Самодельный светильник из светодиодной ленты

Самодельный светильник из светодиодной ленты

Походный светильник из светодиодной ленты

Автор: Maxim1441
Опубликовано 19.02.2013
Создано при помощи КотоРед.

Не за горами лето – а там рыбалка и отдых на природе. Зачастую – с ночевкой. И для таких “посиделок” не обойтись без какого-нибудь источника освещения. И самым экономичным и надежным источником такого освещения будет светильник из светодиодной ленты. Рассматриваемый светильник можно поключить как к автомобильному аккумулятору, так и к небольшим батареям всего на пару А/ч. Главное, чтобы батарея была на номинальное напряжение 12В. При этом от автомобильного аккумулятора такой светильник может гореть хоть неделю, т.к. потребление одного метра светодиодной ленты составляет 0,4-0,6А.

Я использовал один метр герметичной ленты HT-5050W30E 12V. Она состоит из 30 SMD-светодиодов на гибкой ленте, покрытой слоем эпоксидной смолы. С обратной стороны идет полоса клейкой ленты, поэтому смонтировать ленту будет проще простого. Лента имеет степень защиты IP65, поэтому светильником из нее можно пользоваться прямо под дождем, главное, хорошо загерметизировать все соединения в конструкции. Ток потребления одного метра ленты – 0,6А, мощность – 7,2 Вт. По светимости она примерно соответствует 60Вт лампочке накаливания. Поэтому ее эффективность в 10 раз выше! А время работы может составить до 20-25 тысяч часов. Стоит метр такой ленты – 150-200 руб.

Но напрямую подключать ленту к аккумуляторной батарее нельзя, т.к. батарея – нестабилизированный источник питания, и при полном заряде тот же автомобильный аккумулятор может давать почти 15В, а разряженный – опускаться до 10В. Лента же расчитана на конкретное напряжение в 12В, и превышение напряжения со временем убъет ее, т.к. при превышении номинального тока она будет перегреваться. Поэтому без стабилизатора напряжения не обойтись. Обычные КРЕНки и LMки тут не подойдут, т.к. слишком мала разница между входным и выходным напряжениями. Почитав литературы, я сообразил очень очень простую схему стабилизатора, которая состоит всего из четырех деталей.

Схема, в принципе, стандартная. Стабилитрон VD1, вы не поверите, стабилизирует напряжение. А транзистор VT1 усиливает ток на выходе. Предохранитель FU1 на 1А служит защитой от КЗ. “Фишка” схемы – в применении мощного германиевого транзистора. Нужно использовать именного германиевый транзистор, а не кремниевый, т.к. значение падения напряжения на p-n переходе “база – эмиттер” у транзистора на кристалле германия всего 0,3В, а у кремния – 0,7В, что применительно к нашей ситцации уже критично. Транзистор обязательно надо ставить на радиатор, т.к. он сильно греется. Чтобы проверить, хватает ли того или иного радиатора, включите светильник к полностью заряженному аккумулятору и подождите минут 10-15. Затем прикоснитесь к радиатору или корпусу транзистора – если палец можно не “напрягаясь” держать – то радиатора хватит, если “обжигает” – то нужен радиатор побольше. Вместо Д814Д можно применить любой другой стабилитрон с таким же напряжением стабилизации и не меньщей рассеивающейся мощности. Транзистор можно поставить любой из серии П216-П217. Резистор любой на 0,125Вт или больше.

Вот мой вариант конструкции стабилизатора. Я разместил его в алюминиевой баночке из под диафильмов, предварительно заизолировав ее внутреннюю часть. Внутрь мы помещаем транзистор с радиатором, к которому прикручена плата стабилизатора. Дорожки я нанес лаком, потом вытравил, и прям сверху припаял все детали. Получился вот такой “поверхностный монтаж для бедных” :-). Имейте в виду, что корпус транзистора – это коллектор, поэтому не замкните его! Предохранитель я разместил на лапках, позаимствованных из старого блока питания для компьютера. Оттуда же можно взять и радиатор, если таких, как на фото, у вас нет – просто выпилите пластину нужного размера, и просверлите отверстия под выводы. В крышке банки я проделал отверстия для кабелей. В качестве провода применен ШВПТ 2х0,35, который как раз подходит под такие цели. Главное, не забывайте все хорошенько герметизировать!

А вот так выглядит светильник в сборе. Из банки стабилизатора идут два кабеля – один к самой лампе, другой – к источнику питания с “крокодилами” на конце.

