Отопление не работает. Примеры неправильного монтажа

Ошибки при монтаже отопления

Оптимизация расходов на эксплуатацию жилья в условиях нашего климата зависит главным образом от повышения эффективности и экономичности отопительной системы, используемой в доме. Как избежать ошибок при монтаже отопления и получить надежную, комфортную и, главное, недорогую систему?

Отопительные мощности работают не круглый год, но основная доля расходов на содержание дома приходится именно на оплату энергоносителя, расходуемого в это время. Поэтому так важно не допустить ошибки при монтаже отопления – они дорого обходятся потребителю. Вопрос масштабный и в рамках одной статьи в должной мере осветить даже базовые аспекты невозможно. Поэтому попробуем кратко, тезисно остановиться на наиболее важных моментах, как правильно установить отопление.

Основные промахи застройщиков при проектировании и ошибки при монтаже системы отопления

Повышенные расходы на обогрев зимой могут оказаться следствием слабого утепления дома или огрехов при установке окон, но эти риски при привлечении профессионалов минимальны. Куда чаще причина кроется именно в правильном отоплении частного дома. Кратко расскажем, что нужно учесть при монтаже системы отопления частного дома, чтобы в процессе эксплуатации не было нареканий и аварийных ситуаций.

Мощность котла

Можно тщательно продумать, как установить систему отопления, начиненную самыми современными разработками в данной области, и не достичь желаемого результата из-за одной досадной ошибки – неверного расчета мощности котла.

Слабый котел не сможет нормально прогреть дом, будет постоянно работать с большой нагрузкой, что приведет к резкому сокращению срока его службы. Избыток мощности чреват перерасходом энергоносителя и лишними тратами уже на этапе монтажа – согласитесь, правильная система отопления в частном доме должна исключать такую возможность.

Недостаток воздуха для горения

Для сгорания любого топлива необходим кислород, который в котлы (и газовые, и твердотопливные, и на жидком топливе) поступает из помещения, где выполнен монтаж котла. Обычно объема котельной недостаточно, и организуют приточную вентиляцию. Если установка приточной вентиляции окажется неверно рассчитанной и поступающего объема воздуха окажется мало, в дымоходах станет скапливаться сажа (из-за низкой эффективности сгорания), а автоматика станет отключать котлы, что помешает развить штатную мощность. Это не слишком очевидный, но важный фактор среди ошибок при монтаже систем отопления.

Для котельной выбрано влажное помещение

Для повышения эффективности систем отопления котел и аппаратура, отвечающая за его работу, должны устанавливаться в сухом помещении, поскольку влага нарушает работу автоматики, приводит к повышенной коррозии элементов конструкции, снижает эффективность сгорания топлива и способствует ускоренному зарастанию дымоходов продуктами горения. Не забудьте об этом, решая, как правильно установить отопление.

Низкий дымоход

Дымоход для котла должен иметь строго определенные размеры. Если выполнен монтаж дымохода недостаточной высоты, невозможно исключить влияние ветра на тягу (если ветер дует со стороны препятствия) или он будет засоряться снегом, сметаемым с кровли. Во всех случаях это ведет к перебоям в работе и способно сделать монтаж котельной в доме неэффективным.

Нет отсекающего крана

В конструкции важно предусмотреть отсекающий кран, с помощью которого циркуляцию теплоносителя пускают по малому кругу. Его отсутствие затрудняет пуск системы после длительного перерыва и блокирует возможность даже мелких ремонтных работ без выключения всей системы и слива всего объема теплоносителя.

Правильно комбинирование излучателей тепла

Специалисты считают, что правильное отопление в частном доме должно быть комбинированным: на первом этаже теплые полы, на втором – радиаторы. Объясняется просто. Чем ниже излучатель тепла, тем эффективнее его работа. Тепло поднимается вверх, и потому первый этаж надо греть лучше. Но теплые полы –это не всегда комфорт, особенно в спальных комнатах, которые часто размещают на втором уровне дома, в них как правило, применяют радиаторы..

Правильный расчет теплопотерь

Мощность отопления должна возмещать теплопотери помещения. Для чего необходимо сделать точный расчет этих параметров. Часто используют упрощенную формулу, согласно которой 1 кВт мощности обогревателя расходуется на 10 м 2 отапливаемой площади. Но греть надо не площадь, а объем. То есть нужно учитывать высоту потолков, наличие второго света, материал стен, пола, кровли, площадь и характер остекления, ряд других факторов – все, что нужно для эффективной системы отопления частного дома.

Безопасность котла

Нельзя экономить на безопасности. У каждой системы свой перечень необходимой автоматики, и сокращать его недопустимо. Какие требования предъявляют к котельным в частном доме, подробно изложено в нашей статье.

Тонкости выбора насоса

Циркуляцию в системе обеспечивает насос, который должен четко соответствовать диаметру труб и объему системы. В противном случае он не справится с транспортировкой теплоносителя (скажется неравномерным прогревом по мере удаления от котла) или поток станет замедляться по причине суженной магистрали. Все это приведет к работе оборудования с повышенной нагрузкой. Следует выбрать циркуляционный насос с керамическими подшипниками (а не металлическими) – это отразится на общем комфорте и увеличит срок эксплуатации котельного оборудования.

Циркуляционный насос лучше врезать в обратную магистраль, поскольку она имеет более низкую температуру. Это снизит напряженность режима работы насоса.

Как видите, нюансов очень много и изучение вопроса, как правильно выбрать циркуляционный насос и учесть все ошибки монтажа отопления частного дома, на практике сведутся для Вас к выбору компетентной компании, и понадобятся вам скорее для контроля каждого этапа работ.

Ошибки при выборе и монтаже радиаторов и труб

Объем теплоносителя и разное количество конечных получателей тепла в частном доме требует определенной пропускной способности применяемых труб, которые для облегчения работы насосного оборудования должны иметь определенное повышение по мере удаление от котла или распределяющего коллектора. Консультация в магазине на вопрос какие трубы нужны для отопления хорошего результата не даст – этот вопрос надо решать после планировки и расчета всей системы.

  • Неправильное направление потока теплоносителя может привести к завоздушиванию всей системы

  • Установка радиаторов отопления должны выполняться в нижнем ярусе помещения и иметь не менее 10-20 см свободного пространства и снизу, и сверху правильной конвекции теплого воздуха.
  • Нельзя подбирать радиаторы по ширине оконного проема. Их выбор обусловлен требуемой тепловой мощностью, а не геометрией или симметрией. Важно учитывать их площадь рассеивания. Недостаток площади не даст нужного объема тепла, а избыток приведет к перегреву, который невозможно устранить регулировкой.
  • Важно точно подобрать конструкцию радиатора. Современные радиаторы имеют комбинированную конструкцию, адаптированные под определенные условия эксплуатации: давление в системе, вид теплоносителя и так далее. Неправильный подбор может обернуться аварией.

Подробнее, как выбрать радиаторы отопления и способах их подключения, читайте тут.

Сочетаемость материалов

Любой трубопровод при нагреве меняет свои размеры, хоть визуально это незаметно. Поэтому нужно знать, не только как правильно выполнить разводку труб, но и как ведут себя различные материалы в сочетании друг с другом. Они не должны вступать в реакции и иметь близкий коэффициент теплового расширения. Чтобы повысить эффективность системы отопления и избежать аварий в будущем, предоставьте решение вопроса, какие трубы лучше для отопления вашем доме, профессионалам.

