Неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения, способы ремонта

Неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения: как выявить и устранить

В автономных системах водоснабжения для бесперебойной подачи воды под нужным давлением чаще всего используют гидроаккумуляторы. Эти устройства компактнее водонапорных башен или емкостей, и не требуют монтажа на определенной высоте. Но они сложнее по конструкции и в обслуживании. Рассмотрим неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения и методы их устранения.

Для начала теория — ведь для того чтобы выявить и устранить поломку, нужно знать устройство и принцип работы агрегата. Кстати, можно встретить и еще одно название — расширительный бак, оно не совсем корректно, но применяется.

Вначале теория

Автономная система водоснабжения с гидроаккумулятором

Если в водонапорной башне давление воды создается за счет силы тяжести — и чем выше расположена емкость, тем оно больше, то в гидроаккумуляторе для этого используется внешнее давление на жидкость. Поэтому для этих устройств не важна высота, да и место тоже.

Интересный факт. Первый гидроаккумулятор изобрел владелец пивной. Пенный напиток лучше всего хранится в холодном подвале, а не на высоте, откуда мог бы подаваться самотеком. Чтобы не держать штат прислуги, которая таскает емкости с пивом из подвала, он придумал устройство, в котором груз создавал давление на жидкость для подачи ее по трубам к барной стойке.

Классификация гидроаккумуляторов

Они делятся на две группы:

  1. Механические, в которых давление создается усилием сжатой пружины, упругой мембраны или грузом.
  2. Пневматические — в них на воду давит газ, который тоже находится под давлением. Для разделения воды и газа используются гибкие мембраны из резины или подобных материалов.

В небольших системах автономного водоснабжения используется именно последняя разновидность, так как она проще по конструкции и дешевле в обслуживании. В дальнейшем и пойдет разговор именно о них.

Гидроаккумуляторы это компактная замена водонапорных башен

Совет для специалистов. Только что мы сказали, что гидроаккумуляторы в основном используются для небольших автономных водопроводов, но не определили на сколько. Эти устройства с емкостью более 500 литров являются неплохой альтернативой широко распространенным водонапорным башням Рожновского.

Водоснабжение с гидроаккумулятором вполне может обеспечивать небольшой поселок, в котором проживают до 1-2 тысяч жителей. Автор этих строк, работая в коммунальной сфере, переделал более 10 сельских водопроводов подобным образом.

Причем, стоимость покупки и монтажа гидроаккумулятора на порядок меньше, чем замена полностью изношенной (в основном из-за коррозии) башни Рожновского на новую.

Устройство гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор в разрезе

Как мы уже говорили, речь будет идти о пневматических гидроаккумуляторах (еще одно название — гидропневмоаккумулятор). Конструкция их крайне простая, фактически он состоит из нескольких деталей.

  1. Корпус, как правило, металлический. В него закачивается воздух (в промышленных аккумуляторах для специальных жидкостей это может быть и азот, но для сравнительно небольших объемов воды это просто воздух).
  2. В корпусе закреплена мембрана, она представляет собой резиновый мешок (грушу). Он соединен патрубком с водопроводом, и в него закачивается вода под давлением насоса из водопровода. Как известно, она, в отличие от воздуха, несжимаема, поэтому сжимается последний. При разборе воды, воздух, расширяясь, вытесняет ее.
  3. Для того чтобы закачивать воздух, в объем между корпусом и грушей устанавливается патрубок с золотником. В большинстве случаев он полностью аналогичен тем, которые применяются на автомобильных шинах.
  4. Дополнительно на гидроаккумулятор могут быть установлены манометры для контроля давления и датчики реле.

Для чего предназначены гидроаккумуляторы

Олин из вариантов установки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения

  • Систему автономного водоснабжения можно построить и без них. Для этого нужно: либо чтобы насос работал постоянно, либо он включался при разборе (падении давления в водопроводе). Но такой подход невыгоден, так как снижает его ресурс и увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому ставят гидроакуумуляторы, которые позволяют насосам включаться только периодически.
  • Эти агрегаты, регулируя давление в водопроводе, компенсируют гидроудары приводящие к разрушению труб и других деталей системы.

Гидроудар и его последствия

  • Регулировка давления обеспечивает еще и стабильную работу смесителей. Если в системе напор резко скачет, то тяжело выставить нужную температуру на точках разбора.
  • Для исключения «сухого хода» насоса. При запуске без воды в корпусе крыльчатка резко раскрутившись, так как нет сопротивления, может сорваться с вала. Для того чтобы вода не уходила, до насоса ставят обратный клапан, гидроаккумулятор же обеспечивает наличие жидкости после насоса.

Последствия «сухого хода» насоса

  • Для создания запаса воды в случае перебоев с электроэнергией. Однако нужно отметить, что в небольших автономных системах емкость гидроакуумуляторов редко превышает 10-20 литров (по этому параметру они уступают напорным емкостям). Так что принять душ или помыть посуду при отсутствии электроэнергии не получится. Но никто не мешает поставить аккумулятор большей емкости.

Гидроаккумуляторы большой емкости могут долго подавать воду при отключенном насосе

О работе гидроаккумулятора в системах водопровода можете также посмотреть видео в этой статье:

Неисправности гидроаккумуляторов

Из-за простоты конструкции непосредственно неисправностей гидроаккумуляторов не так уже и много. Рассмотрим их вкупе и с теми поломками, которые не вызваны неисправностью данного узла системы автономного водоснабжения, но связаны с ним.

