диск (всего 3-4 зуба), хотя, по его мнению, диск вполне острый. Пользователь продолжил работу, используя самодельную СОЖ такого состава: водка + жидкое мыло + WD-40. Смесь подаётся в область реза шприцом с длинной иглой. Подавая СОЖ непрерывно, удалось с трудом допилить не распиленную в прошлый раз трубу. Новую заготовку распилить не получилось.

Для чистоты эксперимента Mechanicus попробовал распилить профиль сечением 15х15х1.5 мм. Пила пилит быстрее, чем «болгарка», рез получается чистым, хотя заготовка и нагревается. В результате мытарств пользователь сначала думал продать пилу как бесполезную игрушку, на которой можно пилить профиль сечением не больше, чем 5х5 см, но потом передумал.

Я решил еще «помучить» пилу. Также куплю несколько дисков разных фирм и сравню их ресурс.

Замечу, что металл не «любит» обработки с высокой скоростью и большим количеством оборотов. Лучше уменьшить скорость и увеличить подачу. Причём, с такими дисками и станком нужно работать, строго выдерживая скорость/количество оборотов и глубину обработки/подачу, что можно сделать в условиях производства, но не в домашней мастерской. Плюс, думаю, сразу закладываются затраты на переточку недешёвых дисков.

Чтобы продолжить работу с отрезным станком, Mechanicus отправил диск на переточку из Читы в Москву, т.к. для заточки диска необходимо специальное оборудование, которого просто нет в мастерской «средней руки».

Итоги: после перезаточки «родным» диском с непрерывной подачей СОЖ удалось сделать ещё 23 распила профиля 10х5 см, после чего диск снова отправили на переточку.

Неродным диском на 90 зубьев (от другого производителя) удалось сделать только 3 реза и диск перестал пилить, после чего его тоже отправили на заточку.

После переточки неродной диск заработал. Распилил им 15 больших труб, а мелкие продолжаю пилить. Родной диск мне испортили — неправильно заточили — переточили с типа заточки TCG на заточку FWF. Удалось им распилить только 2 трубы, и он вышел из строя, но к чести компании отмечу, что т.к. это произошло по их вине, они мне вернули деньги за диск, а это 13 тыс. руб.

Использование лобзика для резки металла

Электрический лобзик чаще всего используют для резки плитных материалов ОСП, фанеры и для фигурного вырезания по дереву. И, хотя в технических характеристиках написано, что инструментом можно резать металл, у начинающих мастеров возникают вопросы: какой металл можно резать лобзиком, какой толщины, на какой скорости и подаче хода маятника и какую использовать для этого пилку?

У меня есть обычный электрический лобзик. Инструмент валялся без дела. Однажды я решил им разрезать лист нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Перепробовал пилки по металлу нескольких производителей. Пилить непросто, но рез получается очень аккуратным. Правда, под конец работы не хватило терпения и дорезал металл «болгаркой».

Также Big Muzzy попробовал пилить лобзиком обычный «чёрный» металл толщиной 2-3 мм. Инструмент режет, как по маслу, причём, приноровившись, можно делать даже фигурные вырезы.

Itpb также пилил лобзиком профтрубу 3х3 см. На распиливание заготовки уходит около 1 минуты. Обороты ставятся поменьше, ход маятника не использовался или ставился на первый шаг. В место реза подавалось масло, т.к. без масла пилка быстро выходит из строя.

Я резал лобзиком лист металла толщиной 4 мм. Пилку и обратную сторону реза смазывал салом, все получилось.

Я распилил лобзиком две стальные пластины толщиной больше 1 см. На рез длиной 25 см ушло примерно 25 минут + 1 пилка. Резал с «перекурами» на первой подаче, обороты ставил на третье и четвёртое деление регулятора оборотов. В зону реза подливал масло. Еще резал металл толщиной 9 мм. Пилил пилкой по алюминию, на самой маленькой скорости. Вот, что получилось.

musicman3 делится опытом разрезания металла толщиной 0.5 см и длиной 1300 мм. Скорость он ставил на цифру 5 из доступных 6. Маятник на 1. Резал без использования воды и масла. С учётом перерывов на работу ушло примерно полчаса, и израсходована одна пилка. По словам musicman3, пилить лобзиком проще и безопаснее, чем УШМ, а рез получается качественнее.

Подведение итогов: покупка дорого специализированного инструмента для металлообработки не всегда оправдана, если он нужен для разовой работы. Ведь потом он большую часть времени станет валяться без дела в мастерской или, в лучшем случае, использоваться 1-2 раза в год. Поэтому: прежде чем приобрести какой-либо инструмент, нужно подумать и взвесить все «за» и «против». Зачастую распилить металл, отрезать трубу под нужным углом и даже обточить детали можно с помощью самых простых бытовых электроинструментов или бюджетных самоделок. Главное – знать, как это сделать, а для этого нужно изучить темы на FORUMHOUSE.

