Выгребная яма своими руками – размеры, устройство, варианты

Как правильно сделать выгребную яму своими руками: типы конструкции, выбор места, особенности монтажа

Как правильно сделать выгребную яму своими руками

Выгребные ямы предназначены для того, чтобы собирать стоковые воды в жилых домах за городом или на даче. Данная конструкция относится к бюджетным вариантам устройств для организации канализационной системы в частных домах, когда нельзя подсоединиться к общей магистрали. Нужно знать, как правильно обустроить выгребную яму самостоятельно.

Основные сведения

Назначение и принципы работы

Особенности строения накопителя для нечистот

Выгребными ямами называются устройства простой конструкции, которые собирают отходы жизнедеятельности. Устройство таких ям требуют соблюдения правил. Сливные ямы можно сооружать из кирпичей, бетонных колец, других подручных средств, либо готовых пластиковых бочек.

Если нужно быстро и экономно решить проблему с отходами, то устраивают сливную яму на участке. При качественном устройстве конструкция удобна и эффективна в применении, не загрязняет окружающую среду.

Основы принципа работы

Важной характеристикой ямы считается простота. На принцип работы влияет особенность сооружения согласно своей разновидности. Конструкция может не иметь днища, или может иметь герметичное основание. Стоки расщепляются естественным путем, когда нечистоты достигают определенной отметки, яму следует выкачать посредством услуг ассенизаторов.

Если конструкция герметична, то стоки не должны попадать в землю. Стенки сооружения изготавливают, как правило, из кирпича, из бетонных колец. Основание заливается цементом. Чтобы стоки быстро разлагались, вносят в яму биопрепараты, однако время от времени яму нужно выкачивать.

Поглощающий тип ямы состоит из традиционного фильтрующего колодца без дна. Основание засыпают слоями песка, щебенки, гравия. Данное сооружение экономично, переработанные жидкие стоки уходят в почву, поэтому откачивать нечистоты придется редко. Данный тип конструкции подходит, если подземные воды протекают глубоко.

Виды сооружений

Выделяют разные классификации накопителей. Она зависит от конструкции, типа материала, частоты применения. При нечастом применении можно установить самую простую конструкцию.

Бетонные кольца для ямы

Чтобы установить яму из бетонных колец своими руками, придется нанимать спецтехнику или применять треногу, потому что они тяжелые. На дно заливают бетонный раствор, который можно армировать. Далее на основание устанавливают сами кольца. Положительными характеристиками являются возможность возведения своими руками, также невысокая цена. К недостаткам относят большой вес колец, которые надо доставить на место.

Яма герметичного типа считается более безопасной для применения. Но ее нужно часто откачивать от нечистот. Удобно применять конструкции с одной и более камерами, где стоковые воды проходят механическую очистку.

Конструкцию заливают полностью из бетона. Цементный раствор подходит и для стен, и для дна. Если выполнить армирование по кругу, то устройство приобретет максимальную прочность и герметичность. К преимуществам относят легкость изготовления, к недостаткам – регулярное выкачивание стоковых вод.

Конструкция без откачки

Ямы, не требующие откачки нечистот, не подразумевают отсутствия какого-либо технического обслуживания. Такая выгребные ямы перерабатывают стоки практически полностью. Сливную яму применяют, чтобы собирать достаточно чистые стоки, к примеру, отработанную воду после бани. Сооружения можно ставить на почвах песчаного типа, которые хорошо впитывают влагу. К преимуществам конструкции относят легкий монтаж, его низкую стоимость и последующее обслуживание. К недостаткам относят возможность попадания стоков почву, ее загрязнение.

Сливное сооружение из кирпича

Яма, сделанная из кирпичей, считается примитивной конструкцией. Она может иметь дно и быть герметичной, либо не иметь дна, при этом иметь основание с толстым слоем дренажной подушки.

Кирпичные конструкции качественно собирают и перерабатывают отходы. Для обустройства ямы не нужны профессиональные навыки, На особенности строения влияют почвы на участке, также число людей, которые постоянно пользуются ямой. К преимуществам относят легкость монтажа, невысокую цену. У ямы есть недостатки, на них влияют особенности строения ямы.

На даче можно установить септики, изготовленные на заводе. Устройства имеют отличия в материале изготовления, размерами, конструкцией. Стоки собираются в септике, расщепляются до технической жидкости и осадка, который выпадает на дно.

Данные сооружения считаются более совершенными. Стоки расщепляются под действием полезных бактерий. Техническую воду на выходе из септика можно применять в хозяйстве, поливая огород. Лучшим вариантом утилизации воды — организация дренирования в землю. К преимуществам относят то, что не нужно строить сооружение своими руками. Из недостатков выделяют высокие цены на некоторые модели септиков.

Ямы с добавлением биопрепаратов

Скорость разложения нечистот можно повысить за счет анаэробных или аэробных бактерий. Микроорганизмы содержатся в средствах в виде таблетки, жидкости и порошков. Они растворяются в стоковой жидкости, запуская размножение в них бактерий, расщепляющих органические вещества. К преимуществам относят сокращение времени, за которое стоки расщепляются, увеличение периода между откачиванием, исключение распространение запахов нечистот.

Подробности

Этапы сооружения накопителя своими руками

Сливные ямы имеют различные формы, в виде квадрата, прямоугольника, круга. Предпочтительнее делать яму круглой формы, чтобы снизить нагрузки на стены сооружения. Перед строительством выбирают форму ямы и нужный объем, учитывая особенности конструкции.

Различают разные варианты обустройства сливной ямы. Чаще обустраивают три из них:

-сооружения без дна.

-ямы из бетонных колец.

Для конструкции, не имеющей дна, копают котлован. В траншею кладут трубопрокат, который идет от дома. Под трубу насыпают дренаж. Вентиляционную трубу делать необязательно, но она важна для правильной работы системы. Откачивать яму нужно при необходимости.

Герметичные сооружения делают с применением емкостей с завода. Основание котлована бетонируют, ставят на него резервуар из пластика или металла. Котлован должен иметь подходящие размеры для емкости. Данную конструкцию нужно постоянно обслуживать: выкачивать нечистоты, очищать стенки и дно от ила.

Яма из бетонных колец может быть с дном или без дна, состоять из одной или двух камер. Выкапывают котлован, в качестве основания заливают бетонную плиту, или делают слой дренажа. На подготовленное дно ставят кольца из бетона, к ним подводят трубу, соединяющую с домом, ставят крышку, чтобы нечистоты не замерзали, и запахи не проникали наружу.

Формула по вычислению объема конструкции

Выкачивать стоковые воды из ямы самостоятельно сложно. Если правильно выбрать объем ямы, то выкачивать стоки придется нечасто. При расчете размера сооружения учитываются все члены семьи, постоянно проживающие в доме и пользующиеся накопителем. Чтобы вычислить необходимый объем конструкции используют формулу: V= n * N * Vсч, что означает:

V – объем ямы (м3)

N – число проживающих

Vсч – вода в литрах, которая расходуется в сутки 1 человеком (от 150л до 200л)

n – период между откачиванием нечистот (15 дней)

Важно учесть, что иногда расход воды может возрасти, например, когда приезжают гости. Параметры ямы вычисляют по формуле:

a – длина сооружения

b – ширина сооружения

h – глубина сооружения

Если расчеты показывают, что глубина конструкции будет свыше двух метров, то устанавливают емкости из пластика. Нужный объем ямы делают, увеличивая ширину с длиной котлована. Максимально герметичные резервуары можно углубить на три метра, это связано с особенностями ассенизаторских машин, которые выкачивают стоки.

