Полный порядок монтажа межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.


Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

    Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

  • сделать запил, выполнив его под углом 45º;
  • сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.


Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Читайте также:  Прокладка кабеля под дорогой: способы, нормы, требования ПУЭ


С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Шаг4: Запенивание

Теперь пришло время заполнить зазоры между будкой и стеной. Дверь при этом должна быть закрытой. Пену наносят послойно небольшими партиями. Сначала заполняют верх объема, чтобы под собственным весом пена не выступала наружу. Если она попадет на видную поверхность, необходимо тут же стереть излишки сухой тряпкой. Когда состав уже затвердел, пользуются специальными средствами для удаления монтажной пены. После окончания работ 24 часа лучше дверями не пользоваться. Это необходимо для полного высыхания состава заполнителя.


Затем нужно вставить дверь. Для этого ее ставят на заранее приготовленные пластины. Подняв полотно, необходимо добиться, чтобы рабочие механизмы навесов стали на свои посадочные места. После этого проверьте, не цепляет ли она короб при открывании и запирании.

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

Закупаем необходимое заранее. Для этого рекомендуем составить список предметов, чтобы на этапе монтажа не пришлось отвлекаться на покупку забытого:

  • дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
  • брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
  • доборы (если необходимы);
  • обналичка, если нет в комплекте;
  • петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
  • дверная ручка;
  • саморезы для коробки;
  • монтажная пена;
  • малярный скотч;
  • инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • ножовка или торцевая пила;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • стусло;
  • киянка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.


Отрезать брус можно двумя способами:

Рекомендации по монтированию коробки

В некоторых случаях можно приобрести межкомнатные двери с уже готовой коробкой. Иногда это обстоятельство облегчает дальнейшую установку, так как монтировать собранный блок намного легче и быстрее.

Но бывают такие случаи, когда качество сборки оставляет желать лучшего, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим требованиям. Этот момент может повлечь за собой дополнительные расходы.

Чаще всего, коробку приходится собирать самостоятельно. Для этого все необходимые части раскладывают в правильном порядке, учитывая ориентацию раскрытия дверей. Далее верхнюю планку дверной коробки скрепляют с торцами двух стоек гвоздями или саморезами. Затем по ранее намеченным местам закрепляются навесы.

Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.

На следующем этапе коробка монтируется в дверном проеме. Полностью сделанная коробка вставляется в проем и при помощи клиньев выравнивается до нужного положения, ориентироваться нужно по уровню. Нижний край коробки должен совмещаться с плоскостью пола.

Важно помнить, что установку межкомнатных дверей, следует начинать только после завершения всех работ с напольным покрытием.


Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.

Межкомнатные двери и установка в Санкт-Петербурге

+7 (812) 978-88-44

с 09:00 до 21:00 (Пн – Вс)

  • Заказать звонок
  • Или вызвать замерщика
  • Каталог
    • Двери из массива
      • «BLUM Industry»
      • Двери «Alvero»
      • Двери «Калинка»
      • «Кавказский лес»


      +7 (812) 978-88-44

      Установка и монтаж дверных петель

      Дверные петли монтировать необходимо не менее аккуратно, чем сам короб. Смещение, или некорректная установка петель приведет к тому, что дверное полотно будет смещено.

      В первую очередь, следует отметить, что дверные петли необходимо ставить идентично друг другу – отступая на равные расстояния от верхнего и нижнего края полотна. Кроме того, если планируется установка дверных петель с углублением, то данное значение должно быть равным и для верхней и для нижней петли.

      Ранее популярностью пользовалась методика, где монтаж включал в себя 3 петли – внизу, вверху и по центру. Сегодня центральную часть можно исключить. Установка двух петель (вверху и внизу) является более чем достаточной.

      Стоит обязательно учитывать тот факт, что в сложенном положении петля может занимать место по ширине. Соответственно, зазор по всей длине дверного полотна будет составлять 0,4 см.