На портале есть раздел, где пользователи делятся опытом металлообработки и секретами выбора металлорежущего инструмента. Также полезен материал об особенностях ручной дуговой сварки инвертором.

Виды ножовок по металлу

Даже в условиях широкого распространения болгарки и прочих видов металлорежущего ручного инструмента традиционные ножовки по металлу не канули в лету. Иной раз куда проще, быстрее и безопасней сделать пропил металла вручную, с использованием обыкновенного пильного полотна.

Главным отличием пил по металлу и древесине является высота зубьев. В ножовках по резке металла зубчатка имеет высоту 1-1.5 (мм). Для резки древесины используют более высокие зубья, от 2 до 5-7 (мм) и даже более того.

Ножовка по металлу – пила, предназначенная для порезки металлических заготовок. Этот инструмент состоит из рамки и пильного полотна. В отличии от подавляющего большинства пил по дереву, в пилах по металлу полотно крепится жестко. Исключение составляют лишь ручные пилы по металлу с односторонним креплением.

Разумеется, сегодня позиции ножовок по металлу сильно потеснили болгарки и ленточные пилы. При выполнении объемной работы, то есть порезке большого количества заготовок, есть смысл использовать ту же болгарку. Когда же нужно сделать всего 1-3 реза, то очень часто мастера отдают предпочтение ручной ножовке по металлу.

Поговорим про виды ножовок по металлу.

Какие существуют ножовки по металлу

На сегодняшний день можно насчитать десяток-другой модификаций ножовок для резки металла. В первую очередь данную разновидность пил можно классифицировать по длине полотна:

  1. Классические (300 мм)
  2. Укороченные (150 мм)

Вместе с тем промышленность предлагает полотна длиной 200 и 400 (мм). Широкого распространения они не получили, но небольшими партиями они все же выпускаются.

  • Короткими считаются пилы с длиной полотна 150 (мм). Дополнительно встречаются полотна и на 200 (мм), их тоже можно причислить к категории коротких. Ножовки с коротким полотном имеют достаточно узкую специализацию. Такими пилами обычно работают в условиях стесненного пространства.

  • Стандартом считаются пилы с полотном 300 (мм). Такой длины полотна достаточно, чтобы пилить с высокой производительностью, соблюдая при этом меры безопасности.

Специалисты отмечают, что хорошие полотна, из качественной инструментальной стали, к коротким пилам сегодня практически не выпускаются. Их место заняли дешевые аналоги, на основе обыкновенной углеродистой стали. Зубчатка из такого металла «лысеет на глазах», если обрабатывать заготовки из прочных марок стали.

Дефицит качественных полотен к коротким пилам обуславливается тем, что ножовки укороченной длины уверенно выходят сегодня из обихода. Короткие ножовки вытесняются электролобзиками, маленькими болгарками и сабельными пилами.

Читайте также:  Панельные радиаторы отопления: рассмотрим стальные панельные радиаторы

Как выбрать ножовку по металлу.

Классификация пил по типу держателя

Ножовки по металлу используют несколько типов держателя:

  1. Натяжные (2 точки опоры)
  2. Без натяга полотна

Натяг пильного полотна делает зубчатку более жесткой, что в свою очередь обеспечивает пиле высокую надежность и долговечность. Разумеется, существуют некоторые слесарные операции, которые не требуют от пилы натяжения.

  • Ножовки с натяжным полотном – это подавляющее большинство пил по металлу. В таких ножовках полотно крепится между концами скобовидного держателя. Пилы этого типа оснащаются механизмом тонкой регулировки натяга пильного полотна.

  • Ножовки с полотном без натяга имеют заметно ограниченную область применения. В таких пилах полотно просто вставляется в ручку, а примерно по центру полотна предусмотрен упорный ролик или поддерживающий кронштейн.

В пилах без натяга полотна режущая часть от центра до противоположного ручке конца просто свободно болтается. Это сделано для того, чтобы тонкая зубчатка свободно проходила в труднодоступные места. Да, надежность таких пил является низкой, но взамен ножовки без натяга полотна обеспечивают возможность реза в щелях и зазорах.

Что еще нужно знать про виды ножовок по металлу.

Разновидности ножовок с натяжным полотном

Ножовки с механизмом натяжки полотна отличаются в первую очередь типом самого держателя:

  1. Литой держатель
  2. Полый держатель
  • Цельнометаллический литой держатель – признак профессионального инструмента. Главным преимуществом этого типа держателей является высочайшая прочность. Литой корпус пилы не будет пружинить и деформироваться во время работы, что позитивно отражается как на качестве распила, так и долговечности пильного полотна.
  • Полый держатель – характерная особенность бюджетных пил. Такие ножовки изготавливаются из сортового металлопроката прямоугольного или округлого сечения. Разумеется, и среди пил с полым держателем можно найти весьма прочные решения. Но при высоких усилиях резания полый профиль держателя непременно будет пружинить, из-за чего уменьшается натяжение полотна со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ножовки по металлу с цельным литым держателем обходятся весьма недешево. Многие покупатели недоумевают, когда две практически одинаковых с виду ножовки имеют разницу в цене в 2-3 раза, а может даже и больше. А неграмотные продавцы объясняют ценовую политику «известностью бренда».