Рассмотрим подробнее конструкцию самой лампы. Она сделана из подходящей пластиковой бутылки из-под йогурта. К нижней части спиралью приклеена лента. Ее конец, куда подключен кабель, герметизирован термоусадочной трубкой. Также конец держит стяжка из проволоки. Вверху я сделал “ручку” из тросика, чтобы при можно было прикрепить лампу, например, на ветку дерева или крюк. Т.к. я увлекаюсь рыбалкой, то предусмотрел еще такой способ крепления лампы – берем обычное удилище, крепим как-нибудь на земле, затем выдвигаем столько колен, сколько нужно, и откручиваем пробку на бутылке и “вверху ногами” насаживаем ее на кончик удилища. Для этого я и приделал проводок к крышке, чтобы не потерялась. Желательно также положить внутрь банки груз, чтобы при ветре она была более устойчива.

А вот так всего один метр ленты освещает комнату в 20 кв.м. И это все при мощности всего в 7Вт! Для освещения водки на столе на отдыхе на природе – хватит за глаза. Еще и соседей на другом берегу рассмотрите. А проходящие рядом суда смогут дойти до вашего стола как по маяку 🙂

В качестве футляра для хранения светильника я приспособил бокс от старой аптечки.

Готовый девайс я тестировал в течении суток – стабизитор вел себя нормально – стабилизировал все что нужно; лампа – светила как надо и тоже не думала сильно нагреваться; десятилетний аккумулятор же на 45А/ч готов был еще неделю давать ток для такого скромного потребителя. Тестировал всю конструкцию на герметичность путем купания ее в ванной под душем (только аккумулятор предварительно накрыл пакетом) – все работает.

Надеюсь, кому-нибудь такая штука будет полезна.

Готовый девайс я тестировал в течении суток – стабизитор вел себя нормально – стабилизировал все что нужно; лампа – светила как надо и тоже не думала сильно нагреваться; десятилетний аккумулятор же на 45А/ч готов был еще неделю давать ток для такого скромного потребителя. Тестировал всю конструкцию на герметичность путем купания ее в ванной под душем (только аккумулятор предварительно накрыл пакетом) – все работает.

Как сделать светодиодный светильник своими руками – пошаговая инструкция

Популярность светодиодных светильников настолько высока, что мастера не обошли ее своим вниманием. На просторах интернета сегодня можно найти огромное количество схем, с помощью которых можно ответить на вопрос, как сделать светодиодный светильник своими руками? И как показала практика, самый простой из всех вариант – это использование в светильнике светодиодной ленты. Конечно, лента чаще всего используется для декоративной подсветки, но если правильно провести расчеты яркости освещения и количества светодиодов, то из нее можно сделать неплохой светильник для зонального освещения. К примеру, для рабочего стола. Поэтому рассмотрим один из вариантов, который нам показался не очень сложным.

Схема светодиодного светильника своими руками

Для этого вам потребуется неисправный люминесцентный светильник. Как показывает практика, у него чаще всего выходит из строя электронный пускорегулирующий аппарат, а короче ЭПРА. Так вот все время менять ЭПРА на новый – денег не оберешься. Поэтому из этого источника света легко можно сделать светильник на светодиодной ленте.


Схема светодиодного светильника своими руками

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

Читайте также:  Особенности винилового сайдинга блок-хаус — разъясняем по порядку

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника

  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Готовая мини лампа

Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.

Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Фото: лампа в действии


Фото: светодиоды на доске

Быстрое изготовление светодиодного светильника своими руками

Достаточно часто складывается такая ситуация, когда помещение или объект требуют дополнительного освещения. Причём освещение должно находиться над конкретными площадями. Это может быть рабочий стол, кухня и даже теплица на даче. Вполне естественно, что напрашивается вопрос о том, как это сделать качественно и с наименьшими потерями для кармана. Вариантов, безусловно, имеется огромное количество, но один из самых простых и экономных – применение светодиодов.

Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками очень просто. Этот процесс не требует квалификации электрика, достаточно умения пользоваться элементарными бытовыми инструментами. Самое главное – светодиодные ленты достаточно дешёвы и такой светильник обойдётся в копейки.