Нарушение технологий монтажа

Отрезки труб от коллектора до радиаторов должны быть цельными и не иметь на пути следования сочленений. Каждый элемент системы после сборки должен пройти испытание давлением, несколько превышающим рабочее. Это делают для повышения надежности и эффективности системы отопления.

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода отопления, делайте прокладку труб в дымоходном или вентиляционном канале, участки, проходящие по полу, выполняйте в защитных гильзах, учитывая коэффициент теплового расширения.

Теплоноситель

В дешевом варианте в качестве теплоносителя при монтаже радиаторов используют воду. Это упрощает заполнение системы, но приводит к проблемам впоследствии, поскольку вода способствует повышенной коррозии металла, из нее могут выпадать известковые примеси, нарушающие баланс в системе. Поэтому лучше применять антифриз, который лишен таких недостатков.

Отсутствие теплоизоляции на магистралях

Тепло должно транспортироваться до точки потребления с минимальными потерями. Поэтому важно обеспечить надежную теплоизоляцию труб до коллектора. Особенно если магистраль проходит через неотапливаемое помещение. Иначе резко возрастут расходы на энергоноситель.

Элементы регулировки

Мало не допустить грубых ошибок монтажа отопления. Важно сделать возможной тонкую настройку отопительной системы на всех ее участках. Для чего стоит предусмотреть термостаты. В идеале – на каждом радиаторе. Также крайне нужный элемент системы – краны (воздушные клапаны) Маевского, с помощью которых происходит удаление воздушных пузырей из системы.

Капризные теплые полы

При монтаже теплого пола есть очень много тонких моментов.

  • Нельзя на большую площадь раскладывать пол одной петлей. Такое удлинение магистрали затруднит транспортировку по ней теплоносителя.
  • Слабость теплоизоляционного слоя под теплым полом приведет к неоправданным потерям. Тонкий слой стяжки над ним может привести к нарушению целостности системы и плохому рассеиванию тепла (неравномерный прогрев отдельных участков пола), а слишком массивная стяжка увеличит инерционность теплого пола и обернется перерасходом материалов.
  • Нельзя заливать стяжку над теплыми полами без заполнения труб теплоносителем или его эрзацем. Велик риск смять трубы, что чревато полной заменой петли – сращивать теплые полы под стяжкой недопустимо.
  • Подключение теплого пола возможно только при полностью высохшей стяжке. Иначе ее может просто порвать. Что позднее снова чревато повреждениями труб теплого пола.

Расширительная система

Объем расширительного бака должен соответствовать объему теплоносителя, циркулирующего по системе. Иначе или произойдет его утечка, или система будет регулярно воздушить. При закрытой системе недостаток объема расширителя может обернуться разрывом магистрали.

Только надежные соединения

Фитинговые соединения, особенно с резиновыми уплотнителями без возможности их осмотра и ревизии недопустимы. Все соединения должны быть предельно надежными.

Элементы автоматизации

Человек в состоянии настроить систему с обилием механических регуляторов, но эта настройка займет много времени, окажется излишне инерционной, не будет отличаться вариативностью. Поэтому лучше применять максимально адаптивную автоматику, которая позволит регулировать работу системы вовремя и точно в автономном режиме.

Заключение

Учесть все нюансы и точно знать, как правильно установить отопление в частном доме может только профессионал. Любитель рискует допустить грубые ошибки в расчете и монтаже отопления.

К тому же потребности отопительной системы неразрывно связаны с мощностями водоснабжения. Поэтому лучше привлечь квалифицированных специалистов уже на этапе бурения скважины – это поможет избежать ненужных трат уже на этапе проектирования и во время эксплуатации. Также следует учесть, что устройство всех коммуникаций – и монтаж водопровода и прокладка канализации целесообразны вместе с монтажом отопления под ключ, так вы получите гарантированно эффективную эксплуатацию жилья.

Основные ошибки при монтаже отопления

Об эффективности и надежности отопительной системы дома мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание, своевременно уделенное важным нюансам при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Система отопления представляет собой замкнутую цепь, все звенья которой – отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы – работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Их перечень, представленный ниже, поможет Вам правильно спланировать систему отопления загородного дома.

КОТЁЛ НЕПОДХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ

Несомненно, главная роль в отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся особенно дорого. Случается, домовладелец не придает серьезного значения грамотному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам. Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. А они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

Но установка котла, мощностью, превышающей необходимые параметры, – это еще не самая большая неприятность. Гораздо хуже, если имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Опять же упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома. Но, ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА

Недостаточное внимание к дополнительной защите при установке котла – один из самых типичных промахов домовладельцев. А речь, между тем, идет о безопасном функционировании агрегатов, работающих на взрывоопасном топливе. В большей степени это касается котлов, работающих на газу. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения. Это может происходить по ряду причин, например, из-за падения давления газа в сети, отсутствия тяги в дымоходе. Согласно строительным нормам в цокольном или подвальном помещении, где работает газовый котел или водонагреватель, рекомендуется устанавливать сигнализатор загазованности, предупреждающий об утечке, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа. В случае превышения критической концентрации газа, устройство самостоятельно отключает его и подает сигнал.

К сожалению, полагаясь на качество современного газового оборудования, многие хозяева дополнительные меры безопасности. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной “умной” автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций. Однако возможности ее не безграничны. Между тем, копеечный, в сравнении со стоимостью дома, дополнительный внешний датчик способен предотвратить большую беду.

ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Отопление большого дома требует значительных затрат на энергоресурсы.

Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. На этапе закупки и монтажа отопительного оборудования, домовладелец может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел “без наворотов”, упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться интеллектуальный функции, дополняющие технические характеристики современных котлов.

НАСОС НЕ ПОДХОДИТ

Серьезные проблемы в работе системы отопления могут быть вызваны установкой некачественного насоса или выбором его по ложным критериям. Так, ошибочно мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по одной характеристике – высоте дома и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе.

Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления. К примеру, недолгий срок эксплуатации обеспечен насосом с валом и подшипником, изготовленными из стали и графита соответственно: находясь в состоянии постоянного трения, они быстро выходят из строя, при этом сам агрегат издает повышенный шум. Таким моделям лучше предпочесть современные аналоги с деталями из керамики. Они долговечны и практически бесшумны в эксплуатации.

ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ

Для монтажа отопительной системы необходимо привлекать специалистов, так как непрофессионалы могут допустить ошибку, исправление которой потребует больших затрат.

Пример грубого просчета в монтаже – неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, что вызовет сильный шум при его работе и преждевременный износ агрегата.

Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей. Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.

Немного забегая вперед, назовем и основные ошибки при монтаже радиаторов. Самая типичная такова: радиатор вешается вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция становится неэффективной. Еще один просчет: из-за установки радиатора в декоративной стеновой нише может снизиться его тепловая мощность, в результате чего помещение будет недополучать тепло. Чтобы этого не происходило, имеет смысл подобрать радиатор большей мощности. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучать тепло. Два-три маленьких радиатора на большую комнату, в этом случае будут более эффективны.

К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся. Единственный способ избежать их – внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.