В подобных случаях нужно обратить внимание на сам держатель. Если он литой, то пилу можно смело использовать для порезки высокопрочных марок стали и сплавов. Пилы с литым держателем не пружинят, обеспечивая полотну стабильный натяг на всех стадиях резки. В таких пилах полотна редко лопаются и меньше тупятся.

Если держатель полый, то ножовка годится лишь для порезки заготовок из цветных металлов или сплавов (медь, алюминий, бронза, латунь и пр.). В некоторых случаях пилу с пустотелым держателем можно использовать для порезки заготовок из простенькой углеродистой стали.

Как выбрать ножовку по металлу, если иходить из типа рукоятки.

Классификация ножовок по типу ручки

Пилы по металлу могут оснащаться различными типами рукоятки:

  1. Пистолетного типа
  2. Прямая

От типа хвата рукоятки зависит как удобство работы с пилой, так и легкость манипулирования пильным полотном. Принято считать, что пистолетная ручка обеспечивает удобство хвата. А ручка прямого типа дает возможность более точно направлять пильное полотно.

Если перед мастером стоит задача обработки заготовок с повышенной точностью, то лучше всего, конечно же, взять пилу с прямой ручкой. Если к точности обработки заготовке предъявляются какие-то особые требования, то лучше всего взять пилу с традиционной пистолетной ручкой.

Виды пильных полотен

При работе с ножовкой по металлу особое внимание следует уделять выбору пильного полотна. Полотна могут различаться по следующим параметрам:

  1. Размер полотна
  2. Высота зубьев
  3. Форма зубьев
  4. Количество пильных кромок
  5. Материал изготовление
  • О длине полотен было написано выше. Наибольшее распространение получили ножовки по металлу с полотном 300 (мм). Толщина ножовочного полотна может колебаться от 0,67 до 1,25 (мм). С ростом толщины полотна возрастают прочностные характеристики пильной части, но при этом будет расти и цена изделия.

Ширина полотна обычно составляет от 12,5 до 20-25 (мм). Как и в случае с толщиной, на прочность полотна оказывает влияние и ширина пильной части. Для широких полотен характерно использование зубьев увеличенной высоты, 1,5 (мм). Узкие и тонкие полотна обычно используют зубчатку высотой 1 (мм).

Широкие и толстые полотна чаще всего применяют при черновой обработке заготовок. Такие полотна дают рез не самой лучшей чистоты.

  • Касательно формы зубьев, полотна могут использовать зубья в виде как равнобедренного, так и косого треугольника. Если зубчатка прямая (зубья в виде равнобедренного треугольника), то пилить можно как вперед, так и назад. При косой, то есть наклонной зубчатке, резать можно лишь в одном направлении, в сторону наклона.

Полотна с наклонной зубчаткой обычно пилят в направлении на себя. Но если пилу развернуть, то можно будет пилить и от себя.

Существуют различные техники распила, как от себя, так и на себя.

  • Полотна могут быть как односторонними, так и двухсторонними. В двухсторонних полотнах пильня зубчатка находится на обоих ребрах полотна.

Пильные полотна по металлу с двухсторонней зубчаткой более долговечны, но и стоят они практически в два раза дороже, чем односторонние аналоги.

  • Хорошие пильные полотна изготавливаются на основе быстрорежущей инструментальной стали. Таким полотном допустимо резать сталь и сплавы практически любой прочности. При этом зубчатка не будет быстро тупиться и слизываться.

Разумеется, стоимость хороших пильных полотен всегда высока. Чтобы снизить цену зубчатки, производителям приходится идти на различные хитрости. Наиболее удачные в плане качества и цены являются биметаллические полотна. Такие изделия изготавливаются из разнородной стали. В полотнах этого типа зубчатка, то есть край режущей кромки, изготавливается на основе быстрорежущей инструментальной стали. Остальная часть полотна – дешевая углеродистая сталь, единственным преимуществом которой является наличие хороших пружинящих свойств.

Виды пил используемые для резки металла

Какую пилу для резки металла выбрать, чтобы она выполняла все поставленные цели? В данном случае можно использовать традиционный ручной инструмент, который не потерял актуальности по сегодняшний день. Существует немало электрических пил по металлу. Они выполняют резку без особых усилий и характеризуются большим ресурсом работы.

Что подходит для резки металлических заготовок

Для резки металла применяется много инструментов с разными эксплуатационными свойствами.

Больше всего пользуются популярностью такие варианты:

  • ручная пила по металлу;
  • ленточный агрегат для работы с металлом;
  • торцовые пилы;
  • маятниковый прибор для работы с металлическими изделиями;
  • дисковый инструмент;
  • циркулярная пила для резки;
  • углошлифовальная машина.