Внимание! Оптимальным считается, когда глубина конструкции для сбора нечистот в 2 раза больше, чем длина и ширина ямы.

При расчете, что выкачивать нечистоты будут каждый месяц, объем ямы должен быть больше количества воды, которая тратится за месяц, на 40 процентов. Если в доме проживает до 5 человек, то объем ямы должен вмещать кубометр нечистот за сутки.

Где и как строить?

Согласно СНиП выгребные ямы устанавливают минимум в 12 метрах от дома, в 20 метрах от всех источников с водой. 1.5 метра должно быть от соседского забора. Также к яме должен быть обеспечен доступ ассенизаторской техники.

Устанавливают яму на участке, находящийся уровнем ниже, чем расположен водозабор из скважины. Удаленность от водозабора в каждом случае определяется отдельно, на участке учитывают особенности земли, направление течения подземных вод. До обочины дорог, которые примыкают к участку, следует отступить свыше пяти метров. До водоемов яма должна располагаться далее, чем тридцать метров.

Проведение земляных работ

Первым делом размечают место, где будет располагаться яма. Какая бы форма сооружения не была выбрана, периметр размечают, делая запас по каждой стороне до 30 сантиметров. Для бетонных колец нужен котлован в форме круга, значит, диаметр его должен быть больше колец в 20 сантиметров. Данный зазор позволит уложить изоляционные материалы. Чтобы вырыть котлован большого размера под герметичный резервуар, рекомендуют задействовать технику. Для бетонных колец котлован может сделать спецмашина с буром нужного размера.

Подготавливая самостоятельно котлован для колец, нужно проверять с помощью уровня вертикальность стенок, потому что небольшие отклонения не позволят установить кольца ровно. Когда котлован будет иметь нужную глубину, то нужно выровнять дно со стенками.

При обустройстве сливной ямы для сбора нечистот, нужно придерживаться санитарных норм. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь диаметр 10 сантиметров, трубу укладывают в траншею на глубине свыше ста двадцати сантиметров, чтобы она не промерзла зимой. Трубопровод должен иметь уклон в сторону ямы, равный от 3 до 4 процентов на погонный метр.

Днище ямы должно иметь уклон по направлению к люку. Это позволит качественно откачать собравшиеся стоки. Для устранения из ямы избытка скопившегося газа устанавливают трубу вентиляции сечением 10 сантиметров, в высота вентиляционного стояка над грунтом должна составлять свыше 60 сантиметров. Если накопитель для нечистот герметичного типа, то следует оштукатурить емкость изнутри, также провести железнение. С внешней стороны конструкцию из кирпича или шлакоблока промазывают с помощью жирной глины. Дно сооружения тоже смазывают глиной, бетонируют, проводят железнение. Проведение качественной работы по гидроизоляции исключит попадание внутрь дождевых, талых и сточных вод.

Какие ошибки встречаются

Обустройство сливной ямы можно сделать своими руками, однако, не соблюдая правил, можно совершить ошибки, которые не дадут в полной мере пользоваться накопителем. Из частых ошибок выделяют:

1.нарушаются нормы и требования СНиП по расположению ямы, что может привести к загрязнению почвы и природы.

2.если вентиляция сделана неправильно, то запахи будут распространяться по всему участку.

3.отсутствие удобного подъезда для ассенизаторов не дает возможность своевременно выкачивать нечистоты.

4.трубопровод проложен неглубоко под землей и может промерзнуть.

5.неправильный расчет объема ямы, поэтому стоки быстро переполняют яму.

Внимание! При выборе параметров ямы, ее типа нужно опираться на знаниях об особенности геодезии участка, его почв, учитывая, на какой глубине залегают водоносные пласты.

Требования к эксплуатации

Если в яму не поступает кислород, то стоки перерабатываются посредством анаэробных бактерий. В открытых отстойниках процессом расщепления занимаются аэробные бактерии. Выгребная яма относится к сооружениям, в которых происходит неполный цикл очистки, поэтому нужно соблюдать правила пользования конструкцией.

Внимание! СанПин 42 – 128 – 4690 – 88 содержит информацию по правилам эксплуатации выгребных ям.

Согласно документам, не разрешено бесконтрольно сооружать данные конструкции. При эксплуатации следует строго соблюдать главные правила. Если яма функционирует правильно, то обслуживать ее несложно. Каждый год требуется производить чистку ямы от нечистот, делать профилактический осмотр ямы. Во время пользования могут возникнуть проблемы с конструкцией, тогда для разжижжения стоков добавляют биопрепараты, химические активаторы.

Процесс выкачивания стоковю Очищать стоковую яму своими руками сложно, опасно. Нужно иметь ведра, дренажно-фекальный насос. Рекомендуют для выкачивания вызывать ассенизаторов, которые произведут работы и утилизируют нечистоты. На стоимость данной услуги влияют такие факторы, как:

1.удаленность выгребной ямы от дороги, куда может подъехать машина.

3.объем осадка на дне.

4.нужно ли размывать спрессованный осадок.

5.количество выкачиваемых стоков.

6.где расположена яма.

В выгребную яму следует добавлять биопрепараты, которые содержат микроорганизмы, расщепляющие стоки. Это позволит улучшить состояние нечистот, сделает процесс выкачивания стоков простым и быстрым. Препараты не разрушают материал сооружения, безопасны для окружающих.

Советы специалистов

Собираясь строить выгребную яму, нужно правильно подобрать и место для строения, и материал для конструкции. Лучше всего использовать камень или кирпичи. По возможности стоит выбирать готовые емкости из пластика. Этот материал отличается долговечностью, герметичностью, что важно, если на участке глинистая почва.

Внимание! Резервуар без дна обойдется дешевле, чем герметичные емкости заводского производства.

Выгребная яма стандартного обустройства справится со своими функциями, если нет возможности подключиться к основной канализационной магистрали. Нужно правильно рассчитать параметры и месторасположение ямы, во время эксплуатации вовремя обслуживать ее.

Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

Что это такое?

Это сооружение состоит из канализационной трубы и вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Виды конструкций

Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

Устройство простого резервуара

Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

Максимальный объем жидкости в сутки не должен превышать 1 м³.

Как и где правильно расположить?

От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

  • это изначально расстояние от скважины до выгребной ямы и от жилого здания;
  • её удаленность от ближайшего места забора воды;
  • возможность свободно подъехать для очистки.

Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

Таким образом, герметичная яма в частном доме должна располагаться на расстоянии 5-7 метров, в то время как отстойник без дна нужно делать как можно дальше. Это позволит свести к минимуму появление любых неприятных запахов внутри помещения и не нарушить санитарные нормы .

Если участок оборудован колодцем или скважиной, отстойник следует разместить в 25-50 метрах от них. Придерживаясь таких норм, удастся избежать попадания в воду вредных микроорганизмов.

