Реноватор — что это такое и какой лучше купить?

Вариант фиксации насадки

Многофункциональность инструмента обеспечивается разнообразием оснастки.

Крепления могут быть двух видов:

  • Быстрозажимные.
  • С фиксацией ключом.

Первый вариант является более современным и удобным, но не все приспособления могут похвастаться его наличием. Стандартное крепление с применением ключа допустимо для устройств, частая перестановка оснасти для которых не требуется. В остальных случаях лучше предпочесть агрегаты с быстрозажимным креплением.

Немаловажен и тип самого паза для установки полотна. Вид крепления может разниться в зависимости от производителя. Фирма Bosch внесла предложение о создании единого стандарта для креплений, с которым согласились многие компании. В связи с этим предпочтительнее выбирать инструмент с интерфейсом OIS. Он наиболее универсальный и даёт возможность закреплять оснастку под разными углами.

Модель

Сфера применения реноватора

Реноватор – многофункциональный инструмент, состоящий из пластикового корпуса с рабочей головкой, на которой происходит замена насадок в зависимости от выполняемых работ. Внутри корпуса находится двигатель, приводящий в движение рабочую головку. Основное отличие реноватора от полноценных электроинструментов в совершаемых колебательных движениях головки вместо вращательных и обратно-поступательных. Заменить собой дрель, шлифовальную машинку и другие электроинструменты реноватор не сможет, но его задача заключается и не в этом. Основное назначение реноватора – мелкий ремонт, доработка, зачистка и помощь в труднодоступных местах, где большому инструменту не место.

К направлениям деятельности реноватора относятся:

  • Демонтаж отделочных материалов, строительных элементов, частей инженерной коммуникации;
  • Распил и резка, в том числе и фигурная, по дереву, металлу;
  • Подгонка декоративных элементов (плинтус, плитка, ламинат), раскрой изоляционных материалов;
  • Врезка розеток, замочных скважин, заготовка технических отверстий и углублений;
  • Шлифовка поверхностей, зачистка от старых покрытий, краски, лака, строительных смесей и ржавчины;
  • Ремонт приклеенных материалов, в том числе линолеума, ковролина;
  • Заточка ножей и рабочего инструмента.

К направлениям деятельности реноватора относятся:

DeWALT DCS355N

Этот реноватор по мощности не хуже сетевых моделей. Он идеально подходит для штробления стен под проводку, для работы с деревом и металлом. Благодаря бесщеточной технологии тут исключен перегрев двигателя, а производительность является весьма высокой. Технические параметры реноватора:

  • максимальная частота — 20 тыс. оборотов/минуту;
  • длина — 31 см;
  • вес — 1,68 кг;
  • рабочее напряжение — 18 В;
  • встроенная подсветка;
  • широкая пусковая клавиша с замком;
  • блокировка нажатия кнопки;
  • резиновые накладки для уменьшения вибрации.

Устройство режет пластик подобно бумаге. Во время работы можно мгновенно скорректировать движение насадки, учитывая плотность и толщину детали. В комплекте представлено 29 предметов оснастки, в том числе множество шлифовальных шкурок.

  • частота колебаний — до 20 тыс. оборотов/минуту;
  • масса — 1,4 кг;
  • блокировка кнопки включения;
  • регуляция частоты вращения;
  • компактность;
  • встроенная диодная подсветка;
  • рабочее напряжение аккумулятора — 18 В.

24. Bosch GOP 10,8 V-LI

Этот прибор отлично подходит как для использования дома, так и для выездных работ.

Он нравится покупателям за следующие положительные черты: регулировка частоты колебаний и угла насадок, защита аккумулятора от сильных нагрузок, универсальный адаптер под насадки, минимальный вес, фиксирование кнопки запуска и быстрая замена насадок посредством шестигранного ключа.

Говоря о минусах, владельцы чаще указывают на необходимость частой замены аккумулятора, а также отсутствие опции плавного запуска.


Говоря о минусах, владельцы чаще указывают на необходимость частой замены аккумулятора, а также отсутствие опции плавного запуска.

Рейтинг лучших моделей аккумуляторных реноваторов

Мощность мультитулов, которые выполняют свою работу от аккумуляторной батареи (АКБ), составляет примерно 300 Вт (при подключении к аккумулятору в 18 В). Однако существуют модели реноваторов, работающие от аккумуляторов, с меньшими показателями мощности. Такие аппараты пригодны для выполнения простых, несложных задач. По сравнению с сетевыми моделями, показатель частоты колебаний реноваторов, оснащенных аккумуляторной батареей, составляет не более 20 тысяч оборотов за одну минуту. Однако, вес таких устройств, по сравнению с сетевыми, гораздо больше (он может достигать до 3 кг).