ТРУБЫ НЕ ПОДХОДЯТ

Если котел и автоматика отвечают за создание и регулирование тепла, то его доставка к радиаторам – в компетенции трубопроводов. Промахнуться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать лишь из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено – места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Читайте также:  Преимущества реечного дна кровати, основные разновидности и габариты

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

АНТИФРИЗ ВМЕСТО ВОДЫ

Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем – антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Вообще, использовать антифризы рекомендуется лишь в редких случаях (например, имеется повышенный риск замерзания теплоносителя при частых перебоях с электричеством). Дело в том, что большинство отопительных котлов рассчитано на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются. Поэтому при замене воды антифризом повышается риск аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя. Некоторые иностранные производители попросту снимают свое отопительное оборудование с гарантии при применении антифриза! Увы, как правило, покупатель узнает об этом ограничении уже после дорогостоящего приобретения — импортного котла или радиатора.

Важно также учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль – токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза – 44% в модификации с температурой замерзания – 30°С и примерно 65% – при температуре замерзания – 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.

При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 – 15% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.

НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН РАДИАТОР

Отопительные приборы завершают собой цепочку преобразования энергии в тепло. Очень неприятно, если промашка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления. Самый распространенный в России тип отопительной техники – радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям – от протечки радиатора до его разрушения. Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора – его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики – тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, – нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

Как избежать или исправить самые распространенные ошибки в системе отопления

Котельная

Не хватает количества воздуха для поддержания горения

У котла оборудованного атмосферными горелками, воздух поддерживающий горение забирается прямо из помещения котельной.

Котел начнет работать плохо, с перебоями, перепадами, гаснуть, иногда слышны хлопки (не всегда, иногда котел “хлопает” если в газопровод попал по какой то причине воздух) и т.п. если приток воздуха будет недостаточным.

Ситуация эта не такая уж и редкая – часто вызывая мастеров с вопросом «почему гаснет котел?» о кислороде для горения мы забываем.

Исправить ситуацию своими руками легко – сделайте монтаж проветривателей, или вентиляции в стене котельной, и в ее двери.

Как исправить: Монтаж вентиляции в котельной, отверстия в двери котельной.

Монтаж котла сделан во влажном помещении.

Если котел (хоть жидкотопливный, хоть газовый) установлен в помещении с повышенной влажностью изнашиваться и ломаться он будет во много раз быстрее – это аксиома. Понятное дело, что исправить эту ситуацию можно только устройством котельной в сухом и проветриваемом месте. Также примите на заметку тот факт, что в помещении, где установлены вместе твердотопливный котел и газовый или жидкотопливный – последние из-за грязи также будут ломаться быстрее, а работать хуже.

Как исправить: Заранее планировать устройство котельной в подходящем помещении. Не делать монтаж твердотопливного котла и газового или жидкотопливного.

Если дымоход сделан слишком низко

Дымоход должен быть сделан так, чтобы он обладал так называемой «эффективной высотой» (т.е. это расстояние от выпускного отверстия до топки) которая позволяет беспрепятственно отводить продукты горения.

Для жидкотопливного котла эффективная высота 5 метров, для газового минимум 4 метра.

Если дымоход меньшей длины-высоты то тяги будет не хватать. Если котлы старых конструкций будут хоть худенько, но работать «освежая» Вам воздух в котельной продуктами сгорания топлива, то котлы новой конструкции с датчиками тяги в дымоходе просто отключатся.

В более низких дымоходах дымоходная тяга будет недостаточной. Современные котлы, оснащенные датчиками дымоходной тяги, в таком случае будут отключаться, а в старых котлах продукты сгорания могут проникать из топки в помещение.

Как исправить: Заранее делать дымоход нужной высоты, как правило она предусмотрена в проекте строящегося дома.

Монтаж отсекающего крана в системе отопления

Исходя из техники безопасности, запорных или отсекающих кранов в системе отопления быть не должно. Многие делают их для того чтобы например пустить отопление по «малому кругу» а не прогревать весь дом. Это опасно поскольку если вы случайно закрыли отсекающий кран она не сможет попасть в расширительный бак, а раз так то и расширяться ей будет некуда и при росте температуры систему отопления может просто разорвать, и никакая современная автоматика установленная в котле гарантировать Вам обратное не сможет.

Как исправить: Не ставить краны вообще…

Если котел купили слишком мощный

«Кашу маслом не испортишь» это не про отопление…

Зачастую мы покупаем котлы с расчетом на гипотетический «вырост» дома – пристройки, мансарды, и т.п. Потом приживаемся в доме и желание делать пристрой пропадает.

Покупать котел превышающий мощность, заложенную в проекте нового дома не следует – соберетесь, пристраивать дом или нет еще неизвестно, а вот потратится неизвестно зачем на более мощный, а значит и более дорогой котел придется уже сейчас.

Ведь требуемая тепловая энергия и потребность в ней рассчитываются исходя из наиболее неблагоприятных условий, для температуры -6 до – 25 градусов, а таких дней в течение отопительного сезона немного, и во время них котел и работает на полную мощность. То есть, грубо говоря, в котле, рассчитанном в проекте и так есть некий запас мощности «впрок».

Как исправить: Не покупать более мощный котел, чем это необходимо в данном доме или покупать и быть точно уверенным, что строить все-таки точно будете – иначе деньги на ветер, и увеличение счетов за отопление.

Система отопления

Использование труб для системы отопления, которые не предназначены для этой цели (например, пластиковые трубы для монтажа водопровода).

Если для монтажа системы центрального отопления Вы используете трубы, которые для этого говоря мягко не предназначены то варианта развития событий всего лишь 2 – либо срок службы системы отопления будет в разы короче, либо постоянные аварии.

Для монтажа системы отопления используют

  • Сварные стальные трубы (как правило для самых традиционных, обычных систем с ответвлениями и монтажом стояков).
  • Медные трубы
  • Пластиковые антидиффузионные трубы

Любые трубы, которые будут использовать для устройства отопления должны иметь сертификат подтверждающий это.

Как исправить: Использовать трубы, предназначенные для отопления, и никакие более.

Диаметр труб системы отопления не совпадает с описанным в проекте.

Если трубы меньше диаметром, то возрастает гидравлическое сопротивление.

Если диаметр больше, то это увеличит инерционность отопительной системы, более высокое потребление энергии (ведь теплоноситель нужно нагревать) ,в системе возникает дисбаланс, да и стоят они дороже.

Сечения труб всегда должны соответствовать указанным в проекте: трубы меньшего сечения увеличивают гидравлическое сопротивление протоку, а большего:

Как исправить: Заранее делать систему отопления из труб с диаметром, предусмотренным проектной документацией на дом – это важно.

Отопительная система из труб сделанных из разных материалов

У каждого материала есть свой коэффициент теплового расширения. Не все трубы совместимы между собой не только по физическим, но и по химическим показателям и свойствам.

Для пример: не совместимы между собой алюминий и медь, поскольку на их стыке возникает реакция, которая в свою очередь вызывает ускоренную коррозию алюминия.

Как исправить: использовать при монтаже отопления на стыке различных материалов диэлектрические прокладки и добавлять в воду как основной теплоноситель, ингибиторы коррозии, которые замедлят ее, но не устранят полностью.

Совет: Также при устройстве отопительной системы используйте все узлы одного производителя (и трубы и фитинги) дабы не потерять гарантию которая возможна только при использовании деталей одинакового производства.

Разводка отопления сделана неправильно.

Качественные материалы для монтажа и устройства системы центрального отопления это само собой разумеется, ведь это не обои которые разонравились и можно поклеить другие прямо на старые. Как правило, отопительная система обычно ломается в период интенсивного использования – а значит зимой. Последствия этого думаю описывать не стоит. Поэтому отопление делать нужно всерьез и надолго, а значит правильно и в соответствии с проектом.