Совет. Из-за постоянной работы накопителя понадобится частое обслуживание . Поэтому стоит заранее позаботиться об удобном доступе машины ассенизаторов.

Санитарные нормы

Чтобы впоследствии не возникало проблем, необходимо соблюдать санитарные нормы:

  • Сливная яма должна находится от колодца не менее чем за 35 метров.
  • Нельзя использовать накопительную систему без дна, если наблюдается превышение отходов (более 1 куб.м).
  • Крышка должна прикрывать яму плотно, особенно зимой, чтобы избежать промерзания резервуара. А лучше всего, если крышка с дополнительным утеплителем.

Основные нормативы

Устройство предусматривает в первую очередь оптимальное место. Следует учитывать, что при обустройстве канализации, трубы не должны проходить рядом с домом, но и большое расстояние не подойдет.

Перечень основных требований в частном доме:

РасстояниеРасстояние от соседей должно составлять минимум 5 м, расстояние до грунтовых вод и забора — не меньше чем по 1 м
По правилам, рядом с отстойником не должно быть скважины питьевой водыЕсли почва глинистая, следует обеспечить расстояние между ними не менее 20 м. Для суглинка и супеси предусмотрены другие минимальные значения — 30 и 50 м соответственно
Расчет объема , в зависимости от количества проживающих людейНа каждого человека надо выделять минимум 0,5 м 3 от общего объема ямы. При соблюдении данного правила удается существенно продлить срок использования отстойника.К примеру, при использовании глинистой почвы, скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение одного года способность к очищению сохраняется на достаточном уровне, а затем постепенно нарушается
Уклон трубПрокладывая трубы, следует их размещать под уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы

Совет. Вызов ассенизационной машины оплачивается независимо от уровня заполнения бака, потому, при создании сливной ямы на своей даче имеет смысл обеспечить запас объема. Например, если в доме будут проживать три человека, оптимальный объем отстойника составляет 6 кубических метров.

Для работ вам понадобятся инструменты:

  • перчатки или верхонки;
  • ведра и лопаты;
  • трос или веревка;
  • тачка;
  • уровень и рулетка;
  • лестница; Соблюдайте технику безопасности, по возможности работайте не один.
Читайте также:  Производители автоматических выключателей – рейтинг лучших фирм

Особенности углублений, для которых не предусмотрено дно

Этапы работ:

  1. Сначала копают котлован. 1,5 м 3 почвы применяют для теплоизоляции над перекрытием, верхний слой и остальной грунт распределяют по территории участка.
  2. Затем делают подушку на дне (щебень, песок), через которую будут уходить нечистоты.
  3. Одновременно укладывают под углом трубы, что позволяет избежать застоя жидкости, и возводят стены, которые могут быть как из бетонных колец , так и кирпичных.
  4. После укладки второго кольца в его верхней части устанавливают трубу, ведущую в колодец.
  5. Когда проложен трубопровод, установлены кольца и крышки, переходят к монтажу люков.
  6. Если кладка кирпичная, делают окопку, при этом нужно соблюдать размеры выгребной ямы (ширина составляет 30 см, высота соответствует уровню стен).
  7. Не забудьте обработать от влаги.

В данном случае бетонная плита будет лежать не только на стенах колодца, но и на слое грунта, доступ к люку оставляют открытым.

Способы установки своими руками

Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

  1. Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
  2. По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
  3. В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
  4. Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

  1. На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
  2. Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

  • Дно нужно забетонировать.
  • Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

  • Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
  • Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
  • Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей канализационной выгребной ямы невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

    Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Как сделать выгребную яму для туалета на даче?

Где расположить туалет на участке

При проектировании выгребной ямы для дачного туалета, следует тщательно подойти к вопросу выбора места под нее на садовом участке. Прежде всего проводят замеры в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в частности, вас интересует таблица №1, далее мы будем приводить цифры на ее основе).

Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 8 м от собственного жилого дома и не менее 10 м — от соседних. От централизованного водопровода отступить нужно не менее 20 м, а от труб газоснабжения – не менее 5 м. Расстояние от забора с соседним участком должно составлять не менее 1 м, а от хозяйственных построек и плодовых деревьев – не менее 5 м.

Перед началом земляных работ составляется чертеж участка и соседних строений. Место под будущую яму выбирают, учитывая указанные выше нормативы, после чего выбранную точку со схемы отмечают на территории.

В некоторых случаях (когда участок находится рядом с открытым водоемом) размещение выгребной ямы следует согласовывать с Госсанэпиднадзором и органами природоохраны.

Также, перед тем как вырыть котлован, следует выяснить расположение грунтовых вод на участке. Особенно важно проводить это мероприятие, если планируется установка емкости с естественной фильтрацией отходов в почву. Нижняя часть такого колодца не должна пересекать уровень грунтовых вод.

Варианты исполнения выгребной ямы

Существуют два основных варианта исполнения выгреба:

  • без дна;
  • с дном.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки, подразумевается впитывание отходов через открытое дно в почву. Для сборки такого выгреба могут использоваться бетонные кольца, старые покрышки, металлические бочки, кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки. В случае с выгребом, который требуется периодически откачивать, используют готовые пластиковые емкости.

Чтобы выбрать подходящий вариант для участка, нужно разобраться в особенностях и ключевых отличиях двух систем.

Выгреб с естественной фильтрацией

Чаще всего выгребные ямы без дна собирают из железобетонных колец. Этот материал долговечен, не боится агрессивной среды, легко монтируется.

Такая система подойдет как для сезонного, так и постоянного проживания. Кольца устанавливают на песчано-гравийную подушку, которая осуществляет фильтрацию стоков, пропуская их через себя в почву. Для повышения качества очистки, в такие выгребы рекомендуется заливать растворы с анаэробными микроорганизмами.

Яму с открытым дном размещают на расстоянии не менее 5 м от фундамента строения и 20 м от источника водоснабжения. Глубина котлована зависит от уровня пролегания грунтовых вод, нижняя часть должна быть ниже УГВ не менее чем на 0,5 м.

Выгребы с открытым дном следует согласовывать в соответствующих службах, в противном случае владельцы рискуют получить штраф.

Выгреб с дном

Системы с дном устанавливают на территориях с глинистыми почвами и низким УГВ. В этом случае фильтрация стоков через грунт невозможна, а поэтому применяют накопительный вариант. Размеры емкости должны соответствовать уровню водопотребления в доме, но если постоянно проживают более 4 человек, потребуется приобретать специальные канализационные системы.

Для утилизации накопленных отходов приходится вызывать ассенизаторскую машину, поэтому, при размещении выгреба на участке, следует учитывать возможность подъезда специального транспорта.

Выгребные ямы с дном требуют обязательной организации вентиляционных труб, которые выводят газы, образующиеся в процессе работы микроорганизмов при очистке стоков.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельной установки дачного туалета с выгребной ямой без запаха потребуются следующие инструменты:

  • углошлифовальная машинка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • ведра;
  • перфоратор;
  • дрель с набором сверл.
  • емкость для накапливания отходов (металлические бочки, кирпич, бетонные кольца, покрышки);
  • трубы канализационные, диаметром 100-110 мм;
  • набор патрубков и соединительных муфт;
  • геотекстиль;
  • герметик;
  • шифер;
  • песок;
  • мелкий гравий;
  • цемент;
  • мастика гидроизоляционная.

