О кладке клинкерного кирпича : описание и особености, фото

Всё о клинкерном кирпиче для фасада + технология облицовки и подготовка стен

11.09.2017 721 Просмотров

Наружная отделка дома требует определенных познаний, наличия вкуса и денег.

При обладании всеми этими качествами с выбором материала для внешней облицовки проблем не возникнет.

Клинкерный кирпич, самый прочный и неподдающийся никаким разрушающим воздействиям, является наиболее предпочтительным материалом для отделки дома.

Он способен защитить стены от любых воздействий, образовать стильный и очень атмосферный облик дома, напоминающий о добротных старинных постройках.

О свойствах этого материала стоит знать как можно больше, он того заслуживает.

Клинкерный кирпич для фасада

Клинкерный кирпич — это одна из разновидностей керамического материала, обладающая наибольшей твердостью и прочностью.

Материал производится из специального сырья — каолиновой глины, имеющей в своем составе специальные вещества (оксид алюминия, оксид железа и т.д), усиливающие свойства кирпича при обжиге и придающие материалу определенный оттенок цвета — от вишневого до темно-фиолетового. Серый и черный оттенки придает оксид углерода, появляющийся из-за снижения количества кислорода при обжиге.

Существует два технологических режима изготовления клинкерного кирпича. Первый, наиболее распространенный — экструзивный. Производится непрерывное протягивание пластичного материала через формовочные щели с периодической обрезкой.

Второй способ — индивидуальная формовка, производимая для более дорогих сортов материала, изготавливаемого для специализированных именных заказов. С точки зрения устойчивости формы и размеров предпочтительнее первый способ, дающий стандартный размер материала, облегчающий работу.

Свойства материала позволяют использовать его в несколько непривычном качестве — например, для отделки бассейнов или мощения тротуаров. С этими обязанностями материал справляется вполне эффективно.

Фото дома с клинкерным кирпичом:

Достоинства и недостатки

Достоинствами клинкерного кирпича считаются:

  • Высокая прочность, твердость материала.
  • Долговечность соответствует сроку службы здания.
  • Практически полное отсутствие впитывания влаги, высокая морозостойкость.
  • Устойчивость к резким перепадам температуры.
  • Высокие декоративные свойства лицевого кирпича.
  • Множество вариантов цвета и фактуры материала.
  • Устойчивость к образованию плесени, грибка, мха и т.д.
  • Отсутствие выгорания от воздействия УФ-лучей.
  • Не требует никакого ухода.

В то же время, имеются недостатки:

  • Для образования качественного покрытия потребуется обращаться к профессиональным каменщикам.
  • Стоимость материала и работы гораздо выше, чем у других отделочных материалов.
  • При необходимости выдерживать максимально одинаковый цвет, придется сразу покупать нужное количество материала из одной партии, поскольку особенности технологии не всегда могут обеспечить устойчивость цвета.

Виды клинкерного облицовочного кирпича

Облицовочный клинкерный кирпич может иметь разные виды поверхности:

  • Глянцевая.
  • Глазурованная.
  • Матовая.
  • Рифленая (фактурная).

Кроме того, имеется несколько типоразмеров:

  • Одинарный (1НФ).
  • Полуторный (1,4 НФ).
  • Двойной (2,1НФ).
  • «Евростандарт» (0,7 НФ).
  • Модульный, одинарный (1,3 НФ).

По степени плотности блока:

  • Пустотелый (облицовочный).
  • Полнотелый (многофункциональный).

Помимо обычной формы в виде параллелепипеда, клинкерный облицовочный кирпич выпускается в различных модификациях, предназначенных для аккуратного оформления архитектурных элементов здания.

Вариантов кирпича нестандартной формы (доборного кирпича) много, все они предназначены для образования переходов под разными углами, оформления ребер или изгибов плоскости. Всего может быть около 20 вариантов нестандартной формы.

Элементы, которые могут быть оформлены такими блоками:

  • Эркеры.
  • Колонны.
  • Углы с закругленной или вдавленной кромкой.
  • Арки.
  • Подоконники.
  • Цокольные бровки.
  • Карнизы и т.д.

Кроме того, имеется несколько форматов кирпича, используемых в России и в Европе:

  • DF — 240х115х52 мм.
  • RF — 240х115х65 мм.
  • NF — 240х115х71 мм.
  • WDF — 210х100х65 мм.
  • 2DF — 240х115х113 мм.
  • 3DF — 240х115х175 мм.

В России чаще всего используется формат NF, хотя в продаже имеются практически все типы материала. При покупке следует уточнять формат, особенно, если планируется совмещать разные типы кирпича, чтобы не получилось несовпадения размеров.

Свойства и технические характеристики

Основные параметры клинкерного облицовочного кирпича:

  • Плотность — 2000 кг/м3.
  • Теплопроводность — 1,17 Вт/м°С.
  • Влагопоглощение — 3-5%.
  • Морозостойкость — 200 циклов.
  • Паропроницаемость — 0,07 мг/(м·ч·Па).
  • Кислотостойкость — 95%.
  • Огнестойкость — не менее 1800°.
  • Срок службы — 130-150 лет (некоторые производители заявляют срок службы до 200 лет).

Технология обжига клинкерного кирпича позволяет создать структуру, практически лишенную пор. Влагопоглощение такого материала крайне низко, что обеспечивает высокую морозостойкость. Единственным важным условием становится отсутствие открытых плоскостей (постелей) пустотелого кирпича, в которые может проникнуть вода и разорвать материал при замерзании.

Полезной особенностью клинкерного кирпича является возможность аккуратно разобрать облицовку (например, при необходимости утепления стены или замены вышедшего из строя утеплителя) и вновь уложить этот кирпич по новой. Клинкерные материалы довольно легко очищаются от затвердевшего раствора, предоставляя возможность повторного использования облицовки.

Подготовка стены к облицовке

Облицовка дома клинкерным кирпичом производится на десятилетия. Наличие на стенах каких-либо изъянов — вопрос, требующий полного и окончательного решения до укладки облицовочного кирпича, поскольку потом будет поздно.

Поэтому все имеющиеся недостатки стен должны быть устранены. Кроме того, установка утеплителя должна быть произведена на ровную поверхность, не образующую зазоров или полостей, которые могут воспрепятствовать выводу влаги из стеновых материалов и стать местом скопления воды.

Намокание строительных материалов или утеплителя быстро выведет их из строя и запустит процесс разрушения, что недопустимо и обязательно должно быть исключено на этапе подготовки.