Общее описание ручной пилы для резки металлических изделий

Ручные пилы для работы с металлом всегда будут присутствовать на рынке инструментов, поскольку они имеют несколько преимуществ относительно электроприборов. Их стоимость существенно ниже, что привлекает многих. Независимость от источника электрической энергии позволяет использовать данные приспособления в любых условиях. При использовании ручной пилы для резки металла мастер может с особой точностью контролировать процесс обработки изделий.

Такой традиционный инструмент, спустя время, приобрел некоторые изменения, которые позволили ему достигнуть лучших свойств. Но его конструкция осталась той же. В С-образную раму крепится полотно, которое фиксируется специальными винтами. В ручном инструменте современного типа можно встретить следующее:

  • эргономичный дизайн;
  • ручка пилы по металлу находится перпендикулярно полотнищу, что позволяет равномерно распределить усилия;
  • инструмент с округленными углами и облегченным корпусом удобен в эксплуатации;
  • на поверхность ручки пилы наносится специальное покрытие, что повышает сцепление с руками мастера;
  • современные ручные пилы для резки металла оснащены двумя захватами: первый – для точности действий, другой – для фиксации инструмента;
  • полотно пилы хорошо натягивается, что обеспечивает более точный и ровный пропил;
  • для натяжения полотна используются пружинные держатели, которые существенно облегчают процесс замены лезвия;
  • некоторые модели ручных ножовок оснащены несколькими пазами для установки лезвий под разными углами;
  • расположение полотна в ручных пилах для резки металла самое удачное, что позволяет выполнять все действия в самых труднодоступных местах;
  • полотна изготовляются из специальных биметаллических сплавов, что существенно увеличивает их срок службы.

Дисковая пила

Дисковая пила – это особенный тип инструмента, который может иметь как ручной, так и электрический привод. Благодаря достаточно высокой скорости вращения рабочего диска она выполняет распиливание металлических заготовок или их рубку.

Конструктивной особенностью агрегата считается наличие двух массивных кругов. Их изготавливают из металла, и они перемещаются в вертикальной плоскости друг относительно друга. Круги дополнительно оснащаются пазами, имеющими разное сечение – квадратное, круглое, прямоугольное.

Агрегат дискового типа работает по следующему принципу:

  • металлическая заготовка вставляется в диски через подходящий по размеру паз;
  • необходимо нажать на рукоятку рабочего привода;
  • происходит смещение режущих дисков, что и выполняет поставленные задачи.

При выборе такой ручной пилы необходимо учитывать, что для выполнения резки необходимо произвести значительные усилия. Данный инструмент чаще всего применяется для резки арматурных стержней, труб, квадратного и другого профиля, разного сечения.

Особенности применения ленточной пилы

Ленточная пила в основном используется для обработки металлических изделий в промышленных масштабах. Она характеризуется высокой мощностью и производительностью. Такой агрегат идеально подходит для резки как цветных, так и черных металлов. В промышленности чаще всего встречаются такие разновидности приборов ленточного типа:

  • беззубые. Для разрезывания применяется сила трения, благодаря конструкции инструмента, на котором отсутствуют мощные зубья;
  • зубчатые. Режущая лента оснащается острыми зубцами, размещенными под определенным углом;
  • электроискровые. Для обработки металлических заготовок применяются разряды электрического тока.

Пилы с зубьями считаются самыми популярными из всех перечисленных разновидностей. Их могут изготовлять из высокопрочной стали или биметаллических материалов. В первом случае прибор подходит для обработки обычных металлов, а во втором – с повышенной твердостью.

Особенностью конструкции ленточного агрегата считается наличие полотна, которое хорошо натягивается на приводных шкивах. Последние элементы постоянно вращаются, что обеспечивает нужную скорость работы. К другим достоинствам инструмента можно отнести минимальный отход после обработки металлических изделий. Режущее полотно делает пропил, толщина которого может составлять лишь несколько миллиметров.

Особенности строения и эксплуатации торцовочной пилы

Торцовочная пила для резки металлических изделий выполнена в виде переносного инструмента и имеет небольшие габариты и вес. Такая конструкция прибора очень удачна и позволяет использовать его в условиях строительных площадок.

Благодаря своему строению торцовочная пила может осуществлять распил изделий из металла под разными углами. При этом они могут находиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Маятниковая пила

Маятниковая пила оснащена режущим механизмом в виде абразивного или твердосплавного диска со специальными напайками. Именно его вращение позволяет выполнить разрезку материала. Данный агрегат состоит из нескольких частей. На рабочем столе – станине, закрепляется обрабатываемая деталь, а приводной механизм обеспечивает вращение рабочего диска.

Маятниковая пила конструктивно напоминает торцовочную. Единственное отличие – высокая мощность стационарного станка.