Достаточно часто складывается такая ситуация, когда помещение или объект требуют дополнительного освещения. Причём освещение должно находиться над конкретными площадями. Это может быть рабочий стол, кухня и даже теплица на даче. Вполне естественно, что напрашивается вопрос о том, как это сделать качественно и с наименьшими потерями для кармана. Вариантов, безусловно, имеется огромное количество, но один из самых простых и экономных – применение светодиодов.

Порядок подключения светодиодной ленты:

  1. Если используются одноцветные светильники, то припаивать контакты нужно строго – «+» к «+» и «-» к «-».
  2. При использовании многоцветных светильников припаивают участки, имеющие одинаковую маркировку друг к другу.– «R», «G», «В», «V+». Для управления такой лентой используют специальный контроллер, который будет осуществлять переключение света и регулировать яркость светодиодов. Работа контролера переключается при помощи пульта управления.

Схема блока питания

После того как определен необходимый размер ленты и выбрана плотность расположения светодиодов, требуется провести расчет мощности всей системы. Для этого перемножают мощность одного метра выбранной ленты на необходимое количество метров. К полученному числу прибавляют еще 30%, чтобы был резерв. По итоговому значению общей мощности выбирают подходящий блок питания, который будет подключен к сети.

Многожильные провода для подсоединения

К потолку светодиодные ленты прикрепляются двухсторонним скотчем (как правило, ленты продаются с уже приклеенным скотчем). Этот процесс желательно выполнять вдвоем, чтобы не повредить хрупкую конструкцию.

Для работы необходимы конденсаторы с маркировкой 400 нФ и 10 мкФ, первый служит для контроля силы тока, а второй, чтобы свет от светильника не мигал, а был равномерным. Также понадобится и резистор, работающий с сопротивлением 100 ОМ, который будет защищать систему от возможных перепадов напряжения. В качестве основы выбираем старую лампочку. Ее необходимо осторожно разобрать, не повредив при этом цоколь. Аккуратно очистить и обезжирить поверхность. Далее в цоколь помещают конденсаторы и резистор. После чего можно припаять выпрямитель, делать это надо также очень осторожно. Для изоляции хорошо подойдет монтажный клей, он заполнит пространство цоколя и надежно закрепит все детали светильника.

Типы применяемых светодиодов

Для получения одноцветной светодиодной ленты используются диоды SMD-3028 и SMD-5050.

Второй вариант представлен тремя кристаллами, поэтому обеспечивает более яркое свечение.

Также на показатели яркости оказывает влияние количество световых диодов на один метр осветительной ленты.

Читайте также:  Скважина на воду своими руками: правила обустройства + разбор 4-х популярных способов бурения

Размеры светодиодов отражаются на уровне мощности осветительного прибора:

  • наличие 30 диодов SMD-5050 в одном метре – потребление 7,2 Ватт;
  • наличие 60 диодов SMD-3528 в одном метре – потребление 4,8 Ватт;
  • наличие 60 диодов SMD-5050 в одном метре – потребление 14,4-15,0 Ватт;
  • наличие 120 диодов SMD-3528 в одном метре – мощность на уровне 9,6 Ватт;
  • наличие 120 диодов SMD-5050 в одном метре – мощность на уровне 25,0 Ватт;
  • наличие 240 диодов SMD-3528 в одном метре – мощность на уровне 19,2 Вт.

Ленты с чипами, которые размещаются в два, три или четыре ряда, называются многорядными и, как правило, включают в себя диоды с разным окрашиванием свечения.


Также на показатели яркости оказывает влияние количество световых диодов на один метр осветительной ленты.

Варианты светильников из светодиодной ленты своими руками

Итак, для первого варианта лампы вам понадобятся:

Схема подключения светодиодных лент от одного блока питания.

  • светодиодная самоклеящаяся лента (шириной 8 мм);
  • алюминиевый уголок (размером 10х10 мм, длиной 1,5 м) или пластиковый электрокороб (на выбор);
  • шурупы;
  • малогабаритный выключатель.

Практичными в использовании становятся светодиодные ленты. Выглядят они в виде гибкой «платы», на которой закреплены сами светодиоды и резисторы. От светодиодной ленты очень удобно отрезать необходимый вам размер светодиодов. Способов изготовления светильников из светодиодной лампы своими руками много. Они зависят от того, какой окончательный вид светильника вы хотите получить: вертикальный светильник, горизонтальный или на ножках. Рассмотрим несколько таких.

