Ревизионные люки под плитку: виды, конструкции, правила монтажа

Выбор и правила установки ревизионного люка под плитку

В ванных комнатах устанавливают множество сантехнических приборов, каждый из которых подключен к системам водоснабжения и канализации. Сифоны, краны, счетчики, шланги и трубы способны испортить любой интерьер, поэтому многие владельцы помещений стараются их скрыть.

Отличный вариант маскировки – ревизионный люк под плитку. Здесь главное – выбрать подходящую конструкцию и правильно ее смонтировать.

  • Какие функции выполняют ревизионные люки?
  • Конструкционные особенности моделей
  • Механизмы открывания
  • Нюансы выбора правильного люка
  • Инструкция по монтажу люка под плитку
  • Выводы и полезное видео по теме

Какие функции выполняют ревизионные люки?

Для маскировки электро- и трубопроводов, а также пространства под ванной используют специальные короба, экраны и другие подобные конструкции.

Все они прекрасно закрывают неэстетичные узлы, однако потребность в доступе к коммуникациям остается. Для этого служат ревизионные ниши.

Некоторые модели люков для ревизионных ниш изначально разработаны так, чтобы их можно было оклеивать теми же покрытиями, которыми отделаны стены: обоями, плиткой или панелями. Конструкции не выделяются на фоне стен, поэтому их называют невидимками.

Иногда ниши в стенах служат для хранения запаса средств гигиены, мочалок, полотенец и других необходимых принадлежностей. Они выполняют функции шкафчиков, но при этом не занимают пространство в ванной. Такие ниши-хранилища тоже закрывают ревизионными люками под плитку, и они не привлекают лишнего внимания.

Благодаря люкам-невидимкам можно дать волю дизайнерской фантазии и не переживать, что трубы или провода безнадежно испортят интерьер. Их можно спрятать, а при необходимости легко получить доступ. Главное – периодически проводить технические осмотры, чтобы за красивым фасадом не появились протечки трубопроводов или поломки счетчиков.

Конструкционные особенности моделей

Люки монтируют в разных частях помещения – в потолках, стенах, полах. Во многом именно от места предполагаемого размещения зависит конструкция каждой конкретной модели. Неизменны две основные детали – рама и дверца, остальные элементы могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Габариты модели подбирают по размерам технической ниши. Они обычно бывают 20х20-120х120 см. Раму прочно устанавливают в проем, а потом монтируют дверцы. Чаще всего их крепят на шарнирные петли, которые могут быть изготовлены из металла или пластика (зависит от материала рамы).

Существует две основные разновидности рам:

  1. Регулируемые. Владелец может самостоятельно выбрать размер рамы, а излишки материала просто обрезают подходящим инструментом по металлу.
  2. Нерегулируемые. Размер люка задан при его изготовлении и изменению не подлежит.

Также есть безрамные модели. Их монтируют с помощью магнитных пластинок, а основные элементы фиксируют на силиконовый герметик или другие подходящие клеевые составы. Комбинированные люки фиксируются с помощью рамы и магнитных пластинок.

Смотровые люки открывают с помощью ручек-присосок. Также распространены нажимные модели, которые отодвигаются после нажатия на плоскость дверцы. В зависимости от места расположения ниши можно найти люк, открывающийся влево или вправо. Существуют модели, которые сдвигаются в вертикальной плоскости.

Ревизионные люки – удобные конструкции, которые прекрасно скрывают узлы подключения коммуникаций без ущерба для свободы доступа к ним. Они просты в установке и эксплуатации, надежны. Конструкциям не нужен никакой особый уход: поверхности дверок можно мыть теми же средствами, какие используют для стен.

В процессе использования ревизионного люка необходимо только следить за состоянием механизма открывания, своевременно смазывать машинным маслом и по мере надобности проводить мелкий ремонт. Тогда люк прослужит столько же, сколько и стеновая отделка в целом.

В некоторых случаях можно даже заменить плитку на поверхности дверцы, если аккуратно демонтировать старое покрытие.

Механизмы открывания

Производители устанавливают такие механизмы открывания дверок:

  • распашной;
  • нажимной;
  • откидной;
  • сдвижной.

Каждый из типов открывания имеет собственные преимущества. При выборе следует ориентироваться на удобство эксплуатации.

Вряд ли можно придумать более удобный механизм открывания, чем распашной. Однако ревизия часто нужна там, куда доступ затруднен из-за оборудования или мебели. Тогда выручают откидные и сдвижные модели. Если есть место хотя бы с одной стороны, то лучше выбрать сдвижной механизм. А для зон со сложным доступом больше подойдут откидные конструкции с возможностью полностью снимать дверцу.

Нюансы выбора правильного люка

При выборе размера ориентируются на такие параметры:

  • Размеры технической ниши. Проем можно будет немного заложить или расширить, но в целом люк должен соответствовать нише, иначе доступ к оборудованию будет затруднен.
  • Размеры дверки. Соотношение параметров опорной рамы и самого люка может быть разным. Нужно четко определиться, сколько места потребуется для детального осмотра и ремонта коммуникаций.
  • Размер плитки. Отделочные материалы для стен обычно покупают заранее, и это облегчает выбор дверки. Плитка должна выступать за поверхность люка на 0.5-0.7 см (а лучше, чтобы максимальный выступ был не больше 5 мм). Важно также, чтобы каждая плитка была надежно закреплена: более 60% ее площади должно быть расположено на дверце люка.

Для просторного санузла можно выбрать распашной люк, а для тесного лучше подойдет сдвижная или откидная модель. Если проем ревизионной ниши расположен на гипсокартонной перегородке или фальшстене, то стоит отдать предпочтение облегченной откидной конструкции на алюминиевой раме.

Есть множество производителей ревизионных люков, продукция которых достойна внимания. В тройку лучших неизменно входят такие торговые марки:

  • «Фантом». Главное преимущество люков этого бренда – мощные надежные петли, которые выдерживают существенные нагрузки. Даже дверцы с тяжелой отделкой не провисают в течение многих лет эксплуатации.
  • «Хаммер». Особенность моделей «Хаммер» — высокопрочные рамы. Секрет их качества заключается в особенностях сборки: производитель использует аргонно-дуговую сварку.
  • «Слава». Это люки с износостойкой фурнитурой, которая выдерживает практически любой вес отделки. Дверцы моделей можно облицовывать керамической плиткой и даже натуральным камнем. Они не деформируются.

Ассортимент люков-невидимок обширен, и для каждой ревизионной ниши обязательно найдется подходящая модель. Важно не экономить и купить конструкцию с прочной рамой и хорошей фурнитурой.

Иногда делают технические ниши больших размеров, например, если необходимо замаскировать за фальшстеной бойлер, распределитель, фильтр, счетчик, коллектор холодной и горячей воды или другое оборудование. Нередко большая ревизионная ниша требуется в туалете или совмещенном санузле для обслуживания канализации.

Если ширина проема превышает 70 см, можно выбрать однодверный люк с прочной рамой и мощным механизмом открывания, но лучше остановиться на двухдверной модели. Чаще всего такие люки оснащаются нажимными или распашными механизмами открывания. Во втором случае в комплект дополнительно входят ручки-присоски.

