Особенности и применение свайного фундамента с монолитным ростверком

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

  1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
  2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
  3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

  • «плодородка» – около 20-30 см;
  • песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную – занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

  1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
  2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
  3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

  • Заливаем немного бетона в «пятку».
  • Опускаем каркас в пробурённый шурф.
  • Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
  • В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

  • цемент – 50 мешков;
  • арматура – 300 кг;
  • рубероид – 3 рулона;
  • гравий – 7 куб. м;
  • песок – 2 куб. м;
  • стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

  • доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
  • арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
  • бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
  • рубероид – 8 рулонов;
  • расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Свайный фундамент с монолитным ростверком: особенности и применение

  • Характеристика свайного фундамента с монолитным ростверком
  • Где применяют свайный фундамент с монолитным ростверком?
  • Из чего изготавливают сваи?
  • Плюсы и минусы применения свайных фундаментов с монолитным ростверком
  • Технология возведения свайного фундамента
  • Пробуривание скважин
  • Армирование и заливка бетоном
  • Выполнение ростверка

В самом начале строительных работ многие пытаются определиться с будущей фундаментальной конструкцией, основание – это составная часть постройки, и от нее зависит не только надежность, но и прочность всего сооружения. Большинство застройщиков выбирают свайный фундамент с монолитным ростверком, и это не спроста, он доказал временем свою прочность и долговечность, в сравнении с другими вариантами конструкций целостного основания.

Читайте также:  О кладке клинкерного кирпича : описание и особености, фото

Характеристика свайного фундамента с монолитным ростверком

Итак, что такое свайный фундамент? Это тот фундамент, когда вся нагрузка от постройки возлагается на сваи. При формировке фундамента в качестве свай задействуют винтовые или забивные изделия. Довольно-таки часто в частном строительстве идут фундаменты из свай в комбинации с ростверком.

Для понимания, что такое монолитный ростверк, стоит охарактеризовать его. Это верхняя область свайного фундамента, которая выполняет функцию по дислокации нагрузки от несущих частей постройки. Выполнение ростверка происходит с помощью плит или балок, которые сводятся в единую систему.

Где применяют свайный фундамент с монолитным ростверком?

Обычно применение свайного фундамента с монолитным ростверком осуществляется на проблематичных (глиняных) грунтах. Основа, выполненная из свай, помогает передать внушительную нагрузку на более твердые породы, залегание которых происходит намного глубже поверхностного грунта. Сваи успешно выстраиваются и на обычных, благоприятных грунтах.

В нынешнем застраивании к свайному фундаменту прибегают нередко, так как у него имеется повышенная несущая особенность. А еще он экономичен, благодаря малому объему земельных работ. Чаще всего такой фундамент встречается при закладывании щитового, деревянного или каркасного сооружения, а также при постройке небольшого строения.

Из чего изготавливают сваи?

К сваям можно отнести удлиненные стальные стержни, которые ввинчивают вглубь проблематичного грунта.

Свайный фундамент состоит из кучки свай, которые консолидируются ростверком. Сваи бывают железобетонные, выполненные из дерева и металлические.

Использование деревянных свай основывается при средних и малых нагрузках. Материалом для выполнения этого вида свай выступают хвойные породы деревьев, чаще всего – сосна.

Вбивание деревянных свай осуществляется посредством механического молота, дизеля – молота и вибромолота.

Железобетонные сваи создаются из бетона. Другое их название – это забивные сваи.

На стройплощадках наиболее востребованы цельные пустотелые железобетонные сваи, имеющие сечение квадратного или круглого типа.

Сваи можно разбить на подвиды: сваи-трения, которые передают главную нагрузку исключительно боковой поверхностью, а также на сваи-стойки, которые проникают вглубь грунта через неустойчивый слой и, доходя до более твердого грунта, упираясь в него, делегируют всю нагрузку.

Плюсы и минусы применения свайных фундаментов с монолитным ростверком

Преимущества свайного фундамента с монолитным ростверком:

  • Его уникальность заключается в том, что его можно формировать на различном грунтовом типе, кроме магматического или осадочного грунта.
  • Минимальная трата времени на земельные работы (это самый трудоемкий и сложный интервал в строительстве).
  • Формовку свайного фундамента можно выполнить даже в холодное время года.
  • Фундамент имеет гарантированно хорошую несущую способность.
  • Формирование свайного фундамента обойдется в несколько раз дешевле, если сравнивать его с ленточным фундаментом.

Сам монтаж данного фундамента не представляет особого труда и заключается во ввинчивании свай в землю на требуемое глубинное расстояние, которое прописано в строительном проекте. После чего с помощью болгарки производится их подрезание до одинакового уровня.

Недостатки свайного фундамента с монолитным ростверком:

  1. Невозможность обойтись без специализированной техники и инструментов для укладки свайного фундамента.
  2. Невозможность установки на скалистом грунте и там, где имеется твердая прослойка из камней и известняка.
  3. Закладывая такой фундамент, придется отказаться от застройки утепленного подвального помещения.
  4. Сваи нельзя выстраивать рядом с объектом.
  5. Сложность в выполнении вычислений.
  6. Отсутствие возможности контроля вкрученной сваи на ее повреждение.

Технология возведения свайного фундамента

Если при организации столбчатого фундамента возникает потребность в рытье траншеи, выстраивать опалубку, а потом производить засыпку пазухи, то устройство свайного фундамента с монолитным ростверком намного проще и технологичнее.

Но как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком? Наглядно это выглядит так:

  • Организуется бурение скважин на расчетное глубинное расстояние посредством ручного бура.
  • Происходит выставление опалубки, которая должна быть чуть выше поверхности, примерно на триста миллиметров. Это необходимо для удобства заливки бетонной смеси в пробуренную скважину.

