Особенности мауэрлата: крепление к силикатному блоку

Способы крепления мауэрлата для двускатной крыши, возведенной на здании из газосиликатных блоков

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Мауэрлат на стене, возведенной из газосиликата Источник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет. А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала;

четкая геометрия, что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;

использование специального клеевого состава, который наносится тонким слоем, что уменьшает толщину швов до минимума;

стены из газосиликата имеют небольшую массу, что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;

сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими теплотехническими характеристиками.

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Дом из газосиликатных блоков Источник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые. При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Стропильная система создает перпендикулярную нагрузку на стены дома Источник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног – это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Брус разных размеров для мауэрлата Источник azbykalesa.ru

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

Крепление мауэрлата к стене проволокой Источник sevparitet.ru

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика. Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Трещина на газоблоке от точечной нагрузки Источник skb21.ru

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Крепление мауэрлата к стене из газоблоков металлическими анкерами Источник obustroeno.com

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

на торец стены укладывают гидроизоляционный материал;

поверх укладывают брус, как элемент мауэрлата, который выравнивают по вертикальной поверхности стены;

через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие;

загоняют туда анкер, головку которого закручивают до упора.

Видео описание

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Ампула химическая забивная Источник homius.ru

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;

полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;

использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок, действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;

полимерный композит, который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых, к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим;

композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах, снижая свои технические характеристики;

к сожалению, нет достоверной информации, насколько надежен этот способ.

Все о креплении мауэрлата

  1. Особенности
  2. Как крепить проволокой?
  3. Монтаж анкерами и армопоясом
  4. Полезные советы

Читатели смогут узнать все о креплении мауэрлата, о монтаже его к кирпичной стене и на газобетон. Обязательно необходимо изучить крепление к плитам и пеноблокам для двускатной крыши, особенности крепления проволокой. Опытные мастера дают еще ряд рекомендаций, которые также надо обязательно учесть.

Особенности

Прежде чем вести разговор про крепление мауэрлата, необходимо напомнить, чем примечателен этот элемент. Самой важной его задачей является поддержка специальных ферм либо стропильных ножек. Уже при расчетах системы особое внимание уделяется нагрузкам. Мауэрлатный брус крепят так, чтобы он выносил все нагрузки и не провоцировал колебаний кровельного пирога. Другой важной задачей является обеспечение стабильности стропил за счет однородности трансляции нагрузки.

Повышение упорной площади сокращает величину точечной нагрузки. Поэтому, несмотря на усложнение работ, часто к такому приему прибегают, чтобы повысить безопасность постройки.

Архитекторы, прорабы и непосредственные исполнители должны все продумать так, чтобы физические свойства опорной площадки не ухудшились критически за все нормативное время эксплуатации постройки.

Обязательным требованием является использование гидроизоляции. Конкретный вариант крепления подбирают строители и ремонтники (кровельщики), изучив нюансы определенного здания и его состояние.

Как крепить проволокой?

Проволочная фиксация используется очень редко. Это крайне старый метод, совершенно не оправдывающий себя в современных условиях. К нему прибегают только в очень сложных, практически безвыходных ситуациях. Для прикрепления к кладке и другим опорным конструкциям используется катанка сечением 5-6 мм. Проволоку полагается замуровать в фасадных стенах. Ее крепят минимум за 3 ряда до завершения кирпичной или блочной кладки.

Длина подбирается самостоятельно. Ориентируются на такую, что позволит завернуть свободные края на брусе. Избыточное количество не нужно — все равно его придется отрезать. Отрицательные стороны проволочного крепления:

невозможность точной регулировки стягивающего усилия;

растягивание даже самого крепкого узла (что ослабляет постепенно крепление);

плохой внешний вид;

вероятность появления ржавых пятен даже на поверхности штукатурки.

Проволочное соединение подходит и для двускатной крыши. Обязательно следят при этом, чтобы концов хватало для надежного крепления по всему объему конструкции. Оставшиеся края часто приходится прятать в междурядьях строительных элементов. Такой метод позволяет установить брус даже к плитам из железобетона. Сечение проволочных жил должно составлять минимум 3 мм.

Три или даже 4 таких жилы объединяют в сборный пучок. Когда до конца останется 2 ряда, требуется класть пучки с расчетом на достаточное свисание по оба края бруса. Шаг между размещаемой проволокой полагается делать таким же, как и шаг стропил. Узлы фиксации располагают строго в стропильных промежутках.

Общая последовательность такова:

формирование гидроизоляционного барьера;

раскладка мауэрлата поверх него, с выравниванием в горизонтальной плоскости;

растяжка проволоки с использованием лома, что позволяет максимально плотно закрепить конструкцию на стене.

Простота проволочного соединения не позволяет забывать про его слабость. Такое решение едва ли подойдет для местностей с выраженными ветрами. Его использование часто оборачивается нарушением целостности кладок.

В любом случае чтобы все сделать правильно, следует составлять схему, или же пользоваться готовыми схемами, которые проверены другими пользователями.

Свои особенности имеет присоединение мауэрлатов к керамзитоблокам. Так, его часто производят не просто проволокой, но и подпиливают предварительно сам брус. Между собой ряды досок сколачивают гвоздями. А также обращают внимание на нюансы работы при разном угле наклона. Классический тип подразумевает наклон на 40 градусов. При этом дополнительно присутствуют наслонные стропила.