Максимальный размер стандартной двухдверной модели составляет 120 х 160 см, но при необходимости можно заказать еще больший люк. В этом случае следует заранее определиться с размерами каждой из дверок. Их рассчитывают в зависимости от выбранной плитки: нужно, чтобы при открывании дверцы не цеплялись друг за друга, но при этом были красиво оформлены отделочным материалом.

Что касается материалов дверок, то при выборе двухдверных ревизионных люков лучше отдать предпочтение моделям из влагоустойчивой гипсоволокнистой плиты. Вариант гипсокартона не стоит даже рассматривать, т.к. он не выдержит серьезных нагрузок, быстро деформируется и выйдет из строя. Его единственное преимущество – дешевизна.

Инструкция по монтажу люка под плитку

Работы по установке ревизионного люка можно разделить на несколько этапов:

  1. подготовка проема;
  2. установка рамы с дверцами;
  3. отделка внешней поверхности дверок;
  4. финишные работы.

Каждый из этапов предусматривает несколько видов работ. Чтобы не возникло трудностей, предлагаем полезные советы по монтажу с иллюстрациями:

Ревизионный люк под плитку – виды, монтаж и облицовка

В своё время сантехнические и прочие коммуникации вступали в открытый конфликт с хорошим дизайном санузла. Существовала проблема выбора: или эффектная облицовка плиткой, или удобный и быстрый доступ к сантехприборам. Было заманчиво оформить кафелем всё пространство, но необходимость профилактического осмотра или, тем более, ремонта механизмов вынуждала (и вынуждает) думать в первую очередь о функционале. Самые отчаянные оставляли доступ зияющим, более продвинутые пускали в ход фанеру и т.п. Затем появились ревизионные люки под плитку фабричного образца.

Сначала они были, что называется, «видимки» – белый (в основном) пластиковый корпус откровенно выбивался из общей керамической картины. Хотя промышленный дизайн ревизионного люка на голову выше кустарных очертаний. Сегодня пути хорошего ремонта не совпадают с бросающейся в глаза ревизией – люк должен быть незаметным. Решение настолько же очевидно, насколько не очевидна дверца: на последнюю после монтажа механизма клеится плитка. В итоге ревизионный люк практически незаметен.

«Видимки» никуда не исчезли. Они заняли свою нишу – украшают собой помещения, дизайн которых не очень важен.

Виды ревизионных люков

В продаже встречаются люки не только для стен, но и для полов с потолками. К каждому из них свои требования. В быту используются, в основном, настенные варианты. Но и здесь имеется немало разновидностей, поэтому с типом конструкции следует определиться ещё на этапе проекта. Размеры люков чрезвычайно вариативны: от 15х15 до 1200х1200. Есть экземпляры и побольше, но встречаются они реже.

  • Нажимной. Как правило, применяется для монтажа на стенах, облицованных шероховатой плиткой.
  • Распашной. Можно использовать для глянцевого кафеля.
  • Нажимной сдвижной. Очень удобен там, где распахивать дверцу неудобно или некуда.
  • Распашной сдвижной. Имеет тот же плюс, что и предыдущий – разница в конструкции.
  • Двухдверный. Если пространство, которое необходимо закрыть, очень большое, удобней монтировать люк с двумя дверцами, чтобы не использовать излишне массивную конструкцию.
  • Усиленный. Альтернатива предыдущему и бескомпромиссный вариант при повышенной нагрузке на люк.
  • Со съёмной дверцей. Недорогая альтернатива сдвижному ревизионному люку под плитку.
  • Под мозаику.

Самые популярные варианты – распашной и нажимной. Как правило, изготавливаются из пластика или алюминия. Пластик дешёвый, но металл намного надёжней и долговечней.

Элементы конструкции ревизионного люка

Нажимной

  • рама;
  • дверца с гипсокартонной плитой;
  • роликово-нажимные замки
  • шарнирные петли.

Распашной

  • рама;
  • дверца с гипсокартоном;
  • роликово-клиновые замки;
  • шарнирные петли;
  • присоски

Сдвижной

  • рама;
  • дверца с гипсокартоном;
  • роликово-нажимные замки (для нажимных сдвижных люков);
  • роликово-клиновые замки (для распашных сдвижных люков);
  • шарнирные петли;
  • присоски (для гладкой плитки).

Двухдверный

Имеет аналогичную предыдущим конструкцию – в зависимости от последней, двухдверный ревизионный люк под плитку открывается соответствующим образом и имеет определённый набор элементов.

Усиленный

Отличается мощной конструкцией и (при большом размере) большим количеством петель.

Со съёмной дверцей

  • рама;
  • дверца с гипсокартоном;
  • роликово-клиновые или роликово-нажимные замки;
  • рамочно-трубчатые направляющие;
  • подпружиненные направляющие ролики.

Под мозаику

Особенность этого люка в том, что мозаика:

  • плохо держит присоски, а значит, люк должен быть нажимным;
  • маленького размера, из чего следует, что обычный выступ плитки за гипсокартон невозможен.

Второй пункт вынуждает или заказывать индивидуальный ревизионный люк под мозаику, или на месте варьировать размер гипсокартонного листа.

В некоторых моделях люков рама отсутствует. Крепятся они с помощью магнитов и силикона.

Монтаж ревизионного люка

Две основные проблемы, которые предстоит решить плиточнику при монтаже ревизии:

  • обеспечить надёжность конструкции – люк даже под весом плитки не должен провисать;
  • рассчитать местоположение люка таким образом, чтобы швы кафеля, который клеится на дверцу, совпадали со стыками основной плитки.

Надёжность системы зависит как от самого люка, так и от того, к чему он будет крепиться. Обычно ревизия монтируется на металл, так как самый распространённый каркас изготавливается из гипсокартона. Но иногда в ход идут кирпичи. В этом случае рама люка крепится с помощью дюбелей и монтажной пены.

К гипсокартонному профилю рама прикручивается саморезами. Плоскость рамы и профилей должна совпадать. Затем профили обшиваются гипсокартоном. Небольшие ревизионные люки под плитку устанавливаются сразу с дверцей, но крупноформатные таким образом монтировать неудобно. Поэтому они монтируются в два этапа – после монтажа рамы дверца крепится и регулируется с помощью регулировочных болтов.

Обычно люк открывается в горизонтальной плоскости – вправо или влево. Но иногда целесообразней вертикальная ориентация. Важно продумать расположение и размер люка так, чтобы открытая дверца не задевала собой соседнюю плитку. Естественно, люк требует тщательной раскладки и целой плитки – подрезки на дверце быть не должно. Несмотря на то, что есть общая рекомендация обходиться без узких полос кафеля, в этом случае лучше предпочесть кафельную «ленту» в углу, чем пожертвовать целостностью ревизионной облицовки.

Укладка плитки на люк

Перед укладкой плитки гипсокартон обязательно грунтуют. На дверцы небольших и среднеформтаных люков перед облицовкой желательно повесить груз, вес которого примерно равен суммарному весу ревизионного кафеля. Это нужно, чтобы избежать провисаний двери. Некоторые модели идут в комплекте с нагрузочным болтом. Крупная и тяжёлая ревизия в подобных манипуляциях не нуждается, вполне хватает её собственного веса.

При облицовке нажимного люка нужно блокировать скобой открывающий механизм, иначе велик риск случайного нажима и срабатывания системы. Клеят плитку либо на плиточный клей, либо на жидкие гвозди. Смесью должно быть обработано не менее половины площади кафеля. При этом керамика должна выступать за дверцу на 5-50 мм. Нужно следить, чтобы клей не попадал между рамой и дверцей, не говоря уже о петлях и замках.