Пробуривание скважин

Высчитывается необходимое количество свай, которые будут задействованы. Их количество можно вычислить, отталкиваясь от веса будущего сооружения и общей нагрузки. Величина внутренних свай будет вычисляться исходя из нагрузки, которую создают стеновые перегородки, пол и кровля.

Производя вычисления, следует принять во внимание тот факт, что ручной бур имеет максимальный диаметр триста миллиметров. Он продается на любом строительном рынке или в магазине.

Длина стержня у бура регулируется, что допускает бурить скважины до пяти метров. Расположение режущих лопастей у бура устроено так, чтобы при работе приложенное усилие было незначительным. В промышленности стали изготавливать ручные буры, способные существенно уширять нижнюю область скважины. Кроме этого, при бурении происходит образование опоры для сваи, что в свою очередь помогает, сэкономить на бетоне, так как количество необходимых свай сокращается.

Армирование и заливка бетоном

Следующим шагом после бурения является формирование труб из рубероида. Их диаметр должен равняться диаметру скважины, а длина – быть на триста миллиметров больше ее глубины.

Верхняя часть у трубы выполняется из трехслойного рубероида, после чего связывается металлической проволокой. Она-то и будет использована в виде опалубки. Далее труба очень осторожно помещается в пробуренную скважину. При обнаружении незначительного количества воды в скважине можно не придавать этому значения, но, если ее больше одной четверти, то перед тем, как заливать бетон, стоит ее выкачать при помощи насоса.

Для того чтобы улучшить прочность готовых столбов, потребуется подготовить арматурный каркас. Можно обойтись самым недорогим и простым способом: для этого берется три вертикальных металлических прута диаметром около семи миллиметров, которые необходимо скрепить между собой мягкой поволокой.

После того как каркас будет установлен, в скважину заливается бетонированная смесь. Она заливается слоями, которые уплотняются при помощи вибратора.

Выполнение ростверка

Ростверк делается из бетонной или железной балки, задача которой – выполнять соединительные функции вертикальных элементов строительной конструкции.

Выполнение ростверка происходит следующим образом. Промеж столбов роется траншея, ее глубина должна быть не меньше тридцати сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы в нее поместилась опалубка. Ее наличие обязательно, так как заливка бетона в землю является технологической ошибкой.

После этого можно насыпать песок в пределах десяти сантиметров и настилать ленту рубероида. Опалубка устанавливается промеж столбов.

Арматура монтируется на дне скважины, при этом она должна выходить за поверхность примерно на три сантиметра. Для того чтобы арматура не заржавела, она должна быть погружена полностью в бетон.

После того как бетон был залит, он нуждается в увлажнении. Для этого необходимо в течение семи дней поливать его водой. Данная процедура необходима для того, чтобы бетон смог набрать крепость.

Далее, когда опалубка будет снята, необходимо убрать и песок, который был насыпан под ростверк. В итоге должно получиться что-то наподобие мостика межу столбами. Этот воздушный промежуток необходим для расширения земли в зимнее время.

Свайно-ростверковый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Отечественные строители частных домов обычно предпочитают делать фундамент в монолитно-ленточном исполнении. Но при больших величинах глубины промерзания грунта такой вариант обходится дорого. Ведь его в подобной ситуации приходится закладывать очень глубоко, а это дополнительные существенные расходы на железобетон. Чтобы уменьшить смету устройства основания коттеджа, сейчас застройщики-частники все чаще стали отдавать предпочтение свайному ростверковому фундаменту, заглубление опорных свай которого обходится значительно дешевле.

Содержание

Что такое свайный фундамент с ростверком?

Конструктивно свайно-ростверковый фундамент – это ряд опор, погруженных в грунт ниже точки промерзания, и связывающий их поверху «обвязкой» из стали или железобетона. На последний уже укладываются первые ряды кирпича либо бруса (бревна). Такая конструкция обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок со стороны как дома, так и земли.

Возникающие при пучении точечные воздействия от свай расходятся по всей ленте ростверка такого основания. Стены не испытывают лишнего давления в какой-то одной точке. Перекосы и разрушения кладки на подобном основании практически исключены.

Виды фундамента на сваях

Ростверк этого типа свайного фундамента выполняется из монолитного железобетона либо стального швеллера. Чаще всего используется бетонная конструкция с армированием. Нагрузки она способна выдержать значительные. Вариант, где обвязка металлическая, больше предназначен для легких строений (гаражей, хозпостроек, зданий из СИП-панелей и бань).

Свайный фундамент с металлическим обвязом

Свайный фундамент с монолитной обвязкой

По типу используемых опор свайно-ростверковый фундамент бывает двух разновидностей:

В первом случае это практически полная копия фундамента на винтовых сваях. Только на опорах у него лежит более мощный монолитный ростверк. При этом стальные “винты” для такой конструкции приходится выбирать попрочнее, у которых толщина стенок и диаметр больше.

Те, кто собираются делать основание своими руками, зачастую предпочитают использовать буронабивные сваи в несъемной опалубке в виде асбестоцементных труб. Эта технология проще и дешевле при самостоятельном исполнении.

Преимущества и недостатки

Сваи рассматриваемой опорной конструкции за счет большой глубины погружения обеспечивают отличную устойчивость всему мини ленточному фундаменту сверху. А стоят они гораздо дешевле, нежели железобетонный монолит аналогичной высоты. Причем если опорные столбы сверху связать не бетонной лентой, а металлическим ростверком, то можно еще немного сэкономить. Такой вариант – один из самых недорогих способов создания опоры для частного дома.