Этапы производства подготовки:

  • Очистка поверхности от всех посторонних предметов или материалов. Удаление старой краски, образовавшихся наслоений, осыпаний.
  • Все изъяны стен, уже имеющиеся или образованные при очистке, надо заделать шпатлевкой. Трещины следует хорошенько расширить, чтобы определиться с их строением — внутри они могут расширяться и образовать значительные полости.
  • Если проблемные участки имеют большие размеры и их слишком много, наилучший вариант — полное оштукатуривание стены.
  • Выровненная поверхность пропитывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения — праймера. Эта операция поможет усилить контакт специального клея для утеплителя со стеной, закрепит верхние слои стенового материала, защитит их от разрушения.
  • Установка утеплителя производится по обычной технологии — плотными рядами без щелей или промежутков, на специальный клей с дополнительным креплением грибками — дюбелями с широкими шляпками. В качестве утеплителя используются плитная минвата, пенопласт или пеноплекс и т.п.

Поверх утеплителя (паропроницаемого) обязательно укладывается герметичный слой гидроизоляционной мембраны.

Технология облицовки

  • Укладка облицовки может быть произведена с образованием вентиляционного зазора или без него. Необходимость вентиляции подобшивочного пространства возникает при использовании паропроницаемого утеплителя. При установке непрноницаемых видов материала зазор не нужен, а вывод пара изнутри производится при помощи усиленной вентиляции. В этом случае облицовка укладывается вплотную к утеплителю, что требует особого внимания к его положению относительно плоскости и вертикали.
  • Укладка начинается снизу на выступ фундамента. Если его ширина мала, следует нарастить при помощи металлического уголка, прикрепленного к фундаменту анкерами.
  • Первый ряд кирпича укладывается с соблюдением ветиляционных зазоров между каждыми 3-4 кирпичами. Они представляют собой щели в размер обычного расстояния между соседними кирпичами, но не заполненные раствором. Подобным образом оформляется самый верхний ряд кирпича. Промежутки позволят проветривать вентиляционный зазор и выводить из него водные пары.
  • Укладка ведется со смещением на 1/2 кирпича. Для устойчивости облицовка каждые 3-4 ряда связывается со стеной при помощи анкеров. Они устанавливаются немного ниже междурядных промежутков и несколько подгибаются вверх, чтобы стекающая вода попадала на гидроизоляцию, а не на облицовку. Анкера заправляются в межрядные швы как минимум на 2/3 длины.
  • Технология укладки ничем не отличается от общепринятой. Температурные швы, необходимые для компенсации тепловых расширений, делаются каждые 12 метров (на северной стороне дома — каждые 15, темный кирпич на освещенной стороне дома требует 9 м). Температурные швы делаются по линии стыков кирпича и впоследствии заполняются герметиком или иным эластичным материалом, не пропускающим воду.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете о плюсах и минусах клинкерного кирпича:

Заключение

Клинкерный кирпич — наиболее прочный и надежный облицовочный материал, способный без изменений служить столетиями. Высокая цена на этот материал вполне компенсируется отсутствием забот после укладки, а свойства и качество облицовочного клинкерного кирпича являются эталоном для всех наружных отделочных материалов. Внешний вид постройки выделяет ее из множества других домов, делая здание солидным и добротно отделанным.

Особенности клинкерного кирпича: его виды, преимущества и недостатки

Клинкерный кирпич известен всему миру на протяжении последних двух столетий. Это материал широко применяется во многих развитых странах мира. Особенно востребован он в малоэтажном строительстве, облицовке и ландшафтном дизайне. И сегодня мы поговорим о том, чем отличается клинкерный кирпич от керамического, силикатного, расскажем о его цене, цвете, видах, снабдив материла фото и видео.

Что такое клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич — это материал, который производится из тугоплавкой глины, проходящей обжиг при высоких температурах (более 1100 градусов). В результате получается кирпич с однородной структурой, без посторонних примесей и с минимальным содержанием пор.

Такая особенность производства дает возможность создавать сверхпрочный и долговечный материал, обладающий прекрасными техническими характеристиками. В результате КК в разы превосходит все остальные строительные материалы, в этом отличие его от керамического и иных.

Мы погорим далее про плюсы и минусы клинкерных кирпичей для фасадов и внутренней отделки, облицовочных, полнотелых и пустотелых и иных типов.

Клинкерный кирпич в интерьере (фото)

Преимущества и недостатки

Чтобы правильно сделать вывод об этом материале, необходимо изучить его преимущества и недостатки.

  • Длительный срок службы. Особая технология производства и высококачественные исходные материалы позволяют использовать клинкерный кирпич около 100-150 лет.
  • Высокие эстетические качества. Эта особенность также немаловажна в современном строительстве. Данный материал можно изготавливать самых разнообразных форм, размеров и цветовой гаммы. А это значит, что любые дизайнерские задумки способны быть воплощены.
  • Широкое применение. Разнообразие видов позволяют применять клинкерный кирпич во многих сферах строительства.
  • Универсальность. Данный строительный материал в результате своей презентабельности, прочности и широкой цветовой гамме может использоваться для отделки внутри и снаружи помещения, для возведения стен и фасадов, ландшафтного дизайна и парковых зон.
  • Технические характеристики. Благодаря своей технологии изготовления клинкерный кирпич превосходит многие строительные материалы по морозоустойчивости, прочности, теплопроводности и прочим показателям

Более подробно о преимуществах клинкерного кирпича расскажет данное видео:

Размеры, свойства и технические характеристики

Клинкерный кирпич может выпускаться различных форм и размеров, которые предусмотрены стандарту ГОСТ для этого материала. Основные размеры можно выделить:

  • Одинарный кирпич — 250*120*65 мм;
  • «Евро» — 250*85*65 мм;
  • Половинный – 250*60*65 мм.

Вес изделия может быть 1,6-3,3 кг. КК обладает следующими техническими характеристиками:

  • Марки, которые зависят от прочности изделия: М200-М1000;
  • Водопоглощение: от 3 до 6%;
  • Плотность структуры: 1500-2000 кг/куб. м;
  • Морозоустойчивость: min 100, max 300 циклов.
  • Теплопроводность: 0,4 – 0,9 Вт;
  • Пустотность: до 47%.

Состав и структура

Структура материала представлена соединением большого количества различных кристаллов, между которыми расположено промежуточное вещество. Непосредственно на ней отображается процентное содержание оксидов.

  • Так свободный оксид кальция не должен превышать 1% от общей массы. Если его содержание превышает допустимое значение, это свидетельствует о допущенных ошибках в процессе обжига.
  • Оксида магния разрешено до 5%, он также негативно сказывается продукте.

Состав КК может быть химическим и минералогическим. Химический состав включает в себя около 97% совокупности следующих составляющих:

  • Окись кальция;
  • Окись железа;
  • Двуокись кремния;
  • Окись алюминия.