Затирка швов

При облицовке ревизионного люка под плитку нельзя использовать обычную затирку для контурных швов. Цементная и эпоксидная фуга подходит для статичной плитки. Динамика же приведёт к разрушению замазки. Стыки по периметру затираются силиконовым герметиком – его пластичность обеспечивает целостность швов.

Читайте также:  Полистиролбетонные перемычки: характеристики, применение

Перед нанесением герметика следует защитить плитку малярным скотчем. После нанесения состава снимают ленту и оставляют ревизионный люк на несколько дней. Затем убирают остатки и формируют ровный стык с помощью ножа и, возможно, абразива. У любителей не всегда получается красивый шов с первого раза. Ну да можно добавить силикона и подшлифовать.

Аккуратное фугование приводит в результате и к совершенно герметичной конструкции, и к превосходному внешнему виду облицовки. При правильном монтаже люка и качественной укладке плитки ревизия почти незаметна.

Установка ревизионного сантехнического люка невидимки под плитку

Рассказываем, как за 8 шагов установить самостоятельно люк под плитку в сантехнический шкаф. Рекомендуем, какой монтажный профиль выбрать, какой клей использовать, и многое другое.

Устанавливаем ревизионный люк под плитку в сантехнический шкаф

В 80% случаев, ревизионные люки устанавливают в сантехнические короба, изготовленные из профиля «KnauF» и обшитые листами гипсокартона или гипсоволокна. Поэтому, мы подготовили подробный мануал, как установить люк под плитку в сантехнический шкаф, на что обратить внимание и какие ошибки строителей повторяются чаще остальных.

Шаг № 1

Начинаем с сооружения каркаса сантехнического короба, который закроет сливные трубы канализации, счетчики воды, водонагреватель и прочие элементы системы водоснабжения.

Инструкций, как собрать сантехнический короб — множество, поэтому не будем описывать их заново. Основные правила указаны на сайте производителя строительных материалов «KnauF» Обращаем внимание на 4 важных рекомендации, которые имеют отношение к дальнейшей установке люков:

  • Не располагайте каркас вплотную к трубам и счетчикам. Глубина у разных моделей люков отличается (45 — 62 мм). Не учитывая этого, не получится установить люк в одной плоскости с остальной поверхностью.
  • Рекомендуем использовать алюминиевый монтажный профиль «KnauF» ПС 50-50, и ПН 50-40. В противном случае, люк может не поместиться по глубине на профиле и его будет сложно зафиксировать. Довольно часто, при изготовлении каркаса используют потолочный профиль размером ПП 60-27 и ППН 27-28. На сторону 27 мм люк прикрутить не получится придется его наращивать, и рама люка будет свисать от 7 до 25 мм.
  • Если сантехнический короб изготавливается из пеноблоков, или пазогребневой плиты, глубина материала должна быть не менее 7-10 см. Для экономии пространства, часто используют пеноблок толщиной 5 см. Этой толщины недостаточно для фиксации люка в проеме, саморезы, которыми крепится люк, попадают на край блока. При больших размерах люка, он может выпасть из проема.

Шаг № 2

Определяем место, где будет установлен ревизионный люк. Необходимо обеспечить удобный доступ для обслуживания и замены счетчиков воды, кранов, фильтров и водонагревателя.
Чтобы правильно разместить люк, предлагаем следующий алгоритм:

  • делаем чертеж сантехнического шкафа;
  • рисуем раскладку плитки, с учетом ее размеров и подрезки;
  • подбираем размер люка так, чтобы разместить на дверце целое количество плиток и не пришлось ее подрезать;
  • размечаем люк на чертеже, с учетом раскладки и подрезки, его высоты от пола, с учетом возможной инсталляции, или унитаза, а также расположения сантехнических коммуникаций.

Частые ошибки
  1. Люк устанавливается в проем без учета размеров и раскладки плитки на коробе. Последствия — большие свесы плитки или куски подрезки, наклеенные на дверцу. Исправить возможно только переделыванием каркаса и установкой люка нужного размера.
  2. Для монтажа выбирается люк небольшого размера, как результат — ограниченный доступ для обслуживания кранов, фильтров и водонагревателя. Исправить возможно только демонтажем плитки, расширением проема и установкой люка большего размера.
  3. При выборе широкоформатной плитки, не уточняется у продавца, существуют ли люки нужного размера, или можно ли его изготовить на заказ. Нередки случаи, когда под плитку не удается подобрать однодверный люк и единственное решение — изготавливать двухдверный люк и резать широкоформатную плитку пополам.

Шаг № 3

После того, как определили расположение люка, строим из алюминиевых профилей каркас, в который он будет установлен. Учитывайте, что его размеры должны быть на 2-5 мм по ширине и высоте больше размера люка, чтобы его легко было вставить.

Шаг № 4

Устанавливаем люк в подготовленный проем и фиксируем с помощью саморезов и монтажной пены. Наружный край рамы устанавливаем в один уровень с профилем и после обшивки каркаса одним слоем гипсокартона, дверца и каркас будут в одной плоскости.
Если каркас обшиваете в два слоя, край рамы люка выставляется по плоскости первого листа ГКЛа, после прикручивания второго листа, он будет в плоскости с дверцей люка.
Петля люка всегда должна располагаться строго вертикально! Иначе дверца может самопроизвольно открыться, сломать петлю, повредить отделку вокруг люка, или сантехническое оборудование. При нарушении этого правила, люк лишается гарантии.

Шаг № 5

Теперь зашиваем пространство сантехнического шкафа, вокруг проема, листами ГКЛ, или ГВЛВ.
Можно изготовить короб и зашить его листами ГКЛа, оставив свободным проем под люк, а уже затем вставить люк и зафиксировать его в проеме.

Шаг № 6

После обшивки гипсокартоном, приступаем к облицовке люка и сантехнического шкафа керамической плиткой. Для наклейки облицовочного материала, производители ГКЛВ и ГКЛ рекомендуют использовать эластичные клеи с высокой адгезией. Три условия, обязательных к исполнению:

  • Перед наклеиванием плитки, не снимайте монтажную скобу (фиксатор), который установлен на магнитно-нажимном замке «CombiTOUCH». Это необходимо, чтобы замок не срабатывал и не выталкивал дверцу из проема, в момент, когда вы наклеиваете на дверцу плитку.

  • Установите межплиточный зазор, при отделке облицовочным материалом, не менее 1,5 мм. В противном случае, есть вероятность повредить плитку при использовании люка.

  • Перед наклеиванием плитки, повесьте на внутреннюю сторону дверцы груз, равный весу облицовочного материала, который будет наклеен на люк. Это необходимо, чтобы убрать возможный люфт в петлях и не регулировать положение дверцы после наклеивания плитки.

Не забудьте, после открытия дверцы, снять груз со внутренней стороны, который повесили перед облицовкой. Лайфак от нашего эксперта:

  • В люках серии «Евроформат» присутствуют три регулировки положения дверцы, и если строители забыли повесить груз — ничего страшного. Это можно сделать позже, при необходимости отрегулировав дверцу.

После укладки плитки, получится вот такой результат. Как видно на фото, остается только затереть межплиточные швы.