Такое основание имеет следующие плюсы:

Возможность обустройства на склонах и в болотистой местности;

Сравнительная дешевизна сооружения свайной ростверковой конструкции;

Минимум временных затрат на возведение фундамента;

Отсутствие потребности в привлечении грузоподъемной автотехники;

Простота технологии установки буронабивных и винтовых опор, а также заливки бетона;

Отличные показатели устойчивости на подвижных пучинистых участках.

По скорости устройства свайное основание с ростверком уступает разве что аналогу только из одних винтовых опор. Плюс фундамент из фундаментных блоков стеновых готово будет дать фору рассматриваемой конструкции. В обоих случаях высокая скорость работ обусловлена отсутствием бетонных работ, когда необходимо ждать несколько недель до завершения набора бетоном прочности.

Если участок застройки имеет уклон, то заливать на нем монолит проблематично и дорого. Без этого типа фундамента на такой площадке вообще обойтись будет сложно. Только с помощью свай здесь получится сделать устойчивую и ровную в горизонтальной плоскости основу для строения. Это одно из главных достоинств основания. Все остальные варианты ему на стройплощадках со сложным рельефом проигрывают сразу.

Еще один неоспоримый плюс – это предельная простота исполнения. Сделать самостоятельно набивные опоры из асбестоцементных труб и бетона внутри несложно. Еще проще выполнить на них небольшую по размерам и массе ленту из железобетона.

Небольшие трудности здесь могут возникнуть лишь при монтаже опалубки на весу. Погружать ее в землю нельзя. Столбы должны приподнимать ростверковую часть над грунтом минимум на 30 см, иначе при сильном пучении она может “поплыть” с опор вместе со зданием сверху.

Минусы у фундамента с бетонным ростверком на сваях также имеются, но их откровенно немного:

Отсутствие возможности сделать подвальное помещение;

Затраты на дополнительное утепление пола.

Подпольное пространство коттеджа на свайном основании с ростверком должно быть закрыто от ветра, иначе постоянные сквозняки под полом выдуют все тепло из здания. Для этого можно использовать фасадные панели из различных материалов либо сделать кладку из красивого облицовочного кирпича. Плюс пол в таком доме обязательно придется утеплять. Эти траты лучше сразу внести в общую смету строительства жилища.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента своими руками

Расчет и подготовку проекта основания для дома, будь то свайно-ленточный фундамент, лучше всего поручить профессиональному проектировщику. Если сваи по высоте и толщине подобрать неверно, то долго железобетонная опора и здание на ней не прослужат.

Разметка на участке

При этом закладывать параметры «про запас» тоже не стоит, это приведет лишь к увеличению стоимости работ. Как таковое устройство фундамента своими руками рассматриваемого вида не должно вызвать трудностей. Ниже приведена краткая пошаговая инструкция позволит быстро разобраться во всех нюансах этого процесса.

Чтобы сделать фундамент из буронабивных свай и монолитного ростверка, необходимо:

Выбурить либо выкопать ямы под опорные столбы по схеме «по углам дома и с шагом 1–2 метра под лентой».

Бурим сваи и вставляем асбестоцементные трубы под сваи

Насыпать и утрамбовать на дне “скважин” 30-сантиметровую песчаную, а затем на ней залить из бетона подошву для опорных столбов толщиной еще на 20 см.

Опустить в землю трубы из асбестоцемента, выполнить их армирование прутками сечением 10–12 мм и залить бетонным раствором.

Вяжем арматуру под сваи

Сделать опалубку для ленты.

Уложить арматуру ростверка и залить ее бетоном.

Арматура не должна касаться краев опалубки

Нижний край опор должен находиться ниже точки промерзания грунта. При этом скважины под сваи делаются на 10–15 см шире взятых асбестоцементных труб. Чтобы столбы прочней стояли на месте, в нижней их части обустраивается расширяющаяся бетонная подошва. Ямы в земле под опоры по ширине делаются как раз под ее размеры.

Гидроизоляция бетона выполняется рубероидом либо мастикой. Подойдет даже гибкая черепица из модифицированного битума. Правда обойдется она дороже обычной толи.

Использование

Сравнивая плюсы и минусы свайно-ростверковой фундаментной конструкции, сразу видно, что первых гораздо больше вторых. Подобное основание подходит как для небольших хозяйственных построек, так и для одноэтажных частных домов из пенобетона или кирпича. При этом сделать все можно без проблем самостоятельно. Земляных и бетонных работ придется выполнять не так много, а устройство самой конструкции – предельно просто.

Читайте также:  Привносим в интерьер изюминку при помощи зеленых штор

Свайно-ростверковый монолитный фундамент

Свайные фундаменты различных типов и из разных материалов используются на сложных грунтах. Сваи уходят глубоко под землю и опираются на более плотные и стабильные слои. Им не страшны морозное пучение и высокий уровень грунтовых вод. Обычно такие фундаменты делают с ростверком — связывающей сваи балкой из бетона, металла или дерева. Один из вариантов такого основания — свайный фундамент с монолитным ростверком.

Применение

Фундамент с монолитным ростверком подходит для участков с перепадами высот и влажных нестабильных почв, где обычный ленточный фундамент испытывал бы слишком большие нагрузки, в районах с вечной мерзлотой, при высоком уровне залегания грунтовых вод. Ростверк в данном типе основания равномерно распределяет нагрузку (вес дома) на все опоры. Свайно-ростверковый фундамент подходит для небольших, не слишком тяжелых зданий, но для совсем маленьких домов он экономически не оправдан.

Фундамент свайно-ростверковый может быть

  • висячим (с высоким ростверком),
  • с заделкой свай в монолитный цоколь.