      Чтобы минимизировать его, как раз и нужно утопить петлю. Для этого нужно использовать стамеску, или что намного удобнее – специальный инструмент, фрезер. Именно посредством этого инструмента можно сделать удобную нишу, в которой будет утоплена петля, таким образом можно минимизировать зазор (слишком его уменьшать тоже не следует).

      При подготовке места для нижней петли, нужно отойти от края на 21 см (при этом 1 см – это расстояние от дверного полотна до пола).

      Первично петли необходимо устанавливать на дверной коробке и только лишь после их фиксации, крепить дверное полотно. Разметку и монтаж следует провести максимально точно, в ином случае дверь будет стоять слишком высоко, или наоборот – слишком низко. Есть и еще одна проблема, которая может возникнуть, в случае, если неправильно установить дверь – полотно будет чиркать по полу, невозможно будет полностью открыть дверь.


      В зависимости от предпочтений самого пользователя – можно предпочесть тот, или иной тип ручек. Бывают нажимные, поворотные, фиксированные, с замком и без такового.

      Простая схема

      На примере удобно рассмотреть однофазную схему, применяемую для большинства квартир многоэтажных домов. На входе установлен двухполюсный автомат включения, подсоединяющий УЗО. Шина «0» в электрощите обозначена маркировкой «N». Двухполюсное устройство защитного отключения подключено к двум однополюсным автоматам. Выход отдельных автоматов позволяет параллельно подвести нагрузки.

      Фаза, подключенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на рубильники. Нулевой выход с автомата направляется к соответствующей шине, затем на вход подключенного аппарата. Нулевой провод, выходящий из оборудования потребителя, направляется ко второй нулевой клемме. Наличие дополнительной шины «0» позволяет УЗО контролировать входящее и выходящее напряжение.

      Если подключено два УЗО, латунных колодок потребуется три: основная шина нулевая с маркировкой N1 и бруски N2, N3 для устройств защитного отключения. Заземляют УЗО к дополнительному элементу электрощита – шине «P».


      Если подключено два УЗО, латунных колодок потребуется три: основная шина нулевая с маркировкой N1 и бруски N2, N3 для устройств защитного отключения. Заземляют УЗО к дополнительному элементу электрощита – шине «P».

      Автомобильные шины устройство и маркировка

      Протектор – это массивный слой высокопрочной резины, соприкасающийся с дорогой. По наружной поверхности он имеет рельефный рисунок в виде выступов и канавок между ними. Протектор определяет износостойкость шины, качество сцепления колеса с дорогой, а также уровень шума и вибраций. Протектор определяет приспособленность шины для работы в различных дорожных условиях. По типу рисунка протектора шины делятся на четыре основные группы: летние (дорожные),зимние (шипованные и фрикционные) всесезонные (универсальные), и карьерные (повышенной проходимости).

      Устройство шины

      1. Протектор – сделан из синтетического и природного каучука. Он обеспечивает надёжное сцепление шины с дорожным полотном.
      2. Каркас (Бандаж) – сделан из покрытого каучуком нейлона и улучшает способность шины выдерживать высокие скорости, а так же способствует точности изготовления шины.
      3. Брекер (Слои стального корда) – изготовлены из высокопрочной стали. Предназначены для улучшения сохранения формы шины, а так же для повышения устойчивости автомобиля.
      4. Прокладки из текстильного корда – сделаны из полиэстера и оказывают сопротивление избыточному давлению в шине.
      5. Внутренний слой – сделан из бутилкаучука. Служит препятствием для выхода воздуха из внутреннего пространства шины.
      6. Бортовые полосы – изготовлены из природного каучука и предназначены для защиты шины от боковых повреждений и внешних воздействий.
      7. Крыльевая лента – изготовлена из синтетического каучука. Повышает комфорт езды, улучшает точность управления автомобилем.
      8. Кольцевой стержень – сделан из стальной проволоки покрытой каучуком. Служит для надёжного закрепления шины на колёсном диске.
      9. Бортовая защитная лента – изготовлена из нейлона. Улучшает стабильность и точность управления.