  • светодиодная лента RGB (длиной 3 м);
  • 3 ножки для мебели;
  • никелированная труба (диаметром 25 мм, длиной 1,5 м);
  • 2 крепления для трубы;
  • 9 м реек (наличники);
  • фанера (10 мм);
  • баллон с черной краской;
  • RGB контроллер (пульт);
  • кусок ДСП;
  • электрический лобзик;
  • тоненькие шурупы.

Самодельная стойка для дрели из фотоувеличителя

Стойка для дрели, весьма полезное приспособление, позволяющее сверлить вертикальные отверстия не имея дорогостоящего сверлильного станка. Стойку конечно можно купить, но изготовление ее своими руками принесет не только материальную выгоду, удовольствие от работы еще ни кто не отменял.

1. Сварочный инвертор.
2. Дрель.
3. Угловая шлифовальная машина.
4. Молоток.
5. Отвертка.
6. Гаечные ключи.
7. Сверла.

1. Металл толщиной полтора миллиметра.
2. Металлическая полоса шириной два сантиметра, толщиной три миллиметра.
3. Отрезок водопроводной трубы диаметром дюйм с четвертью.
4. Отрезок стального троса диаметром три миллиметра.
5. Отрезок медной трубки диаметром шесть миллиметров.
6. Отрезки стальных прутков диаметром десять и шесть миллиметров.
7. Болты и гайки под которые имеются сверла.
8. Плотная резина.
9. Кусок старого шланга.
10.Черная краска.
11. Кусок текстолита толщиной один сантиметр.
12. Электроды тройка.
13. Эпоксидная смола.
14. Саморезы.
15. Отрезные и зачистные круги на УШМ.

За основу стойки мы взяли старый, технически устаревший, фотоувеличитель Таврия.
Для начала его необходимо аккуратно разобрать, находящиеся в нем линзы могут пригодиться для других поделок.

Подъемный механизм переворачиваем, обеспечивая более низкую посадку дрели в будущем.

Теперь необходимо приладить дрель к стойке.

Для этого изготавливаем хомут. Из металла, толщиной полтора миллиметра, отрезаем три полосы по размеру подъемного механизма. Отрезок трубы, диаметром дюйм с четвертью, разрезаем вдоль с одной стороны и привариваем к пропилу отрезки металлической полосы. Свариваем все детали вместе и сверлим отверстия. Точных размеров не даю, поскольку и фотоувеличители и дрели могут быть разными. В данном фотоувеличителе по центру имелось крепежное отверстие, по этому приварили дополнительный болт, для усиления конструкции. В общем должно получиться примерно вот так.

Крепим получившуюся деталь к подъемному механизму.

В принципе, стойка готова.

Вполне рабочий вариант для дерева, пластмассы, ДСП и прочих мягких материалов.

Проблема возникает при сверлении более твердых материалов. При сверлении металла, выяснилось, что стандартный прижимной ролик, не может обеспечить необходимого нажима на сверло и начинает проскакивать.

По этому решили усилить прижим при помощи троса. Для этого из того же металла сзади сделали еще один каркас, с проушинами из шайб. В проушины вставлена ось из десяти миллиметрового стального прутка, для наматывания троса. Так же приварены три ручки для вращения оси.

Для усиления крепления натяжителя троса, в торец стойки, на эпоксидную смолу, вклеен сантиметровый текстолит.

Торс наматывается на ось на пять шесть витков, для избежания проскакивания.

На краях троса делаем петли и фиксируем их при помощи медной трубки.

Для натяжения троса изготовили не сложный механизм.

Закручивая или отпуская гайку, натягиваем и ослабляем трос.

Нижним краем трос крепится к станине.

Покрасили получившуюся конструкцию в черный цвет и одели на края ручек обрезки старого, кислородного шланга. Чтобы детали не скользили, на станину саморезами прикрутили толстую, твердую резину.

Получилась весьма годная, для домашнего использования, стойка для дрели. Не большие люфты присутствуют но не критичные. Если Вы не занимаетесь массовым сверлением каленых металлов, то это изделие будет Вам верным помощником.

Видео процесса изготовления стойки можно посмотреть здесь.



В принципе, стойка готова.

Преимущества использования

Применение в работе стойкого устройства привносит в процесс сверления дополнительные улучшения:

  • заготовка на станке фиксируется, что упрощает сверление при использовании ручного инструмента;
  • сделанная в домашних условиях стойка подходит именно под используемый инструмент;
  • стойка создается под определенный тип работы, это дальнейшем совершенствует процесс ее выполнения;
  • домашний вариант устройства может стоить дешевле готовых подставок;
  • при изготовлении устройства возможно использование подручных материалов — частей старой мебели, оборудования;
  • возможность расширить функциональные параметры процесса сверления, например, сделать дрель поворотной при работе на 180.