В первом случае между полом и землей имеется расстояние 0,7-1 м. Почва при этом воздействует на основание минимально.

Во втором случае ростверк располагается прямо на уровне земли (повышенный), или несколько заглублен (низкий ростверк), можно сделать небольшой цоколь. При этом ростверк никогда не опирается прямо на землю, из-под него вынимают небольшой слой почвы (10-15 см). Это делается для того, чтобы на бетонную конструкцию не действовали силы морозного пучения грунта. Если ростверк заглублен, то оголовки свай обязательно гидроизолируют. Заглубленный ростверк не делают на сильно пучинистых грунтах, которые могут увеличится в объеме больше, чем на высоту зазора, и деформировать или сломать фундамент.

Сам ростверк делают в виде ленты, поэтому такой фундамент также иногда называют свайно-ленточным, или с перекрытием в виде плиты. Второй вариант требует значительно больших затрат бетона и арматуры.

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Этот тип основания имеет свои преимущества.

  • Малое количество земляных работ.
  • Меньшая трудоемкость, чем для ленточного фундамента.
  • При правильной теплоизоляции висячий ростверк позволяет снизить теплопотери благодаря тому, что он не соприкасается с землей.
  • Меньше расход стройматериалов, а значит, и денег, чем для строительства ленточного фундамента, если делается небольшое количество свай (экономия может составить до 30%).

К недостаткам и сложностям этого типа основания относятся

  • необходимость бурения глубоких скважин при установке буронабивных свай,
  • необходимость теплоизоляции пола, а иногда и создания имитации цоколя в случае висячего ростверка для утепления дома.

Железобетон наиболее популярен в индивидуальном строительстве для домов как материал для ростверков — как на монолитных, так и сборных. Он выгодно отличается от дерева и металла, так как дерево подвержено гниению, а металл — коррозии. Монолитный фундамент имеет свойства, отличающие его от сборного. Прежде всего, это более высокая прочность и надежность, так как он отливается как единое целое.

Виды свай

Для свайно-ростверкового фундамента используют

  • забивные,
  • буронабивные,
  • винтовые сваи.

Первый вариант для строительства частных домов используется редко, так как для забивки нужно специальное оборудование, аренда и тем более покупка которого значительно увеличит расходы.

Винтовые сваи в последнее время набирают популярность благодаря скорости их монтажа и отсутствию земляных работ — они просто вкручиваются в грунт, это можно сделать самостоятельно усилиями двух-трех человек или заказать услугу монтажа в компании, которая продает сваи.

Буронабивные сваи изготавливаются прямо на участке. Для этого бурят скважины, опускают в них опалубку и арматуру и заливают бетон.

Для точного расчета фундамента на основе свай лучше всего обратиться к специалисту-инженеру. Также перед строительством любого дома рекомендуется провести инженерно-геодезическую экспертизу, чтобы узнать строение и особенности грунта.

Фундамент на буронабивных сваях

Подготовка участка

Перед созданием фундамента необходимо расчистить участок, разметить его в соответствии с проектом здания, отметить места, где будут пробурены скважины. Сваи располагают по периметру строения, под внутренними несущими станами и на углах. Шаг между ними не должен превышать 2 м.

Буронабивные сваи делают, заливая бетон в подготовленные скважины. Обычно в скважины устанавливают опалубку, роль которой могут играть асбоцементные трубы, трубы из пластика, рубероид, ПВХ-пленку. Эти материалы не только придают свае форму и увеличивают ее прочность, но и выполняют гидроизолирущую функцию.

Глубина скважин зависит от глубины промерзания грунта, они должны быть на 50 см глубже этого уровня. 20 см из них приходятся на песчаную подушку. В среднем глубина будет около 10 м.

Для бурения можно нанять бригаду рабочих, можно осуществить его своими силами с помощью ручного бура. Диаметр скважины должен быть равен примерно 20 см.

После насыпания песочной подушки в скважины опускают трубы. Они должны подниматься над уровнем почвы на одинаковую высоту, это можно проконтролировать с помощью нивелира или уровня. Далее в трубы опускают арматуру. Для армирования свай используют металлические прутья, на каждую опору их нужно 3 или 4. Прутки соединяют поперечными хомутами, получается такая конструкция, как на фото.

Арматура должна подниматься над верхней частью свай на 40-50 см, чтобы ее можно было соединить с арматурой ростверка. Устанавливают ее в трубах таким образом, чтобы между арматурой и оболочкой было не менее 2 см — это позволить полностью покрыть каркас бетоном.

После этого в трубы заливают бетон. Для уплотнения используют вибратор, но если его нет, можно использовать метод штыкования с помощью металлического прута или трубы. Залитые сваи оставляют на 4 недели для застывания и набора прочности.

Железобетонный ростверк

Сначала устанавливают опалубку. Ее можно сделать из обрезной доски в виде желоба шириной не меньше, чем толщина будущих стен, и высотой примерно 30 см. Определенная сложность состоит в том, что у ростверка есть висячие части, под которые на время застывания бетона нужно будет поместить подпорки. Опалубку устанавливают на нужной высоте, после застывания бетона ее снимают. Можно использовать и несъемную опалубку, например, из пеноплекса, которая будет играть роль утеплителя и гидроизоляции.

Железобетонный ростверк также обязательно армируется. Для армирования берут металлические прутки толщиной 10-12 мм, они располагаются вдоль сторон конструкции. Между собой они связываются в два пояса поперечной арматурой толщиной 6-8 мм, можно гладкой. Из такой же арматуры делаются вертикальные ребра, соединяющие пояса. Под нижний пояс подкладывают деревянные бруски, чтобы арматура была полностью погружена в бетон. С помощью вязальной проволоки каркас ростверка связывается с выступающей частью арматуры свай, также можно их сварить.