      Шины бывают:
      зимние , всесезонные и карьерные. Шины для различных условий отличаются рисунком протектора, химическим составом резины, конструкцией и другими элементами. На зимних шинах не стоит ездить летом. Они работают при температурах меньших +9 ° С, а после этого становятся мягкими, как пластилин, быстро изнашиваются и не “держат” дорогу. Летние шины зимой “дубеют” и скользят, как пластмасса.
      камерные и бескамерные . Камерные шины состоят из покрышки и камеры с вентилем. Бескамерные шины имеют воздухонепроницаемый резиновый слой (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса.
      Будьте внимательны! Не рекомендуется установка камер в шины бескамерной конструкции. Это приводит не только к существенному изменению поведения шины на дороге, но и к опасности перегрева и разрушения шины при движении с высокой скоростью.

      Маркировка шин:

      Самый важный параметр шины – это ее размер.
      Например, на шине такая маркировка: 195/65/R15 91T .
      195 – ширина шины в мм от бока до бока.
      65 – высота профиля (серия шины). Высота от диска до дорожки в % от ширины.
      R – конструкция: как расположены слои нитей корда в каркасе шины. “R” – шина с радиальным кордом, “B” – шина с опоясывающим кордом, “D” – диагональное расположение нитей корда.
      15 – радиус диска, на который шину нужно устанавливать (в дюймах).
      Два последних параметра – это индексы нагрузки и скорости.
      91 – индекс нагрузки на одно колесо.
      Т – индекс скорости, определяющий скорость, на которой машина может долговременно двигаться с полной загрузкой.
      Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
      M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
      All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
      Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
      Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
      Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
      Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
      Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
      MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
      RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма « зонтик » ) — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.

      Система условной классификации качества шин
      Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин.

      Показатель износа
      Показатель износа является важнейшей характеристикой, показывающей, как долго шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг критического уровня и шина уже не может обеспечить должное сцепление с дорожным покрытием.
      Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа протектора, который теоретически соответствует продолжительности “жизни” шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка углов схода-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.

      Показатель сцепления
      Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показателя сцепления используются буквы от “А” до “С”, при этом “А” соответствует максимальному его значению.

      Температурная характеристика
      Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурный режим, который позволяет сохранять характеристики шин, заложенные заводом-изготовителем, в зависимости от климатических условий эксплуатации. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, изготовленные из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от “Л” до “С”, где “А” соответствует максимальному сопротивлению к нагреву. Поэтому, зимние шины, как правило, мягче летних и не “дубеют” с понижением температуры, летом же они, наоборот, начинают “таять”. Рисунок протектора зимних шин намного грубее, со множеством специальных углублений – ламелей, на боковине обычно имеется маркировка M+S (Mud + Snow) – грязь и снег и/или Winter – зима. Таким образом, на данный момент разделение шин на летние и зимние носит ярко выраженный характер. Хотя некоторые производители применяют технологии выпуска шин, пригодных для любых климатических условий, но такие шины пока далеки от совершенства.

      Маркировка DOT
      Маркировка DOT является чем-то вроде “отпечатка пальцев” шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department of Transportation) и допущена к эксплуатации. DOT – это Американская система сертификации. На покрышках, поставляемых на российский рынок, чаще всего встречается метка Е, которая свидетельствует о соответствии европейским стандартам. Такие метки могут встречаться как вместе, так и по отдельности, все зависит от страны-изготовителя. Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT M5H3 459Х 064. Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, 59Х, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 064 значит, что шина была изготовлена в шестую неделю 1994 года. Все шины должны соответствовать как международным, так и российским стандартам.

      Индекс давления
      Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано в наклейке на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.