Расчет выгребной ямы

Перед началом работ необходимо рассчитать объем емкости, в которую будут попадать отходы жизнедеятельности семьи.

При расчете следует учитывать следующие нормы:

  • на одного человека в день приходится почти 200 л стоков. Таким образом, месячный объем стоков в семье из четырех человек будет составлять не менее 20 м 3 (показатель важен при расчете объема герметичной емкости);
  • при сооружении ям с открытым дном следует учитывать, что фильтрация стоков в песчаных грунтах идет быстрей на 15%, чем в суглинках;
  • разовый объем вывоза нечистот не превышает 10 м 3 , что равно объему примерно четырех бетонных колец диаметром 2000 мм;
  • при расчете объема емкости следует брать страховой запас не менее 10%, так как не всегда есть возможность быстро вызвать ассенизаторскую машину.

Разметка и земляные работы

При подготовке котлована под выгребную яму необходимо соблюдать и учитывать следующие правила и рекомендации:

  • Разметка выполняется согласно плана привязки выгреба к строениям на участке.
  • Диаметр ямы должен превышать диаметр бетонных колец, покрышек или бочки на 300-400 мм, чтобы стенки не создавали помех при монтаже.
  • Глубина котлована должна превышать высоту колец на 200-300 мм, которые потребуются для создания песчано-гравийной подушки.
  • Если монтируется нефильтрующий колодец из бетонных колец, на дне заливают монолитную плиту или же укладывают готовые плиты, после чего стыки между ними тщательно герметизируются. Ставить кольца в колодец можно после полного набора прочности бетонного основания.

Инструкция по устройству выгребной ямы

Рассмотрим порядок устройства выгребных ям, выполненных из различных материалов.

Бетонные кольца

Конструкция этого сооружения напоминает обычный колодец.

Как выкопать котлован под бетонные кольца? На заданную глубину (ниже УГВ не менее чем на 0,5 м), шириной чуть больше, чем размер кольца. В зависимости от вида ямы, дно может исполнять роль фильтра или быть полностью монолитным.

Для соединения ямы с туалетом выкапывают траншею, в которую укладывают канализационные трубы. В летний период трубы будут работать без помех, но для того, чтобы зимой стоки не замерзали, трубы утепляют.

Закрывается колодец бетонной крышкой с люком для откачки нечистот.

Автомобильные покрышки

Котлован выкапывают шириной, превышающей диаметр покрышек на 300-400 мм. На дне устраивается песчано-гравийная подушка толщиной 200 мм. Покрышки укладываются одна на другую с герметизацией стыков сантехническим герметиком. Крышку устраивают из досок или фанеры с обязательной обработкой антисептическими средствами.

Монолитный бетон

Котлован делается с запасом по ширине в 500 мм. Готовится опалубка, внутрь которой укладывается арматурная сетка. Цементно-песчаный раствор для заливки готовят из цемента марки М300 в пропорции с песком 1:2.

После заливки бетона требуется выждать не менее 10 суток для достаточного набора прочности. Готовое бетонное кольцо обмазывают гидроизоляционной мастикой. На дне котлована устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 200 мм. Крышку выгреба с отверстием для откачки можно также отлить из бетона.

Металлическая бочка

Вариант подойдет для домов с числом жителей не более 2-х и для песчаных грунтов с низким уровнем грунтовых вод.

В стенках металлической бочки объемом 200 л делают отверстия диаметром 10-15 мм с шагом 200 мм, и обматывают снаружи по высоте геотекстилем, закрепив его проволокой.

Крышку герметично закрепляют по диаметру и прорезают отверстие под входную канализационную трубу.

Котлован выкапывают на глубину, превышающую высоту бочки на 300 мм, дно котлована на 200 мм должно быть заполнено мелким гравием. Также гравием заполняют боковые пустоты.

Кирпич

Рассмотрим пошагово организацию ямы из кирпича:

  1. вырывается котлован под размер будущего выгреба;
  2. на дне котлована делается песчано-гравийная подушка толщиной 200 мм;
  3. по периметру ямы, по размеру кладки, устраивают опалубку и заливают монолитную бетонную плиту;
  4. после набора прочности основания, приступают к кладке стен из кирпича. Проще всего сделать колодец квадратной или прямоугольной формы. Толщина стены — в один кирпич;
  5. снаружи и внутри стены оштукатуривают глиняным раствором;
  6. в траншее прокладывают канализационную трубу, соединяющую яму и туалет в доме;
  7. крышку выгреба устраивают из досок или отливают из бетона, предусмотрев отверстие для люка диаметром 500 мм.

Рекомендации по чистке выгребной ямы

После установки дачного туалета с выгребной ямой следует продумать систему откачки нечистот, даже если предполагается естественная фильтрация в почву.

При использовании анаэробных микроорганизмов, переработка фекалий происходит непосредственно внутри емкости, но без остатка отфильтровать и переработать отходы в фильтрационном колодце не получится. Периодически такие системы требуется откачивать полностью, чтобы почистить стенки и заменить дренаж.

Если в частном доме смонтирована яма с дном, откачивание придется делать намного чаще. Ассенизаторскую машину заказывают по мере наполнения ямы нечистотами, так как жидкости просто некуда уходить. Поэтому, когда владельцы планируют установку выгребной ямы для туалета на даче, нужно предусмотреть удобный подъезд машины к колодцу с учетом того, что обычно длина ассенизаторского шланга составляет от 10 до 20 м.

Технология создания выгребной ямы для частного дома своими руками – этапы и основные рекомендации

Приобретая участок под застройку, владелец сталкивается с массой первоочередных задач по устройству быта, одной из которых становится создание выгребной ямы – резервуара для слива жидких отходов. Сегодня представлено большое количество разновидностей выгребных ям. Некоторые хозяева используют простой способ устройства ямы из покрышек, некоторые – выбирают для создания выгребной ямы своими руками для честного сектора современные материалы и приспособления.

Выбор методики сооружения резервуара зависит от его емкости, особенностей грунта и бюджета начинающего застройщика. Небольшая выгребная яма для дачного участка предполагает использование исключительно в летнее время, поэтому ее конструкция отличается простотой и не требует больших вложений. Сливной резервуар для частных жилых домов должен выдерживать максимальные нагрузки.

Конструкции выгребных ям

К выбору конструкции выгребной ямы необходимо подходить с особой ответственностью. Ведь именно от правильности выбора резервуара будет зависеть качество и экономичность сбора отходов жизнедеятельности, а также степень воздействия на окружающую среду.

Яма с земляным дном

Выгребная яма с земляным дном – экономичное решение, позволяющее на долгие годы решить проблему с утилизацией отходов. Данный вид обустройства не предполагает регулярного опустошения и специального обслуживания. Кроме этого, бюджетным является и сам процесс сооружения резервуара. Такую конструкцию самостоятельно может сделать любой хозяин, не имея опыта в строительстве.

Есть у данной разновидности выгребных ям и недостатки: стоки разрушают структуру грунта, что пагубно сказывается на почве. Со временем дно ямы заиливается, требует специальной очистки и обработки.