Проволочная скрутка подразумевает близкое расположение бруса к внутреннему краю. Поскольку при таком варианте обязательны закладные детали, нужно готовиться еще на стадии проектирования. Между точками крепления выдерживают дистанцию 25-30 см. Скрутка делается изнутри. Повысить прочность связки помогает использование ломов или автомобильных монтировок для затяжки.

Иногда проволоку вмуровывают заблаговременно. Для нее сверлят отверстия. Закладка проволочной связки в этом варианте, как всегда, идет на 4 или 5 ряды до края кладки. Но концы должны выходить из середины стены. Конструкция продумывается так, чтобы не появлялись помехи для установки стропильных ножек.

Монтаж анкерами и армопоясом

К кирпичной стене

Применяя шпильки, легко добиться такого качества, на которое никакая проволока не способна. Монтаж шпилевых элементов производится, если сверху выкладывают минимум 3 ряда кирпича. Габарит резьбы должен определяться характеристиками бруса. Шпильки выручают даже при максимальной сложности и загруженности кровельных сборок. Минус состоит в том, что вертикальные детали из металла осложняют выкладку кирпичей.

При обустройстве армопоясов они должны быть той же ширины, что и сама стена. Пояс на кирпиче должен быть еще и монолитен. Мауэрлат к кирпичной кладке можно присоединять с использованием металлических анкеров. Для гидравлической защиты применяют рубероид либо мастики на битумной базе. На углах брус обычно прикрепляют шипами, хотя в ход могут идти и другие методы.

На газобетон

Анкерное крепление мауэрлата к газоблоку и к пеноблоку пригодно почти в любом строении, вне зависимости от вида кровли. Современные изготовители освоили выпуск особых длинных крупногабаритных анкеров. Они имеют усиленные фиксирующие блоки, обеспечивающие удержание в стене. Когда подпорный брус поставлен на положенное место, обязательно сверлят выемки для анкеров.

Стоит учесть, что анкеры несовместимы с пустотелым кирпичом, нормально крепить их можно только на полнотелые прочные блоки.

Независимо от крепления на кирпич или на бетонные блоки, строго обязательно использование армопояса. Он частично уменьшает нагрузку на несущие конструкции и продлевает срок службы общей сборки. Только на одноэтажных кирпичных постройках допустимо отказываться от упрочняющего пояса. Однако и там его обустройство желательно. Особенно важно такое требование в местах с высокой сейсмической активностью и с опасностью подвижек почвы.

Мауэрлат должен быть в идеале расположен на 30-50 см выше перекрытия чердака. При нарушении этого требования деревянные части могут начать гнить. Крайне желательно ставить брус не только под стропила, но и по всему сечению каркаса. Ограничиться непосредственной подпоркой стропил можно, если расстояние между их ногами достаточно велико. Если стена длиннее балки, ее придется соединять и наращивать.

Метод наращивания «вполдерева» иначе называют сопряжением пары брусьев. В этом варианте заруб должен происходить на половины глубины. Его длина в 2-2,5 раза больше, чем толщина. Альтернатива — прируб по косой траектории. Метод таков:

сверху и снизу отступают по толщине на ¼;

отсчитывают 250-300% всей толщины;

на это расстояние делают собственно заруб.

Анкерная методика ценится за свою простоту. Для нее нет необходимости ставить закладные части. Такой подход пригоден на крышах, вне зависимости от нагрузки. Анкер делится на распорный блок, вкладываемый в отверстия, и на винт, на который наворачивают гайку. Как только гайку затягивают, винт и головка на его конце поднимаются.

При этом они распирают изнутри анкерные лепестки. А уже эти лепестки крепко прижимают мауэрлат на положенном месте. Процедура установки обычно проходит так:

если сложно выбрать подходящий вариант гидроизоляции, предпочтение стоит отдавать укладке рубероида;

по мере надобности сопрягаются несколько деталей;

размечают позиции под анкер (обязательно везде, где стыкуют брусья);

применяют анкера величиной 1-1,5 см, вводимые в отверстия сечением 1,2-1,7 см;

нанизывают на анкеры шайбы и наворачивают гайки (это удобнее всего делать ключом).

Иногда практикуется скобяное соединение. Еще во время кладки каменных блоков или кирпичей следует подготовить пробки из дерева, насыщаемые праймером на базе битума. Такая пропитка гарантирует стойкость к контакту с осадками.

Мудрить с величиной закладных не нужно — они совпадают с параметрами кирпича.

Точки крепления пробок определяются тем, где поставят сам мауэрлат (на какой стороне он будет).

Читайте также:  Пересадка лилий осенью на другое место — сроки, правила, инструкции с фото и видео

Когда брус положен, надо наметить, где будут концы крепежа. Отверстия должны точно соответствовать по сечению концам скоб. При таком условии дерево не треснет и не сдвинется. Присоединение самого мауэрлата проводится с помощью гвоздей.

На армопояс пускают бетон, приготовленный на базе цемента М400, хотя лучше М500. Заливать пояс желательно за один прием. Только при этом условии обеспечивается приемлемая крепость. На 1 часть вяжущего берут 3 части песка и 3 части щебня. Рекомендовано введение пластификатора. Он поможет гарантировать равномерный набор крепости.

Опалубка под упрочняющий слой делается из обычной доски, присоединяемой брусками к стене, либо из крепкой фанеры. Во втором случае толщина фанерного слоя должна быть не менее 1 см. Внутрь него кладут утеплитель. Проще всего сделать неснимаемую опалубку на основе пенополистирола. Так и поступают, если планируют обустроить мансарду.