Во время работы осуществляется опускание привода, на котором размещается вращающейся диск. Благодаря траектории, напоминающей движение маятника, выполняется обработка металла (как цветного, так и черного). Резка арматуры, алюминиевых профилей, стальных прутков также может выполняться таким маятниковым прибором.

Особенности эксплуатации циркулярной пилы

Циркулярные отрезные пилы оснащаются специальными дисками, которые движутся вокруг своей оси. Скорость вращения рабочего инструмента очень большая, что обеспечивает выполнение возложенных на него функций.

После соприкосновения с металлической заготовкой режущий диск вырывает из нее мелкие частицы металла, что и позволяет выполнить рез.

Рабочий элемент может иметь абразивную структуру. Часто его изготовляют из металла и оснащают зубцами из прочных сплавов. Перед выбором типа обрезного круга учитываются свойства материала обрабатываемой заготовки.

Зубчатые диски в основном применяются для работы с крупным массивом, абразивные – для порезки профильного металлопроката.

По своей конструкции циркулярная пила напоминает стандартный деревообрабатывающий станок и отличается от него типом режущего элемента. К другим особенностям прибора относят:

  • приводной узел находится под станиной;
  • режущий диск выступает над рабочей поверхностью;
  • во время обработки заготовку перемещают по станине, по направлению к диску.

Углошлифовальная машина

Обыкновенная болгарка может использоваться как пила для резки металлических изделий. При использовании такого прибора можно получить следующие преимущества:

  • небольшой вес и габариты;
  • удобство в работе;
  • инструмент может использоваться как для тонколистовых металлов, так и для заготовок значительной толщины;
  • широкий выбор режущих дисков: абразивные, из металла с твердосплавными или алмазными напайками;
  • доступная стоимость инструмента и расходных материалов;
  • универсальность.

Учитывая широкий выбор пил для резки металлических заготовок при их выборе необходимо учитывать предполагаемые условия работы и требуемую продуктивность.

Видео по теме: Резка металла раскалённой пилой

Чем лучше утеплить потолок в деревянном доме

Деревянный дом – конструкция сама по себе теплая. Именно поэтому многие жители городов расстаются с тесными квартирами и переезжают в загородное жилище. Постройки из древесины отличаются удобством и практичностью, а также экологической чистотой. Летом здесь царит приятная прохлада, а зимой – тепло. Однако даже самая теплая древесина не защитит от сильных морозов и ветра: без утеплителя потолка деревянного помещения не обойтись.

Зачастую все теплопотери изнутри происходят из-за неправильно отделанного потолка. Если не утеплить должным образом эту часть дома, можно не ждать в зимнее время уюта и комфорта. Не помогут современные окна и утепление стен, все зависит именно от потолка.

Как утеплить потолок в деревянном доме?

Есть несколько доступных и простых способов утепления изнутри и снаружи своими руками.Все они подразделяются на два варианта: утепление снаружи со стороны чердака и внутри помещения. Утепляя поверхность изнутри, нужно понимать, что высота может уменьшиться. Если утепляется пол чердака, после всех работ необходимо сделать напольное покрытие.

При утеплении необходимо обращать внимание на следующие показатели: прочность, безопасность, шумоизоляция, пожароустойчивость

Выбирая нужный материал, нужно ориентироваться на следующие показатели:

  • прочность и долговечность;
  • отсутствие вреда для здоровья;
  • пожароустойчивость;
  • надежные теплоизоляционные качества;
  • наличие шумоизоляции.

Что можно применять?

  • минеральную или стекловату;
  • опилки;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • глину;
  • керамзит.

Использование опилок

Являются самым дешевым и доступным способом утепления снаружи, при этом по своим качествам не уступают дорогим материалам. Сам процесс простой и много времени не потребует. Все можно сделать своими руками. Сначала следует подготовить материалы:

  • несколько мешков опилок;
  • изолирующий материал. Необходимо рассчитать его нужное количество. Для этого нужно точно знать площадь поверхности;
  • цемент.
Читайте также:  Балансировочный клапан в отопительных системах

Смесь опилок с цементом для утепления потолка

Последний разводится в воде в соотношении 1:10. Как правильно рассчитать нужное число опилок? Полтора ведра воды потребуется на десять ведер опилок. Должна образоваться влажная смесь, которая и будет утеплителем. Какими должны быть опилки? Первые попавшиеся не годятся. Материал должен отвечать следующим требованиям:

  • сухость, отсутствие влаги;
  • возраст не меньше года;
  • отсутствие плесени и ее запаха;
  • средний размер. Мелкие не годятся, иначе теплоизоляционные качества ухудшатся.