Герметичный резервуар

Монолитная пластиковая или бетонная емкость экологически безопасна: возможность попадания отходов в грунт, воду или окружающую среду исключается. Емкость можно использовать в любой местности, вне зависимости от типа грунта. Особенностью данного вида резервуара является необходимость его постоянного опустошения (при активном использовании бак необходимо будет очищать два раза в месяц).

Наиболее востребованным способом создания герметичной выгребной ямы является укладка бетонных колец вертикально (друг на друга) с последующей обработкой швов.

Септик

Септик своими руками – современное и экологичное решение для обустройства сливных ям. Жидкие отходы очищаются специальными фильтрами, в результате чего не происходит загрязнения окружающей среды. Фильтр представляет собой прослойку из гравия, мелкого камня и битого красного кирпича. Прежде, чем пройти через фильтрационный барьер жидкость очищается при помощи специальных бактерий, что гарантирует безопасность отходов.

Рекомендации по выбору вида выгребной ямы

Для периодического использования можно выбрать самый простой вариант – яму без дна (при условии подходящего вида почвы).

Если принципиальным является вопрос отсутствия запаха, а также существует риск загрязнения почвы, стоит отдать предпочтение герметичному резервуару для стока жидких отходов. Однако, останавливая выбор на данном варианте, необходимо реально оценить средний объем отходов в месяц (при большом количестве жильцов, наличие посудомоечной машины и прочих факторах, очищать выгребную яму необходимо еженедельно).

Септик можно использовать при обустройстве любого придомового участка. Целесообразно отдавать предпочтение данному виду конструкции при наличии больших объемов сливных вод.

Порядок обустройства выгребных ям

При создании выгребной ямы для частного дома необходимо заранее предусмотреть все нюансы, это поможет выполнить качественный, экономичный и безопасный резервуар в кратчайшие сроки.

При создании канализационного колодца обязательно необходимо учесть следующие правила:

  • яма должна располагаться на расстоянии более 30 метров от скважины, при этом уровень ее должен быть ниже – это предотвратит загрязнение питьевой воды;
  • если предполагаемый дневной объем жидких отходов составляет более 1 м 3 , то выгребная яма обязательно должна иметь дно;
  • яма должна быть доступной для ассенизаторской спецтехники – расстояние от въезда – до 4 метров, глубина – до 3 метров;
  • резервуар должен быть надежно закрыт крышкой;
  • рекомендуется утеплить выгребную яму сверху, что предотвратит проблемы с эксплуатацией в зимнее время.

Соблюдение вышеописанных правил позволит создать резервуар для сбора отходов, который не несет угрозы для жителей дома и ландшафта.

Технология сооружения сливных ям

Соблюдение технологии сооружения выгребной ямы – залог качественного выполнения работ, который гарантирует экологически чистый сток жидких отходов, экономичное использование резервуара и его долговечность. Рассмотрим подробнее порядок создания ям различных разновидностей.

Яма без дна

Выгребная яма без дна – вечна, стоит лишь правильно обустроить ее дно и подобрать соответствующие материалы для стенок. Следуя технологии, необходимо выложить дно гравием или другими мелкими камнями и засыпать песком. Очищенная сливная жидкость уходит в грунт, а остальные отходы обрабатываются микроорганизмами. Это безопасный и экологичный метод.

Перелив подключается к канализационной системе, сточная труба вводится в яму ниже уровня промерзания грунта.

Используем покрышки для выгребной ямы

Отработанные автомобильные покрышки на протяжении десятилетий находят применение при обустройстве выгребных ям своими руками на дачных участках. Резина позволяет сделать недорогую, долговечную и простую конструкцию, сооружение которой станет под силу даже неопытному мастеру. Алгоритм действий при создании ямы:

  • Рытье котлована.
  • Соединение отработанных шин между собой водостойким клеем.
  • Герметизация стыков.
  • Создание дна-фильтра.
  • Укладка колес.
  • Подвод канализационной трубы.
  • Изготовление крышки.

Яма из бетонных колец

Создание ямы из бетонных колец – сложный и трудоемкий процесс, однако затраты сил и средств полностью оправдываются долговечностью и надежностью резервуара. Технология создания ямы из колец:

  • Подготовка бетонных колец (3 шт.).
  • Рытье котлована глубиной 3 метра, шириной, параметры которой превышают параметры кольца на 80 см.
  • Выполнение бетонной стяжки по периметру котлована (основа для укладки колец).
  • Сверление отверстий в нижнем кольце (диаметр – 5 см, расстояние между отверстиями – 10 см).
  • Укладка фильтрационного слоя (1 метр) на дно.
  • Монтаж колец.
  • Установка плиты с отверстиями для сливной трубы и откачки.

Важно!
Установка бетонных колец выполняется при помощи автомобильного крана грузоподъемностью до 5 тонн. Автокраны можно взять в аренду почасово в специализированных организациях.

Герметичная выгребная яма

Герметичная конструкция – абсолютно безопасна для экологии, не пропускает запахи. Делая выбор в пользу герметичной конструкции, стоит учесть, что ее установка рациональна лишь при небольших количествах отходов, в обратном случае – яму необходимо будет чистить каждую неделю.

Самодельный резервуар. Герметичную яму можно выложить из бетонных колец, необходимо лишь залить дно и обработать стенки и стыки колец герметиком (битумом внутри, а снаружи – глиной). Можно выложить стенки из кирпича или же газоблока, а затем оштукатурить их. Данный способ требует большего количества затрат трудовых ресурсов и времени.

Сооружая герметичную выгребную яму, необходимо сразу продумать расположение отверстия для сливной трубы.

Готовая емкость. Устройство для сбора отходов различной емкости можно купить в специализированных магазинах. Монтаж изделия предполагает выполнение следующих действий:

  • Рытье котлована.
  • Создание бетонного основания.
  • Установка резервуара.
  • Подключение сточных труб.
  • Закапывание емкости.

Рекомендации специалистов

Наиболее трудоемким процессом является рытье котлована, при самостоятельном выполнении процедура может занять до 7 дней. Котлован должен иметь правильную форму, стены его необходимо делать ровными.

Трубопровод нужно укладывать под наклоном, на глубине ниже, чем глубина промерзания (с параметрами можно ознакомиться в нормативных документах). Важно обратить внимание на то, чтобы возле труб не произрастали деревья: развивающаяся корневая система может со временем повредить трубопровод.

В статье рассмотрены основные и наиболее популярные среди частных застройщиков виды выгребных ям. Существуют и другие способы организации слива отходов, но они являются более сложными в выполнении и дорогостоящими, их не всегда целесообразно использовать в частном доме.

Видео по теме: Выгребная яма в своём доме

Как сделать выгребную яму на приусадебном участке. Советы специалистов. Фото

Отсутствие возможности подключения к централизованной канализации не должно стать препятствием для обустройства комфортного быта в частном домовладении, соответствующего современным представлениям. Даже приезжая на дачу на выходных, эти день-два также хочется провести с комфортом. Поэтому не обойтись без выгребной ямы, которую вполне реально сделать самому.

По своей сути выгребная яма — это сливной резервуар, которым заканчивается локальная канализационная система домовладения и в который собираются все нечистоты и техническая вода из душа и кухонной мойки. Время от времени этот резервуар придется опорожнять, вызывая для этого коммунальную службу с ассенизаторской машиной.