При выкладке арматуры в опалубку от стенок полагается отступить на 1,5-2 см. Иногда бывает сложно отмерить точные дистанции. Решить проблему помогает особый фиксирующий блок. Его просто надевают на стальные части – и оформляют отступ. Тонкая проволока при вязке формирует короб, который дублирует внутреннее пространство опалубки. На разворотных участках и там, где пересекаются арматуры одного ряда, также практикуется скрутка.

Следующий шаг — закладка шпилек в виде буквы Г. Их ставят на строго фиксированных дистанциях. Прикручивание к каркасу производится в паре мест. Следят при этом за вертикальностью установки и величиной выступа над мауэрлатом.

Он должен колебаться от 5 до 8 см. Далее:

в опалубку вливают бетон;

разравнивают этот бетон по верхней границе, пользуясь правилом либо ровной доской;

когда армопояс схватится, кладут гидроизоляцию;

пробивают мауэрлат насквозь и накалывают его на шпильки;

по мере необходимости наворачивают гайки;

чтобы все было скреплено надежнее, вдоль набивают блок гвоздей, загибаемых через шпильку.

Полезные советы

Заливка армопояса обязательна, если площадь кровли больше 250 м2. В некоторых случаях, впрочем, можно подменять его балкой из бетона. В эту балку вводят немедленно шпильки, ставящиеся вертикально. Резьба шпилек обычно М12. Между точками установки шпилек должен быть разрыв минимум 2 метра; при этом они крепятся еще и около торцов, поэтому от соответствующих точек можно вести отсчет.

Для крыш средней площади заливка балки необязательна. Ее отсутствие вполне компенсируется применением умеренно длинных шпилек. При обустройстве мауэрлата с помощью катанки обязательно нужно штукатурить ее, чтобы проволока не портила вид. Такое решение уместно для кровли ограниченного размера.

Главное – мауэрлат, способ его крепления выбираются сообразно типу кровли, а не наоборот.

С одним из способов крепления мауэрлата можно познакомиться в следующем видео.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крыша – одна из наиболее важных архитектурных конструкций любого здания, от ее надежности зависит длительность эксплуатации и комфортность проживания. Проектированием и сборкой стропильной системы должны заниматься только опытные строители, любая ошибка может иметь очень печальные последствия.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Что такое мауэрлат

Принять правильное решение об оптимальных способах крепления мауэрлата намного проще, имея информацию о роли элемента в стропильной системе. Мауэрлат – это нижний обвязочный пояс стропильной системы, присутствует только на наклонных кровлях.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил

Изготавливается из бруса сечением примерно 200×200 мм, в стропильной системе элемент выполняет важные задачи.

    Служит площадкой для фиксации стропильных ног или ферм. Во время расчета стропильной системы определяются нагрузки на стропильные ноги, конкретные значения изменяются с учетом максимальных динамических и статических нагрузок, конструктивных особенностей крыши и физических параметров кровельных материалов. Ноги упираются о мауэрлат и передают ему вертикальные и горизонтальные усилия. Он должен их выдерживать и не допускать колебаний кровли. С учетом этих нагрузок подбирается сечение бруса.

Мауэрлат необходим для распределения сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены

Мауэрлат придает устойчивость стропильной системе

Мауэрлат необходим для равномерного распределения нагрузки на стены дома

Цены на различные виды бруса

Общие требования к креплению мауэрлата

Главное требование – физические параметры элемента не должны ухудшаться весь период эксплуатации дома. Для достижения поставленной цели используется комплекс специальных строительных мероприятий.

    Подбор размеров брусьев для мауэрлата с запасом прочности. Это дает возможность обеспечивать расчетную устойчивость вне зависимости от наличия различных скрытых дефектов древесины.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

Второй – между деревянными балками мауэрлата и кирпичными или бетонными стенами предусматривается надежная гидроизоляция. Как правило, в этих целях применяют рубероид или современные нетканые гидроизоляционные материалы.

Часто, но далеко не всегда, мауэрлат крепят посредством шпилек

Желательно, чтобы еще на стадии проектирования дома были предусмотрены методы крепления мауэрлата, это намного упрощает процесс строительства стропильной системы. Кроме того, некоторые методы фиксации элемента возможны только на стадии кладки фасадных стен.

Способы крепления мауэрлата

В таблице будет приведен максимально широкий перечень возможных вариантов, некоторые из них в настоящее время применяются редко. Новые стройматериалы и технологии позволяют крепить мауэрлат легче, быстрее и надежнее.

С помощью вмурованных деревянных пробок

Для примера мы возьмем вариант крепления мауэрлата на шпильки.

Пошаговая инструкция крепления на шпильки

Перед закладкой следует подготовить шпильки. Для повышения надежности крепления в нижней части шпильки рекомендуется приварить основание из металлической пластины. Его можно сделать квадратным, длина стороны примерно 6–8 см. Если нет возможности приварить, то допускается конец просто согнуть под прямым углом. Длина шпильки должна учитывать высоту кладки пояса из кирпичей, толщину мауэрлата и размеры гайки. В нашем случае армопояс будет состоять из четырех рядов кирпича. Диаметр шпильки 10 мм.

На фото показано, как должна выглядеть шпилька

Шаг 1. Сделайте разметку мест расположения шпилек. Необходимо выполнять общие рекомендации: расстояние шпильки от угла дома в пределах 35–40 см, шаг шпилек ≈ 1,5 м.

Важно. Внимательно отнеситесь к разметке, шпильки не должны располагаться под стропильными ногами. Если получится такая ситуация, то придется или отрезать выступающие концы шпильки для подготовки площадки упора стропильной ноги, или изменять шаг стропил. Оба варианта оказывают негативное влияние на характеристики надежности стропильной системы.