Исходя из этого:

  1. Делайте прокладку труб отопления в дымоходном или вентиляционном канале или шахте.
  2. Постарайтесь избежать прокладывания труб через дилатационные зазоры, а если уж этого избежать никак нельзя делайте прокладку по ним в защитных гильзах.
  3. Если часть труб отопления пройдет под полом, то пластиковые прокладывайте внутри специальных защитных труб, в связи с чем учитывайте их повышенный коэффициент теплового расширения.
  4. Участок системы монтируемый под полом (если пластик) должен быть сделан одним куском – от радиатора до коллектора.
  5. Пластиковые трубы очень чувствительны к механическим деформациям и повреждениям, и их фрагменты между полом и подключением к батарее, радиатору должны быть защищены гильзами также.

У участка отопления проходящего сквозь неотапливаемое помещение нет теплоизоляции

Это чревато увеличением затрат на отопление дома. Ведь вода, проходя через неотапливаемый фрагмент системы остывает (и достаточно прилично в зависимости от его длины).

Как исправить: Собственно сделать теплоизоляцию ,материалов для теплоизоляции труб сейчас масса, стоят недорого.

Установка, монтаж воздушных клапанов (краны Маевского) в системе

Система отопления в доме должна быть оборудована воздушными клапанами обязательно. Для лучшего, эффективного удаления воздуха из системы отопления лучше смонтировать их на стояках (в самых высоких точках) или на радиаторах отопления (часто они оборудованы ими уже на заводе)

Доступ к ним должен быть всегда, пробки в системе не такое уж и редкое дело. Поэтому не заставляйте их мебелью, ящиками, книгами и т.п.

Лучше всего использовать автоматические воздушные клапана. В них есть специальный поплавок который в зависимости от наличия воды или воздуха опускается выпуская воздух и ликвидируя пробку или всплывает ,перекрывая собой отверстие когда пошла вод.

Есть также автоматические воздушные клапаны с поплавком, который опускается при наличии воздуха (выпускает воздух) и всплывает (перекрывая отверстие) при наличии воды.

Удобное наполнение системы водой.

Если система сделана из труб маленького диаметра, если она большая и сложная (например в двухэтажном или многоуровневом доме) то тем дольше ее приходится наполнять водой, одновременно удаляя из нее воздух образующий пробки.

Чтобы это не превращалось в мучительное занятие, установите в нижней точке системы отопления кран и патрубок с возможность надеть шланг, идущий из водопровода. Если его сделать то, и воздух выгнать из системы пару пустяков, и наполнить отопление водой можно в течение 5-7 минут (столько наполняется у меня система в 2х этажном доме. Сигнал наполнения системы водой – начинает выливаться вода из патрубка выходящего на улицу (сквозь стену) из расширительного бака на втором этаже).

Вода из системы – сливать на лето или нет?

Отвечу кратко – не сливать. Если есть необходимость сделать ремонт, обслуживание или модернизацию системы отопления – слейте, сделайте нужные дела и если все в порядке залейте назад.

Много общаюсь на эту тему с другими мастерами – все в голо говорят что чаще ломается отопление если на лето сливали воду.

Монтаж комнатного термостата который управляет работой котла не там где нужно

Такими местами могут быть слишком освещенное солнцем место, сквозняк, «глухое» помещение. В этом случае он будет реагировать неправильно и будет либо слишком жарко, либо холодно.

Недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов.

Неправильный монтаж теплых полов чаще всего бывает, когда решение об их установке принимается уже после постройки дома, или например, после ремонта.

Все это происходит потому что слой теплоизоляции например на межэтажном перекрытии слой теплоизоляции гораздо меньше чем подобный слой укладываемый на грунт, а от этого расстояния напрямую зависит необходимый запас высоты необходимый для системы напольного обогрева.

Фото 1: Для выполнения системы теплого пола необходимо предусмотреть соответствующий запас по толщине, чтобы поместились все предусмотренные в проекте слои

1.напольное покрытие толщиной 7-25 мм
2.толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания, на котором укладывается система теплого пола: на междуэтажных перекрытиях она составляет минимум 30 мм, на полу на грунте -минимум 100 мм
3.скоба
4.влагозащитная изоляция из пленки толщиной около 0,25 мм
5.труба отопления
6.сплошная бетонная стяжка над трубами отопления: минимум 40 мм (оптимальный вариант – 60 мм)
ВверхуКромочная лента с пленкой (дилатация)

Как исправить: Заранее решить – будете делать монтаж теплых полов или нет, и рассчитать нужную предполагаемую высоту.

Не сделали проверку системы теплых полов на герметичность, перед тем как ее закрыть финишным напольным покрытием (стяжка, ламинат, плитка).

Обязательно после монтажа теплого пола проверьте, правильно ли и герметично сделан его монтаж. Запросто может статься что Вы, делая установку системы теплых полов своими руками и не виноваты – а виноват производитель выпустивший брак и система «течет» – лучше все проверить сразу после сборки нежели потом ломать плитку или стяжку.

Сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили.

Похоже на предыдущую ошибку, но не то. Суть в том, что при монтаже стяжки возникает напряжение материала в трубах и часто приводит к повреждениям, как отдельных узлов, так и всей системы. Ситуация конечно достаточно редкая но списывать ее со счетов не стоит – поскольку заранее заполнить систему водой – хлопот не много. Кроме того так Вы убережете стяжку от трещин.

Не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно.

Дилатационные зазоры служат для того чтобы предотвратить растрескивание, деформациию и возможное появление щелей в нагреваемой поверхности.

Так устройство дилатационных зазоров необходимо:

  1. Если комната или другое помещение узкое и длинное (длиной более восьми метров, причем одна сторона помещения длиннее другой более чем на 100%)
  2. Под дверями
  3. В помещениях с большой площадью
  4. Если комната, помещение сложной формы («Г» или «Т» образные).

Внимание: Дилатационный зазор нужно делать сквозь ВСЕ (!) слои, до самой финишной отделки. Наполняют его обычно специальными лентами.

Включили теплые полы на обогрев когда еще не просохла стяжка.

Так как в подавляющем большинстве монтаж системы «теплый» пол происходит под стяжку, то и ошибка эта часто распространена. Хозяева включают теплый пол сразу же после заливки бетона в надежде что стяжка «быстрее высохнет». Результат – растрескивание стяжки, а значит, придется ее ломать и делать новую.

Что делать: Не спешить, а дать стяжке просохнуть в естественных условиях.

Читайте также:  Раствор для кладки шлакоблока: пропорции

Ошибки подключения радиаторов и арматуры

При монтаже отопления перепутали «подачу» и «возврат» в радиаторах.

Подавляющее количество радиаторов с нижним подключением имеют такое устройство, при котором подающую трубу отопительной системы нужно подсоединить к тому патрубку, который находится ближе к центру (т.е. внутреннему), а обратную, наоборот, к крайнему.

Если же панельный радиатор подключен неправильно и наоборот (подача к крайнему ,внешнему, а возвратный к внутреннему) то теплоотдача может снизиться на 50%, иногда даже больше.

Подключение панельного радиатора с верхним подключением к системе внутри пола.

Нельзя сказать, что это ошибка – к такому методу подключения иногда мастера прибегают по необходимости, но в любом случае это чревато снижением мощности и образованием пробки воздуха в панельном радиаторе.