На видео показано, как правильно армировать свайно-ростверковый фундамент.

Заливают ростверк за один раз, поэтому сразу нужно приготовить необходимое количество бетона. Важно, чтобы в слое бетона не было полостей, пузырей. После заливки бетон уплотняют.

Ростверк на винтовых сваях

Если ростверк делают на винтовых сваях, то армировать его надо перед тем, как устанавливают опалубку. Для этого на сваях вяжут арматуру толщиной 12-18 мм, для этого в сваях сверлят отверстия, в которые пропускают закладные из арматуры. К закладным присоединяются продольные элементы каркаса. Внутрь сваи также опускают арматуру, связывая ее с каркасом ростверка. При бетонировании сначала заливают бетон внутрь свай, а затем в опалубку ростверка.

Фундамент на сваях с монолитным ростверком позволяет успешно возвести дом на пучинистых грунтах. Для него используют обычно буронабивные или винтовые сваи. Следует помнить, что на таком фундаменте нельзя строить большие, тяжелые здания.

Особенности и применение свайного фундамента с монолитным ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком хорошо подходит для возведения дома на подвижном грунте. Вертикальные опоры в нем объединяются лентой, делающей основание надежнее.

  1. Характеристики и применение свайного фундамента с монолитным ростверком
  2. Разновидности ростверков
  3. Высокий
  4. Наземный
  5. Заглубленный
  6. Технология возведения своими руками
  7. Плюсы и минусы свайных фундаментов с монолитным ростверком

Характеристики и применение свайного фундамента с монолитным ростверком

Это один из самых распространенных видов фундамента в малоэтажном частном строительстве. Как и у обычного столбчатого основания, нагрузка от здания в данном случае давит на вертикальные опоры. Это могут быть забивные либо винтовые сваи. Последние особенно рекомендуются для нестабильных почв, заболоченных или глинистых местностей. Ростверк помогает перераспределять нагрузку, создаваемую несущими конструкциями.

В отличие от оснований, состоящих из отдельных колонн, этот фундамент хорошо подойдет для разного рода проблемных почв. Сюда относятся грунты с высоко залегающими водами, повышенной влажностью или подвижностью, местности с вечной мерзлотой. Монолитные сваи могут устанавливаться на участках, где другие виды фундамента (например, ленточный) оказывались бы чрезмерно нагруженными. Они подойдут и для надежной устойчивой почвы. Однако некоторые ограничения все же есть: для осадочных, скалистых и магматических грунтов, а также тех местностей, где есть каменистая или известняковая прослойка, этот фундамент не рекомендуется.

Сваи могут выполняться из разных материалов:

  • Опоры из дерева устанавливаются под легкие постройки. Вбивать их полагается вибромолотом. Самые распространенные сваи – сосновые, но их можно делать и из других хвойных пород.
  • Железобетонные опоры могут иметь сечение в форме круга или прямоугольника. Они хорошо выдерживают создаваемую зданием нагрузку. Опоры бывают пустотелыми и полнотелыми.
  • Винтовые сваи из металла подходят для разных типов почв, в том числе для строительства в районах вечной мерзлоты.

Опоры отличаются между собой также поведением в грунте. У некоторых из них передача нагрузки реализуется через боковую сторону. Другие сваи проходят через подвижный слой в глубину почвы и передают нагрузку твердой части грунта, упираясь в нее.

Смета строительства зависит от типа свай, габаритов основания и устройства ростверка. Необходимые расчеты нужно провести заранее.

Разновидности ростверков

Делают ростверк из металлических или бетонных балок. Его функция – связывание вертикальных компонентов фундамента над поверхностью земли. Расстояние от уровня почвы до ростверка может быть разным. Обычно сваи располагают под конструкцией равномерно. В некоторых случаях в местах усиления опоры монтируются скученными «пучками».

Высокий

В этом случае плоскость основания находится существенно выше поверхности земли. Из-за легкости монтажных работ такой ростверк используется весьма часто. Еще одно его преимущество – он не подвержен давлению почвы. Но сделать подвальное помещение в здании с этим ростверком не выйдет. Кроме того, при его монтаже нужно обеспечить качественные гидроизоляцию и утепление.

Наземный

Здесь плоскость находится на одном уровне с грунтом. Случаи, когда она лишь незначительно возвышается над ним, также попадают в эту группу.

Заглубленный

В данном случае верхняя плоскость конструкции располагается ниже поверхности почвы. Это самый трудоемкий в реализации тип ростверка, что обусловлено сложностью создания свободного промежутка под ним.

Технология возведения своими руками

Монтаж и армирование свайного фундамента с монолитным ростверком можно сделать, даже не имея большого опыта в строительных работах. Заранее нужно изучить требуемые ГОСТы, подготовить чертежи, описывающие, как должна выглядеть конструкция в разрезе. Число задействованных свай зависит от массы здания и создаваемой перекрытиями нагрузки.