Шаг 2. Положите на стену металлическую сетку для армирования кирпичного пояса. Размеры ячеек примерно 2–3 см, диаметр проволоки ≈ 2–3 мм. Проденьте шпильки в ячейки и выставьте их по меткам.

Сетка кладочная продается в рулонах и картах

Выше уже упоминалось, что при этом нужно обязательно узнать расположение стропильных ног, при необходимости одну или несколько шпилек следует сместить. Расстояние между ними нет надобности выдерживать с высокой точностью, это никакого влияния на прочность фиксации мауэрлата не оказывает.

Практический совет. Для того чтобы было проще принимать решение об установке шпилек под мауэрлат, следует узнать, для чего они нужны. Шпильки удерживают конструкцию от горизонтального смещения. Но такие нагрузки относительно небольшие. Дело в том, что конструкция стропильных ферм имеет специальные элементы (ригели, угловые упоры, прогоны), которые воспринимают горизонтальные усилия и не позволяют им расползаться. Незначительные усилия в горизонтальном направлении возникают из-за парусности скатов, именно для минимизации негативных последствий от ветра устанавливаются шпильки для крепления мауэрлата.

Шаг 3. Начинайте закладку двух крайних шпилек. Делать это надо очень внимательно, в дальнейшем по ним будут выставляться все остальные элементы. Закладка шпильки выполняется в такой очередности.

    Подготовьте цементно-песчаный раствор. Специального рецепта придумывать не надо, подойдет обыкновенный кладочный состав.

Кладочная смесь для кирпича своими руками

Установка кирпича с одной стороны от шпильки

И с другой стороны от шпильки

Проверяйте положение шпильки уровнем

По такому же алгоритму заложите шпильку на противоположном конце стены.

Шаг 4. Натяните между ними тонкую леску или нить.

Между крайними шпильками нужно натянуть нить-ориентир

При возможности желательно дать несколько часов для схватывания, если нужно спешить, то рекомендуется посыпать кладочный раствор сухим цементом. Он быстро впитает излишнюю влагу, что ускорит затвердевание.

Веревки нужно натягивать как по нижней, так и по верхней части шпильки.

На фото показано, как правильно натянуть нить

Шаг 5. Выставьте все оставшиеся шпильки по двум веревкам. Начинайте их закладывать, при этом постоянно проверяйте положение по веревкам.

Практический совет. Если металлическая площадка приварена к шпильке неровно, то перед выставлением на кирпич рекомендуется положить немного раствора и с его помощью выравнивать элементы.

Шаг 6. Аккуратно продолжайте кладку стены, шпильки закладывайте кирпичами.

Установлены промежуточные шпильки

Во время производства работ возникают незначительные трудности – расстояние между шпильками некратное длине кирпичей, их приходится разламывать в местах соприкосновения со шпильками. Делается это при помощи специального молотка каменщика, если кирпич качественный, а мастер имеет практический опыт кладки, то необходимый размер достигается двумя ударами инструмента.

Крепление мауэрлата на шпильки

Цены на популярные модели перфораторов

Видео — Диаметр шпилек для крепление мауэрлата

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Важно. Очень внимательно сверлите отверстия в деревянном брусе, не затупите сверла об кирпич. Дерево высверливается обыкновенными сверлами, они не могут работать с кирпичом, для него требуются инструменты с победитовыми напайками.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

Видео – Химические анкеры

После монтажа мауэрлата строительство не заканчивается. Наоборот, впереди самый сложный и ответственный этап работ — расчет стропильной системы крыши и установка стропил. Рекомендуем прочитать статью на нашем сайте о том, как самостоятельно производить расчеты стропильной системы двускатной крыши.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 25.08.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Варианты крепления мауэрлата без армопояса к стенам из газобетона

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Читайте также:  Проходная розетка тв

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Роль мауэрлата

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Размеры опорного бруса

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Способы фиксации мауэрлата к стене из газобетона

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Стальная проволока

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

На металлические стержни (шпильки)

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Адгезионный монтаж

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

Механическим анкером

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Выбор материала

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Особенности монтажа мауэрлата без установки армопояса

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Керамзитобетонные перегородки: достоинства, типы и способ возведения

Перегородки на первый взгляд не такая уж важная часть дома как фундамент, наружные стены, кровля и перекрытия. Однако от них зависит комфорт обитателей жилища.

Поэтому к выбору материала для их возведения нужно относиться так же, как к выбору материала для наружных стен. Одним из оптимальных вариантов будут керамзитобетонные перегородки. Почему — объясним далее…

Требования к перегородкам

Не углубляясь в технические термины, приведем понятные для всех требования, которыми должны обладать перегородки жилого дома (в том случае, когда речь не идет о несущих стенах, которые тоже могут играть роль перегородок):

  • быть легко возводимыми;
  • иметь небольшую массу, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на перекрытия;
  • цена (это понятно) должна быть минимальной, с учетом материалов и стоимости работ;
  • должны быть небольшой толщины, для того чтобы не отнимать полезную площадь дома;
  • не выделять вредных веществ или излучений в процессе эксплуатации, которые могут быть опасными для жильцов и посетителей строения (экобезопасность);
  • иметь достаточную прочность для закрепления в их материале отделки, массивных элементов интерьера и оборудования дома;
  • быть пожаробезопасными, и не поддерживать горения других конструкций строения;
  • быть шумоизоляционными;
  • легко отделываться любыми материалами;
  • во многих случаях, нужна и теплоизоляция, позволяющая повысить энергоэффективность квартиры путем зонирования ее по помещениям, где комфортна разная температура (при наличии регуляторов отопления в каждой комнате).