Установка декоративных экранов на радиаторах

Тоже в принципе по большому счету нельзя назвать это ошибкой, тем более в домах со старыми батареями, которые проще «совсем закрасить, чем отодрать»…

Тут все дело в циркуляции горячего воздуха и теплоотдачи – она может снизиться до 20% при установке глухого экрана, особенно если щель между батареей и полом снизу и подоконником и радиатором сверху небольшая.

Выход: Не устанавливать совсем защитные экраны совсем или устанавливать экраны в виде решетки.

Установка экрана рядом с термостатическим клапаном.

Если установить экран рядом с термостатическим клапаном то он будет реагировать на показания неправильно, так как будет находиться в более горячем воздухе, нежели остальная часть жилого пространства и будет упрямо отключать отопление в радиаторе, когда в помещении еще холодно.

Как исправить: Выхода 2 – не устанавливать рядом экраны или установить термостатический клапан с дистанционным датчиком, устанавливаемым в нужной части комнаты, на удалении от радиатора.

Установка термостатической головки вертикально

Теплый воздух от радиатора, батареи будет подниматься вертикально, по восходящей, «окутывая» собой датчик головки, в результате чего головка датчика будет контактировать не с основной массой воздуха в комнате, а с нагретым воздухом от батареи – показания будут неверными, и термостатический датчик будет работать неправильно.

Как работает термостатический клапан?

Термостатический клапан (термостат), состоит из клапана и термостатической головки. Принцип его действия прост. Под воздействием температуры вещество, которое находится в сильфоне головки, увеличивает свой объем. Это вызывает давление на стержень и закрытие клапана. Проток горячей воды через радиатор прекращается. И наоборот, если температура в помещении уменьшается, сильфон сжимается и клапан открывает про ток горячей воды через радиатор. С помощью вращающегося регулятора со шкалой можно установить желаемую температуру в помещении. Ее обычно можно установить в диапазоне 6-28°С. Минимальная температура – 6-8°С – является так называемой дежурной. Если температура в помещении опускается ниже этого значения, клапан автоматически открывается; это предотвращает замерзание воды в системе, а также чрезмерное охлаждение помещения.

Ошибки при монтаже отопления

10 промахов, которые можно допустить при устройстве системы отопления

Система отопления – это своеобразная цепочка звеньев: котел отопления, насосы, трубопроводы, арматура и приборы отопления -тесно связаны друг с другом. На этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов нельзя допускать ошибки.

Ошибки при выборе и монтаже котла отопления обходятся особенно дорого. Зачастую при выборе котла отопления не придается серьезное значение грамотному расчету необходимой мощности котла и берутся за основу упрощенные схемы расчета, где, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних и никому не нужных расходах на отопительное оборудование.

Намного хуже, когда имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений из-за упрощенного подхода к определению мощности котла.

Специалисты нашей компании рекомендуют точно рассчитывать необходимую мощность с помощью профессионального инженера-проектировщика, обладающего знаниями и умениями составлять грамотный профессиональный проект отопления.

Ориентироваться на одну лишь площадь помещения недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.

  • Дешевый котел отопления.

Дешевизна котлов отопления как правило определяется низкой стоимостью его комплектующих, дешевыми материалами и минимальным набором систем автоматики и защиты котла. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения.

К сожалению, полагаясь на качество современного газовых котлов, многие хозяева считают излишними “переплачивать” за покупку более дорого “продвинутого” котла, а зря. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной «умной» автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций, но возможности ее не безграничны.

Специалисты нашей компании рекомендуют выбирать оборудование производителей, чье качество и многолетний опыт заслуживают к ним внимание и уважение пользователей этого оборудования, например, Buderus.

  • Не эффективный расход топлива и электрической энергии.

Отопление большого дома требует более значительных затрат на оплату энергоресурсов, чем аналогичные расходы в городских квартирах.

Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. Но на этапе закупки и монтажа отопительного оборудования хозяин дома может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел «без наворотов», упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться «интеллектуальные» функции, дополняющие технические характеристики современных котлов. В качестве примера приведем хотя бы функцию плавного изменения тепловой мощности в газовых котлах. Она осуществляется с помощью функции непрерывной электронной модуляции пламени горелки. Это позволяет оптимизировать расход газа в зависимости от сиюминутной потребности дома в тепле.

  • Экономия на “интеллекте”.

Неправильно подобранные и установленные “интеллектуальные” системы управления и контроля системой отопления работают неоптимизированно в конкретных условиях. Результат – лишняя трата времени и усилий, затрачиваемых на управление системой.

Например, с помощью специальных «умных» устройств, предлагаемых производителями котельного оборудования, можно программировать режим работы котла в зависимости от времени суток (понижать температуру в доме в ночные часы) или дня недели (уменьшать потребление

Также благодаря системам управления котел сможет осуществлять погодозависимую регуляцию: получать данные с температурных датчиков на улице и в комнатах и, сравнивая их, автоматически корректировать работу котла в зависимости от полученных показаний, повышая или понижая температуру воздуха в том или ином помещении до заранее определенного значения. «Умная» автоматика самостоятельно справится и с диагностикой узлов системы отопления, определит их неисправности.

Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на себе: профессиональный эффективный подход стоит своих денег!

  • Неправильно работает насос.

Некачественный насос или неправильно подобранный может привести к серьезным неприятностям в последствии. Мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по высоте здания и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб – распространенная ошибка обывателей, монтирующих систему отопления своими руками. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе. В результате приобретается и устанавливается насос с завышенной мощностью (и стоимостью). А это означает лишние расходы, повышенное энергопотребление, шум теплоносителя в системе отопления. К слову, к тем же последствиям может привести неправильная установка скорости работы насоса. Но эта проблема, к счастью, решается без замены самого насоса.

Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления.

Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на насосе системы отопления и правильно подходить к его подбору!

  • Ошибки при монтаже “своми руками”.

Если вы хотите смонтировать систему отопления сами “своими руками”, а потом еще десятки лет тратить время и силы на ее доделки и переделки, то имеет смысл не обращаться к профессионалам. Предотвратить ошибки монтажа оборудования отопительной системы неспециалисту сложно.

Пример грубого просчета в монтаже – неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, его сильный шум при его работе и преждевременный износ.

Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей (может лопнуть вал или заклинить рабочее колесо). Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.

Самая типичная ошибка при монтаже радиаторов “своми руками”: при установке радиатора не оставляется место снизу и сверху от радиатора. Радиатор вешается на стену практически вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция (нагревание воздуха в помещении) становится неэффективной. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучить тепло.

К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся.

Специалисты нашей компании рекомендуют для избежания всех ошибок при монтаже системы отопления внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.

  • Неправильно выбран тип материала труб системы отопления.

Стальные трубы применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо (на 15 – 20%) дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена батарей. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено – места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полипропилена уже давно широко применяются в Нижнем Новгороде, лишены вышеназванных недостатков. Они легкие, легче стальных труб в б — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже. Однако и у них есть уязвимые места. Прежде всего, они боятся солнечных лучей и высоких температур теплоносителя, из-за которых со временем разрушаются. Кроме того, эти трубы пропускают через свои стенки кислород, что опять же приводит к коррозии арматуры и радиаторов.

Металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии и имеют повышенную по сравнению с полипропиленовыми собратьями степень надежности. Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки, что позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами. Металлопластик может надежно отслужить весь отведенный срок службы (50 – 70 лет), а может прорваться через год после установки, не выдержав аварийного увеличения давления теплоносителя и резкого повышения его температуры (до 110°С).