Минералогический состав представлен совокупностью минералов, которые при высоких температурах вступают в реакцию друг с другом. К таким составляющим относятся:

  • Алит;
  • Белит;
  • Алюмоферрит кальция;
  • Трехкальциевый алюминат.

Об особенностях, свойствах и параметрах клинкерного кирпича расскажет данный видеоролик:

Производство и применение

Производство КК может проводиться двумя способами:

  1. Сухое прессование. В процессе производства используется пластичная экструзия с применением вакуумного пресса.
  2. Полусухое прессование. Менее затратный способ по финансам и времени. И при этом готовая продукция также уступает по качеству. Обработка сырья осуществляется в ротационном или коленно-рычажном прессе.

Клинкерный кирпич обладает достаточно широкой сферой применения из-за своей технологии укладки и свойств:

    • Возведение малоэтажных домов;
    • Реставрация старых зданий;
    • Отделка фасада;
    • Украшение оконных и дверных проемов;
    • Возведение колонн;
    • Мощение дорожек, тротуаров и площадей;
    • Применение в ландшафтном дизайне.

Про цены за штуку и за м2 клинкерного кирпича, про его производителей в России и мире, расскажем далее.

Популярные марки и цена материала

Чем выше марка КК, тем выше его степень прочности и, соответственно, стоимость. На рынке современных строительных материалов представлен клинкерный кирпич от М250 до М500.

Наиболее популярными марками являются М250 и М300. Они производятся из сланцевой глины и имеют достаточно высокие технические показатели. Так плотность их составляет от 1500 кг на куб. м, морозоустойчивость 150-200 циклов, а водопоглощение до 6%.

Востребованными производителями являются:

  • Клинкер «АВС» европейский производитель клинкерного кирпича, плитки, брусчатки и черепицы. Продукция соответствует всем нормам и стандартам. Занимает средний ценовой сегмент.
  • Клинкер «Roben». Польский КК может быть ручной или серийной формовки. Первый тип продукции является наиболее доступным, что касается стоимости. Обладает широким ассортиментом расцветки и размеров.
  • Клинкер «Terca». Данный австрийский производитель является мировым лидером в своем сегмента. Известен оптимальным соотношением «цена-качество».
  • Клинкер «Белая Церковь». КК украинского производства отличается доступной стоимостью и высокой экологичностью материала.

Что касается стоимости клинкерного кирпича, то на нее влияет ряд факторов, который включает в себя размеры и формы готовых изделий, страну и фирму производителя, марку кирпича и прочее. На рынке строительных материалов можно найти КК от 30 рублей за единицу и заканчивая 1000 рублей.

Как осуществляется транспортировка КК

Согласно ГОСТ стандарту 32311 от 2012 года транспортировка клинкерного кирпича может производиться любым удобным транспортом, который может соответствовать правилам о перевозке данной продукции.

  • Перемещение материала возможно только в пакетированном виде.
  • Он укладывается на поддоны на производственной линии или на складке, скрепляется транспортным пакетом и готовится к погружению в транспорт.

Клинкерный кирпич благодаря своей универсальности обретает все большую популярность. Его можно встретить в парках, на улицах города, в частных поселках и других местах, где необходимо использовать прочные и долговечные строительные материалы.

Еще больше полезной информации об укладке клинкера содержится в видео ниже:

Характеристики и области применения клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич – это один из наиболее долговечных материалов на строительном рынке. Способность сохранять свои потребительские характеристики в течение нескольких десятилетий – самый популярный аргумент при выборе способа облицовки фасадов зданий. По сравнению с традиционными керамическими блоками, такой кирпич создаёт более органичный внешний вид жилища.

Читайте также:  Панно из дерева (45 фото): какую резьбу применяют для изготовления деревянного панно на стену? Резное настенное панно, варианты из срезов и брусков, другие виды

История создания клинкерного кирпича

Европа 18-го века переживает строительный бум. Не справляющиеся с растущим спросом каменоломни вынуждены искать новый материал для возведения прочных зданий. Выходом из такой ситуации было создание небольших блоков из глиняной смеси, обожжённой в специальной печи при высокой температуре.

Развитие технической мысли и совершенствование оборудование со временем позволило получить материал невероятной плотности. 1 квадратный см изделия выдерживал давление до 1 т. Учитывая отличное сопротивление к перепадам температур, грибкам и плесени, клинкерный кирпич быстро завоевал огромную популярность по всей планете. Добившись идеальных потребительских характеристик, производители начали экспериментировать с декоративностью изделия.

Технология производства клинкерного кирпича

Для создания качественного облицовочного материала потребуется специальное сырье, называемое «тощей» глиной с повышенным содержанием оксида алюминия. Добиться необходимых показателей можно предварительно смешав её каолином. Обжиг блоков происходит при температуре в 1000-1400 градусов. Существует два основных способа производства клинкерного кирпича:

  1. Экструзия. Подготовленная смесь подаётся через специальный канал в виде прямоугольника и в дальнейшем нарезается по заданным размерам. После сушки в камере кирпичи обжигают в печи.
  2. Прессование. Более дешёвый метод по сравнению с предыдущим. Глиняную смесь высушивают и превращают в порошок, которым наполняют формы методом прессования. Под воздействием огня масса превращается в готовое изделие.

Отличительной чертой клинкерного кирпича от обычного строительного является более длительный и мощный обжиг. При 1000 градусов наступает стадия стеклофазы, когда на поверхности блока появляется тонкая плёнка, издающая характерный звук при постукивании по ней. В результате простого технологического процесса на свет появляется невероятно стойкий к негативным условиям блок.

Технические характеристики готового изделия

Практически полное спекание глиняной смеси гарантирует особую прочность клинкерного кирпича. Степень водопоглощения составляет рекордные 6%. Механическая прочность, согласно ГОСТу, равняется 25 МПа. Также среди положительных характеристик выделяют:

  • теплопроводность – 1.15 Вт/мC;
  • морозостойкость – F300;
  • плотность итогового материала – 1600-2000 кг/кв. см.;
  • прочность на сжатие – 250-300 кг/кв. см.

Высокие потребительские характеристики клинкерного кирпича гарантируют длительный срок службы продукта. Самые популярные производители мира обещают от 150 лет беспроблемной эксплуатации. В регионах с более мягким климатом эти показатели могут достигать и 200-300 лет.

Недостатки клинкерного кирпича

Глядя на потрясающие технические характеристики готового изделия, можно подумать, что клинкерный кирпич – это такое чудо современной промышленное, способное решить все жилищные проблемы человечества. За высокую технологичность требуется платить высокую цену. Она складывается их комплекса обстоятельств, начиная от подбора оптимального состава глиняной смеси до содержания массивных конвейерных лент с экструзивными и прессовальными станками.