      Протектор – это массивный слой высокопрочной резины, соприкасающийся с дорогой. По наружной поверхности он имеет рельефный рисунок в виде выступов и канавок между ними. Протектор определяет износостойкость шины, качество сцепления колеса с дорогой, а также уровень шума и вибраций. Протектор определяет приспособленность шины для работы в различных дорожных условиях. По типу рисунка протектора шины делятся на четыре основные группы: летние (дорожные),зимние (шипованные и фрикционные) всесезонные (универсальные), и карьерные (повышенной проходимости).

      Конструкция

      Прежде чем разобраться с тем, как подключить нулевую шину, следует внимательнее изучить конструкционные характеристики описываемого элемента. Нулевая шина представлена в виде жилы, отвечающей за проведение тока, её основа создана из пластмассы и задействуется для установки на DIN планку.

      В проводящей ток жиле, присутствуют выемки и болты зажимного типа, они задействуются для фиксирования проводников шины, а также обеспечивают качественную внутреннюю разводку прибора распределения.

      Описываемые шины разнятся друг с другом следующими элементами:

      • наличием и отсутствием корпуса;
      • числом установочных отверстий;
      • длиной.

      Чтобы обеспечить хорошее соединение, шины нулевого типа, изготавливают из латуни и меди.

      Детальнее, с конструкцией нулевой шины можно ознакомиться на фото.

      Описываемые шины разнятся друг с другом следующими элементами:

      • наличием и отсутствием корпуса;
      • числом установочных отверстий;
      • длиной.

      Характеристики

      Сейчас установлены очень чёткие требования к выбору нулевых шин. Самое важное правило — это не превышение сечения провода аналогичного показателя в ГЗШ. Чтобы вы понимали, существует возможность ввода в ящик от одного и до четырёх десятков проводов. К примеру, для варианта 3 на 40 предусматривается провод, сечение которого достигает 3 миллиметров при максимально допустимом подключении четырёх десятков.

      Что касается технических характеристик, некоторые из параметров мы предоставили в таблице ниже. У каждого производителя свои конструктивные особенности и характеристики нулевых шин. Для примера мы взяли продукцию компании IEK:


      Монтаж НШ возможен как на специальную рейку, так и в электрический щиток. Предусмотрены варианты установки как закрытым, так и открытым способом. Открытый способ прекрасно подходит для шкафа, который будет закрытым для доступа посторонних лиц. Закрытый вариант используется в ситуациях, когда применяется оборудование, подключаемое к очень важным элементам. В качестве примера можно привести розетку силового типа для различного электрического инструмента.

      Целевое назначение: для чего нужна

      Основная цель использования такого устройства – удобство дальнейшей разводки по помещению, а также гарантия безопасности в ходе эксплуатации силовых токопроводящих жил.

      Область применения — сети с напряжением максимум 400 вольт (постоянного и переменного тока).

      1. Организация нескольких областей для присоединения нагрузок от общего ввода к проводнику нуля.
      2. Обустройство заземления видимого типа (устройство с прозрачной крышкой), который поможет прикрыть клеммник.
      3. Улучшение и оперативное подключение нескольких сетей (один узел допускает ввод до 40-ка проводников с 3-мм сечением).
      4. Неразрывная электроцепь на месте с заземлением (также до нагрузки).
      5. Разделение проводников на защитное и рабочее заземление.

      Грамотное и профессиональное разделение электропроводки в доме или офисе с множеством электроточек невозможно обеспечить без применения такого простого устройства.


      Выбирая необходимые нулевые шины, стоит предъявлять четкие требования к конструкции. Главное — это сечение провода. Руководствуясь четким правилом «сечение провода не превышает сечение в главной заземляющей шины», можно выполнить качественное обеспечение электросети и сэкономить средства на обслуживании в дальнейшем.

      Читайте также:  Планировка дачного участка на склоне с террасами
Добавить комментарий