Всеми этими свойствами обладают перегородки керамзитобетонные, о них подробнее.

Что такое керамзитобетон и его достоинства

Это одна из разновидностей легкого бетона. В нем крупным заполнителем является не природный гравий или тяжёлый щебень, а керамзит. Его получают путем обжига глины и сланца во вращающихся печах. Получаются округлые гранулы похожие на гравий с пустотами внутри.

Поры обеспечивают отличную шумо- и звукоизоляцию:

  • воздух плохой проводник тепловой энергии, керамзит состоит из него почти на 80%;
  • также, воздушные поры и керамика эффективно гасят и колебания, возникшие в них, в том числе и звуки.

Кроме вышеперечисленных качеств, достоинствами материала можно считать:

  1. меньшая, даже чем у газо- или пеносиликата цена;
  2. отличная по сравнению с другими ячеистыми бетонами прочность;
  3. большая, чем у плотного бетона паропроницаемость — материал дышит, это улучшает микроклимат помещений;
  4. высокая влагостойкость – керамзитобетон, как и любой другой материал на основе портландцемента, при повышенной влажности только набирает дополнительную прочность;
  5. материал не горюч;
  6. при эксплуатации и нагревании не выделяют вредных для здоровья веществ;
  7. ровная, хорошо поддающаяся оштукатуриванию и другой отделке поверхность;
  8. устойчивость к образованию трещин.

Приведем характеристики это материала:

Наименование характеристикиЕдиница измеренияДиапазон значений
ПрочностьМпа5-15
ПлотностьКг/м 3600-1800
Класс морозостойкости (количество циклов замораживания оттаивания при полном насыщении водой, который материал выдерживает без потери прочности)F25-300 (для материалов, предназначенных для кладки внутридомовых перегородок, не нормируется)
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии0,66-0,14
Коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности0,8-0,17
Паропроницаемость0,09-0,3
Время, которое материал выдерживает воздействие открытого огня без потери прочностич7-10
Категория пожарной безопасностиА1

Керамзитобетон легко изготовить своими руками. Хотя и пено- или газобетон многие тоже делают самостоятельно, технология этого материала проще.

Для его приготовления не надо специального оборудования и компонентов для образования пены или газовых пор. Делается он точно так же, как привычный тяжелый бетон — просто вместо щебня добавляется керамзит.

Типы перегородок

Можно условно разделить их на три типа (эта классификация не общепринята):

  • Монолитные — выполняются заливкой керамзитобетонной смеси в опалубку. Наиболее трудоемкий вариант за счет того, что нужно монтировать опалубку и снимать ее, зато могут быть любых размеров и формы. Имеют большую прочность по сравнению кладкой из штучных блоков, для еще большого ее увеличения можно дополнительно армировать. Используются не очень часто.
  • Перегородка из полнотелых керамзитобетонных блоков — выкладывается из блоков, которые (кроме естественно пор в заполнителе) не имеют пустот. Выбирают в том случае, когда для экономии площади нужно уменьшить толщину стен. Такие перегородки в одноэтажных домах могут быть и несущими. Также на них проще крепить массивную мебель либо оборудование.

  • Керамзитобетонные пустотелые перегородки из блоков имеют меньшую массу по сравнению со всеми другими вариантами, а также лучшие изоляционные свойства. Кроме того, благодаря тому, что пустоты имеют большой размер, при соответствующей кладке можно использовать их в качестве вентиляционных коробов или каналов для прокладки коммуникаций.

Как возводить перегородки из керамзитобетона

Обустройство перегородок не отличается от технологии строительства стен из любых других материалов. Рассмотрим вопрос подробнее.

Основание

Хотя блок керамзитобетонный перегородочный относительно легкий, но для него все равно нужен фундамент. Обойтись без него можно только в том случае, когда кладка опирается на перекрытие из железобетонных плит.

Читайте также:  Детская песочница своими руками. Фото

Правда, необязательно делать сплошной ленточный фундамент, хватает и столбчатого, со связью из фундаментных балок или даже обычных перемычек. Также нельзя забывать: хотя материал и не боится влаги, все равно укладываем гидроизоляцию, иначе стены в доме будут постоянно сырыми.

Монолитные перегородки

Все делается точно так же, как при возведении конструкций из тяжелого бетона.

  • Сооружаем опалубку. Из-за небольшой плотности материала ее распирает меньше, щиты и стойки сделать легче.
  • Обязательно предусматриваем связь с остальными стенами. Достаточно просто вклеить стальные прутья в местах контакта, с шагом 0,2-0,3 метра по оси будущей перегородки. Еще проще, установить самораспорные анкера с таким же шагом. Выступать они должны тоже на 0,2-0,3 метра.

Совет. Если при возведении внешних стен вы точно знаете, где будут располагаться перегородки, установите связи заранее в кладку.

  • Если мы собираемся армировать стену, то укладываем арматурную сетку. Обязательно ставим фиксаторы на нее для обеспечения защитного слоя бетона. Причем, для лучшей сохранности металла в пористом материале, делаем его немного больше, чем в тяжелом бетоне — не стандартные 3 см, а 4-5 см.
  • Если это необходимо, к сетке крепим закладные детали.
  • Даже если наша перегородка керамзитобетонная будет без арматуры в местах проемов, особенно больших, нужно все же уложить прутья арматуры или установить стандартные керамзитобетонные или железобетонные перемычки.
  • Укладываем бетон. Понятно, что инструкция для этой операции не нужна. Как и при любом бетонировании, процесс должен быть непрерывным, так как места контакта затвердевшей смеси со свежеприготовленным бетоном ослабляет конструкцию.