По сравнению с традиционным облицовочным и строительным кирпичами, качественный клинкер может стоить в несколько раз дороже. Европейский продукт может достигать цен в 50-100 евро за 1 кв. м. Российские аналоги стоят в районе 20-30 евро за такой же объем материала.

Другим недостатком клинкера является необходимость использования специального раствора, значительно отличающегося от привычной многим каменщикам цементно-песчаной смеси. Впервые столкнувшись с таким раствором, строитель стопроцентно будет испытывать проблемы в работе. Нередки случаи, когда даже опытные бригады отказывались облицовывать дом клинкером или вовсе отговаривали заказчиков от покупки этого материала.

Разновидности клинкера

Технология получения изделий высокой прочности позволяет получать материалы, пригодные для многих сфер строительства и отделки. Наиболее популярным видом клинкера является кирпич для отделки фасадов жилых домов. В таком виде он выпускается в виде блоков фиксированных типоразмеров. Наиболее популярные формфакторы:

  • одинарный – 12х6.5х25 см.;
  • базовый – 11.5х24х7.1 см.;
  • половинный – 6.2х25х6.5 см.;
  • евро – 8.5х25х6.5 см.

Что такое клинкерный кирпич для фасада знает каждый, но у этого материала существует и другое предназначение. Наиболее распространённым подвидом является технический клинкер. Небольшие блоки применяют для отделки лестниц, террас, садовых дорожек и тротуаров. По своему применению материал схож с керамогранитом, которым также покрывают хозяйственные помещения и открытые уличные участки.

Существует водостойкий клинкер для применения в помещениях с повышенной влажностью. Нередко таким материалом выстилают территории вокруг бассейнов и декоративных прудов. Водостойкий клинкер можно встретить в парилках как элемент оформления стен и пола. Низкая теплопроводность позволяет ему не нагреваться при высоких температурах, гарантируя безопасность при прикосновении.

Особенности дизайна клинкерного кирпича

Несмотря на существующую стандартизацию размеров традиционной клинкерной плитки, каждый производитель в угоду визуальной составляющей имеет право менять размеры своих изделий. При осмотре домой из такого материала можно увидеть как квадратные кирпичи, так и чересчур вытянутые бруски. Тротуарный клинкер может быть как прямоугольным так и овальным в зависимости от изначальной дизайнерской задумки.

Отличительной чертой клинкерного кирпича является его цвет. Согласно традиционной методикой изготовления, внешний вид изделия изменяется лишь добавлением определённых типов глины и других природных материалов. Такой подход гарантирует естественный природный оттенок готового здания – дом будет казаться очень уютным.

Видео описание

Наглядно о том, как выбрать клинкерный кирпич, смотрите в этом видео:

Кроме расцветки можно выбрать и тип поверхности кирпича. Использование различных форм для прессовки позволяет получать как гладкий клинкер, так и блок с шероховатой поверхностью. Существуют кирпичи с эффектами декоративной штукатурки, посыпки или натурального камня.

Использование материала в строительстве и ремонте

Клинкер повсеместно применяют для возведения не только частных домов, но и крупных офисных зданий. Чаще всего материал используют в качестве облицовки зданий. Наибольшую популярность приобрёл метод при котором кирпичи используют третьим слоем после основного материала стен и утеплителем.

Широкая палитра цветовых решений и большое количество дизайнерских изысков гарантировало использование клинкерных блоков для строительства заборов и облагораживания цокольной части домов. Площадь облицовки таким дорогостоящим материалом зависит лишь от финансовых возможностей заказчика.

Клинкерные блоки для возведения стен и перегородок

Современные дизайнерские подходы к оформлению жилых помещений нередко используют в качестве замене обоев кирпича и природного камня. Широкая палитра цветовых решений делает клинкер отличным решением для подобного рода экспериментов. Имея качественную кладку, можно не заботиться об оштукатуривании стен, покраске или оклейке обоями.

Строительство подобных стен требует соблюдения простых технических требований. Конструкции никогда не возводят из чистого клинкера. Его используют в качестве дополнения к рядовому или силикатному кирпичу. Для надёжного крепления двух стен друг к другу используют металлические анкера и подвесы из нержавеющей стали.

Другие варианты применения клинкерных блоков

Оригинальный внешний вид делает этот материал отличным решением для ландшафтного дизайна. Его нередко используют для оформления массивных веранд и беседок, а также для мощения и облагораживания декоративных элементов на приусадебных участках. Клинкер позволяет возводить невысокие сооружения и стены, необходимые для зонирования участка.

Другим частым направлением использованием клинкерного кирпича и плитки является создание и декорирование мангалов. Высокие показатели жароустойчивости позволяют применять его даже в зоне открытого огня по аналогии с шамотным кирпичом. Для этого используют простые варианты с гладкими краями и темным цветом. Внешнюю сторону мангалов и печей для барбекю декорируют уже согласно своему вкусу или дизайнерскому проекту.

Кладка клинкерных блоков при облицовке фасада

Несмотря на потрясающие физико-технические характеристики, клинкер является довольно капризным материалом с точки зрения строителей и каменщиков. Обязательное условие для начала кладки – установление постоянной тёплой погоды в диапазоне от +5 до +30 градусов. Холодная температура не гарантирует равномерности высыхания кладочного раствора.

На лицевую сторону фасада крепят гидроизолирующий материал и тонкий слой утеплителя. Затем при помощи реек выставляют уровень по всей длине фасада. Полностью сформировав линию первого ряда кирпичей можно приступать к монтажу анкеров для надёжной фиксации облицовки к основной стене.

В качестве кладочного раствора не рекомендуется использовать традиционную цементно-песчаную смесь. Её характеристики недостаточны для надёжного скрепления плотных клинкерных блоков. В качестве связующего элемента рекомендуется использовать специальный клей от производителей плитки. Спустя 3-4 дня после укладки, рекомендуется делать расшивку. Для этого потребуется уже традиционная цементная смесь. По желанию добавляют колер, сажу или небольшое количество извести.

Алгоритм укладки клинкерного кирпича

Чёткое соблюдение всех технических требований позволит не только упростить работу, но и обезопасить себя от возможных проблем при будущей эксплуатации. Первый ряд блоков выкладывают без раствора, чтобы прочертить точный горизонтальный уровень, который будет взят за основу при дальнейшей кладке. По краям стены укладывают по кирпичу, натягивают между ними шнур-причалку, после чего ведут по ней остальные блоки.

Отличительной особенностью при кладке клинкера является обязательно выскабливание кладочных швов перед их дальнейшей затиркой. Спустя 20-30 минут после монтажа блока, раствор начнёт подсыхать. При помощи кельмы его выскабливают на глубину 15-20 мм, формирую V-образную выемку. После полного высыхания раствора её заполняют затирочной смесью необходимого цвета.