Смесь опилок должна равномерно распределяться по поверхности потолка

  1. Очистить поверхность от пыли, грязи.
  2. Обработать основание специальным раствором, защищающим помещение и потолок от грибков и насекомых.
  3. Взять приготовленный заранее материал для гидроизоляции и простелить его по всему пространству перекрытия.
  4. Приготовить смесь из цемента и опилок. Она должна быть насыщенного серого цвета.
  5. Распределить смесь по всему пространству межпотолочного перекрытия.
  6. Можно походить по слою теплоизоляции, чтобы утрамбовать его. Это позволит смеси лучше схватиться и не пропускать тепло.

Если имеется доступ к чердаку помещения, такой способ является самым подходящим и дешевым.Если же приходится осуществлять утепление потолка в деревянном доме только изнутри, придется выбрать другой метод.

Чем хороши рулонные материалы?

Минеральная вата и стекловата, а также прочие рулонные утеплители надежно защищают помещение, однако работать с ними тяжело: маленькие частицы осыпаются и попадают в рот, нос, глаза. Чтобы не получить травму, необходимо позаботиться о себе и приготовить защитную одежду, а также очки.

Схема утепления потолка рулонными материалами, матами и насыпными материалами

  1. На черновую поверхность набиваются гвозди. При этом забивать надо не по шляпку, а так, чтобы они чуть торчали. Затем на них натягиваются нитки техникой зигзага.
  2. Укладывается сам утеплитель. Лучше выполнять работу не одному, а с напарником: один будет прокладывать рулоны, а другой оттягивать нить. Так стекловату получится просунуть лучше.
  3. Прикрепляется противоконденсатная пленка.
  4. Теперь можно прибить гвозди крепче, чтобы плотнее прижать слой.
  5. Можно прибить листы гипсокартона или крепить фальшпотолок.

Внимание: работы требуют осторожности и внимательности. Необходимо следить за отсутствием щелей: они являются источником холода и образования конденсата.

Глина

Широко известный материал, который способен сохранять тепло. Используется только при добавлении других материалов. Обычно добавляются опилки и пергамин.

Глина прекрасно сохраняет тепло, поэтому используется при утеплении

  • уложить пергамин или любой другой его аналог;
  • смешать глину и опилки (приготовить раствор);
  • нанести смесь слоем в 15 см, дать просохнуть. Если имеются трещины, их нужно затереть глиной.

Утепление изнутри

Что делать, если отсутствует доступ в пространство выше потолка? Выход есть. Правда, следует быть готовым к тому, что высота несколько уменьшится. Теперь теплоизоляция будет находиться изнутри. Как проводить работы?

Все просто: сначала идет слой пароизоляции, затем утеплитель, затем еще один слой пароизоляции.

Зачем нужны два слоя? Они препятствуют отсыреванию стропил, потолка изнутри и утеплителя. Только после этого можно подшивать уже декоративный потолок. Как выполнять работы?

Схема утепления потолка изнутри

  1. Крепится первый слой пароизоляции. Подойдет все тот же пергамин. Его можно в нескольких местах промазать клеем.
  2. Через пароизоляцию набивается монтажная рейка. Лучше не торопиться и все делать максимально аккуратно: в монтажных рейках засверливаются дырки под саморезы, затем нужно аккуратно притянуть их шуруповертом.
  3. Закрепляется теплоизоляция. Пенопласт вставляется между реек.
  4. К рейке прикрепляется второй слой паробарьера.
  5. Вся конструкция маскируется панелями ПВХ.

Керамзит

Еще один самый простой и доступный после опилок метод. Плюсы:

  • экологически чистый;
  • в отличие от опилок не горит;
  • стоек к перепадам температуры;
  • не боится грызунов, грибков и насекомых;
  • простая технология монтажа;
  • низкая цена;
  • легко выполнить своими руками.

Схема утепления керамзитом

Все работы проводятся снаружи. Сначала проводятся уже упомянутые паро и гидроизоляция. Подойдет даже простая пленка ПВХ. Лучше не использовать рубероид: он может выделять вредные токсины. Этапы работ:

  1. Выход трубы и проводка изолируются негорючими материалами. Подойдут листы железа или металлические трубы.
  2. По всей площади раскатывается гидроизоляция. Места стыков необходимо обработать. Гидроизоляция надежно закрепляется с помощью степлера или специального скотча.
  3. Укладывается пароизоляция. Подходит технология укладки внахлест. Затем все закрепляется степлером.
  4. На слой пароизоляции нужно уложить 5 см размятой мягкой глины.
  5. Уже на глину высыпается керамзит. Как определить толщину слоя? Она может быть от 15 см и больше.
  6. На керамзит укладывают стяжку – слой цемента и песка. Это позволит защитить материал.

Несколько полезных советов

  1. Есть пенопластовая потолочная плитка – она сама по себе довольно неплохо защищает от холода.
  2. Не стоит останавливаться на утеплении потолка. Стены и пол тоже могут пропускать тепло.
  3. Если возникают трудности при утеплении своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые все выполнят правильно. Ненадежно утепленный потолок практически не приносит пользы.
  4. Подшивка гипсокартоном требует использования профиля из оцинкованного железа. Зачем это нужно? Если так не сделать, можно в скором времени пострадать от упавшей конструкции.
  5. В деревянном доме лучше утеплять потолок в летние месяцы, чтобы к осени и холодам лишняя влага успела испариться.