  1. С помощью ручного бура создаются скважины требуемой глубины, в которых будут располагаться сваи. Поскольку инструмент имеет регулируемую длину стержня, им можно работать на разных уровнях погружения (до 5 м).
  2. Изготавливаются рубероидные трубы с диаметром, аналогичным таковому у скважин. Они будут служить опалубкой. Длина трубок должна на 0,3 м превышать глубину скважин. Верхушки делаются из трехслойного материала и связываются проволочными деталями.
  3. Получившиеся трубки монтируются в выбуренные скважины. Если на дне последних имеется немного воды, это можно проигнорировать, но если ее больше, чем 0,25 от высоты, перед монтажом опалубки жидкость выкачивается насосом.
  4. Подготавливается каркас из арматуры. Легче всего его сделать из трех прутьев сечением в 0,7 см, скрепленных проволочной обвязкой. Каркасные конструкции устанавливаются в скважины.
  5. Подготавливают бетонный раствор с помощью смесителя и порционно заливают его в опалубку. Каждый слой трамбуется вибратором.
  6. Приступают к монтажу ростверка. Между сваями вырывают траншею такой ширины, чтобы можно было установить там опалубку. Минимальная глубина при этом – 0,3 м. Ни в коем случае нельзя заливать бетонную смесь в траншею без опалубочного каркаса.
  7. На дно насыпают 0,1 м песка и выстилают поверхность рубероидной гидроизоляцией. Между столбами монтируют опалубку.
  8. Производят установку арматуры выше границы поверхности на 3 см.

Поверхность залитой смеси время от времени нужно слегка увлажнять. Начиная со следующих суток на протяжении недели ее каждый день обливают водой. Так состав лучше набирает крепость. Через 3 недели можно демонтировать опалубку. В это же время убирают песчаную подушку, находящуюся под ростверковой лентой. В результате между опорами получается конструкция, похожая на мост. Воздушный просвет оставляют на случай расширения грунта зимой.

Если вместо железобетонных свай были выбраны металлические винтовые, выполнять монтажные работы будет еще легче. Опоры ввинчиваются в грунт на глубину, указанную в проектных чертежах. Винтовые части должны располагаться ниже отметки промерзания почвы. Начинать закручивание свай нужно с углов постройки. Важно следить, чтобы они располагались строго вертикально.

Установленные опоры подрезают болгаркой до одного уровня. В полости свай для предотвращения коррозионных процессов заливается железобетонная смесь. Затем приваривают оголовки и монтируют ростверк. Для легкой постройки он может быть выполнен из хорошо обработанного бруса. Для более массивного здания подойдет металлический ростверк или железобетонная лента.

Плюсы и минусы свайных фундаментов с монолитным ростверком

Этот вариант основания хорош тем, что применяется на большинстве типов грунтов, в том числе мерзлых и подвижных. Конструкция легко и быстро монтируется, имеет отличные несущие качества. Заниматься ее обустройством можно даже в холодное время года.

Читайте также:  Дизайн детской комнаты для девочки: фото идеи для оформления стильного интерьера

Минусы конструкции – невозможность обустройства утепленного подвала и нужда в специальных инструментах для монтажа. Если используются винтовые сваи, их не получится протестировать на наличие повреждений.

Особенности и применение растворителя 647

  1. Описание
  2. Технические характеристики
  3. Состав
  4. Использование
  5. Хранение
  6. Проведение работ
  7. Основные меры безопасности
  8. Упаковка и транспортировка
  9. Отличия составов 646 и 647

При проведении ремонтных и декоративных работ не обойтись без специальных составов. При обработке поверхностей лаком и краской часто используют растворители. Богатый ассортимент составов предлагает широкие возможности выбора. Среди множества продукции широко используется растворитель 647. Технические и эксплуатационные характеристики состава сделали его лидером среди богатого ассортимента продукции.

Описание

На сегодняшний день растворитель 647 входит в перечень самых популярных и распространенных составов. Его особенность заключается в том, что в составе отсутствует этилцеллозольв и ацетон. Благодаря чему раствор считается более щадящим и его можно использовать при очистке пластиковых поверхностей. Р-647 выбирают, когда на первом месте осторожное отношение к обрабатываемой поверхности.

Растворитель часто используют при окрашивании автомобильного транспорта, поскольку его можно применять совместно и с нитролаками, и с нитроэмалью. Продукт можно найти практически в любом магазине, специализированном на ремонте и строительстве.

При применении растворителя совместно с нитроэмалью образованная пленка не должна приобретать белый цвет при испарении состава. Все мелкие дефекты, такие как царапины, штрихи на поверхности эмали сглаживаются и выравниваются без усилий.

Технические характеристики

Растворитель 647 обладает следующими техническими характеристиками, которые подтверждены соответствующим постановлением ГОСТ 18188-72:

  • внешний вид – прозрачный состав, который может иметь легкий желтоватый оттенок;
  • текстура – однородная (отсутствие взвеси);
  • вода – максимальный показатель 0,6%;
  • летучесть (этиловый эфир) – от 8 до 12;
  • коагуляция – минимум 60%;

  • плотность – 0,87 грамм на кубический сантиметр;
  • максимальное кислотное число – 0,06 мг КОН на грамм;
  • плотность – 30,87 г/см³;
  • легковоспламеняющаяся жидкость;
  • период хранение раствора насчитывает ровно год с даты изготовления;
  • самовоспламенение происходит при температуре +424 градуса по Цельсию, вспышка – 5 градусов тепла по Цельсию.

Состав

Растворитель 647 включает следующие элементы:

  • тоулол (41,3%);
  • бутилацетат (29,8%);
  • бутиловый спирт (7,7%);
  • этилацетат (21,2%).

Использование

Кроме прямого предназначения, продукт 647 применяют для повышения вязкости материалов, в составе которых имеется нитроцеллюлоза. По сравнению с похожим растворителем с маркировкой 646, он является менее активным, за счет чего не повреждает пластиковые поверхности. Его можно смело использовать для бережного очищения оснований от лака и эмали. При необходимости раствор добавляют в различные лакокрасочные материалы. В процессе жидкости необходимо постоянно и тщательно перемешивать для равномерного распределения.

Пропорции определяются по инструкции. Они отличаются в зависимости от состава краски или эмали.