Видео описание

Как производится кладка клинкерного кирпича, показано в этом видео:

Заключение

Клинкерный кирпич – материал для отделки и декорирование фасадов, обладающий великолепными техническими характеристиками. При качественном монтаже он не потеряет товарного вида более 150 лет. Единственными минусами таких блоков является их дороговизна и особые условия кладки, недоступные неопытным каменщикам.

Кирпичная клинкерная кладка

Все более популярной становиться кладка клинкерного кирпича. Этот процесс довольно легкий, но требует максимальной аккуратности и чистоты действий. Облегчить себе задачу можно, если разработать четкий план работы и соблюдать правилам кладки. Используется клинкерное изделие для дорожек, при отделке фасадов и постройке домов.

Что собой представляет?

Клинкерный кирпич пользуется популярностью в западной Европе. Некоторые из европейских стран, например, Польша и Великобритания, являются лидерами по производству этого материала. Изделие получают в результате обжигания (при температуре 1000—1500 градусов) некоторых сортов тугоплавких глин. В сырье добавляют окиси металла и каолиновые минералы. Благодаря однородности использованного материала, сам кирпич имеет прочность до 50 Мпа. Продукт изготовляют в нескольких оттенков, преимущественно в бежевом.

Плюсы и минусы использования

  • Устойчив к перепадам температуры.
  • Обладает высокой теплоизоляцией.
  • Невысокий процент водопоглощение — 5—7 процентов.
  • Морозоустойчивость — материал выдерживает до 300 циклов замерзания и разморозки.
  • Довольно высокий уровень прочности.
  • Экологически чистый, поскольку изготовлен без искусственных добавок.
  • Продолжительный срок эксплуатации — до 70 лет.
  • Хороший уровень звукоизоляции.

Из недостатков выделяют:

Такой материал относится к категории дорогостоящих.

  • Каждая партия стройматериала в магазинах может отличаться по цвету, поэтому будет довольно трудно скомбинировать цветовую гамму.
  • Высокая стоимость клинкера, по сравнению с другими материалами.
  • Укладка клинкерного кирпича требует некого опыта и навыков, поэтому к работам необходимо привлечь специалистов из строительной отросли.

Вернуться к оглавлению

Виды клинкера и особенности кладки

В области использования материал существует в нескольких видах:

  • клинкерный кирпич для мощения дорожек или тротуара;
  • кирпич для облицовки зданий;
  • декоративные клинкерные элементы;
  • плитка для облицовки внутренних стен;
  • промышленный водостойкий материал (используют для помещений, с нагрузкой на пол).

Существует несколько правил, чтобы правильно класть кирпичные стены:

  • Раствор нужно сделать качественно, без комочков.
  • Наносить смесь равномерно на каждый кирпич.
  • Каждый шов должен плотно прилегать к материалу.
  • Нельзя проводить работы при плохих погодных условиях.
  • Кирпичная кладка должна проводится очищенным инструментом.
  • Через неделю после окончания работы необходимо сделать расшивку.

Вернуться к оглавлению

Виды кладки клинкерного кирпича

Основные техники в кладке стен:

Материал может быть выложен в готическом стиле.

  • Блочный. Кирпичи укладывают ложковой и тычковой сторонами по очереди.
  • Штабельный. Материал выкладывают друг на друга, а вертикальный шов нужно выровнять по линии.
  • Бранденбургский. Кладут сначала две длинные, а потом одну короткую сторону.
  • Готический. Каждый ряд нужно зафиксировать блочной техникой, в последних рядах ложковая сторона сдвигается примерно на треть, а тычковая наполовину.
  • «Дикарка». Кирпичи кладут в произвольном порядке, при этом получается рисунок.

Помимо строительства стен и художественной отделки, используется клинкерный кирпич для дорожек, кладки тротуаров и декоративных клумб. При этом пользуются такими методами:

  • Кладка выполняется ребром вверх — это увеличивает сроки эксплуатации.
  • Во втором методе материал кладут широкой стороной вверх.

При сооружении тротуаров используют технический вид клинкера.

Необходимые инструменты и расчеты

Прежде чем приготовить рабочий инвентарь, нужно разработать четкий план действий и сделать разметку. После этого, чтобы начать работы по кладке клинкерного кирпича, понадобятся такие материалы:

В работе строителю может понадобится резиновый молоток.

  • карандаш черного или серого цвета;
  • влажные губки и полотенца;
  • несколько металлических листов;
  • кельма;
  • грабли;
  • шпатель;
  • специальная щетка для кладки из камней;
  • вертикальные рейки;
  • резиновый молоток и маленькая кирка;
  • мастерок;
  • уровень;
  • длинный прочный шнур;
  • металлическое ведро.

Чтобы правильно рассчитать расход материалов, нужно измерить площадь стены, затем умножить ее на количество материала, которым получится выложить метр квадратный (обычно указывают на упаковке). После того как расчеты будут готовы, можно приступать непосредственно к облицовке фасада. Работу несложно выполнить своими руками, но если такой возможности нет, стоит обратиться к бригаде строителей.

Этапы работы

Прежде чем приступать к работам, необходимо позаботиться о растворе. Обычная смесь не подходит, поскольку она не предназначена для выполнения этих целей. В строительных магазинах продают специальны раствор. Чтобы его приготовит, важно придерживаться всех инструкций. Далее, можно приступать к основным работам:

Перед кладкой клинкера стена утепляется минватой.

  1. Сначала нужно выполнить тепло и гидроизоляцию. В качестве такого материала используют минеральную вату. Ее необходимо зафиксировать у основания при помощи металлических и пластиковых креплений.
  2. Первый ряд нужно положить насухо. Это поможет сохранить правильность разметки вертикальных швов. Далее, выполняется кладка слоями с применением раствора. Горизонтальные швы не должны превышать 3 мм, а вертикальные делают довольно широкими — до 14 мм.
  3. Когда высота кладки достигнет 0,4 м, необходимо поставить гидроизоляционную прокладку, которая предотвратит возникновения конденсата в конструкции.
  4. Каждый последующий слой проверяется уровнем и отвесом. Вертикальный шов протирают губкой или влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Такая разновидность материала применяется не только для строительства жилых домов и отделки фасадов, но и для кладки тротуаров. Несмотря на то что в наличии только прямоугольная форма кирпичей, мощенным дорожкам можно придать любой рисунок. Нужно только следить за тем, чтобы совпадала цветовая гамма, поскольку партия кирпича может отличаться по оттенкам.

Клинкерный кирпич — особенности укладки

Для строительства загородных домов используют самые разные стройматериалы. Одним из самых популярных является клинкерный кирпич. Отменные эксплуатационные характеристики этого материала заставляют большинство застройщиков отдавать предпочтение именно ему. В этой статье вы узнаете особенности кладки клинкерного кирпича и полезные советы, которые позволят вашему дому простоять не один десяток лет.