Создание стойки позволяет получить функциональное устройство для определенного типа работы.


Ручное выполнение работы приводит:

Как выбрать материал?

Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

Читайте также:  Пошаговый мастер-класс по поклейке обоев - фото


Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

Cтойка для дрели своими руками

Для ручной дрели (механической или электрической) всегда найдется применение в домашнем хозяйстве. Однако некоторые работы с деревом или металлом требуют, чтобы инструмент удерживался строго вертикально. Кроме того, зачастую при сверлении заняты обе руки, а это не всегда удобно. Чтобы решить данную проблему, можно использовать стойку для дрели. Такое приспособление не только поможет разгрузить руки – оно также позволяет сверлить строго вертикальные отверстия. Благодаря этому вы не сломаете сверло, работая, например, с толстыми заготовками. Кроме того, стойка существенно упрощает работу, если нужно сделать большое количество однотипных отверстий.

Конечно, можно приобрести уже готовое изделие. Однако зачастую соотношение между ценой и качеством заставляет отказаться от этой идеи. Между тем здесь есть и альтернативный вариант – стойка для дрели своими руками. Изготовить ее несложно – такая работа не требует много времени, да и каких-то особых навыков здесь не нужно. Кроме того, не стоит забывать об одном важном моменте. Стойка для дрели своими руками привлекательна еще и в финансовом плане. Ведь здесь в ход можно пустить и уже имеющиеся заготовки. В частности, изготовить такую стойку реально из фотоувеличителя или, скажем, из домкрата. Да, самодельная конструкция порой получается не очень красивой. Однако это вряд ли можно назвать главным фактором. Ведь стойка должна быть удобной и надежной. Ну а внешний вид – это уже второстепенный вопрос. Также можно сделать универсальную конструкцию – не только для дрели, но и для фрезера. В общем, здесь каждый исходит из собственных потребностей.


Дрель можно прикрепить к каретке с помощью колодки или хомутов. В первом случае берется плита с предварительно проделанным отверстием для инструмента. Кроме того, здесь понадобится еще и специальный держатель, которым будет фиксироваться дрель. Плита крепится к каретке перпендикулярно и фиксируется с помощью металлических уголков. Хомуты – это более простой вариант, хотя и менее надежный. Для того чтобы дрель не сорвалась с основания при биениях сверла, они должны быть изготовлены из качественного металла. Крепление осуществляется очень просто. Опоясываем хомутами инструмент и закрепляем на предварительно проделанных в доске отверстиях.

НАСТРОЙКА СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

Сверлильной установки на обработку конкретной детали производится следующим образом. Деталь устанавливается на стол. Зажимы (19) и (24) ослабляются, и вся система опускается до соприкосновения сверла с поверхностью детали. Перемещением ее по столу сверло выставляется по центру обрабатываемого отверстия. Для облегчения этой операции предусмотрена дополнительная степень свободы рабочего органа — поворот стойки в гнезде вместе с кронштейном и электродрелью с фиксацией стопором (16).

Выставленная деталь закрепляется на столе (способы ее крепления в данном материале не рассматриваются). Затем ограничительная втулка (14) опускается вниз и фиксируется, обеспечивая расстояние между ее верхним торцом и нижним торцом бочкообразной втулки кронштейна, равное глубине сверления. В заключение опорная втулка (21) приподнимается на 3 — 4 мм и фиксируется зажимом (19).

Опорная втулка (21) получена путем доработки еще одного экземпляра кронштейна (рис.2а): отрезана консоль и сточены боковые поверхности до размера 30 мм. Если дополнительного кронштейна нет, то втулку не сложно изготовить самостоятельно (рис.2б). Изготовление элементов механизма подачи проблем не представляет. Скоба рычага (10) сварена из двух боковых пластин (полоса 16×4 мм) и вставки (отрезок листа s 20 мм).

Делаем стойку для дрели по чертежам своими руками

При помощи электродрели или шуруповёрта в толстой заготовке или детали затруднительно просверлить отверстие, которое будет строго перпендикулярно основанию. Такую работу с легкостью осилит простенький сверлильный станок, но покупать его для разовых работ накладно в финансовом плане. Выходом может стать изготовление держателя для дрели своими руками. Кстати, в связке со стойкой можно использовать и дремель. Прежде чем приступать к изготовлению держателя для дрели вертикального сверления, нужно детально разобрать все плюсы и минусы такого решения.