И только, пожалуй, медные трубы застрахованы от подобных «провалов». Помимо высочайшей прочности, они обладают значительной коррозионной стойкостью и долговечностью (срок службы более 100 лет). Однако их широкое применение ограничено высокой стоимостью (они в 2 — 3 раза дороже аналогов из других материалов).

Специалисты нашей компании рекомендуют учитывать особенности системы отопления в вашем доме и на основе расчетных данных выбирать тот или иной тип материала трубопровода!

  • “Уязвимые” соединения.

Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.

Помимо «неродного» герметика, поставить под вопрос надежность трубных соединений могут некачественные фитинги. Для монтажа металлопластика должны использоваться специальные разборные фитинги с обжимным кольцом. Качественные образцы изготавливаются из отожженной латуни, покрытой слоем никеля. Фитинги, изготовленные по этой технологии, имеют небольшой коэффициент линейного расширения, иными словами – почти не реагируют на перепады температуры, неизбежные при включении-отключении отопления. Соответственно, вероятность протечек с их использованием кардинально снижается. Однако, подобно всем высокотехнологичным товарам, качественные фитинги недешевы, а значит, появляется большой соблазн найти им более доступную по цене замену.

Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на трубопроводной и запорно-регулирующей арматуре!

  • Особенности использования антифриза вместо воды.

Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем – антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Важно учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль – токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза -44% в модификации с температурой замерзания – 30°С и примерно 65% – при температуре замерзания – 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.

При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 — 1 5% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.

Специалисты нашей компании рекомендуют антифриз Антифроген для систем отопления!

  • Радиаторы выбраны неправильно.

Неправильный выбор радиаторов отопления прибора может привести к серьезным неприятностям — от его протечки до его разрушения. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, – нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п.

Специалисты нашей компании для точного расчета заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту, который произведет тепловой расчет , поможет правильно рассчитать необходимую мощность радиаторов в каждой комнате, выбрать качественное оборудование. И только грамотные монтажники смогут оптимально отрегулировать работу системы отопления для ее комфортного и эффективного функционирования в вашем доме!

Руководство по поиску неисправностей в системе отопления (часть1)

Автор: Дмитрий Белкин

«Сделали новую систему отопления – одна ветвь греет замечательно, а вторая чуть теплая. Что делать?» «Заменили полотенцесушитель, а он холодный. Что делать?» «Для увеличения скорости циркуляции поставили насос, а он не помог! Что делать?»

Назрела. Назрела необходимость в подробном ответе на все эти вопросы. Именно поэтому я и хочу в этой статье дать наиподробнейшее руководство по поиску неисправностей любых водяных систем отопления. Руководство это вполне может пригодиться и тем, кто собирается делать новую или переделывать старую систему отопления.

Поиск неисправностей в системе отопления – дело не сложное. Нужно просто представлять себе, как вода течет по трубам, и что ей может в этом деле препятствовать. Этому вопросу, посвящено, кстати, несколько моих работ. Здесь, я надеюсь, прошлый опыт будет обобщен и усилен иллюстрациями.

В самом простом случае система отопления представляет собой систему, включающую в себя водяной котел, радиаторы, расширительный бачок. Все эти приборы соединены трубами таким образом, что получается кольцо. Описываемая простейшая схема изображена на следующем рисунке

Приведенная схема вполне реальна. Ее вполне можно использовать для небольших помещений. Например, для гаража. Но это сейчас не главное. Главное, чтобы у всех заинтересованных лиц было очень четкое понимание того, как эта схема работает. А работает она следующим образом.

  1. Система полностью залита жидкостью. Об этом говорит тот факт, что в наш расширительный бачок где-то на четверть объема полон водой.
  2. Мы включаем котел в сеть, или зажигаем в нем газ, или подкидываем дров. В результате вода в котле начинает нагреваться. Тут надо сказать, что котел у нас состоит из значительной по объему емкости с водой, например 100 литров. Минут, эдак, через 10 вода в котле довольно сильно нагревается и увеличивается в объеме. Излишек воды наполняет расширительный бачок.
  3. Если мы построили систему по всем правилам, нагретая вода начинает подниматься вверх по трубе, выходящей из котла. Поскольку система полностью залита водой, горячая вода вытесняет холодную Куда девается холодная? Правильно! Она попадает в котел снизу. Постепенно система нагревается полностью и радиатор у нас становится горячий.
  4. Ура! (но если бы все было так просто. )

Теперь давайте предположим, что радиатор у нас совершенно холодный. То есть абсолютно. Что мы должны сделать дальше? Заметьте, это уже руководство пошло! Теория выше осталась. ВНИМАНИЕ! Мы должны подойти к нашему котлу и пощупать его .

И вот здесь я, по своему недавно приобретенному обыкновению автора статей на сайте Белкин-лабз точка ру буду делать свой текст непригодным для интернет-воров хороших и полезных статей. Короче говоря, что делать, если у вас не заводится автомобиль? Берем инструкцию и читаем: «Если автомобиль не заводится, проверьте, есть ли в нем бензин». А что делать, если не включается компьютер с утра? Правильно! Проверьте, включен ли провод в розетку. На самом деле, это не праздные слова для отвода глаз. В этом великий принцип «от простого к сложному» Меня он лично множество раз выручал. Поэтому прошу вас! Не считайте приведенные выше инструкции издевательством! Пощупайте котел и убедитесь в том, что он горячий ! Если эту статью читают люди, которые не могут пощупать котел, либо щупают, но он холодный, то обратитесь к инструкции на котел. Возможно на нем есть некий указатель температуры, которым можно воспользоваться вместо доброй старой и чувствительной ладони.

Пощупали. Котел горячий. Что делаем дальше?

Щупаем трубу в месте, выхода ее из котла. Метка 1 на схеме .

  • Труба горячая. Это хороший знак. Он означает, что циркуляция есть и довольно сильная!
  • Труба абсолютно холодная. Это означает, что циркуляции в системе нет вообще.
  • Труба теплая. Это означает, что циркуляция есть, но очень слабая.

Кстати, в приведенной схеме не может быть случая, когда батарея холодная, а труба в метке 1 горячая. Это не возможно. Догадайтесь сами почему. А вот остальные 2 случая вполне возможны. На них и заострим наше внимание.

Если труба холодная, значит что-то мешает циркуляции воды и перекрывает ее полностью. Как найти причину?

Здесь тоже вполне ограниченное количество вариантов.

  • Котел слишком высоко по отношению к радиаторам либо слишком короткий стояк, что одно и то же. Дело в том, что естественная циркуляция возможна только при значительном перепаде высот между котлом и радиаторами. Чем меньше перепад высот, тем больше должен быть диаметр труб. Но это, на самом деле, случай замедленной циркуляции. Труба должна быть теплой или чуть теплой.
  • Не работает циркуляционный насос. Тоже труба должна быть чуть теплой, то есть не совсем наш случай.
  • Пробка. Труба засорилась (такой случай трудно себе представить) или замерзла в одном месте (а вот такое у меня один раз было)
  • Образование пузырей – по опыту основная причина отсутствия циркуляции.