Читайте также:  Газовое отопление в загородном частном доме

Для понимания технологии обращения с тем или иным материалом необходимо узнать, из чего он изготовлен и какими свойствами обладает. Именно поэтому предлагаем начать с короткой исторической справки. Знаете ли вы, что само словосочетание «клинкерный кирпич» дословно переводится как тавтологическое «кирпичный кирпич». В переводе с немецкого языка «клинкер» означает «кирпич», отсюда и забавная оплошность.

Материал был изобретен голландскими строителями уже больше двух столетий назад. В те времена в Голландии была сильная нехватка натурального камня для строительства, поэтому создание альтернативного материала было вынужденной необходимостью. Так появился керамический камень с высокой прочностью и приятным внешним видом. Он подходил для любых нужд, начиная от возведения домов, заканчивая прокладкой мостовых. Так в начале 19 столетия была построена первая клинкерная дорога из Амстердама в Гарлем.

Со временем технология изготовления клинкерного кирпича стала известна в Западной Европе, США и России. Сегодня отечественные строители по достоинству оценили этот материал, предпочитая его обычному обожженному кирпичу, пеноблокам или газобетону. Причина такой популярности заключается в исключительных характеристиках голландского кирпича.

Клинкерный кирпич может похвастаться длинным списком достоинств. Так, он прекрасно выдерживает сильные морозы и перепады температуры. Кстати, это одна из главных причин, почему он «прижился» в суровом российском климате. Даже после сильного промерзания в процессе оттаивания объект остается таким же прочным и устойчивым. Благодаря такому особому качеству ремонтные расходы сокращаются в несколько раз, а фасады и ограждения служат намного дольше.

Облицовочный клинкерный кирпич отличается хорошей водонепроницаемостью, а также звуко- и теплоизоляцией. Он одновременно играет роль наружной отделки и защитного слоя. Структура материала такова, что теплоизоляция помещения увеличивается при использовании пористого материала.

Можно не бояться повредить клинкерный кирпич, нечаянно зацепив его инструментом или неосторожно попав в стену мячом или палкой во время игры. Это очень прочный материал, который не боится механических повреждений или агрессивных атмосферных воздействий. Если фасад вашего дома выполнен из клинкерного кирпича, можете быть уверены, что он будет оставаться чистым и опрятным, даже если вы живете в пыльном районе возле трассы. В отличие от обычного кирпича или других материалов он не накапливает грязь, оставаясь в «первозданном» виде максимально долго. Только вспомните опрятные голландские домики в уютных маленьких деревеньках, которые и по сей день выглядят аккуратно и свежо.

Высокая прочность материала обусловлена особой технологией обжига, которая предполагает нагрев до 1100С. При такой температуре пропадают любые пустоты и микротрещины, а включения сливаются с основным материалом, образуя единую текстуру.

Еще одно весомое преимущество в том, что этот материал незаменим при реставрациях зданий, исторический облик которых необходимо сохранить. Фасадный клинкерный кирпич помогает не нарушать архитектурный стиль и позволяет создавать настоящие шедевры зодческого мастерства. Даже современное здание, украшенное клинкерным кирпичом, смотрится более богато. А если учесть, что этот материал прекрасно сочетается с металлом, стеклом и бетоном, становится понятно, что его можно использовать в абсолютно любых проектах.

Эстетическая привлекательность клинкерного кирпича не ограничивается реставрацией исторических кварталов. Его активно используют для облагораживания приусадебных участков, декорирования и обустройства загородных домов. Так, из него получаются отличные долговечные дорожки, которые легко моются и смотрятся аккуратно при любой погоде. Оригинальный цвет и рисунок позволяет материалу органично вписываться в природный ландшафт, поэтому многие предпочитают использовать его для организации альпийских горок и цветников. Клинкерный кирпич для внутренней отделки также используется очень часто. Он помогает создать теплую и уютную домашнюю атмосферу. Особенно актуален для декорирования кухни и гостиной.

Обратите внимание на весовую влагоемкость. Это самый важный параметр при выборе, поскольку от него зависит время застывания и расход раствора.

Чтобы кладка была более качественной и прочной рекомендуется смешивать кирпичи из разных поддонов. Объясняется это просто – поскольку клинкерный кирпич выжигается из глины или других натуральных материалов, разные партии могут отличаться по оттенку. Поэтому чтобы стена вашего дома смотрелась аккуратно и эстетично, лучше смешать несколько оттенков для получения неповторимого, но более ли менее однородного рисунка.

Для правильной укладки кирпича вам понадобятся специальные инструменты:

  • кельмы для создания швов (рекомендуется выбирать кельмы уже, чем толщина швов),
  • круглая кельма,
  • шнур-причалка с крепительными брусками,
  • вертикальные деревянные рейки, обитые жестью,
  • карандаш,
  • молоток-кирочка,
  • сито с ячейкой 2мм,
  • метр,
  • ватерпас,
  • лист металла V-образной формы для расшивки вертикальных швов,
  • щетка с жесткой щетиной,
  • полутерок для расширения горизонтальных швов.

Укладка клинкерного кирпича должна осуществляться строго по указанной инструкции:

  • Первый слой кирпича укладывается «насухо», что позволяет получить четкую и правильную разметку вертикальных швов. Они, как и горизонтальные, должны быть довольно толстыми – примерно 10 мм. После разметки фасада должен идти первый горизонтальный шов, который будет осуществлять выравнивающую функцию. Его ширина может составлять даже несколько сантиметров.
  • Раствор для кладки необходимо разделить между отдельными рабочими участками.
  • Монтировать материал всегда нужно целыми слоями в соответствии со «средней высотой слоев».
  • Если в стене предусматривается вентиляционное отверстие толщиной 4 мм и больше, то в фасадном слое необходимо обеспечить вход и выход воздуха (нижние и верхние слои кладки). Это легко сделать, если максимум через каждые 4 ряда оставлять пустой вертикальный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.
  • При монтаже каждого последующего слоя раствора для кладки необходимо следить, чтобы он не попал в воздушное пространство. Чтобы этого не случилось, кельмой прижимайте раствор на кирпиче со стороны вентиляционного проема.
  • Укладка всех последующих слоев кирпича осуществляется до уровня причалки, натянутого на вертикальных рейках. Он обозначает «среднюю высоту слоя» и существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно постоянно контролировать высоту слоя, толщину кирпича и шва.
  • После завершения кладки кирпича необходимо выскрести раствор из швов на глубину около 15-20 мм. Это нужно сделать, пока раствор не застыл окончательно. Скорость застывания зависит от марки раствора и погодных условий. Чтобы выскрести раствор, воспользуйтесь кельмой для короткой расшивки. Начинайте с вертикальных швов, подрезая их снизу и сверху. В результате должны получаться пустые V-образные швы.