Частота вызовов напрямую зависти от интенсивности пользования канализацией и типа выгребной ямы. Сократить их число реально, если использовать средство для выгребных ям: при температуре окружающей среды выше +4 о С внутрь ямы вносится биологический препарат согласно дозировок, указанных производителем; в зимнее время на помощь придут химические реагенты.

Какие бывают выгребные ямы

Все выгребные ямы в частном домовладении можно классифицировать по двум критериям:

  1. По типу конструкции (поглощающий и накопительный);
  2. По использованным материалам (бетонные кольца, кирпич, резиновые покрышки, пластиковая емкость).

Поглощающие колодцы обычно не имеют герметичного дна, а иногда и стен: жидкости через дренажный слой из гравия и песка в отфильтрованном виде естественным образом уходят в толщу грунта, освобождая пространство выгребной ямы.

Накопительные емкости представляют собой герметичные конструкции, которые принимают в себя все отходы канализации и очищаются только при помощи ассенизаторской машины. В ряде случаев герметичные емкости предпочтительней поглощающих колодцев или вообще единственно возможный вариант.

Два основных типа выгребных ям

Использование бетонных колец, бетонирование ямы при помощи опалубки, а также отделка кирпичом могут применяться для обоих конструктивных типов выгребных ям, в то время как использование автомобильных или тракторных покрышек больше подходит для поглощающего колодца, а специальных пластиковых емкостей — для герметичной ямы накопительного типа.

Выбирая тип и материалы для постройки, следует иметь в виду, что лучшая выгребная яма — та, которая оптимально подходит для вашего участка с учетом его планировки, расположения источников воды, глубины залегания грунтовых вод и качества самого грунта.

Расположение и тип выгребной ямы на участке

Действующие санитарные нормы и правила устанавливают законные требования к местоположению и конструктивному типу выгребной ямы на приусадебном (дачном) участке. В своих главных моментах эти нормы просты и заключаются в нескольких правилах:

  • расстояние от выгребной ямы (далее — ВЯ) до ближайшего колодца — не менее 20 м., до центрального водовода — 10 м.;
  • нельзя располагать ВЯ ближе, чем на 4-6 м. к жилому дому на самом участке и к домам (капиталльным сооружениям) на соседних участках;
  • к ограничивающему территорию домовладения забору ВЯ должна находиться не ближе 1 метра и обязательно на непосредственно прилегающей к жилому дому территории;
  • глубина ВЯ зависит от характеристик грунтов на участке и глубины залегания грунтовых вод, однако не должна быть более 3 метров.

Если в вашем регионе часто наблюдаются паводковые явления, нельзя оставлять фильтрационных отверстий в стенках выгребной ямы, а также желательно поднять крышку ревизионного люка на достаточную для избежания затопления ямы высоту.

Эффективная работа поглощающих (фильтрующих) выгребных ям возможна лишь в условиях неплотных грунтов с фильтрующими свойствами. К таким грунтам нельзя отнести глину, супеси, суглинку, а также скальные и полускальные породы — придется обустраивать герметичную яму-накопитель.

Важный и практичный совет заключается в разделении стоков и обустройстве на участке сразу двух выгребных ям. Одна, герметичная — для туалета, она будет наполняться не так интенсивно и частота вызова ассенизаторской машины заметно сокращается. Другая, поглощающая — для душа, стиральной машины и кухонной мойки: нерастворимых включений в т.н. “серых водах” очень мало, поэтому практически все впитывается в почву.

Выбирая место для выгребной ямы, не забудьте предусмотреть возможность подъезда крупногабаритной ассенизаторской машины.

Обустройство выгребной ямы

Итак, приступим, наконец, к рассмотрению таких вопросов, как устройство выгребной ямы и процесс ее самостоятельной постройки. Приведем в пример несколько наиболее практичных вариантов конструкции для бытовых нужд, которые вы вполне можете реализовать своими руками.

Выгребная яма из бетонных колец

Решая вопрос, как сделать выгребную яму в частном домовладении, которая эффективно прослужит не одно десятилетие, многие хозяева в качестве материала выбирают надежные бетонные кольца. Это оправданный выбор, поскольку такая технология проверена временем, понятна и доступна, а бетон как материал очень долговечен, устойчив к воздействию агрессивной среды и давлению грунтов. Причем, как уже упоминалось, при помощи бетонных колец можно построить выгребную яму обоих типов.

Сначала придется вырыть котлован — вручную или при помощи трактора. Диаметр котлована должен быть примерно в два раза больше используемых колец. Дно должно быть хорошо утрамбованным и максимально ровным, с соблюдением горизонтального уровня. Сами кольца укладывают при помощи автокрана — слишком тяжелые, без механизированной помощи не обойтись.

Обычно используют стеновые бетонные кольца стандартных размеров с внутренним диаметром 1 м (толщина стенок — 8 см) и высотой 89 см (КС10-9), 59 см (КС10-6) или 29 см (КС10-3). Подбирая нужные размеры, можно обустроить выгребную яму любой требуемой глубины. Для большего объема берут кольца с внутренним диаметром 1,5 м (соответственно КС15-9, КС15-6 и КС15-3).

Для обеспечения герметичности ямы либо устанавливают нижнее кольцо с глухим дном

либо ставят башню их колец на бетонную опору — готовую плиту днища ПД-10 (ПД-15) или заливают дно котлована 15-сантиметровой бетонной стяжкой, следя за ее горизонтальным уровнем. В случае бетонной заливки приплюсуйте к общему сроку постройки выгребной ямы еще неделю на затвердение бетона.

В случае с поглощающей ямой вместо бетонного днища насыпают толстый (рекомендуют метровый) фильтровальный слой из щебня с песчаным наполнителем (20 см), поверх которого слой песка (80 см).

Сверху конструкцию из бетонных колец накрывают плитой перекрытия ПП-10 (ПП-15) с отверстием под люк.

В стенке верхнего кольца выдалбливается аккуратное отверстие под канализационную трубу. Глубина залегания трубы должна быть ниже глубины зимнего промерзания грунта в вашем регионе. Ориентируйтесь также на минимальный нормативный уклон в 2-3 мм на 1 метр длины трубы.

Устанавливая кольца одно на другой, следите за соосностью, не допуская перекосов и сдвигов. Замечательное решение проблемы — кольца с соединительными замками или четвертями на торцах. После установки колец все щели, места соединений и входа канализационной трубы загерметизировать цементным раствором.

Снаружи получившийся колодец герметизируют (по желанию) битумной мастикой и дополнительно укутывают рубероидом. Верхнюю часть на глубину промерзания можно дополнительно утеплить, например, слоем минеральной ваты или пенопласта.

После окончания всех “бетонных” работ пространство вокруг колодца засыпают строительным мусором и вынутым при рытье котлована грунтом.

Используйте нижние глинистые грунты, плодородной же почвой верхнего слоя подсыпают грядки и цветники.

Выгребная яма из автомобильных покрышек

Очень дешевый, а часто вообще бесплатный, способ обустройства долговечной выгребной ямы на даче — использование с целью укрепления стенок котлована б/у автомобильных или тракторных резиновых покрышек. Это, возможно, лучший “дачный” вариант, для которого даже не потребуются помощники. Главное — это подобрать достаточное количество одинаковых (однотипных) покрышек.