Если засор – разбирайте систему и прочищайте. Если мороз – грейте. Но сначала прочитайте руководство про пузыри. И вот тут я опять вспоминаю случай из детства. Дело в том, что я жил в довольно состоятельной семье и у меня всегда был автомобиль. Ровно в 18 лет я сказал родителям, что собираюсь купить себе мотоцикл и мама настояла на том, чтобы я вместо этого получил права на автомобиль и ездил на нем тогда, когда захочу. По понятным причинам я согласился. При социализме таких мотоциклов как сейчас не было, а машина – это круто. И вот ездил я на машине и чуть что – лазил в карбюратор. Разбирал, чистил, собирал и ждал увеличения мощности. Но через некоторое время я понял, что на 10 случаев падения мощности только в одном случае дело заключалось в карбюраторе, а в 9-ти случаях дело было в зажигании. И я зарекся лазить в карбюратор вообще! И пользуюсь этим замечательным правилом до сих пор. С одним только уточнением. Если на карбюратор поставить действительно качественный фильтр, и менять его регулярно, то карбюратор свободно ходит 40-50 тысяч и без ремонта и без настройки. Но это правило ушло в прошлое вместе с карбюраторами (а жаль). Так и с пузырями. Кажется, что уже все проверил. Кроме засора и думать уже не на что! Но нет! Стоит вспомнить правило карбюратора, и точно! Старые добрые пузыри!

В связи с этим опять немного теории. Дело в том, что мы заливаем в систему отопления «живую» воду. На языке людей, которые консультируют застройщиков по вопросам отопления, а особенно хорошо делают это на сайте belkin-labs.ru, это означает, что вода содержит воздух. Налейте воды в трехлитровую банку и поставьте в хорошо освещенное место. Через некоторое время вы увидите пузырьки воздуха, которые образуются на стенках. Почему нам надо было поставить банку именно в хорошо освещенное место? Только лишь потому, что в плохо освещенном месте пузырьки на стенках банки можно не заметить, да и вообще, вампиры мы что ли, чтобы по темным комнатам прятаться? В системе отопления воздух постепенно выходит из воды и она превращается в мертвую воду. Мертвая вода характеризуется тем, что в ней замедлены процессы коррозии. Поэтому запрещено сливать воду из радиаторов и держать их пустыми (написано в инструкции к радиаторам). К сожалению, воздух выходит из воды постепенно. Примерно за год. Все это время он превращается в пузыри, которые мешают циркуляции. На практике все выглядит еще сложнее. Похоже, что воздух в системе отопления образуется постоянно и этот процесс никогда не кончается. Поэтому тех, кто считает, что вот сейчас спущу, дескать, пузыри и все, отмучился – хочу расстроить. Не отмучаетесь никогда! Но мертвую воду при этом советую экономить и не сливать зря.

Пузыри в воде движутся снизу вверх. Это значит, что рано или поздно воздух появится в самой верхней точке вашего отопления. Если этот воздух оттуда не выйдет, то он полностью предотвратит циркуляцию воды в системе. Прогнать воздух в системе в другое место можно только большим напором воды. Ни естественной циркуляцией, ни циркуляционным насосом воздух в системе переместить нельзя .

Для правильного выхода пузырей в системе нужны правильные уклоны труб. Вот иллюстрация правильных уклонов:

Если пузырь образуется в котле, он выйдет через стояк, пройдет по трубе с уклоном вверх и булькнет в расширительном бачке. В радиаторах тоже могут образовываться пузыри. Если система вашего отопления совсем убогая и в радиаторы нельзя вкрутить клапан для спуска воздуха, то и его (радиатор) нужно ставить с уклоном для выхода пузырей вверх.

Заметьте, в случае с клапаном радиатор становится сборщиком воздуха. Однако это не страшно, поскольку спуск воздуха через клапан – процедура простая и приятная. С другой стороны, если вы используете радиаторы без клапанов, в них все равно будет воздух при заполнении системы и вам придется ощутимо долго ждать, пока воздух выйдет. Все зависит от уклона, с которым установлен радиатор. Вы же не будете ставить их с такими же уклонами, как на схеме!

Можно ли устанавливать радиаторы строго горизонтально? Можно, но как показывает опыт, хоть миллиметр уклона, но нужно делать. И только с клапанами. Радиатор без клапанов – кошмар и большой геморрой.

Из вышеприведенных схем должно быть абсолютно понятно, что для построения системы отопления нужно использовать только прямые трубы . Никаких заумных петель и обводов! Только прямые трубы и уровень для проверки их уклона!

Вот такая схема рано или поздно предотвратит циркуляцию воды через полотенцесушитель , и он будет холодный , притом вечно, ибо воздух из него убрать очень трудно, практически невозможно:

Как ставить полотенцесушитель? Так, чтобы воздух выходил. В нормальных полотенцесушителях это возможно. Спускать воздух из него можно, откручивая немного накидные гайки его крепления. Что такое «нормальный» полотенцесушитель? Смотрите на следующих схемах.

Напоминаю, мы рассматриваем простейшую схему отопления и тот случай, когда циркуляции в системе нет вообще. Определили мы это, пощупав стояк недалеко от выхода от котла. Больше нигде мы температуру не щупали, поскольку это бесполезно. Итак все ясно.

Вопрос о замедленной циркуляции (труба теплая) мы рассмотрим в следующей статье.

Полиэтилен и полипропилен. В чем разница?

Полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) распространенные полимерные материалы, востребованные в промышленности. Их применяют для изготовления пластмассы, тары, труб, упаковочных и термоизоляционного волокна и т. д.

Между полимерами немало схожих свойств:

  • Долговечность — сохраняют внешний вид при воздействиях.
  • Универсальность — размягчаются при нагревании, что дает возможность применять их в разных сферах.
  • Удобством в эксплуатации — имеют низкую массу.
  • Практичность — не подвергаются воздействию воды, кислорода и солей.
  • Электроизоляция — не проводят электрический ток.

Отличие полипропилена от полиэтилена

Полипропилен и полиэтилен широко применяются в промышленности и часто потребителю они кажутся одинаковыми. Но, полимеры имеют немало отличий.

Чем отличается полипропилен от полиэтилена:

  • Легкостью — PP весит на 0,04 г/куб. см. меньше.
  • Температурой плавления — полипропилен плавится при 180 градусов С, а полиэтилен — при 140 градусов С.
  • Уходом — продукция из PP практически не подвержена загрязнениям и легко отмываются.
  • Методами синтезирования — полиэтилен изготавливает при любых условиях, а полипропилен — при низком давлении.
  • Затратами — изготовление продукции из полипропилена обходится дороже, чем производство полиэтилена из-за дороговизны сырья.

Чем отличается полиэтилен от полипропилена:

Эластичностью — полиэтилен более гибкий, а полипропилен — хрупкий.

  • Морозостойкостью — PE не утрачивает свойства при температуре до -50 градусов С, а для PP разрушается при -5 градусов С.
  • Легкостью — за счет небольшого веса полиэтилен пригоден при изготовлении пленок, упаковки, труб и изоляционных изделий.
  • Отсутствием токсичности — при нагреве PE токсины улетучиваются.

Пленка из полиэтилена и полипропилена: отличия

Пленка из PP и PE используется для сохранности хрупких товаров и имеет несколько отличий:

  • Экономичность — при равных параметрах с аналогом полиэтиленовая упаковка дешевле на 50%.
  • Презентабельность — глянцевая пленка из PP выглядит гораздо привлекательнее, чем тусклая вещь из полиэтилена.
  • Практичность — полипропилен менее подвержен сминанию и не теряет внешний вид из-за погрузочно-разгрузочных работ.
  • Стойкость к температурам — полипропилен становится хрупким от холода, а полиэтилен переносит замораживание.