    В данном видео материалы описаны основные особенности кладки клинкерного кирпича:

    Раствор для расшивки

    Когда клинкерный кирпич уже уложен, необходимо выполнить расшивку. Делать это нужно другим видом раствора и как минимум через 3-5 дней после укладки. Оптимальным видом раствора для этой цели является цементная смесь.

    Раствор для расшивки бывает двух видов:

  • Белый – основной составляющей является портландцемент. Чтобы приготовить раствор, смешайте 1 часть белого портландцемента без добавок с 4 частями промытого речного песка (фракция 1-2 мм).
  • Серый – бывает разных оттенков. Интенсивность цвета зависит от того, сколько в составе присутствует белого портландцемента, а также от окраски самого цемента. Чтобы приготовить серый раствор, смешайте 1 часть обычного цемента без добавок с 4 частями мелкого речного песка.

    Смешивать раствор рекомендуется не в бетономешалке, а в заранее подготовленной пластиковой емкости объемом минимум 25 литров. Если емкости нет, можно смешивать на чистом бетонированном полу.

    Рекомендации по приготовлению раствора для расшивки:

  • Перемешивайте все составляющие минимум три раза, чтобы образовалась однородная масса.
  • Для предотвращения образования комочков в растворе, просеивайте ингредиенты через мелкое сито с ячейкой 2 мм.
  • Когда составляющие смешаны, опрыскайте их водой, пока не достигнете консистенции «мокрой земли». Чтобы проверить, слепите из раствора шарик. Если он не будет прилипать к рукам, значит раствор приготовлен правильно. Не лейте слишком много воды, а сбрызгивайте постепенно, иначе можно испортить смесь. Полезные советы

    Напоследок предлагаем вам ознакомиться с полезными советами, которые помогут вам сделать укладку кирпича быстро и качественно, даже если у вас нет должного опыта:

  • Заказывайте или покупайте на складе кирпич с учетом всего объема строительства. Для этого необходимо заранее провести соответствующие расчеты, чтобы потом не докупать материал. Лучше купить его в избытке «на всякий случай». Если же «всякий случай» не наступит, клинкерным кирпичом всегда можно украсить участок снаружи или применить в создании эксклюзивного интерьера.
  • Старайтесь покупать кирпич с одной партии. Так вам удастся избежать расхождений по цветовой гамме.
  • Свежую кладку лучше защитить от агрессивного воздействия окружающей среды (палящего солнца, мороза, дождя).
  • Поскольку клинкерный кирпич отличается очень низким водопоглощением, перед укладкой его необходимо смачивать водой.
  • В день можно класть не больше 3-5 рядов.
  • Для выравнивания структуры кладки кирпич следует отпиливать, а не отбивать.
  • Сразу заполняйте швы между рядами, следя, чтобы раствор равномерно заполнял все пустоты. От этого зависит прочность кладки.
  • Для кладки клинкерного кирпича не подходят обычные растворы. Используйте только фирменные смеси, которые лучше приобрести у того же поставщика, у которого вы заказали кирпич.
  • В зависимости от размеров клинкерного кирпича соблюдайте ширину швов 1-1,5 см.
  • Засохший раствор можно легко удалить при помощи деревянной лопатки или жесткой щетки.

    Мощение по правилам: основные принципы укладки тротуарной плитки

    Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.

    Содержание

    Подготовительный этап

    Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.

    Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».

    Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:

    • Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
    • Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
    • Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
    • Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.

    ​Нюансы устройства основания под мощение

    Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:

    • На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
    • На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.

    В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.

    Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.

    Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.

    На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.

    Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.

    Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.

    Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.

    Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.

    Читайте также:  Обои в стиле прованс для гостиной — тонкости оформления, фото-идеи

    Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебняпеска или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?

    Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.

    Устройство проницаемого основания под мощение плиткой

    При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».

    У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:

    • почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
    • по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
    • для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?

    Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?

    Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.

    Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.

    ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.

    При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.

    Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:

    • Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
    • Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.

    Укладка вибропрессованной тротуарной плитки

    Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.

    Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.

    • Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
    • Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
    • При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
    • В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.

    • Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
    • Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.

    Подводим итоги

    Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.

    Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.

    Как правильно класть брусчатку: порядок работ, материалы и нюансы

    Сегодня вопрос, как класть брусчатку, очень актуален. Многие загородные застройщики, зная отличные характеристики этого дорожного материала, отдают свое предпочтение ему при отделке дорожек, площадок и подъездных путей на собственном загородном участке. Поэтому в этой статье хотелось бы ознакомить наших читателей с самим строительным материалом и с технологией его укладки.

    Что такое брусчатка

    Как было сказано выше, это дорожный материал, как и тротуарная плитка, но отличается от последней толщиною изделия. Именно этот размерный показатель делает брусчатку прочной, способной выдерживать серьезные нагрузки. Обычно этот стройматериал укладывают на песчаную подушку, плотно прижимая друг к другу.

    Исторически так сложилось, что основное сырье для производства брусчатки – камень. Обычно это или гранит, или песчаник. Оба варианта достаточно дороги, поэтому на смену пришел искусственный камень в лице бетона. Сегодня производители предлагают полимербетон, который весит меньше чисто бетонной разновидности, но по эксплуатационным характеристикам ему не уступает. А по каким-то позициям даже лучше.

    Технология производства бетонной брусчатки – вибрационное литье. Оно дает возможность получить материал любой формы и цвета, плюс конечным результатом является отменное качество лицевой поверхности. Надо добавить, что размеры изделия очень точные, а это упрощения технологии укладки, где нет надобности подгонять элементы настила друг к другу до максимальной точности, срезая или отбивая выступающие части.

    Сегодня производители предлагают клинкерную брусчатку. По сути, это обычный кирпич определенной формы и размеров. То есть в процессе производства используется и технология прессовки сырья, и его обжиг, что делает этот материал более дорогим, чем бетонная разновидность.

    Особенности выбора брусчатки

    Понятно, что перед тем как укладывать брусчатку, ее надо приобрести. И вот тут домашний мастер может столкнуться с большой проблемой выбора, настолько богат ассортимент предлагаемой продукции. Поэтому совет – окончательно решите, что вы хотите видеть у себя на участке.

    Что касается технических и эксплуатационных характеристик, то стоит обратить внимание вот на эти показатели:

    • Морозостойкость. Эта характеристика говорит о том, сколько циклов заморозки и разморозки может выдержать приобретаемый материал. К примеру, в России зимой цикличность перепада температур от -20С до +20С приблизительно варьируется в пределах 5-10 раз. Если взять за год 5 циклов, а приобретаемая вами брусчатка имеет морозостойкость 200, то прослужит она на улице 40 лет.