Наличие такого источника питания, как аккумулятор оказывает негативное влияние на габариты мультитулов. Однако главным преимуществом таких приборов является их автономность, мобильность и отсутствие тянущегося сетевого шнура, который может доставлять большой дискомфорт во время выполнения работы. Благодаря таким достоинствам аккумуляторные электроинструменты являются превосходным вариантом, который подойдет для выполнения несложных задач на больших объектах.

На заметку! Реноваторы выполняющие свою работу от аккумуляторной батареи прекрасно подойдут для выполнения несложных работ на объектах, где нет возможности подключиться к электросети. Также, такие аппараты можно использовать в полевых условиях.

Качественный многофункциональный шлифовальный инструмент, который предназначен для выполнения работ по резке, шлифованию, полированию, зачистке, а также погружному врезанию. Показатель максимальной частоты колебаний платформы составляет 18000 за одну минуту. В качестве источника питания для этого инструмента используется съемная аккумуляторная Li-Ion батарея. Дополнительно оснащен регулировкой частоты вращения и блокировкой кнопки включения. Показатель мощности PATRIOT MF 188 составляет 18 Вт.

  • Прорезиненная ручка, обеспечивающая надежный хват (не скользит в руках во время выполнения работы);
  • Небольшой вес и размеры;
  • Автономность (выполняет работу от аккумулятора);
  • Наличие регулировки оборотов;
  • Приемлемая стоимость (2900 рублей).
  • Не оснащен системой плавного пуска (ограничения пускового тока);
  • При длительной работе нагревается;
  • Не совсем удобно работать при выполнении сложных работ из-за выпирающей на рукояти батареи.

Популярная модель мультитула BOSCH GOP 12V-28 0 от одного из лучших производителей является удобным, универсальным, портативным электроинструментом, который осуществляет свою работу при помощи аккумуляторной батареи. К преимуществам этого инструмента следует отнести его небольшой вес, благодаря чему им можно быстро работать и производить разнообразные манипуляции даже в труднодоступных местах. Рабочее напряжение устройства составляет 12 Вт. Эта модель дополнительно оснащена системой регулировки частоты вращения, благодаря чему ее можно использовать при обработке практически любого строительного материала. Частота колебания платформы составляет 20000 в минуту.

  • Аккумулятор долго держит заряд;
  • Наличие резиновых накладок на поверхности корпуса;
  • Эргономичная форма рукояти;
  • Хорошее качество сборки;
  • Слабо греется во время работы;
  • Оснащен функцией регулировки оборотов.
  • Высокая стоимость (7990 рублей);
  • Нет плавного пуска;
  • Качество насадок, которые идут в комплекте с устройством.

Качественный многофункциональный инструмент, который прекрасно подойдет для выполнения работ любой сложности. Выполняет свою работу от аккумуляторной съемной батареи, благодаря чему является портативным прибором. Показатель потребляемой мощности составляет 300 Вт. Оснащен системой регулировки частоты вращения. В комплекте с этим устройством идет два сменных аккумулятора, а также насадка для сверления и бита. Преимуществом BLACK + DECKER Multievo MT218KB является то, что на него можно устанавливать сменные насадки для выполнения разнообразных операций.

  • Качественная сборка;
  • Самый хороший вариант для домашнего использования;
  • Возможность установки сенных насадок;
  • Быстрая замена насадок и прочих расходников (дисков разных размеров и так далее);
  • Наличие специальной подсветки;
  • Эргономичная, удобная ручка.
  • Высокая стоимость для электроинструмента такого типа (6660 рублей);
  • Аккумуляторная батарея долго заряжается (не менее 3 часов);
  • Шумный;
  • В комплекте идет чемодан для хранения небольшого размера из-за чего хранить большое количество насадок в нем проблематично.
Читайте также:  Рольставни установка в проем. Поэтапная установка рольставней на окна своими руками

Сравнительная таблица технических характеристик мультитулов

Название (описание)Тип устройства (к какому виду относится)Мощность (Вт)Стоимость (руб.)
Hammer LZK 320 BS PremiumСетевой3204300
P.I.T. PMT350-CСетевой3501937
ДИОЛД МЭВ – 0,34 МФ коробкаСетевой3403555
BOSCH GOP 40-30 коробкаСетевой40017850
PATRIOT MF 188АккумуляторныйРабочее напряжение составляет 18 Вт2900
BOSCH GOP 12V-28 0 коробкаАккумуляторныйРабочее напряжение составляет 12 Вт7990
BLACK + DECKER Multievo MT218KBАккумуляторный3006660

Сравнительная таблица технических характеристик мультитулов

Обжиг дерева газовой горелкой (паяльной лампой)

Обжиг дерева уникальное явление, объединяющее два непримиримых элемента: пламя и древесину. Технология позволяет улучшить прочностные характеристики этого органического материала, при этом лишь подчеркивая его естественную структуру и натуральность.