Из-за того, что нажимной замок был заблокирован перед облицовкой, открыть люк нажатием не получится. Для первоначального открытия, воспользуйтесь присоской, которая поставляется в комплекте.
В случае, если у вас фактурная плитка и вакуумная присоска не фиксируется, есть несколько способов открыть люк:

  • перед укладкой плитки, закрепить на внутренней стороне дверцы петлю, или ленту, потянув за которую, открыть люк;
  • открыть люк с помощью пластикового шпателя, вставив его в щель между дверцей и рамой, со стороны петли;
  • вкрутить в межплиточный шов тонкий саморез и потянуть на себя, чтобы открыть дверцу.

Шаг № 7

Открыв люк, необходимо очистить дверцу и раму от излишков высохшего клея, а также замок и петли от пыли. При необходимости, смазать силиконовой смазкой. В противном случае, дверца будет туго открываться, или не будет фиксироваться в закрытом состоянии замком.

В окончательном варианте, если люк правильно подобран и установлен, его можно заметить только по межплиточному шву по периметру проема.

Шаг № 8

При желании, можно заполнить щель вокруг дверцы силиконовым герметиком в цвет затирки, а потом прорезать его. В этом случае, обнаружить расположение люка становится достаточно трудно.

Мнение эксперта: Не имея опыта, плиточники часто отказываются от этой процедуры. Полный цикл декорирования межплиточного шва с последующей прорезкой, занимает до 3 дней и при ошибке, все приходится повторять сначала.

В окончательном варианте облицованный люк абсолютно незаметен, оправдывает свое название «люк-невидимка» и легко открывается нажатием.

Наши рекомендации: для сантехнического короба выбирайте большие люки, или устанавливайте несколько люков.

В ситуации, когда прорвало трубу, или течет где-то, часто приходится ломать сантехнический короб, чтобы устранить проблему. Одно из решений — установить не один, а 2-3 люка, чтобы был доступ к коммуникациям в любом месте.

Что такое ревизионные отверстия, особенности нажимных люков, установка под плитку своими руками

Ревизионный люк — устройство, необходимое для обеспечения доступа к скрытым коммуникациям и приборам учета расхода воды, тепла, электроэнергии, устанавливающееся под плитку. Особенно удобны устройства с нажимным механизмом. Благодаря люкам можно выполнять работы по ремонту, замене и наладке любого инженерного оборудования. В ванных комнатах для сокрытия коммуникаций монтируют гипсокартонные короба и экраны.

Что это такое — ревизионные люки

Ревизионный люк под плитку — простое устройство, состоящее из дверцы и каркаса, который устанавливают в предварительно сделанный проем. Есть разные виды этих конструкций, что позволяет выбрать наиболее удобную и гармонично вписывающуюся в интерьер ванной комнаты. Дверца ревизионная должна плотно закрываться и легко открываться. Поэтому при выборе люка в первую очередь обращают внимание на способы и качество крепления всех элементов этой конструкции.

Назначение и область применения

Ревизионная форточка необходима для оформления отверстия, требуемого для доступа к коммуникациям. Оно может быть расположено на полу, на стене или потолке. Люки изготавливают из разных материалов. Какая нужна будет конструкция, решают перед тем, как приступить к отделочным работам.

Наиболее простое и доступное по цене изделие — из пластика. Это оптимальные ревизионные люки под гипсокартон. Они обладают рядом достоинств:

  • легки по весу;
  • бывают разных размеров;

Возможны 2 варианта открывания дверцы: по вертикальной оси и с помощью петель.

Металлический люк надежнее, но тяжелее. Он, как и пластиковый, способен обеспечить невидимость проложенных за гипсокартонными коробами и перегородками коммуникаций. Скрытый ревизионный люк с внешней стороны оформляется так, чтобы дверца визуально смотрелась как неотъемлемая часть дизайна. Если в ванной укладывают кафельную плитку, отверстие для доступа к коммуникациям скрывают под этим отделочным материалом.

Разновидности

Есть множество видов ревизионных форточек, которые подразделяют по двум критериям:

  1. месту расположения;
  2. способу отделки.

Согласно первому параметру выделяют 3 вида изделий:

  • напольные;
  • настенные;
  • потолочные.

По способу отделки люки бывают:

  1. под кафельную плитку и мозаику;
  2. под гипсокартон;
  3. под покраску.

К изделиям для потолков предъявляют особое требование: такие люки должны быть легки по весу. Их устанавливают в подвесные конструкции, которые могут быть деформированы под тяжестью встроенного устройства. Торговая сеть предлагает потолочные ревизионные форточки разных форм и размеров. Дверца в этих конструкциях удерживается с помощью либо гидравлики, либо пружинного механизма. Оба способа фиксации способны надежно удерживать дверцу в нужном положении. По контуру проема устанавливаются шумопоглощающие прокладки.

К напольным ревизионным форточкам предъявляют другое требование, заключающееся в высокой прочности материалов, из которых они изготовлены. Сборка конструкции тоже должна быть надежной. По весу ограничений нет. Такие люки состоят из нескольких элементов:

  • каркаса;
  • амортизаторов;
  • петель;
  • крышки (дверцы);
  • замка для крышки.

Ревизионный люк для пола может быть двух видов:

  1. со съемной крышкой;
  2. с заполняемой.

В первом случае конструкция для доступа к коммуникациям встраивается в пол и является его самостоятельным элементом. Изделия с заполняемыми крышками маскируют тем же отделочным материалом, которым облицован пол.

В квартирах и частных домах чаще всего устанавливают конструкции настенного типа. Самые простые, недорогие и популярные — пластиковые с распашной дверцей на петлях. Такие изделия имеют правильные геометрические формы и хорошо подходят под плитку, контур которой всегда четкий и ровный. Размеры пластиковых изделий могут быть разными. Если проем для доступа к инженерным сетям широкий, конструкция может иметь две распашные дверцы. Есть изделия, имеющие нажимной механизм открывания. В этом случае дверца вращается вокруг своей вертикальной оси.

Не менее популярны люки на магнитах. Они необходимы при оформлении потайного доступа к коммуникациям. Внешняя сторона таких конструкций оформляется в соответствии с отделкой ванной комнаты: тем же облицовочным материалом. Открывают такие изделия с помощью специальных присосок. Под тяжелую плитку необходимы конструкции с усиленным каркасом.

Реже устанавливают угловой люк. Он необходим в помещениях, в которых инженерные сети проложены в колоннах или в непосредственной близости от внешних или внутренних углов.

Особенности конструкции

Наиболее сложную конструкцию имеют ревизионные люки-невидимки. Они состоят из нескольких элементов:

  • рамы, изготовленной из алюминия или стали;
  • защелки, удерживающей дверцу в нужном положении;
  • петель, которые регулируются по вертикали и горизонтали;
  • магнитного замка.

Есть конструкции, оснащенные пространственными двухзвенными и трехзвенными петлями. В первом случае механизм открывания распашной. Во втором — сдвижной: дверца сначала отходит на небольшое расстояние от рамы, затем сдвигается параллельно стене. Для этого используют нажимной способ открывания.

Есть множество вариантов устройства самодельного ревизионного люка. Эти конструкции чаще всего устанавливают в экран под ванну, за которым расположены канализационные трубы и сифон. Доступом к ним является отверстие в экране, стене или гипсокартонном коробе, оформленное потайным люком, замаскированным под облицовочный материал: кафельную или керамогранитную плитку.