Что прочнее: пластмасса из полипропилена или полиэтилена

Продукция из пластмассы отличаются невысокой ценой и долговечностью. Трубы, посуда и прочие изделия получаются при синтезировании PE при низком давлении. Полиэтилен высокого давления менее прочный и применим при изготовлении ПЭТ и брезента.

Полипропилен подходит для изготовления упаковки, болоньевой одежды и волокна. PP не страшна жара, растворители и изгибы. Он не токсичен, но боится ультрафиолета и мороза.

Полипропилен или полиэтилен: что лучше

Оба полимера используются в разных отраслях промышленности. В зависимости от способа синтезирования и назначения производители полимеров добиваются максимальной выгоды от полимеров.

Условия протекания синтеза сырья влияет на технические характеристики полимеров. Например, при создании давления и выборе катализатора получается продукция с разными химическими и физическими характеристиками.

На основе полипропилена создают стройматериалы и различные контейнеры. Полиэтилен высокого давления оптимален при производстве труб, а полиэтилен высокого давления — для изготовления упаковки.

Полиэтилен и полипропилен: сходства и различия

  1. Состав
  2. Свойства
    • Полиэтилен
    • Полипропилен
  3. Особенности производства
  4. Сферы применения
  5. Что выбрать?

Полипропилен и полиэтилен являются одними из самых распространенных видов полимерных материалов. Их успешно используют в промышленности, быту, сельском хозяйстве. Благодаря уникальному составу они практически не имеют аналогов. Рассмотрим подробнее основные сходства и различия полипропилена и полиэтилена, а также сферы применения материалов.

Состав

Как и большинство подобных научных терминов, названия материалов были позаимствованы из греческого языка. Присутствующая в обоих словах приставка поли- переводится с греческого как «много». Полиэтилен – это много этилена, а полипропилен – много пропилена. То есть в изначальном состоянии материалы представляют собой обыкновенные горючие газы, имеющие формулы:

  • C2H4 – полиэтилен;

  • C3H6 – полипропилен.

Оба этих газообразных вещества относятся к особым соединениям, так называемым алкенам, или ациклическим непредельным углеводородам. Чтобы придать им твердую структуру, проводится полимеризация – создание высокомолекулярной материи, которая образуется при помощи соединения отдельных молекул низкомолекулярных веществ с активными центрами растущих полимерных молекул.

В итоге и образуется твердый полимер, химической основой которого служат лишь углерод и водород. Отдельные характеристики материалов формируются и повышаются за счет добавления в их состав специальных присадок и стабилизаторов.

По форме первичного сырья полипропилен и полиэтилен разницы практически не имеют – в основном они выпускаются в виде небольших шариков или плит, которые, кроме состава, могут отличаться лишь размерами. Уже потом путем переплавки или прессования из них производят различные изделия: водопроводные трубы, тару и упаковку, корпуса для лодок и многое другое.

Свойства

Согласно общепринятому в мире немецкому стандарту DIN4102, оба материала относятся к классу B: трудно возгораемые (B1) и нормально возгораемые (B2). Но, несмотря на взаимозаменяемость в некоторых сферах деятельности, по своим свойствам полимеры имеют ряд отличий.

Полиэтилен

После процесса полимеризации полиэтилен представляет собой твердый материал с необычной на ощупь поверхностью, как будто покрытой небольшим слоем воска. За счет низких показателей плотности он легче воды и имеет высокие характеристики:

  • вязкости;
  • гибкости;
  • эластичности.

Полиэтилен является отличным диэлектриком, устойчив к радиоактивным излучениям. Этот показатель у него самый высокий среди всех подобных полимеров. Физиологически материал абсолютно безвреден, поэтому широко используется при производстве различных изделий для хранения или упаковки пищевых продуктов. Без потери качества способен выдерживать довольно широкий диапазон температур: от -250 до +90° в зависимости от его марки и производителя. Температура самовоспламенения составляет +350°.

Полиэтилен обладает высокой устойчивостью к ряду органических и неорганических кислот, щелочам, солевым растворам, минеральным маслам, а также к различным веществам с содержанием спирта. Но в то же время, как и полипропилен, он боится контакта с мощными неорганическими окислителями типа HNO3 и H2SO4, а также с некоторыми галогенами. Даже незначительное воздействие этих веществ приводит к его растрескиванию.

Полипропилен

Полипропилен имеет высокие показатели ударной вязкости и износоустойчивости, водонепроницаем, без потери качества выдерживает многократные изгибы и изломы. Материал безвреден физиологически, поэтому изделия из него пригодны для хранения пищевых продуктов и питьевой воды. Он не имеет запаха, не тонет в воде, при возгорании не выделяет дыма, а плавится каплями.

За счет неполярной структуры хорошо переносит контакт со многими органическими и неорганическими кислотами, щелочами, солями, маслами и спиртосодержащими компонентами. Он не реагирует на влияние углеводородов, но при продолжительном воздействии их паров, особенно при температуре выше 30°, происходит деформация материала: вздутие и набухание.

Негативно сказываются на целостности полипропиленовых изделий галогены, различные окисляющие газообразования и окислители высокой концентрации, такие как HNO3 и H2SO4. Самовоспламеняется при +350°. В целом химическая стойкость полипропилена при одинаковом температурном режиме почти не отличается от показателей стойкости полиэтилена.

Особенности производства

Полиэтилен изготавливают путем полимеризации газообразного вещества этилена при высоком или низком давлении. Материал, производимый при высоком давлении, называется полиэтилен низкой плотности (LDPE), его полимеризуют в трубчатом реакторе или специальном автоклаве. Полиэтилен низкого давления и высокой плотности (HDPE) получают при помощи газовой фазы или комплексных металлоорганических катализаторов.

Исходное сырье для производства полипропилена (газ пропилен) добывают путем переработки нефтепродуктов. Выделенная таким методом фракция, содержащая примерно 80% необходимого газа, проходит дополнительную очистку от лишней влаги, кислорода, углерода и других примесей. В результате получается газ пропилен высокой концентрации: 99–100%. Затем, используя специальные катализаторы, газообразное вещество полимеризуют при среднем давлении в среде особого жидкого мономера. В виде сополимера нередко применяется газ этилен.

Сферы применения

Полипропилен, как и хлорированный ПВХ (поливинилхлорид), активно используется в производстве водопроводных труб, а также в качестве изоляции для электрических кабелей и проводов. Благодаря стойкости к ионизирующим излучениям изделия из полипропилена широко применяются в медицине, атомной промышленности. Полиэтилен, особенно высокого давления, обладает меньшей прочностью. Поэтому чаще используется в производстве различной тары (ПЭТ), брезента, упаковочных материалов, термоизоляционных волокон.

Что выбрать?

Выбор материала будет зависеть от типа конкретного изделия и его назначения. Полипропилен обладает меньшим весом, продукция из него выглядит более презентабельно, она не так подвержена загрязнению и проще в уходе в сравнении с полиэтиленом. Но из-за дороговизны сырья затраты на производство полипропиленовых изделий на порядок выше. Например, при одинаковых эксплуатационных характеристиках упаковка из полиэтилена почти вполовину дешевле.

Полипропилен не сминается, сохраняет свой внешний вид при погрузке-разгрузке, но зато хуже переносит холод – становится хрупким. Полиэтилен же легко выдерживает даже сильные морозы.

Оцените статью
Добавить комментарий