Утепление потолка в деревянном доме защитит помещение изнутри от теплопотерь. Если потолок не утеплен, следует сделать всю работу сразу же по заселению.

  • Дерево
  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Теплоизоляция потолка в частном секторе сильно отличается от работ в квартирах. Дело в том, что в большинстве малоэтажных строений перекрытия делаются из дерева, а не из бетона, что накладывает свой отпечаток на технологию проведения работ.

Далее мы разберем несколько способов утепления, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подойдет для дома или другой постройки.

Способы утепления потолка

Рассмотрим 5 вариантов теплоизоляции. Каждый из них отличается используемыми материалами. Кроме того, работы можно проводить как со стороны чердака, так и внутри помещения.

Как показывает опыт, первый вариант намного удобнее и проще, поэтому мы рекомендуем по возможности утеплять потолок с наружной стороны.

Вариант 1: опилки

Традиционное решение, используемое уже не одно столетие, и имеющее несколько достоинств:

  • Самая низкая цена среди всех вариантов;
  • Простота проведения работ;
  • Высокая скорость рабочего процесса.

Из минусов нужно отметить невысокие теплоизоляционные свойства опилок, из-за чего их надо класть толстым слоем, и горючесть материала, что снижает пожаробезопасность дома или бани.

Разберем, что нужно для работы:

  • Сухие древесные опилки. В них не должно быть песка и посторонних примесей. Высчитать необходимый объем несложно — при слое в 20 см, кубометра хватит на 5 кв. м. Соответственно, если слой будет другим, то и количество изменится;

  • Пергамин. Так как мы рассматриваем самый бюджетный вариант проведения работ, то и паропроницаемый гидроизоляционный материал будем использовать самый дешевый. Пергамин продается в рулонах по 20 квадратов, его количество рассчитывается исходя из площади утепляемого чердака;

  • Цемент. Используется для повышения пожаробезопасности утеплителя и для придания слою плотности. Его расход небольшой — 4 килограмма на 20 ведер опилок;

  • Вода тоже должна быть под рукой при приготовлении состава. На 20 ведер опилок в среднем уходит 3 ведра воды.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • В большую емкость или на пленку насыпается 20 ведер опилок или больше — в кратном соотношении;
  • Добавляется цемент из расчета 4 кг на 20 ведер опилок. Сухая смесь хорошо смешивается;
  • Выливается 3 ведра воды, которую лучше всего равномерно распределить по поверхности. Отлично подойдет садовая лейка. Масса тщательно перемешивается еще раз.

Совет! Проверить качество состава просто: сожмите его в кулаке. Когда разожмете руку, опилки не должны сразу разваливаться.

Совет! Фиксировать его проще всего с помощью степлера — это очень быстро и надежно.

Это защищает теплоизоляционный слой от повреждения и перепадов влажности.

Совет! Чтобы опилки быстро высохли и затвердели, работы лучше проводить в теплый период года.

Вариант 2: теплоизоляция керамзитом

Еще один бюджетный материал, который в свое время был одним из самых популярных решений (подробней читайте здесь).

Основные преимущества таковы:

  • Это полностью экологичный материал, представляющий собой шарики из обожженной глины. Он не выделяет никаких вредных веществ и не оказывает негативного воздействия на здоровье человека;

  • Кубометр данного материала весит около 400 килограммов. При этом гранулы очень прочные и сопротивляются деформированию в разы лучше, чем опилки;
  • Долговечность. Керамзит сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет. Его не повреждают грызуны, и со временем теплоизоляционные характеристики не снижаются;
  • Высокие характеристики влагопоглощения. Гранулы хорошо впитывают влагу, а впоследствии она испаряется из материала. На чердаках, утепленных керамзитом, всегда сухо, что положительно сказывается на долговечности деревянных конструкций.

Из минусов можно выделить следующее:

  1. теплоизоляционные показатели все-таки ниже, чем у современных утеплителей;
  2. при укладке образуется мелкодисперсная пыль, поэтому работать желательно в респираторе.

Утепление деревянного потолка керамзитом производится так:

  • Влагостойкую фанеру;
  • Плиту ОСБ;
  • Обрезную доску.

Вариант 3: утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Хоть эти два материала имеют разную структуру и характеристики, процесс их монтажа почти одинаков, поэтому мы разберем их вместе. Сравнивая варианты, можно отметить только то, что пенопласт намного дешевле, зато экструдированные элементы обладают большей прочностью и лучше удерживают тепло.