Как сделать своими руками

Как сделать ревизионный люк, решают на этапе планирования отделочных работ. Есть несколько вариантов устройства этой конструкции:

  1. раздвижная;
  2. распашная;
  3. откидная.
Читайте также:  Различные виды напольных покрытий

Дверца в раздвижных и распашных конструкциях удерживается с помощью магнитов. Способа ее открывания два:

  • нажимной;
  • с помощью присосок.

Первый вариант наиболее удобен. т. к. не требует наличия дополнительных элементов и места для их хранения. Такой сантехнический люк под плитку своими руками несложно сделать. Он состоит из нескольких элементов:

  1. каркаса для установки рамы;
  2. рамы;
  3. дверцы;
  4. механизма открывания и фиксации.

На подготовительном этапе решают несколько вопросов:

  • Определяют размеры и толщину ревизионной форточки. Оптимально выбирать совпадающие с габаритами облицовочной плитки. Если экран планируют оформлять мозаикой, учитывают размеры каждой плитки, определяют требуемое количество элементов и швы между ними.
  • Выбирают наиболее удобный механизм открывания. Если недостаточно места для дверцы распашного типа, можно установить ревизионную форточку, которая отрывается после нажатия и удерживается двумя короткими цепями. Массивные сдвижные конструкции сложнее изготовить самостоятельно, т. к. они требуют наличия комплектующих для сборки достаточно сложного механизма.

Этапы работ по изготовлению и монтажу ревизионных форточек

Шаг 1. Монтаж каркаса в экране. Экран под ванну можно сделать на основе каркаса из деревянных брусков или металлопрофиля, который используют для работ гипсокартоном. Второй вариант наиболее удачен, т. к. не требует обработки материалов для защиты от влаги. Есть у металлопрофиля и другие преимущества:

  1. легкий вес;
  2. простой монтаж;
  3. прочность.

Для того чтобы правильно сделать каркас под ревизионную форточку, нужно сначала смонтировать раму под ванной. В ней (раме) установить вертикальные и горизонтальные планки так, чтобы в образовавшийся проем вплотную вошла рама дверцы.

Шаг 2. Монтаж дверцы. Для правильного устройства дверцы должна быть учтена толщина облицовочной плитки, которая будет находиться с внешней стороны ревизионного отверстия. Раму изготавливают из металлопрофиля или деревянных брусков так, чтобы она поместилась в раме каркаса экрана с зазором в 1-2 мм.

Шаг 3. Устройство механизма открывания ревизионной форточки. Для того чтобы дверца плотно закрывалась, к раме в каркасе экрана крепят магниты, которые используют при изготовлении мебели. Они могут быть нажимного типа или стандартные плоские. В первом случае возможно устройство с нажимным механизмом открывания ревизионной форточки. При этом дверца удерживается в открытом состоянии под углом с помощью двух или одной цепи.

Если устанавливают плоские мебельные магниты, дверь может открываться по распашному типу (в этом случае потребуются петли) или выниматься из каркаса с помощью присосок. Выбирают наиболее удобный вариант, учитывая размеры помещения и расстановку мебели. Если устанавливают заводскую конструкцию в кирпичную стену или перегородку, крепления рамы выполняют с помощью дюбелей, дверцы — болтов или саморезов.

Шаг 4. Монтаж и отделочные работы. На завершающем этапе сборки ревизионной форточки выполняют обшивку гипсокартоном. После чего приступают к укладке плитки. Затирку швов делают после полного высыхания плиточного клея. Щели вокруг ревизионной форточки оставляют открытыми, без затирки. Но заполняют силиконовым герметиком. Такой способ маскировки зазоров удобен тем, что при необходимости доступа к коммуникациям легко герметик удалить и открыть ревизионную форточку. А после завершения работ вновь заполняют швы влагостойким силиконовым герметиком.

Стандартные размеры

Для того чтобы было проще определиться с габаритами ревизионного отверстия, ориентируются на стандартные размеры сантехнических люков. Эти конструкции могут отличаться не только габаритами, но и глубиной посадки.

Наиболее удобны для обеспечения доступа к инженерным сетям изделия размерами:

  • 300х300 мм;
  • 150х150 мм;
  • 150х200 мм;
  • 200х300 мм;
  • 300х600 мм.

Если планируют облицовывать дверцу плиткой, учитывают ее габариты.

Монтаж

Установка ревизионного люка, изготовленного из пластика, выполняется с помощью герметика. Тонкий слой этого состава наносят на раму форточки и вставляют ее в заранее подготовленное отверстие. Проверяют правильность установки с помощью уровня.

Столь же просты в монтаже заводские потайные люки. Но эти изделия более массивны и тяжелы по весу. Поэтому их устанавливают с помощью дюбелей. Все зазоры заполняют влагостойким силиконовым герметиком. Таким образом несложно установить своими руками ревизионный люк любого типа.

Ревизионный люк под плитку: виды, установка

При проведении современного ремонта в ванной крайне желательно скрыть все трубы и счетчики за гипсокартоном, чтобы они не портили общий стиль отделки. Тем не менее, зашивать их «насовсем» – неверное решение. Лучше установить специальный ревизионный люк под плитку.

Далее мы расскажем, что это за приспособление, какие виды бывают и как используются, а также рассмотрим способы их самостоятельной скрытой установки.

Что это такое, и как его используют

Ревизионный люк – это специальное приспособление, позволяющее обеспечить доступ к различным системам коммуникаций, скрытым в гипсокартонных конструкциях.

Использование данного приспособления решает сразу два вопроса:

  • Улучшается стиль интерьера, так как все трубы и счетчики скрыты.
  • Обеспечивается доступ к ним для профилактических работ и ремонта.

Устройство

Стандартную конструкцию можно разделить на следующие составные части:

  • рама,
  • дверца,
  • петли,
  • замок,
  • дополнительные элементы.

Наиболее стандартное исполнение рамы – из стали или алюминия. Она крепится к гипсокартону, прикрывающему коммуникации, или напрямую к проему в бетонной или кирпичной стене.

При изготовлении дверцы используются различные материалы. Это может быть металл, гипсокартон или пластик.

Весь используемый металл обычно дополнительно обрабатывается антикоррозийным составом, чтобы избежать разрушения изделия во влажной среде.

Гипсокартон – средний по доступности и качеству материал. Он не обеспечивает столь продолжительного срока службы, как металлические, но более надежен, чем пластиковые варианты. Ревизионный люк под плитку, как правило, имеет пустую дверцу-рамку, которая обшивается влагостойким гипсокартоном.

Существуют изделия целиком изготовленные из пластмассы. Они хорошо переносят постоянное воздействие влаги, но не бывают больших размеров и не предполагают скрытой установки. Зато они наиболее дешевы.

Люк для скрытой устновки должен легко выдерживать вес отделочного материала, поэтому петли всегда изготавливаются из металла. Конструктивно их можно разделить на 3 вида: простой крепеж крышки к раме, двух- и трехзвенные петли. Подробнее об их принципе действия мы расскажем в следующем разделе.

Важной частью является замок. В зависимости от размера и применения люка, устанавливаются различные замки. В небольших пластиковых моделях дверца держится на обычных защелках. Варианты, не использующиеся для скрытой установки, имеют встроенный замок с ключом. Широкие модели из металла и гипсокартона оснащаются роликовыми защелками или нажимными замками.