Чтобы сделать сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи нужно выбирать исходя из практичности станка. Плюсы самодельной стойки:

Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото

Самым простым в изготовлении считается станок из дерева. Недостатком конструкции является слабая прочность материала. Древесина деформируется от перепада влажности. Со временем на стойке появляется люфт. Деревянный станок желательно применять только для вертикального сверления отверстий.

Порядок сборки деревянной конструкции следующий:

  • Для станины потребуется плита. Ее изготавливают из обрезной доски толщиной 20 мм. Сверху можно нашить фанеру для получения идеально ровной площадки. Размер плиты подбирают индивидуально. Если станок предназначен только для вертикального сверления, то станины габаритами 50х50 см будет достаточно. Для выполнения фрезерных работ и сверления под углом размеры плиты увеличивают до 100х50 см.
  • На станине вертикально устанавливают стойку шириной 20 см. Ее высота зависит от габаритов дрели. Обычно для стойки хватает доски длиной 50–70 см. Фиксируют деталь к боковой стороне станины или на самой плите. Во втором случае стойку усиливают подпоркой.
  • Каретку изготавливают из доски. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно габариты подбирают под модель дрели. С тыльной стороны каретки и лицевой стороны стойки фиксируют телескопические мебельные направляющие, служащие механизмом передвижения.
  • Дрель к лицевой стороне каретки можно закрепить хомутами, что не очень надежно.

  • Для прочной фиксации дрели лучше изготовить колодку. Узел состоит из куска плиты, перпендикулярно закрепленной к каретке стальными уголками.
    Для колодки берут квадратный кусок доски. По центру рисуют круг. Его диаметр должен быть на 0,5 мм меньше толщины передней части дрели.
  • Круг выпиливают лобзиком. Идеальную гладкость гнезду придают круглым напильником. Готовую колодку фиксируют к каретке. Спереди делают пропил и ставят винтовой зажим.

Каретку с колодкой устанавливают на стойку, соединяя элементами мебельных направляющих. Осталось изготовить ручку управления, но об этом позже.

Металлический станок состоит из аналогичных узлов, но сделать их труднее из-за сложности обработки материала. Достоинство конструкции в надежности, отсутствии люфта, что идеально подходит для установки дополнительных узлов, расширяющих функциональность станка.

Конструктивные элементы

Изучая фотографии и чертежи стоек для дрелей (самодельных или заводского изготовления), можно выделить основные конструктивные элементы, присущие всем без исключения станкам:

  • База-столешница;
  • Вертикальная направляющая;
  • Крепление дрели;
  • Подъёмно-опускной механизм;
  • Рукоять.

Лежащая в основании база придаёт устойчивость конструкции и демпфирует вибрацию от работающего инструмента. На ней размещаются крепления для остальных элементов стойки, тиски и фиксаторы для деталей. В основании допускается оставлять отверстия для сквозного сверления деталей.

В качестве материала столешницы подойдут металл или древесина (массив, фанера). Для борьбы с вибрацией не лишним будет добавить под основанием слой плотной резины. База должна быть массивной, минимальный размер в плане 600 х 600 х 30 миллиметров. В ней можно проделать отверстия для крепления к верстаку — это придаст дополнительную устойчивость при работе.

Направляющая — это вертикальная рейка, устанавливаемая на базе и удерживающая крепление дрели. Рейки бывают металлическими (труба, швеллер) или деревянными (брусок, фанера). В отдельных моделях (чаще металлических) направляющая совмещается с подъемно-опускным механизмом. Съёмные рейки устанавливаются на болтовое соединение, жёсткое соединение выполняется сваркой. Донором готовой базы с направляющей послужит штатив вышедшего из строя фотоувеличителя или микроскопа.

Дрель крепится на хомуты или кронштейны с отверстием по центру. Как и в случае с рейкой, крепления могут проектироваться съёмными под разные типы дрелей. Рукоять размещают сбоку либо сверху конструкции, с её помощью регулируют положение резца относительно станины.

  • Пружинный;
  • Шарнирный;
  • Винтовой;
  • Тросиковый;
  • На основе зубчатой рейки.
Добавить комментарий