Хранение

Перед тем как использовать растворитель 647, стоит обязательно ознакомиться с основными правилами эксплуатации и хранения.

  • Состав необходимо хранить в плотно закрытой упаковке. Прямые лучи солнца не должны попадать на упаковку. В помещении должен быть высокий уровень пожаробезопасности. Хранить растворитель следует в недоступном для детей и животных месте. Идеальная локация – это темное и сухое помещение, в котором сохраняется комнатная температура.
  • При использовании необходимо проветривать помещение. Если окна отсутствуют, а вентиляция не справляется с летучестью растворителя, нужно установить в комнате вентиляторы.
  • На упаковке продукта обязательно должна быть указана инструкция по использованию продукта.
  • Растворитель 647 продается как для промышленного, так и бытового использования. На выбор покупателей представлены упаковки в размере от 0,5 до 10 литров, а также крупные стальные бочки для оптовых закупок.

Проведение работ

Растворитель 647 – это легковоспламеняющаяся жидкость. Продукт Р-647 относится к 3,1 классу ЛВЖ. В процессе работы стоит избегать искр, курения и открытого пламени. Воздушные смеси и пары также взрывоопасны. Загрязнение воздуха парами растворителя будет проходить быстро при температуре в помещении 20 градусов по Цельсию выше нуля. При распылении растворителя загрязнение воздуха проходить еще быстрее.

Специалисты отмечают, что при неосторожном обращении возможно возгорание состава на расстоянии. Скопления летучих веществ тяжелее, чем воздух, за счет этого они стелятся по земле. Взаимодействие с эффективными окислителями (перекись водорода, уксусная и азотная кислота) может стать причиной взрывоопасной перекиси. Несмотря на то что растворитель вышеуказанной марки можно использовать для очистки пластиковых поверхностей, вещество является агрессивным в отношении отдельных его разновидностей.

Состав вступает в опасную реакцию с бромоформом и хлороформом с возможностью возгорания или взрыва.

Основные меры безопасности

Использование растворителя предусматривает четкое соблюдение соответствующих санитарных норм и правил безопасности. Все подобные составы, имеющиеся на полках магазинов, раздражают глаза, кожу и дыхательные пути.

Если не обеспечить тщательную вентиляцию, растворитель станет причиной сильного кашля, а также возможны такие негативные последствия:

  • потеря создания;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • помутнение рассудка:

  • пищевое отравление;
  • состояние наркотического опьянения;
  • слабость;
  • раздражение;
  • тошнота.

Уберечь себя от вышеуказанных и прочих негативных последствий поможет специальная рабочая одежда и аксессуары. Не обойтись без защитных очков, перчаток и масок, которые предотвратят попадание ядовитых веществ в дыхательные органы.

Растворитель может поразить даже костный мозг и кровь. При попадании растворителя на открытую кожу необходимо срочно промыть пораженный участок мылом или другим пенящимся составом. В противном случае прямой контакт может стать причиной дерматита.

Пар, образуемый летучими компонентами в составе, сильно раздражает дыхательные пути и глаза. Возможно отравление при неправильном обращении и пренебрежении правил безопасности.

Отдельные элементы оказывают негативное воздействие на внутренние органы (желудок, кишечник, печень) и нервную систему. Компоненты растворителя проникают в тело через кожу или в процессе вдыхания.

Упаковка и транспортировка

Растворяющие составы продаются в упаковках из металла или стекла. Перевозка продукции осуществляется при помощи специального автомобильного транспорта. Для перевозки промышленных объемов товара используются железнодорожные цистерны.

Из-за повышенной пожароопасности и легкой воспламеняемости особые меры транспортировки являются необходимыми. Тара, используемая для перевозки растворителя, должна в полной мере защищать раствор от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Отличия составов 646 и 647

Чтобы сделать правильный выбор среди растворяющих составов, необходимо точно знать технические характеристики продукта. В лидерах по популярности сейчас находятся растворители с маркировкой 646 и 647. Главное отличие вышеуказанных растворителей заключается в составе. При изготовлении продукта 646 производители используют ацетон и этилцеллозольв, которых нет в растворе Р-647.

Ацетон делает состав более агрессивным, в связи с чем марку 646 не выбирают при обработке деликатных поверхностей. Это высокоактивный состав, который нужно аккуратно использовать, чтобы не повредить лакокрасочный слой. Компоненты, имеющиеся в составе обоих растворителей – это толуол и бутанол.

О том, в чем разница между растворителем и разбавителем, смотрите в следующем видео.

Растворитель 647: характеристики состава

  1. Особенности
  2. Виды составов
  3. Особенности состава Р-647
  4. Область применения
  5. Безопасность и меры предосторожности

Растворитель представляет собой специфический летучий жидкий состав, основу которого составляют органические или неорганические компоненты. В зависимости от характеристик конкретного растворителя, его используют для добавления в красящие или лакирующие материалы. Также растворяющие составы применяются для удаления пятен от лакокрасочных материалов или растворения химических загрязнений на различных поверхностях.

Особенности

Растворитель может быть изготовлен на основе одного или нескольких компонентов. В последнее время наибольшую популярность приобрели многокомпонентные составы.

Обычно растворители (разжижители) выпускаются в жидкой форме. Их основными характеристиками являются:

  • внешний вид (цвет, структура, консистенция состава);
  • соотношение количества воды к количеству других компонентов;
  • плотность жидкого раствора;

  • летучесть (испаряемость);
  • степень токсичности;
  • кислотность;
  • число коагуляции;
  • соотношение органических и неорганических составляющих;
  • огнеопасность.

Растворяющие составы широко применяются в различных областях промышленности (в том числе в химической), а также в машиностроении. Кроме того, их используют при изготовлении обуви и кожгалантереи, в медицинских, научных и производственных отраслях.