Иногда присутствуют и дополнительные элементы: пружинные механизмы для выталкивания дверцы, страховочные цепочки, предотвращающие ее резкое падение (наиболее часто встречаются в потолочных моделях) и специальные доводчики, плавно поднимающие крышку и фиксирующие ее в открытом состоянии (используются в напольных моделях).

Ревизионный люк под плитку для вашего проекта может быть выбран из нескольких существующих модификаций. Они отличаются принципом работы петель и открытия дверцы.

Откидной

Наиболее простой. Крышка напрямую соединяется с рамой и просто откидывается. Нередко такие модели оснащаются цепочкой. На время проведения работ дверца может быть полностью снята, чтобы обеспечить наиболее удобный доступ и избежать повреждения отделки.

Распашной

Его петли состоят из двух звеньев. На раму также иногда устанавливается пружинный механизм для облегчения открытия.

Так как ревизионный люк полностью скрыт под плиткой, его открывают с помощью комплектной присоски. Достаточно слегка потянуть, чтобы механизм подтолкнул крышку вперед. Далее ее можно открыть вручную.

Двухзвенные петли обеспечивают первоначальное движение дверцы перпендикулярно стене, что позволяет избежать сколов кафеля на ее краях.

Сдвижной

В случаях, когда общая площадь помещения, расположение проема с коммуникациями или ранее установленная сантехника мешают полноценному открытию распашного варианта, рекомендуется сдвижной люк под плитку – установка его полностью аналогична.

Главное его отличие кроется в трехзвенной конструкции петель. Во время открытия дверца изначально также выносится вперед, но затем просто сдвигается вбок параллельно стене.

Нажимной

Иногда такой его еще называют «люк-невидимка», так как благодаря замку, для его открытия не требуется ни ручек, ни присосок. Чтобы открыть крышку, достаточно надавить на нее ладонями.

Нажимными замками могут оснащаться как распашные, так и сдвижные виды.

Подготовка к монтажу

Прежде чем переходить к установке ревизионного люка под плитку, необходимо выполнить некоторые расчеты.

  • Определить материал основания. Это может быть кирпичная или бетонная стена с проемом под коммуникации или специально подготовленная стенка из гипсокартона.
  • Определиться с назначением люка. Например, для проведения сервисных и ремонтных работ потребуется больший проем, чем для того, чтобы посмотреть показания счетчиков.
  • Узнать размер плитки. От этого параметра зависит ее положение на дверце и размер изделия. Так как необходимо обеспечить полное перекрытие дверцы плиткой, и при этом обойтись без резки, необходимо соотнести оптимальный размер люка и количество плиток для его отделки. Допускается небольшое выступание кафеля за края крышки, но оно не должно превышать 5 сантиметров со стороны петель, иначе могут появиться сколы или керамика попросту отойдет.
  • Определиться с видом отделки. Если планируется применение мозаики или фактурного материала, придется отдать предпочтение нажимному варианту, так как присоски, необходимые для открытия, не смогут закрепиться на этих материалах.

Люк под плитку – установка

Когда будет произведена необходимая подготовка, можно приступать к монтажу.

При установке в гипсокартонную конструкцию необходимо заблаговременно предусмотреть соответствующее место для люка. В месте его размещения из металлического профиля или деревянного бруса создается гнездо под посадку.

Далее сверлится рама, и с помощью этих отверстий размечаются места крепления в проеме. Установленный люк фиксируется в гнезде с помощью саморезов.

После установки необходимо проверить его положение в трех плоскостях с помощью уровня. Обнаруженные перекосы устраняются подтяжкой саморезов.

Также необходимо отрегулировать положение дверцы внутри рамки с помощью винтов петель. И особое внимание необходимо обратить на ее работу. Она должна плавно и легко открываться и закрываться, при этом оставаясь неподвижной в открытом положении.

Когда оптимальное положение найдено, производится обшивка конструкции и дверцы. Она должна составлять единую плоскость.

Если предполагается установка напрямую в кирпичную стену, необходимо сначала соорудить технологический проем. Его ширина может на пару сантиметров превышать размер рамы.

Основные работы полностью аналогичны монтажу в гипсокартон, но с одним различием: зазоры между рамой и проемом необходимо залить строительной пеной. После полного ее высыхания излишки удаляются заподлицо.

Когда установка заершена, можно переходить к облицовке.

Облицовка

Облицовку всего помещения необходимо начинать с покрытия дверцы, чтобы избежать резки керамики и нарушения рисунка.

После прокладки первого ряда на створке, работа продолжается на стене: дополняются начатые ряды, и укладывается остальная плитка ниже и выше их. Зазоры между керамикой соблюдаются с помощью фиксирующих крестиков. Это относится и к месту перехода кафеля с крышки на стену.

Затирка

После полного высыхания плиточного клея можно приступать к затирке швов. Для этого удаляются пластиковые крестики, и на все швы, кроме стыка дверцы и стены, наносится затирка.

Добиться полной незаметности поможет силиконовый герметик, подобранный в цвет затирки. Перед его использованием край плитки, расположенной на крышке тщательно зачищается. Затем она закрывается и, ровно по краю с внутренней и наружной стороны, оклеивается широким малярным скотчем.

Далее шов заливается силиконовым герметиком. Излишки герметика удаляются шпателем. Затем, пока он не застыл, начиная с наружной стороны крышки, удаляется скотч.

На застывание герметику отводится 48 часов, после чего он аккуратно прорезается острым малярным ножом. Основная масса должна оставаться на дверце. Благодаря мягкой структуре, силикон создаст полную иллюзию монолитности конструкции.

Видео по теме

Итогом всех перечисленных работ станет качественный, стильный ремонт ванной комнаты, при этом не мешающий проведению сервисных и ремонтных работ и снятию показаний счетчиков.

Основные способы ремонта фундаментов всех типов

Любой фундамент со временем неизбежно будет стареть и трескаться. И это никак не предотвратить, ведь даже бетон – это не вечный материал. Будут появляться щели, опоры будут смещаться и прогибаться за счет массы основных конструкций здания.

Единственное решение – это реконструкция фундамента. Понятно, что стоит такая работа недешево, но без нее не обойтись. При этом можно существенно увеличить срок службы бетона и укрепить сам дом. Но далеко не всегда причина в естественном старении материала основания или неправильно распределенной нагрузки на опоры дома.

Также трещина в фундаменте дома возникает через природное смещение почвы, особенно когда происходят сезонные колебания, а проектировщик их просто не учел. Бетон в таких случаях получает избыточное давление от конструкций, причем оно неравномерное по разным опорам, в результате они деформируются.

Любой ремонт фундамента начинается с этапа расчета, который выполняется на основании подробной геодезической информации о состоянии почвы. Специалисты по реконструкции также обращают внимание на степень повреждения фундамента, структуру бетона и выясняют основные причины его повреждения. Соответственно, в результате подробного анализа состояния основания и подбирается оптимальная технология.