Совет. Не пренебрегайте добавлением пластификатора в бетонную смесь. Он облегчит укладку, снизит расход цемента и увеличит прочность.

  • При укладке обязательно уплотняем бетон. Лучше всего делать это погружными вибраторами. В домашних условиях можно обойтись обычными трамбовками.
  • По достижении распалубочной прочности (3-7 дней), убираем опалубку, и до набора марочной прочности (24 дня) ухаживаем, как за обычным бетоном. Смачиваем поверхность, и по возможности укрываем пленкой для уменьшения потери воды испарением.

Если работы проводятся в холодное время года в неотапливаемом помещении (что нежелательно), применяем правила зимнего бетонирования, добавляем присадки, утепляем и (или) обогреваем стену.

Кладка перегородки из блоков

Для возведения перегородки можно использовать как заводской, так и самостоятельно изготовленный керамзитобетонный перегородочный блок. Причем, материал легче и имеет большие размеры, чем керамический или силикатный кирпич, поэтому работать с ним проще и возведение стены происходит быстрее.

Еще более упростить работу можно, используя пазогребневые блоки, на фото выше изображены именно они. В них (почему и такое название) на поверхностях есть гребни и ответные им пазы, работа с ними напоминает сборку детского конструктора. Стена из таких блоков будет ровной даже при низкой квалификации каменщика.

Кроме того, кладка более прочная, так как блоки связываются между собой не только раствором или клеем, но и фиксируются за счет геометрии пазов и гребней.

Раствор или клей?

Керамзитобетонные блоки для перегородок можно укладывать как на клею, так и на растворе, поэтому многие сомневаются, что выбрать. Однозначно клей лучше. Он быстрее твердеет, и обеспечивает более прочные стыки. Слой клея тоньше, и если правильно выровнено основание перегородки, то не требуется следить за горизонтальностью каждого блока.

При использовании раствора, перекос может произойти из-за неравномерной толщины швов. Поэтому приходится натягивать леску, и проверять положение каждого блока ватерпасом или отвесом. Также, кладка на клею более чистая, хотя это не столь важно — перегородки из керамзитобетона не делают под расшивку и обычно, потом отделывают другим материалом.

К плюсам цементного раствора можно отнести только то, что можно провести кладку «впустошовку», которая лучше держит штукатурку. Но на сегодня это не важно, так как почти всегда для укрепления штукатурного слоя используют сетку.

Совет. Керамзитобетон плохо колется молотком каменщика. Поэтому, если Вам нужна половина или «девятка» разрезайте его специальным кругом. Еще лучше, при покупке материала приобрести необходимое количество половинок.

Требования к кладке

Чтобы перегородка получилась прочной и надежной, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Перед началом клаки тщательно выравниваем основание, проще всего это сделать цементной стяжкой, а проконтролировать с помощью лазерного плоскостепостроителя (в обиходе его часто называют нивелиром).
  2. Обязательно укладываем гидроизоляцию.
  3. Не забываем о связях с другими стенами, делаем их точно так же, как и при возведении монолитной стены.
  4. Как и при кладке из других штучных материалов, делаем перевязки на ½ длины блока, причем на каждом ряду.
  5. Желательно армировать перегородку металлической сеткой.
  6. Над проемами укладываем перемычки. Для пустотелых блоков промышленного изготовления, существуют специальные металлические, которые полностью скрываются в их объеме.
  7. Кладку не ведем до самого потолка. Нужно предусмотреть промежуток для компенсации деформаций, просадки перекрытий, вибраций. Оставляем 10-15 мм, которые потом заполним монтажной пеной.

Будем рады, если наша небольшая статья помогла вам в создании перегородки из керамзитобетонных блоков или монолита. Неплохо, даже если мы просто расширили круг ваших знаний о строительных материалах, их возможностях и технологиях использования.

Особенности перегородок из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные перегородки являются ограждающими конструкциями, которые можно встретить только внутри помещений. Они отличаются от капитальных стен тем, что обычно не имеют собственного основания и не выполняют роль силового элемента.

  1. Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу
  2. Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков
  3. Достоинства строительства из керамзитобетона
  4. Недостатки
  5. Типы керамзитобетонных блоков
  6. Маркировка и характеристики
  7. Монтаж перегородки из керамзитоблоков
  8. Раствор для керамзитобетона
  9. Подготовка основания
  10. Как правильно класть керамзитоблоки
  11. Варианты кладки внешних стен
  12. Вниманию начинающего мастера
  13. Особенности армирования
  14. Перевязка
  15. Дверной проем
  16. Окончание возведения стен

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Перегородки из керамзитобетонных блоков изготавливаются по государственным стандартам 6133-99. Согласно им, изделия могут быть:

  • конструктивно-теплоизоляционными;
  • конструктивными;
  • теплоизоляционными.