Что касается основных преимуществ, то они таковы:

  • Небольшой вес утеплителя. Кубометр пенопласта в среднем весит от 25 до 50 килограммов — экструдированные плиты не намного тяжелее. Можно сказать, что это самый легкий тип теплоизоляции. Благодаря этому аспекту, обеспечивается минимальная нагрузка на потолочную перегородку. А сами работы проходят намного проще — листы легко переносить и укладывать даже без посторонней помощи;

  • Высокие теплоизоляционные показатели. Пенопласт, а тем более экструдированный пенополистирол, намного лучше, чем керамзит и опилки по своим теплоудерживающим свойствам. Поэтому можно укладывать более тонкий слой, и при этом обеспечивать одинаковый эффект;

  • Простота укладки. Материал очень легко режется обычным строительным ножом, что упрощает его подгонку под проемы между балками. А если вы используете Пеноплэкс, то работа упрощается еще больше: на торцах листов есть специальные пазы, благодаря которым элементы стыкуются очень плотно, и вам не надо дополнительно заполнять их монтажной пеной;

  • Долговечность. Так как утеплитель на чердаке защищен от солнечных лучей и атмосферных осадков, срок его службы исчисляется десятилетиями. И если пенопласт можно повредить, если ходить по нему, то Пеноплэкс выдержит такие нагрузки без ущерба;

  • Большой выбор вариантов. Вы можете найти листы практически любой толщины. Это позволяет укладывать утеплитель в один слой, что сокращает время, которое тратится на утепление.

Есть у этого типа материалов и минусы — их два:

  1. Не пропускают воздух. Из-за этого на деревянных поверхностях может образовываться конденсат. Проблема частично решается укладкой пароизоляционного материала, чтобы древесина и пенопласт не соприкасались;
  2. На стыках всегда есть щели. Нельзя просто уложить листы и добиться оптимального эффекта. Вам придется заделать все щели монтажной пеной, чтобы тепло не терялось через эти участки.

Данные теплоизоляционные материалы для потолка укладываются так:

Обратите внимание! Если же шаг балок больше, то отрезаются куски и укладываются в промежутки.

Поэтому мы рекомендуем не покупать сразу много пены. Возьмите пару баллонов, и если будет необходимо, то всегда можно приобрести еще.

Совет! Лучше наносить пену из специального пистолета. Так получается намного аккуратнее, и расход будет ниже в разы.

Вариант 4: утепление минеральной ватой

Это самый оптимальный вариант на сегодняшний день, обеспечивающий наилучшее качество утепления (подробней читайте здесь).

Минвата обладает целым рядом достоинств:

  • Высокие теплоизоляционные показатели. Это очень эффективное решение, которое обеспечивает наилучшее сохранение тепла в вашем доме;
  • Влаго- и паропроницаемость. Материал пропускает испарения, поэтому он отлично подходит для деревянных конструкций. Влага не будет задерживаться на поверхностях, что обеспечит их длительную службу;
  • Разнообразие вариантов. В продаже можно найти как листовые, так и рулонные материалы разной ширины и длины. Кроме того, толщина также может различаться, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого климатического пояса;

  • Упругость минваты позволяет очень плотно заполнять все пустоты и укладывать теплоизоляционный слой без щелей. Тут не понадобится заделывать все огрехи монтажной пеной. Кроме того, даже если вы наступите на поверхность и примнете минеральную вату, она приобретет свой первоначальный вид;

  • Безопасность. Утеплители изготавливаются из базальтовых пород, которые расплавляются под воздействием высоких температур. Благодаря этому материал не оказывает вреда здоровью человека и окружающей среде. Кроме того, минвата не поддерживает горение и в ней не заводятся мыши.

Утепление деревянных потолков производится так:

Все стыки проклеиваются специальной лентой, на поверхности не должно быть щелей.

Вариант 5: утепление пенофолом

Этот материал существенно отличается от всех остальных. Во-первых, он имеет небольшую толщину и отражающий слой, а во-вторых, крепить его нужно не со стороны чердака, а изнутри, что очень кстати в некоторых ситуациях.

Основные достоинства пенофола таковы:

  • Небольшая толщина. Чаще всего используется вариант толщиной 5 мм, который по своим теплоизоляционным показателям близок к пенопласту толщиной 50 мм;

  • Гибкость. Это тоже немаловажный фактор, так как не нужно идеально ровное основание и можно даже обходить балки, если они выступают над поверхностью потолка;

  • Отражающая способность. Наружный слой сделан из алюминиевой фольги, которая имеет свойство отражать тепло;
  • Долговечность. Вспененный полиэтилен, из которого состоит пенофол, не теряет своих свойств десятки лет. Он не боится влаги, что тоже немаловажно.

Разберемся, как утеплить деревянный потолок в доме:

Прикреплением нельзя натягивать материал, он должен располагаться свободно.

Вывод

Теперь вы знаете, как осуществляется теплоизоляция потолка пятью способами. Вам нужно выбрать один из них, и провести работы по рекомендациям из соответствующего раздела. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показаны некоторые из аспектов, рассмотренных в нашем обзоре.

Оцените статью
Добавить комментарий