Виды составов

В зависимости от специфики работ и типа поверхности, на которую будет наноситься растворитель, составы делятся на несколько основных групп.

  • Разжижители для масляных красок. Это слабоагрессивные составы, которые применяются для добавления в красящие материалы с целью улучшения их свойств. Наиболее часто для этих целей применяются скипидар, бензин, уайт-спирит.

  • Составы, предназначенные для разведения битумных красок и красящих материалов на глифталевой основе (ксилол, сольвент).
  • Растворители для перхлорвиниловых красок. Для разбавления колеров этого типа чаще всего используют ацетон.
  • Разжижители для красок на клеевой и вододисперсионной основе.
  • Слабые растворяющие составы для бытового применения.

Особенности состава Р-647

Самыми популярными и широко применяемыми для различных видов работ на данный момент являются разжижители Р-647 и Р-646. Эти растворители весьма близки по своему составу и сходны по свойствам. К тому же, они являются одними из наиболее доступных по своей стоимости.

Растворитель Р-647 считается менее агрессивным и щадящим для поверхностей и материалов (за счет отсутствия в составе ацетона).

Его использование целесообразно в тех случаях, когда необходимо более бережное и мягкое воздействие на поверхность.

Часто состав данной марки применяется для различных видов кузовных работ и для работ по покраске автомобилей.

Область применения

Р-647 хорошо справляется с задачей увеличения вязкости веществ и материалов, в которых содержится вещество нитроцеллюлоза.

Растворитель 647 не повреждает слабоустойчивые к химическому воздействию поверхности, в том числе и пластиковые. Благодаря этому качеству, его можно использовать в целях обезжиривания, удаления следов и пятен от лакокрасочных составов (после испарения состава пленка не становится белой, а царапины и шероховатости на поверхности заметно сглаживаются) и применять для проведения широкого диапазона работ.

Также растворитель может использоваться для разбавления нитроэмалей и нитролаков. При внесении в лакокрасочные составы нужно постоянно перемешивать раствор, а непосредственную процедуру смешения необходимо производить строго в пропорциях, которые указаны в инструкции. Разжижитель Р-647 чаще всего применяется со следующими марками лакокрасочных материалов: НЦ-280, АК-194, НЦ-132П, НЦ-11.

Р-647 можно применять в и быту (при условии соблюдения всех мер предосторожности).

Технические свойства и характеристики растворяющего состава марки Р-647 по ГОСТ 18188-72:

  • Внешний вид раствора. Состав выглядит как прозрачная жидкость с однородной структурой без примесей, включений или осадка. Иногда раствор может иметь легкий желтоватый оттенок.
  • Процент содержание воды не более 0,6.
  • Показатели летучести состава: 8-12.
  • Кислотность не выше 0,06 мг КОН на 1 гр.
  • Показатель коагуляции составляет 60%.
  • Плотность данного растворяющего состава составляет 0, 87 г/см. куб.
  • Температура возгорания – 424 градуса по Цельсию.

Растворитель 647 содержит в своем составе:

  • бутилацетата (29,8%);
  • бутилового спирта (7,7%);
  • этилацетата (21,2%);
  • толуола (41,3%).

Безопасность и меры предосторожности

Растворитель является небезопасным веществом и способен оказывать негативное воздействие на организм человека. Во время работы с ним важно соблюдать меры осторожности и безопасности.

  • Состав следует хранить в плотно закрытой полностью герметичной емкости вдали от огня и нагревающих приборов. Также необходимо избегать воздействия на емкость с разжижителем прямых лучей солнца.
  • Растворяющий состав, как и другие химические бытовые вещества, должен быть надежно спрятан и недоступен для детей или животных.
  • Вдыхание концентрированных паров растворяющего состава очень опасно и может вызвать отравление. В помещении, где проводятся покрасочные работы или обработка поверхности, должна быть обеспечена принудительная вентиляция или интенсивное проветривание.

  • Следует избегать попадания растворителя в глаза или на открытые участки кожи. Работы необходимо проводить в защитных резиновых перчатках. Если разжижитель все же попал на открытые участки тела, необходимо немедленно промыть кожу большим количеством воды с применением мыла или слабощелочных растворов.
  • При вдыхании паров высокой концентрации возможно поражение нервной системы, органов кроветворения, печени, системы ЖКТ, почек, слизистых оболочек. Вещество способно попадать в органы и системы не только при непосредственном вдыхании паров, но и через поры кожи.
  • В случае длительного контакта с кожными покровами и отсутствия своевременного промывания, растворитель может повредить эпидермис и вызвать реактивный дерматит.

  • Состав Р-647 образует взрывоопасные легковоспламеняющиеся перекиси, если происходит его смешение с окислителями. Поэтому нельзя допускать контакта растворителя с азотной или уксусной кислотой, перекисью водорода, сильными химическими и кислотными составами.
  • Контакт раствора с хлороформом и бромоформом является пожаро- и взрывоопасным.
  • Следует избегать распыления растворителя, так как в этом случае очень быстро достигается опасная степень загрязнения воздуха. При распылении состава возможно воспламенение раствора даже на расстоянии от огня.

Приобрести растворитель марки Р-647 можно в магазинах стройматериалов или на специализированных рынках. Для применения в быту растворитель фасуется в пластиковые бутылки от 0,5 литра. Для использования в производственных масштабах фасовка производится в канистры объемом от 1 до 10 литров или в большие стальные бочки.

Цена на растворитель марки Р-647 в среднем составляет около 60 руб. за 1 л.

Сравнение растворителей 646 и 647 смотрите в следующем видео.

Оцените статью
Добавить комментарий