Удельная масса первых не превышает 1400 кг/м 3 . Такие изделия идут на кладку стен. Конструктивные блоки — это довольно прочные изделия, а их удельная масса на кубический метр выше и составляет 1800 кг. Теплоизоляционные изделия используются в роли утеплительного материала. Они имеют меньший вес, а среди их ингредиентов песок, который добавляется в минимальном количестве. Удельной вес не превышает 600 кг/м 3 Вес и размеры тоже прописаны в ГОСТе. Наиболее распространенными габаритами являются 19 x 18, 8 x 39 см. Такие размеры позволяют осуществлять кладку при толщине шва не больше 1, 5 см.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Постройки из керамзитобетона имеют преимущество в виде хорошей теплоизоляции. Вас может заинтересовать еще и прочность материала. Если использовать изделия с маркировкой М75, можно возвести трехэтажное здание. Этот строительный материал является воплощением надежности и тепла. Он долговечен, и экологичен. Удельной вес примерно в 2, 5 раза меньше по сравнению с кирпичом, это указывает на то, что можно сэкономить на фундаменте. Скорость и простота монтажных работ находятся на высоте.

Дома получаются огнестойкими, а дополнительным преимуществом является еще и химическая инертность. В качестве недостатков выступают следующие особенности:

  • пористость;
  • непривлекательный внешний вид;
  • пониженная воздухопропускная способность;
  • формирование мостиков холода при строительстве.

Пористость здесь проявляется в плохих физико-механических характеристиках, что делает керамзитобетон хуже по сравнению с тяжелыми бетонными. После завершения строительства дом нужно будет отделать, что приводит к дополнительным затратам средств и сил. А вот перегородочные керамзитобетонные блоки, пожалуй, всем хороши. Они имеют незначительный вес, что положительно для перекрытий. Их размер позволяет быстро осуществлять кладочные работы, а сами блоки отличаются еще и длительным сроком эксплуатации.

Достоинства строительства из керамзитобетона

Керамзитобетонные перегородки выбираются чаще остальных решений по множеству причин. Вас не может не заинтересовать экологичность, чего нельзя сказать о многих строительных материалах. Поэтому керамзитоблоки можно использовать даже для возведения перегородок в детских комнатах. В основе таких изделий лежит не только цемент и песок, но еще и керамзитовый гравий, который снижает вес, но не в ущерб прочности.

Масса может быть снижена еще и за счет внутренних пустот. При использовании таких блоков вы можете не бояться того, что конструкция деформируется. Дополнительная пароизоляция не понадобится, а на растворе получится сэкономить. Такой материал недорого обходится.

Недостатки

Керамзитобетонные перегородки, конечно же, имеют свои недостатки. Среди наиболее распространенных минусов можно выделить слабую способность «дышать». Если возвести дом и не осуществить его внешнюю облицовку, он будет готов выстоять негативное воздействие внешних факторов лишь в течение 2 лет. Морозостойкость стен тоже один из основных минусов. Эта характеристика обусловлена высокой пористостью. Песок и керамзит в составе влекут низкую степень прочности, поэтому изделия нельзя использовать для строительства фундамента.

Типы керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки можно классифицировать по нескольким признакам, например, по назначению. Об этом велась речь выше. Подразделить на отдельные виды можно еще и по применению. Изделия бывают стеновыми и перегородочными. Первые применяются для наружных и внутренних стен.

Классифицировать можно еще и по размеру. Например, для стен используются изделия с габаритами от 90 x 190 x 188 мм до 288 x 288 x 138 мм. Перегородочные блоки несколько меньше, а их размеры начинаются от 190 x 90 x 188 мм. Подразделяются керамзитные блоки еще и по форме, они могут быть пустотелыми и полнотелыми. Ненесущие стены могут возводиться из пустотелых блоков со сквозными или глухими пустотами.

Маркировка и характеристики

О характеристиках во время покупки изделий вы сможете узнать, если взглянете на маркировку, она позволяет понять, морозостойкие ли перед вами изделия, а также какую они имеют прочность. Последняя характеристика изменяется от М25 до М100. При необходимости работы над специальными проектами используются изделия с гораздо большей прочностью, тогда можно увидеть маркировку М500. Для жилого строительства используются блоки М50.

Морозостойкость позволит понять, сколько циклов замораживания и оттаивания способны перенести изделия. Этот показатель может варьироваться от 15 до 100. Для морозостойкости в маркировке указана буква F. Если строительство ведется в холодном регионе, уровень морозостойкости должен достигать 75.

Монтаж перегородки из керамзитоблоков

Перед тем как начинать возведение перегородки из керамзитобетонных блоков, следует подготовить основание. На него выкладывается слой гидроизоляции. Важно осуществить разметку и использовать строительный уровень. Толщина керамзитобетонных перегородок обычно варьируется от 10 до 20 см.

Обратите внимание! Кладку можно вести в половину блока, но такое здание не может использоваться в качестве места для постоянного проживания. Речь идет о гараже или дачном домике. Ряды дополнительно укрепляются 10-миллиметровой арматурой, которую нужно прокладывать через каждые четыре ряда. Понадобится еще и армопояс. Теплоизоляция осуществляется при необходимости, отлично для этого подходит минвата.

Раствор для керамзитобетона

Раствор для керамзитобетона изготавливается из цемента и песка с добавлением воды. Для разных марок цемента следует выдерживать определенные пропорции цемента и песка. Если вы используете М25, М50 и М75, на одну часть цемента следует добавить 5, 4 или 3 части песка соответственно. На практике часто используется пропорция 1 к 3. Для керамзитоблоков при монтаже конструкций лучше использовать цемент марки М400 или 500. Жидкость нужно брать очищенную, без посторонних примесей.

Подготовка основания

Действовать нужно в три этапа. На первом место очищается от грязи и мусора. Поверхность лучше выровнять, используя полусухую технологию. Следующим слоем станет гидроизоляция.

Как правильно класть керамзитоблоки

Для того чтобы кладка не сопровождалась сложностями, нужно подготовить инструменты и материалы, а именно:

  • рулетку;
  • емкость;
  • болгарку;
  • арматуру;
  • средства индивидуальной защиты.