Эти новые полезные свойства не могли не впечатлить ремесленников, и вскоре обжиг древесины образовал целую технологию, получившую поэтичное название, которое в переводе с японского языка звучит, как «томление кедра».

Обжигаем дерево для оформления интерьера своими руками.

Казалось бы дерево и огонь, вещи абсолютно несовместимые. Но, пламя наделяет дерево новыми отличными характеристиками. Которые нашли свое применение в строительстве и ремонте.

Как обжигать дерево самостоятельно.

Yakisugi – японская технология обжига дерева

На самом деле речь не идет о чем-то новом, так как в той же Японии такая обработка древесины известна уже очень давно – с 18 века. Обожженное таким образом дерево не только становится более интересным визуально – меняя цвет и проявляя текстуру, но и получает защиту от огня, а также насекомых, являющихся бичом деревянных строений и изделий. Наконец, срок службы такой древесины также сильно увеличивается, и она может эксплуатироваться до 80 лет. Прибавьте к этому защиту от грибка и гниения и вы получите один из лучших способов обработки дерева, который к тому еще и не требует каких-то сторонних химических компонентов и совершенно экологичен.

Обожженные таким образом деревянные компоненты применяются в разных сферах, однако наиболее активно они используются для облицовки зданий.


Обожженные таким образом деревянные компоненты применяются в разных сферах, однако наиболее активно они используются для облицовки зданий.

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование – техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется “брашированием” – от английского слова “brush” – щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми “пороками”, часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами – химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не “мягкие” средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства – паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.


А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть – флейц. Щетка понадобится вот такая:



купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть – ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только “обозначает” рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве – скучно. Хочу показать браширование после обжига – это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик – газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский



Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности – все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире – а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой – открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не “мельтешить” рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень “обугливания” выбирайте самостоятельно – можно от слабого “подкуривания” до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.


Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь – ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть – не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие “красоты” иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно – берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение – и понадобится йод и бинт, а заготовка “протонируется” в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что “Сеня, береги руку!”



Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а “против ворса”, как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе – пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.


После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:



Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование – получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более “экстремального”, можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это – фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:



А это – вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и “природность” материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.




Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве – скучно. Хочу показать браширование после обжига – это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Как породу дерева выбрать для обжига?

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Основное достоинство методики состоит в том, что она не требует нанесения пропиток, антисептиков, которые порой не являются экологически чистыми и могут содержать даже токсичные компоненты. Прочие преимущества обжига дерева:

  • возможность проведения своими руками;
  • отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах;
  • защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета;
  • экономичность;
  • придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно);
  • надежная профилактика гниения;
  • обеспечение износостойкости, повышение срока службы.

К минусам можно отнести лишь трудоемкость процесса, который выполняется без наличия промышленного оборудования, ведь придется вручную обжечь каждую доску, затем зачистить и обработать ее. Тем не менее, неповторимая фактура, оригинальный вид и уникальные технические характеристики обожженного дерева нивелируют все возможные недостатки и повышают популярность технологии.

  • возможность проведения своими руками;
  • отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах;
  • защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета;
  • экономичность;
  • придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно);
  • надежная профилактика гниения;
  • обеспечение износостойкости, повышение срока службы.

Для чего необходим?

Конечно, пойти в строймаркет, купить лак и покрыть им деревянное изделие проще всего. Но химический состав лака постоянно выделяет в окружающую среду пусть небольшие, но вредные для здоровья человека испарения. Этому способствуют температурное воздействие, солнечный свет и даже работа радиаторов отопления. Наконец, не все материалы просто поддаются обработке, требуется другой подход. Тут на выручку приходит обжиг дерева.

Работает это так: в ходе нагрева, который постоянно находится под контролем мастера, во внешнем древесном слое стартуют процессы, стимулирующие сужение волокон. И наружные поры закрывают сажа и смола.