Основные причины повреждения фундаментов

Условно, все факторы, которые приводят к трещинам в фундаменте, можно разделить на следующие группы:

  • Природные. Это действие вспучивания грунта, воздействие поверхностных и грунтовых вод, а также сезонное промерзание.
  • Антропогенные. Через воздействие загрязненных пестицидами, кислотами и щелочами грунтовыми водами. Также существует возможность воздействия кислотных дождей через неправильно выполненную дренажную систему.
  • Технологические. К ним относится неверный расчет допустимой нагрузки на основание, выбор неправильного типа цемента и плохое соединение арматуры. Также нельзя исключать человеческого фактора, особенно при расчете нагрузки на отдельные опоры.
Читайте также:  Забор кирпич и профнастил

Поэтому, чтобы легче было подобрать оптимальную технологию ремонта основания и опор, все возможные причины выведены в основные группы:

  • Несанкционированное увеличение нагрузок на основание;
  • Неправильный расчет фундамента;
  • Деформация кладки через нарушение гидроизоляционного слоя;
  • Смещение опор через сезонные подвижки грунтов;
  • Повреждение цоколя и попадание внутрь воды;
  • Перемещение конструкций при неправильной фиксации опор на плывунах;
  • Аварии на инженерных коммуникациях;
  • Неправильно подобранные пропорции для бетона или использовались плохие строительные материалы.

Если возникло нарушение гидроизоляционного слоя, то устранить причину не составит труда. Для этого нужно только пробить в основании отверстие глубиной в пару кирпичей, выровнять поверхность и выложить пару шаров гидроизоляции. Остальные причины устранить не так просто, придется потратить много времени и финансовых средств.

Виды разрушений фундаментов

  • Разрушение бетона и его кристаллизация. Возникает через постоянное воздействие грунтовых агрессивных вод. В таких случаях могут возникнуть микротрещины в фундаменте, которые, со временем, можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Также в плитах появляются щели, а опоры дома покрываются большим количеством микротрещин. Если причина в этом, тогда нужно отвести от фундамента грунтовые воды или снизить их уровень. Такая ситуация часто возникает в основаниях старых домов. Затем почва выравнивается, поврежденные места тщательно чистятся, параллельно фундаменту строится кирпичная кладка. Затем нужно выполнить гидроизоляцию кирпича и, после высыхания слоя, все свободное пространство заполнить жидкой глиной.
  • Расслоение фундамента и его просадка. Причина кроется в отсутствии перевязки в кладке или из-за чрезмерных неравномерных нагрузок на опоры старого дома через надстройки. Если причина в этом, тогда нужно возникшие повреждения в фундаменте залить бетоном и укрепить дополнительными опорами, на которые будет распределяться основная нагрузка.
  • Треснул фундамент. Возникает такая ситуация из-за неправильного сооружения основания, использования плохих по качеству строительных материалов, засыпке основания замерзшей землей. Если причина в этом, тогда нужно убрать поднятую почву, место разрыва заполнить раствором. Пазухи нужно засыпать грунтом, который не склонен к вспучиванию, при необходимости, восстановить отмостку и переделать или восстановить дренажную систему.

Как отремонтировать фундамент классическим методом

Если лопнул фундамент, то классическим методом ремонта считается увеличение полезной площади основания. Тогда снижается давление конструкции на грунт, причем это можно сделать даже для старого дома. Делается это с помощью железобетонных обойм и опор одностороннего или двухстороннего типа.

Ремонт фундамента начинается с его укрепления балками. Раскапывать основание нужно фрагментами, чтобы не допустить обрушения конструкции. Делать раскапывание нужно обхватами через один, причем восстановительные работы нужно выполнять на каждом обхвате полностью и только после окончания всех работ приступать к новому фрагменту.

Если выполняется радиальная реконструкция фундамента ленточного типа, тогда его переделывают в плиточный тип с использованием дополнительной арматуры.

Методы ремонта фундамента нестандартными способами

Если треснул фундамент дома, тогда сделать его восстановление можно также нестандартными методами. Для этого делается перенапряженная обойма с бетона, которая берет на себя частичные нагрузки от конструкции дома. Сначала территорию вокруг старого фундамента разбивают на захваты, раскапывают фундамент в каждом с них с двух сторон до самой подошвы и чистят от почвы самую подошву.

Затем под подошву устанавливают армированную перемычку и вертикальные стержни, концы стержней закрепляют временно на монтажных балках. Затем возникшее свободное пространство заполняется бетоном, устанавливают специальные консоли, а на стержни навинчиваются гайки. После того как уберутся все балки, возникнет перенапряженная железобетонная обойма.

Этот метод отлично подходит для ремонта старого фундамента. Преимущества метода очевидны: с его помощью можно восстановить фундаменты памятников архитектуры, даже если лопнул фундамент – то это оптимальное решение. Такая обойма защищает основание от воздействия грунтовых вод, подходит для каменных фундаментов, увеличивает площадь нагрузки на почву. Прекрасное решение возникшей проблемы, ведь обойму можно сделать самостоятельно.

Ремонт фундамента химическим способом

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для восстановления поврежденного основания. Такая технология подразумевает усиление почвы под ленточным фундаментом, используется при возникновении ошибок проектирования.

Для этого используется карбамидная смола, соляной кислоты. Нагнетание выполняют насосами, причем оно делается раздельным, чтобы ингредиенты смешивались непосредственно в почве. Но такой метод может повлечь экологические последствия, а поэтому вместо карбамида стали использовать инертные силикаты.

Ремонт фундамента методом силикатов подразумевает использование ряда инъекций в почву под давлением углекислоты (силикаты становятся карбонатами, происходит кристаллизация почвы).

Самый дешевый химический метод, который часто используют – это обычный портландцемент, ведь он практически полностью содержит гидросиликат кальция. В почве смешиваются цемент и слабый грунт, при этом образуется прочная подошва и на нее ложится дополнительная нагрузка.

Треснул фундамент – что делать?

  1. Инъекция эпоксидной смолы. Ею заполняются полости в бетоне и стенах. Сначала полностью чистится поврежденная поверхность, затем трещины заливаются смолой и проблемное место закрепляется скобами. Как правило, треснувшее основание таким методом и реставрируют.
  2. Обвязка лопнувшего места. Делается с помощью специальных лент или ремней, причем в составе таких приспособлений есть волоконный кевлар. Метод часто используют, когда появились трещины в горизонтальных плитах из-за чрезмерных неравномерных нагрузок. Часто обвязку делают в комбинации с эпоксидной инъекцией.

Защита фундаментов от разрушения

Даже если выполнить качественный и профессиональный ремонт фундамента, это не застрахует его от дальнейшего разрушения. Поэтому нужно принять меры по защите основания, не допускать проникновения грунтовых вод под подошву. Для этого сразу делают дополнительную качественную отмостку, цоколь дома защищают специальными отделочными материалами.

Если есть необходимость, можно выполнить монтаж дополнительной дренажной системы. Также теплозащита грунта способствует защите основания старого дома. Для этого можно использовать керамзит, опилки, солому и другие материалы.

Если фундамент свайный, что характерно для старых домов, тогда существует еще один метод ремонта и восстановления поврежденных участков. Для этого снижают активную зону промерзания за счет дополнительного промерзания почвы. Сначала вокруг сваи выкапывают глубокую яму, затем сваю обмазывают битумом или покрывают специальной морозостойкой смазкой. Потом выполняется внешняя гидроизоляция рубероидом или пленкой.