Котлован обычно роют лопатой, заглубляясь по кругу против часовой стрелки. Диаметр котлована получается больше наружного диаметра покрышек примерно на штык лопаты с каждой стороны.

Глубину рассчитывают из максимально допустимых 3-х метров, и в нее включают фильтрующий слой из щебня и песка. Край верхней покрышки должен оказаться на десяток сантиметров ниже уровня земли, в которой делают соответствующее заглубление и укладывают перекрытие из прочных, обработанных защитным составом досок, обернутое слоем рубероида, с отверстием под люк, через который будет производиться выкачивание не впитавшихся в толщу земли отходов.

Для более качественной работы выгребной ямы боковые поверхности покрышек нужно срезать при помощи электролобзика, им же вырезать и отверстие входа канализационной трубы.

Сами покрышки между собой следует скрепить: иногда рекомендуют болтовое соединение, однако лучше использовать более долговечные в агрессивной среде пластиковые стяжки.

Верхние три покрышки обязательно гермтизируются по стыку, нижние — не обязательно, можно даже наделать в них отверстий для выхода воды в грунт.

Выгребная яма из кирпича

Еще один неплохой и весьма популярный вариант обустройства надежной и долговечной выгребной ямы — кирпичная кладка. Использование полнотелого красного кирпича из обожженной глины гарантирует, как утверждают, 50 лет безупречной службы резервуара! Причем вовсе не обязательно покупать новый кирпич, достаточно (а, может, даже и лучше) приобрести материал из разборки старых строений.

Для создания накопительного резервуара придется по дну котлована залить бетонную стяжку и подождать неделю, пока затвердеет бетон. Для фильтровальной ямы под кирпичную кладку необходим ленточный фундатент: по периметру сооружают деревянную опалубку и заливают ее бетоном, желательно с укладкой арматуры, и также ждут неделю.

Котлован можно выкопать круглой, квадратной или прямоугольной формы, точно по размеру для укладки кирпича впритык к стенкам или больший, чтобы затем дополнительно герметизировать наружную поверхность кирпичного колодца (короба). Одновременно следует вырыть и траншею для канализационной трубы, которую обычно укладывают заранее, а потом обкладывают кирпичом и герметизируют место входа цементным раствором.

Кладка не нуждается в красоте и точности, однако класть все же следует от углов. Если вы делаете поглощающую выгребную яму, нижнюю треть кладки можно выложить неплотно, с расстояниями между кирпичами в качестве дренажных отверстий.

Накрыть “кирпичную” выгребную яму можно разными способами — приобрести готовую железобетонную плиту с люком или отлить ее самостоятельно, соорудив опалубку и поместив туда арматуру из металлических прутов, уложенных со стороной квадрата 10 см и связанных в местах пересечения проволокой. Все это заливают бетоном и ждут его полного затвердения (полторы-две недели).

Выгребная яма из пластикового резервуара

Не сказать, чтобы дешево, но достаточно просто в качестве накопительной выгребной ямы использовать специальную пластиковую (полипропиленовую) емкость, которые выпускаются промышленностью в большом ассортименте, разных форм и объемов.

Это надежный и долговечный вариант, который прослужит не одно десятилетие, поскольку полипропилен прекрасно чувствует себя в земле и при контакте с агрессивной средой бытовых стоков.

Однако при установке пластиковых выгребных ям есть критически важные нюансы, несоблюдение которых, скорее всего, приведет к большим проблемам. Впрочем, переживать не из-за чего.

Первое: пластиковая бочка легкая и ее может вытолкнуть из толщи земли наружу.

Решение проблемы: на дно котлована, который роется с запасом по площади сантиметров на 30-40 с каждой стороны бочки, заливается бетонная стяжка толщиной в 20 см с арматурой и металлическими проушинами, к которым затем “якорится” бочка при помощи металлических цепей или прочных ремней. Можно положить готовую железобетонную плиту, можно “заякорить” бочку цепями к отдельно уложенным в котлован бетонным блокам.

Второе: при засыпке-утрамбовке котлована бочка может треснуть. Решение: параллельно с утрамбовкой грунта вокруг бочки заливать в нее воду, уровень которой все время немного выше уровня грунта. Затем вода выкачивается при помощи обычного насоса. Решение 2: возвести вокруг бочки кирпичную кладку или использовать в качестве накопительного резервуара т.н. еврокуб, который изначально “одет” в металлический каркас.

Обеспечение вентиляции выгребной ямы

Остался один вопрос, который нельзя обойти стороной: это вентиляция выгребной ямы. Особенно остро проблема вывода образующихся в яме взрывоопасных метана и сероводорода стоит у герметичных накопителей, однако и поглощающему типу выгребной ямы меры предосторожности не окажутся такими уж лишними.

Обеспечить вентиляцию выгребной ямы вообще несложно. Достаточно в верхней части, параллельно с ревизионным люком, через который производится выкачивание содержимого ямы, установить подходящую (как правило, пластиковую) трубу, которая будет возвышаться над поверхностью земли на 50-60 см.

Для защиты от попадания внутрь атмосферных осадков на конце труба оснащантся “грибом”. Такой нехитрой конструкции, как показывает опыт, вполне достаточно.

Выгребная яма своими руками — нормы и устройство, типы и способы сооружения

Вопрос что такое выгребная яма и для чего она нужна, становится все популярней, потому как количество владельцев дач и загородных коттеджей неуклонно растет. Централизованная канализация — удобство, доступное не всегда, поэтому для обеспечения комфортного проживания, необходимо побеспокоиться о наличии всех благ цивилизации самостоятельно.
Если грамотно подойти к решению данной проблемы, то сеть прослужит верой и правдой много лет.

Содержание

Отмечено, что выгребная яма на даче — наиболее распространенный способ организации канализационной системы. Это не случайно. Принцип работы изобретения прост: нечистоты, кухонные остатки и использованная вода стекают по трубопроводу в накопитель, находящийся во дворе. По мере его заполнения специализированные службы производят очистку.

Выгребная яма в частном доме: достоинства и недостатки ↑

Любая автономная канализация имеет как плюсы, так и минусы. Выгребная яма, конечно, исключением не является.
Плюсы:

  • экологичность: нечистоты выводятся на сливные станции; герметичность накопителя, т.к. выгребные ямы без дна запрещены нормативами СНИП, препятствует загрязнению грунтовых вод и почвы;
  • простота монтажа и функционирования;
  • отсутствие зависимости от уровня грунтовых вод;
  • отсутствие влияния типа почвы на качество эксплуатации.
  • возможно появление неприятного запаха, особенно если используется колодец. Но при применении пластиковых емкостей и однокамерного септика этого вполне можно избежать;
  • необходимость частого вызова ассенизаторской установки. Владельцам загородных домов необходимо учесть, что очистка выгребных ям должна производиться при постоянном проживании не реже одного раза в 2 недели.

Разновидности выгребных ям ↑

Существует несколько путей строительства выгребных ям, которые различаются только методом крепления стен и соответствующим этому методу сроком жизни.