    Технология укладки брусчатки

    Итак, разобравшись с вопросом, что собой представляет брусчатка, переходим к основной теме статьи – как правильно класть брусчатку. Как и многие строительные процессы, этот делится на два этапа: подготовка основания и собственно монтаж дорожного покрытия.

    Подготовительный этап

    Что собой представляет загородный участок. Это бывшее поле или лес с интенсивно растущей растительностью, а значит, с широкой корневой системой, от которой придется избавляться. Но первое, что надо сделать – набросать на бумаге расположение тропинок, дорожек, площадок и прочего, что будет покрываться брусчаткой.

    После чего перенести эскиз на землю, делая разметку или колышками с бечевкой, или посыпая границы элементов загородного участка мелом или светлым песком. Вариант с колышками предпочтительнее. Он более точно создает границы. Сложнее здесь будет, если тропинки имеют округлые формы в виде поворотов, перекрестков, соединений двух или трех тропинок в одном месте. Но и с этим можно справиться.

    Следующее, что необходимо сделать – убрать дерн. То есть растительный слой с корнями. Его некоторые дачники не выбрасывают, а используют в другом месте для формирования ландшафтного дизайна.

    А вот теперь надо все точно рассчитать.

    Во-первых, необходимо добиться того, чтобы брусчатка торчала над поверхностью грунта в пределах 5 см. То есть от высоты материала надо отнять 5 см, и это будет монтажная глубина дорожного покрытия.

    Во-вторых, брусчатка обязательно укладывается на ровную и прочную поверхность, обладающую повышенными дренажными качествами. А значит, необходимо создать под ней основу, соответствующую этим требованиям. Для этого потребуется два материала, уложенных слоями. Это щебень и песок. Каждый из слоев имеет толщину 15-20 см. То есть, в общем, основание под брусчатку будет иметь толщину 30-40 см.

    Теперь можно подсчитать, какой глубины надо выкапывать траншеи под дорожки или котлован под площадку. Это толщина брусчатки минус 5 см выступающей части над землей. И общая толщина подсыпного слоя в пределах 30-40 см.

    Теперь надо взять в руки лопаты и удалить грунт на этот параметр. После чего дно выравнивается.

    Еще в процессе планирования отделки брусчаткой, надо определиться, как правильно укладывать брусчатку. Здесь имеется в виду, будет монтаж производится вместе с бордюрами или без них. Первый вариант предпочтительнее. Потому что бордюры придадут садовой дорожке особую привлекательность. При этом сам монтажный процесс будет проще, потому что бордюры создают границы, по которым и будет легче проводить укладку камня.

    Создание подсыпного слоя

    Первым укладывается щебень средней фракции с гранулами от 5 до 20 мм. Его просто рассыпают и выравнивают. Затем утрамбовывают виброплитой. Особой горизонтальности этого слоя не требуется.

    Далее засыпается песок, который также утрамбовывается. А вот здесь ровность покрытия и его горизонтальность необходимы. Трамбовку надо проводить с увлажнением, но нельзя переусердствовать. Потому что мокрый песок даст усадку, а значит, увеличится и глубина посадки брусчатки.

    Сегодня с появлением на рынке новых строительных материалов, некоторые процессы стали сложнее, но качество конечного результата увеличивается в несколько раз. В нашем случае надо отметить геотекстиль, который стали использовать в качестве разделительного слоя. Это нетканое полотно укладывают между слоями подсыпного слоя и между грунтом. Цель – разделить материалы между собой, чтобы они не перемешались, плюс, защитить весь слой от растительности, которая все равно даже из небольшого корешка начнет вырастать. Но самое главное, что геотекстиль отлично через себя пропускает воду. Так что дренажные способности подушки не изменятся.

    Что касается укладки геотекстиля, то первый слой располагают между грунтом и щебеночной подсыпкой. Полотно укладывают так, чтобы оно собой полностью заполнило выкопанную траншею. То есть и дно, и стенки. Получится что-то вроде корыта. Второй слой укладывается между песком и щебнем.

    Монтаж бордюров

    Если вами был выбран вариант с бордюрами, то перед тем как уложить брусчатку, надо установить бордюрный камень. К нему всего три требования:

    1. Выбрать бордюр по высоте так, чтобы он после монтажа брусчатки оказался с ней на одном уровне. Небольшое отклонение в большую сторону некритично.
    2. Монтаж бордюра проводят на цементный раствор.
    3. Все бордюры должны располагаться на одном уровне.

    Отметим, что монтаж бордюров проводят иногда до формирования подушки из щебня и песка. Это более сложный вариант, потому что труднее будет выставлять эти элементы в одной горизонтальной плоскости. Придется под каждый камень делать песчаную подсыпку с трамбовкой и с большой неуверенностью просадки тяжелого материала.

    Видео описание

    В видео показано, как надо правильно устанавливать бордюры:

    Установка брусчатки

    Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как положить брусчатку. В принципе, это несложный процесс, если знать некоторые нюансы. Понятно, что каждый укладываемый камень должен располагаться в горизонтальной плоскости, поэтому его надо проверять уровнем. Если есть перекосы, то брусчатку поднимают, подсыпают под нее песок и выравнивают ударами резинового молотка. Для надежности правилом проверяют целый ряд на предмет горизонтального расположения материала.

    Некоторые мастера на каждый ряд натягивают бечевку по горизонтали и по ней проводят монтаж. Это увеличивает скорость процесса.

    Второй нюанс касается несущей способности дорожного покрытия. К примеру, если брусчаткой покрывают садовую дорожку или аллейку вокруг дома, то для ее укладки применяется именно эта технология. Та, которая описана выше.

    Если этот материал решено использовать для покрытия дороги от ворот до дома и площадки, где будет парковаться автомобиль, то брусчатку придется «сажать» на цементно-песчаный раствор. Рецептура последнего: 1 часть цемента, 3 части песка.

    Сама операция укладки от предыдущей ничем не отличается. Просто под каждый элемент укладывается раствор, на который устанавливается камень, выравнивающийся по горизонту.

    Существует другой вариант монтажа на цемент. Его называют «сухим». Для этого формируется слой из гравия и цемента. Рецептура та же. И на него уже укладывается брусчатка, которую после полного заполнения площади облицовки поливают водой. Влага попадает в цементно-гравийный слой, происходит гидратация цемента, что приводит к скреплению слоя к каменной отделке.

    Итак, мы рассмотрели три варианта, как класть брусчатку своими руками. Остается последний этап.

    Видео описание

    В видео показана технология укладки брусчатки на садовую дорожку:

  • Оцените статью
    Добавить комментарий