Характерные дефекты и повреждения фундаментов

При ведении работ в аварийных зданиях степень риска должна быть определена достаточно объективно. Ветхие и аварийные строительные конструкции, подлежащие восстановлению, должны быть временно закреплены. Например, при работе под плитами перекрытия, опирание которых в результате образования трещин стало меньше проектного, необходимо установить временные подпорки из бревен или других материалов.

1. Усиление фундаментов. Целью операции является уширение или углубление фундаментов либо перенос части нагрузки от веса стен на выносные опоры.
Все работы, связанные с усилениями фундамента, должны осуществляться по следующей схеме: при угрозе обрушения стены после раскопки фундамента она должна быть предварительно укреплена разгрузочными балками, фундамент нужно откапывать не полностью, а захватками и не одновременно (рис. 1).

Рисунок 1. Усиление фундаментов: а – простое уширение фундамента; б – углубление и уширение фундамента; в -уширение фундамента железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на буронабивные (или забивные) сваи, выполненные с двух сторон (г) или с одной стороны (д); е – перенос нагрузки от веса стены на монолитные железобетонные приливы; ж, з – переустройство ленточного фундамента в плитный ниже подошвы фундамента (ж) или в уровне подушек со шпоночными связями (з); 1 – стена; 2 -усиливаемый фундамент (материал фундамента на рисунках изображен условно); 3 – поперечная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 4 – выборка паза под шпоночное зацепление; 5 – монолитный бетон; 6 – продольная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 7 – болт; 8 – арматурный каркас (по расчету); 9 -усиливающая монолитная подушка; 10 – усиливающие железобетонные балки; 11 -буронабивные сваи; 12 -монолитные железобетонные приливы (балки); 13 – усиливающая монолитная железобетонная плита.

Захватки откапывают через одну. Работы на новой захватке нельзя начинать пока не будет зарыта предыдущая. Ширина и длина захватки определяется размерами конструктивных материалов, применяемых для усиления, и обычно не превышает 1-2 м. Например, если проводят усиление фундаментов, в нижнем основании которого использованы сборные железобетонные подушки, длина захватки не должна превышать 60-70 см, так как длина такой подушки может быть 1,2 или 2,4 м. Если использована подушка длиной 1,2 м, то при открытии захватки длиннее 1,2 м при углублении фундамента она просто упадет вниз. Грунт в отрытых захватках на площадке, где будет размещено усиление, должен быть в нетронутом естественном состоянии.

2. При необходимости радикального увеличения несущей способности фундамента ленточные фундаменты переустраивают в плитные с детальным расчетом армирования плиты.

Дефекты и повреждения фундаментов

Рисунок 2. Увлажнение стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.

Причины повреждений фундаментов:
а) повреждение гидроизоляции при деформации фундаментов и стен;
б) старение гидроизоляции;
в) некачественное устройство или отсутствие гидроизоляции;
г) повреждение облицовки цоколя или применение в качестве облицовки неморозостойкого материала;
д) поднятие уровня грунтовых вод (естественное или искусственное в результате подтопления) выше расчетного;
е) разрушение отмостки или подсыпка грунта вокруг здания выше расположения горизонтальной гидроизоляции либо низкое расположение гидроизоляции (ниже на 10-14 см от отмостки) и отсутствие второй гидроизоляции по цоколю.

Способы устранения повреждений фундаментов:
Введение гидроизоляции в цоколь взамен разрушенной или отсутствующей (рис. 3). Пробивают отверстие в цоколе высотой в 2-3 кирпича кладки, выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух слоев на битумной мастике, каждый слой должен иметь свободный конец не менее 20 см. Пробитое отверстие закладывают кирпичом.

Рисунок 3. Восстановление разрушенной гидроизоляции.

Рисунок 4. Разрушение материала фундамента под воздействием мягкой (щелочной) или соленой воды.

Причины повреждений фундаментов:
а) воздействие на бетон мягкой (щелочной) воды;
б) воздействие на бетон соленой воды.

Способы устранения повреждений фундаментов:
а) Отвести от фундаментов агрессивные воды или понизить их уровень устройством дренажной системы;
б) Восстановить и защитить конструкцию от агрессивной воды (рис. 5). Для этого нужно сделать выемку грунта захватками по 0,8 м до основания фундамента, очистить пораженные места и закидать их цементно-песчаным раствором (1:3), а также устроить защитную рубашку из пропитанного битумом кирпича с прослойкой рубероида на асфальтовой мастике. После окончания всех работ выемку нужно заполнить жирной глиной.

Рисунок 5. Восстановление фундамента: 1 – жирная глина; 2 – кирпич, пропитанный битумом; 3 – три слоя рубероида на мастике; 4 – цементный раствор.

Рисунок 6. Расслоение кладки фундамента.

Причины повреждений фундаментов:
а) отсутствие перевязки в каменной кладке;
б) недостаточная прочность кладки;
в) перегрузка фундамента (в связи с надстройкой и т. п.).

Способы устранения повреждений фундаментов:
Обычно делают уширение фундамента или перенос части нагрузки на выносные балки с восстановлением фундамента (см. рис. 1).

4. Разрыв фундамента по высоте (рис. 7).

Рисунок 7. Разрыв фундамента по высоте силами морозного пучения грунтов.

Причины повреждений фундаментов:
Морозное пучение вследствие неправильного конструирования и возведения фундамента (засыпка пазух смерзающимися грунтами, склонными к пучению, подтопление фундамента при поврежденной отмостке или поднятие уровня грунтовых вод).

Способы устранения повреждений фундаментов:
Удаление пучинистого грунта вдоль фундамента и цементирование места разрыва. Вместо пучинистого грунта пазухи нужно заполнить непучинистым грунтом. После этого следует восстановить отмостку. При необходимости конструкция оборудуется дренажной системой и устраивается утепленная отмостка, пазухи засыпаются дренажным материалом.

5. Трещины в плите фундамента или неравномерная его осадка.
Причины повреждений фундаментов:
а) неправильное соотношение размеров ступеней подошвы фундамента;
б) недостаточная ширина фундамента;
в) увеличение нагрузки на фундамент в связи с надстройкой;
г) снижение несущей способности основания в связи с его увлажнением.

Способы устранения повреждений фундаментов:
Усиление фундамента путем его уширения одним из способов, указанных выше (см. рис. 1).

Все вышеперечисленные способы восстановления фундаментов касаются непосредственно самих фундаментов. Существуют и другие способы, в которых усиливается не фундамент, а грунт основания под ним. Эти способы предполагают закачивание в грунт под фундаменты цементных, силикатных или смоляных растворов либо электрохимическое или термическое закрепление грунтов. Хотя эти способы и менее трудоемки, они требуют специального оборудования и в нашей статье не приводятся.
И еще одно замечание: заделку трещин на зданиях, особенно кирпичными замками, нужно проводить после стабилизации процесса осадки. Для определения времени окончания осадки на трещины здания устанавливают маяки (рис. 8).

Рисунок 8. Наблюдение за развитием трещин: 1 – трещина; 2 – маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).

Как правило, их ставят на очищенную поверхность конструкции перпендикулярно трещине. На маяки наносят дату установки и наблюдают за ними в течение 20 дней. В журнале со схемой установки маяков отмечают дату появления на маяках разрывов и их ширину. После разрыва маяка на его месте устанавливается новый. Журнал впоследствии может пригодиться при привлечении специалистов.

Оцените статью
Добавить комментарий