Выработка без облицовки ↑

Используется крайне редко, потому что стенки быстро падают, уменьшая полезный объем. Такие ямы целесообразно устраивать на известняковых почвах, но ввиду того, что подобный грунт встречается не часто, то и сооружения без отделки стен востребованностью не отличаются.

Сооружение из покрышек ↑

Прослужит такая конструкция около 30 лет. Здесь следует отметить 2 нюанса. Первый — яма очистке не подлежит. Второй — площадь фильтрации — это площадь отверстия в шине, что, конечно, меньше, чем в любом другом варианте возведения дренажных колодцев.

[include title=»Реклама в тексте»]

Соответственно, дно быстро заиливается и перестает фильтровать воду. Прежде чем строить яму из автопокрышек — хорошенько подумайте.

Конструкция с опалубкой из дерева ↑

Срок эксплуатации зависит от типа древесины и составляет в среднем 7 лет. Конечно, хорошее дерево пускать на такое дело — неразумно, поэтому широкого распространения эти выгребные ямы не получили.

Выгребная яма из кирпича ↑

Прослужит около 15 лет. Приходит в негодность из-за разложения деревянных распорок и кирпича, который при постоянном контакте с водой превращается в глину. Но кирпичные выгребные ямы пригодны к ремонту: при желании, постепенно заменяя кирпич вставками из бетона, можно растянуть срок службы еще лет на 50.

С опалубкой из металла ↑

Как и в ситуации с деревом, эксплуатационные качества определяются способом обработки поверхности и толщиной металла. При применении дорогих материалов можно не знать забот в течение 60 лет.

Опалубка из полимерных материалов ↑

Подобные конструкции именуются «септиками» и довольно активно используются в современном загородном строительстве. Новшества имеют как сторонников, которые не могут нарадоваться на приобретение, так и противников, критикующих достижение инновационных технологий.

Самые распространенные бетонные кольца ↑

Признана оптимальным вариантом по соотношению цена/качество. Прослужит такая яма не меньше 100 лет, радуя неоспоримыми преимуществами: отсутствием гниения и старения материала и способностью прочных колец выдерживать смещение грунта.

Выгребная яма своими руками: материалы и ход работ ↑

Строительство выгребной ямы — многоступенчатый процесс, требующий четкого соблюдения определенной последовательности.

Где устроить резервуар для приема стоков? ↑

Яму стоит строить так, чтобы к ней беспрепятственно могла подъехать ассенизаторская машина, имеющая, кстати, внушительные габариты.

Важно! Выгребная яма должна находиться на расстоянии 5 метров от колодцев питьевой воды, жилых сооружений и участков с плодовыми деревьями. Расстояние от забора должно быть не меньше 2-х метров.

Определяясь с месторасположением, нужно узнать глубину залегания грунтовых вод и ознакомиться с показателями сезонных колебаний. Если воды подходят к земной поверхности ближе 2-х метров, то отстойник должен быть выше линии водозабора, а яму нужно обустраивать по диагонали подальше от источника (25 метров).

Нормы объемов и размеров ↑

Определяют объем будущего накопителя так. На человека в среднем необходимо 0,5 куб.м. Значит, для семьи из 5 человек выгребная яма должна быть не меньше 8 куб.м. в объеме.
Допустим, жильцы загородного дома пользуются водонагревателями, работающими на электричестве. Тогда 1 человек в сутки будет расходовать примерно 150 л воды. Если нагреватели — газовые, то — 180 л. Имеющуюся цифру нужно умножить на число проживающих в доме. Выходит, что среднестатистическая семья расходует до 700 л воды в день (0,7 куб.м.).

[include title=»Реклама в тексте»]

Размеры, опять-таки примерно, выглядят следующим образом: длина выгребной ямы — 3 метра, ширина — 1 метр, глубина — 1,5.

Материалы, необходимые для работы ↑

После того как размеры и объем определены, можно подумать о приобретении всех необходимых материалов. Нам понадобится.
1. Бетон. Объем крышки + объем дна. Для приготовления нужно 6 частей щебня средней фракции, 1 часть цемента и 4 части песка. Количество воды подбирается в процессе замеса.
2. Кирпич. Высчитываем высоту стен, делим на высоту кирпича + 6 мм (шов) и получаем количество рядов. Затем узнаем число штук в ряде и умножаем на 0,6 (при шахматной кладке).
3. Песок и цемент получаем при подсчете пунктов 1 и 2 автоматически.
4. Арматура. Для армирования лучше использовать арматуру диаметром 12 мм или проволоку диаметром 8 мм. Закладывается армирование квадратом со стороной 30 см.

Это нужно знать! Если у вас имеются старые трубы или сетки от кроватей, то они прекрасно подойдут для армирования.

5. Инструменты: рулетка, строительный уровень, колышки, веревка, лопата, ведра, бетономешалка, мастерок, кирка и лестница.

Устройство выгребной ямы ↑

Не знаете, как правильно сделать выгребную яму? Тогда следующая инструкция придется кстати.
Строительство начинается с самого трудоемкого — земляных работ, которые могут занять неделю времени, если не больше. Стены ямы выравниваются и защищаются, дно проектируется с уклоном в сторону будущего люка. Яма должна быть прямоугольной или квадратной формы. На дно устраивается песчаная подушка толщиной 15 см, на которую укладывается слой бетона аналогичной толщины. После того как бетон схватится (занимает это обычно дней 7) по нему делают цементно-песчаную стяжку в 4 см.

Это нужно знать! Дно можно сделать из уже готовой плиты железобетона, которую также располагают под наклоном.

Переходим к возведению стен. При желании выложить стены бутовым камнем или жженым кирпичом, рекомендуется заранее сделать глиняный замок. Кирпичи укладывают на основу из песчано-цементного раствора. Стены следует отштукатурить тем же цементно-песчаным раствором.

Это важно! Железнение удлинит срок службы штукатурки, а покрытие стен битумной мастикой предотвратит риск фильтрации.

Следующий этап — устройство перекрытия, которое должно быть надежным. Для этого понадобятся толстые бревна или конструкция из железобетона: столбы, плиты, перемычки.
С боков яма должна перекрываться не меньше чем на 30 см. В ходе работ важно оставить отверстие для люка размером 0,7 х 0,7.

Для перекрытия изготавливается опалубка, размеры которой превышают размеры выгребной ямы на 20 см. Бетон в нее заливается в 2 слоя: сначала первый (7 см), затем укладывают арматуру, с шагом между прутьями в 10 см, а потом — второй слой.

После схватывания бетона, подготовленное перекрытие накрывается гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом, а сверху забрасывается мягкой глиной, шлаком или грунтом.
Крышка люка должна быть двойной. Это поможет избежать замерзания содержимого зимой и распространения неприятного запаха летом. Первая крышка устанавливается на уровне земли, вторая — на уровне перекрытия. Пространство между крышками засыпается керамзитом или шлаком, либо прокладывается утеплителем соответствующего размера: кусками пенопласта или минеральной ваты. Верхняя крышка должна быть водонепроницаемой.

Видео-инструктаж о сооружении ямы из бетонных колец ↑

С процессом сооружения выгребной ямы из железобетонных колец познакомит видео материал.

Работа завершена: теперь вы знаете как сделать выгребную яму — надежную и экологически чистую автономную канализацию собственного изготовления!

Оцените статью
Добавить комментарий