Потому верхний древесный слой уже не поддастся воздействию бактерий, того же огня, ультрафиолета, гниению. Да и выглядит обожженное дерево очень красиво, потому используется обжиг еще и для декора.

Такой декоративный способ изменения характеристик древесины еще и не очень сложен. И хотя предстоит иметь дело с огнем, сама методика элементарна. Обычно для обжига берут газовые горелки. Рядом должны быть средства безопасности: огнетушитель и ведро с песком. В древности же умельцы обходились факелами, бревно поэтапно переворачивалось на кожаных стяжках. Это могло называться как обжигом, так и томлением. Кедр, ясень, бук и клен брали чаще других пород.

Очень важно, чтобы сам материал в процессе обжига не горел, а именно опаливался. Это добавляло ему особой красоты, защищало от влаги и гниения, патогенных организмов. После обжига нужно было снять нагар, промыть заготовки и пропитать маслом. Помимо защиты дерево обретало особый оттенок. Сегодня же таким способом деревянным изделиям придается эффект «под старину». Срок эксплуатации такого изделия прилично возрастает.


В строительстве и иных сферах частенько применяется обжиг. Помимо придания особой фактуры дереву, такой способ хорош и по другим причинам.

Этапы подготовки материала

Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.

Совет! Лучше всего провести шлифовку древесины перед обработкой. Это обеспечит равномерное окрашивание готового изделия после обжига и шлифовки.

Чем дольше время воздействие, тем глубже обжиг

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Обжиг и браширование разделочной доски.

Возникла потребность в разделочной доске на кухню, в магазинах ничего интересного не нашел, и решил изготовить ее самостоятельно.

Берем сухую древесину.

Придаем ей форму разделочной доски.

Обжигаем газовой горелкой.

Вычещаем щеткой мягкие слои древисины (брашируем).

Получается вот такой рисунок.

Пропитываем минеральным (вазелиновым) маслом из аптеки, которое полностью безопасно для человека (используется для приема внутрь), масло закроет поры древесины и не даст доске впитывать воду. Это предотвратит растрескивание и деформацию доски.

Рабочая часть доски остается просто гладкой.

Ждем пока масло высохнет, и наслаждаемся проделанной работой.

Наша страница на DRIVE2:

класс, молодец!
мне тоже понравилось!

Структурные изменения древесины под воздействием обжига

Структура древесины такова, что по мере нарастания подкорковых слоев в ней происходит образование пор, что приводит к постепенному отмиранию волокнистых клеток. Повышенная пористость структуры и постепенное вытеснение волокон обуславливают одно из важнейших эксплуатационных качеств древесины – ее высокую гигроскопичность, то есть способность отдавать и впитывать частицы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и влажностью окружающей среды.

Еще одной особенностью древесины является неравномерность ее структуры. Она обусловлена образованием целлюлозных полимеров, сахаров и смол в процессе жизнедеятельности дерева, являющихся его главными органическими компонентами и обуславливающих главные недостатки древесины – горючесть и наличие благоприятной среды для размножения грибков и бактерий.

Однако есть достаточно эффективные способы снизить подверженность древесины внешним воздействиям. К ним относятся автоклавный нагрев (термолиз) и креозотная проварка древесины, в процессе проведения которых пиломатериалы подвергаются воздействию высоких температур (до 300-400 градусов), способствующих разрушению нестойких гемицеллюлозных образований. Именно они являются причиной образования легко горючих пиролизных газов и, как следствие, возгорания. Провести в домашних условиях такую обработку практически невозможно, однако есть другие, более доступные способы частичной закупорки пор и удаления большинства нестабильных полимерных образований. К ним относится обжиг древесины.

Зачем обжигать дерево и как это повлияет на его эксплуатационные качества? В процессе обжига происходит сужение волоконных каналов древесины, а также их закупорка смолами и продуктами горения, что способствует продлению срока ее службы.

На Руси, чтобы обжечь древесину, ее часто просто бросали в костер, что стало своеобразным прототипом современной процедуры обжига. Зачастую обжигали только нижнюю часть столбов, которые устанавливались в ямы в процессе строительства, а также лаги и доски для пола и кровли. Данное явление на Руси называлось «подкуриванием».


Внешний вид и декоративная ценность обожженной древесины могут различаться и напрямую зависят от техники и глубины обжига. В зависимости от глубины обжига, различают три степени обработки древесины:

Читайте также:  Планировка 3-х комнатной квартиры (50 фото): расположение трехкомнатной квартиры улучшенной планировки в «новостройках» и панельных
Добавить комментарий