Для выравнивания кладки понадобится еще и отвес, а также уровень. Для швов нужна расшивка, а для выравнивания блоков — резиновая киянка. Раствор можно будет уложить мастерком. Резать блоки удобнее всего болгаркой с кругом по камню. Кладочная смесь готовится в бетономешалке, но можно обойтись и емкостью с лопатой. Кладка обычно армируется стеклопластиковой или стальной арматурой. Можно заменить ее сеткой из стекловолокна или капрона.

Фундамент, если он устраивался, должен хорошо высохнуть. Перед кладочными работами его поверхность дополнительно выравнивают тонким слоем стяжки или битума. Затем расстилается гидроизоляция в 2 слоя. Располагаться она должна в тех местах, где будет стоять перегородка, и по периметру. Начиная от углов, следует формировать первый ряд. Шнур позволит вам обозначить ориентиры, чтобы блоки располагались по одной линии. Каждый блок проверяется с помощью уровня. В последующих рядах нужно выполнять смещение изделий в половину или на 10 см.

Во время кладки слой раствора должен составить 1 см или больше. Его излишки сразу же убираются, и осуществляется расшивка швов. Пазогребневые изделия из керамзитобетона укладываются без вертикальных швов, максимально плотно подгоняясь друг к другу. При этом используется клей-пена, нанесение которого ведется тонкими полосками по бокам и основе. Сверху выставляется блок и подгоняется по горизонтали и вертикали. Фасадные работы при этом могут не осуществляться. В других случаях, как только все работы по возведению внешних стен были завершены, можно сразу же переходить к облагораживанию фасада.

Варианты кладки внешних стен

Кладка изделий может вестись в коробку постройки, стены при этом по толщине будут равны ширине блока. Этот способ хорошо подходит для гаражей и производственных складов. Для внешнего утепления такого здания отлично подходит пенопласт. Кладка может вестись с толщиной по длине блока. По такой технологии возводятся часто эксплуатируемые постройки, например, сауны. Слой изоляции при этом должен быть несколько тоньше.

Изделия могут выкладываться с параллельной перевязкой, между ними располагается воздушная прослойка. Толщина стен при этом оказывается равна 60 см. Такой алгоритм проведения работ подходит для возведения дачных домиков. Монтаж блоков иногда ведется методом устройства двух рядом расположенных стен с некоторой дистанцией между ними. Они укрепляются арматурой, а внутри прокладывается теплоизоляционный слой. Такая техника довольно сложна, но ее использование позволяет получить капитальную постройку с хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. В таком доме можно жить круглый год.

Вниманию начинающего мастера

Большим разделом в изучения вопроса кладки выступает толщина швов и их разновидности. В случае с керамзитобетонными блоками кладка может вестись в пустошовку или в подрезку. В первом случае край будет оставаться без раствора, а лишнюю смесь удаляют кельмой. Такие стены хорошо подходят для нанесения штукатурки.

Второй вариант шва предусматривает полное его заполнение раствором. Расстояние между горизонтальными блоками должно составить примерно 7 мм. По стандартам это значение не превышает 1 см. Толщина шва по всей площади кладки должна быть одинаковой, чтобы получить ровные ряды. Кроме того, если раствор будет укладываться с большей толщиной, это приведет к его перерасходу, а здание получится несколько выше, чем предусмотрено проектом.

Особенности армирования

Внешние стены должны получиться максимально прочными, ведь на них будет дополнительно воздействовать вес кровли. Для укрепления используется армопояс. Им выступит 10-мм арматура или армированная сетка. Ее располагают на верхний ряд в штробы, а сверху распределяют раствор. Продольное армирование увеличивает безопасность здания, но не следует забывать о необходимости перевязки. Проемы укрепляются U-образными изделиями и арматурой.

Перевязка

Последнее изделие в ряду обычно не вмещается, поэтому его нужно будет отпилить по размеру. При выполнении кладки самонесущей стены, важно не делать ее высоту больше 3, 5 м, тогда как общая длина не должна оказаться больше 8 м. Если кладка выполняется в один ряд, то перевязка предусматривает формирование ложковых рядов, где смещение происходит на 100 мм. Когда блоки укладываются в два ряда, перевязка будет осуществляться со смещением ложковых рядов на 100 м в обоих направлениях. Через каждые два ряда выполняется тычковая перевязка, в этом случае изделие должно располагаться поперек стены.

Дверной проем

Одним из достоинств описываемых изделий является их конструктивное разнообразие. Благодаря этому, можно формировать разные проемы, которые могут быть не только прямоугольными, но и арочными. Когда кладка ведется из пустотелых изделий, крайние модули дополнительно укрепляются. При использовании сплошных блоков такая манипуляция не потребуется.

Укрепление заключается в заполнении крайних модулей клеем или раствором, а на проем укладывается стальная перемычка. Существуют конструкции, подходящие для блочного строительства. На готовой стене они остаются незаметными. Используя пазогребневые системы, вы должны будете укрепить их, уложив арматуру или проволоку в пазы. Это позволит сформировать проем, окруженный своеобразным кольцом.

Окончание возведения стен

Так как перегородка не будет доходить до потолка, сверху останется пространство толщиной примерно в сантиметр. Его запенивают. Это позволяет исключить разрушение перегородки при вибрации перекрытия. Для того чтобы декорировать блоки, их можно покрыть шпатлевкой, а затем наклеить обои или использовать другое покрытие.

Оцените статью
Добавить комментарий