Для того чтобы проще было ориентироваться, приведем симптомы неисправности вкупе с методами точного определения проблемы и ее устранением.

Насос сильно часто включается или работает постоянно

Это наиболее часто встречающаяся проблема, поэтому и рассмотрим ее первой. Инструкция по определению причины неисправности следующая (не нужно ее выполнять пошагово, выбираем те действия, которые наиболее подходят к вашей ситуации).

Убеждаемся, что исправен насос

В первую очередь нужно убедиться в том, что насос создает нормальное давление. На его выходе оно должно быть не менее 1,5 – 2 атмосферы (0,15-2 мПа). Если этого нет, то, скорее всего, проблема в насосе (износилась или проворачивается на валу рабочее колесо и т. п.).

Что делать, если насос исправен, а давления нет

Причиной того, что насос не дает необходимого давления, может быть и потеря скважиной дебита. То есть, подземные воды ушли ниже (чаще всего это случается в случае засухи), и его заборник просто находится выше их уровня, или же засорились фильтры обсадной трубы.

Проще всего определить недостаточный дебит скважины, опустив заборник насоса в емкость с набранной водой (бочку, большую канистру). Если при этом давление нормальное – значит, проблема в скважине. Можно попробовать опустить насос или заборник ниже — если это не поможет, придется бурить скважину заново.

Проверяем водопровод на наличие утечек

Причиной того что насос работает постоянно может быть и утечка на водопроводе

Перекрываем кран или вентиль сразу после точки врезки гидроаккумулятора (если запорной арматуры там нет, ее желательно установить). Если есть утечки на сетях, то насос, проработав некоторое время должен отключиться. Дальше ищем места порывов и устраняем их.

Если при перекрытом водопроводе насос все равно работает почти все время

Это свидетельствует о дефекте гидроаккумулятора. Неплохо сразу проверить исправность электрической схемы запуска насос, но без специальных знаний и знания электротехники сделать это сложно (тем более тот, кто владеет нужной информацией, справится с проблемой и без нашей статьи).

Поэтому дальнейшие рекомендации именно для домашних мастеров, пока не изучивших полностью основы автоматики. Выполняем следующие шаги.

Убеждаемся, что реле давления работает правильно

Реле давления гидроаккумулятора

Выставляем нижний предел давления, при котором насос включается на максимальную величину. Обычно для этого нужно снять крышку с реле и регулировочным винтом, и сжать до предела меньшую пружину.

Реле гидроаккумулятора со снятой крышкой

Обычно пружин и винтов две. Та, которая большего диаметра и из более толстой проволоки, регулирует верхний предел, при котором насос выключается.

При запуске после такой регулировки, если с конструкцией гидроаккумулятора нет проблем, насос должен перестать запускаться. Если этого не произошло, ищем проблемы дальше.

Проверяем давление воздуха в корпусе

На корпусе гидроаккумулятора устанавливают такой же ниппель, как и на колесах автомобиля

Сделать это очень легко. Для накачивания в гидроакумуляторах (за редким исключением) используются точно такие же штуцера с золотниками (ниппеля) как в автомобильных шинах. Поэтому можно использовать манометр, которым мы контролируем давление в колесах нашей машины.

Оно должно составлять те же 1,5-2 атмосферы. Это кстати и ответ на наиболее распространенный в интернете вопрос: гидроаккумулятор для систем водоснабжения: какое давление воздуха в нем должно быть.

Проверить давление внутри корпуса можно автомобильным манометром

Более точно узнать, на какое рабочее и максимальное давление рассчитан агрегат, можно в документации на него или из надписей на корпусе. На фото ниже показана наклейка, которая сообщает что максимальное давление 10 бар, а рабочее 1,5.. Бар примерно равен атмосфере, поэтому накачиваем в гидроаккумулятор 1,5 атм.

Наклейка на корпусе гидроаккумулятора

Если нет давления в расширительном баке водоснабжения, накачиваем (то же можно использовать насос для машины). После этого гидроаккумулятор должен начать работать нормально. Если нет, ищем неисправности дальше.

Сразу проверяем: через 5-10 минут сохранилось ли давление. Если нет, то возможно проблема в герметичности корпуса или мешка-мембраны.

Проверяем герметичность мешка

Порванная мембрана наиболее частая неисправность

Наиболее вероятная причина, почему гидроаккумулятор для систем водоснабжения не держит давление — утечка через мешок. Выявить ее просто: для этого нет даже необходимости разбирать корпус.

  • Прибегаем к манипуляциям с реле для гидроаккумулятора для системы водоснабжения, выставляя его на запуск насоса при минимальном давлении. То есть, нам нужно, чтобы вода в аккумулятор подавалась постоянно.
  • Можно также просто обойти реле и датчик, и запустить насос в принудительном режиме, подавая на эго электроэнергию в обход всех устройств автоматики.
  • После 10-30 минут работы (в зависимости от объема гидроаккумулятора) насоса в непрерывном режиме, выворачиваем золотник. Если из него потекла вода — «груша» негерметична и нуждается в замене.
Мембрана не пропускает, но все равно падает давление внутри корпуса

Такие симптомы свидетельствуют о том, что утечка давления воздуха происходит через корпус. Найти ее проще всего обмыливанием.

  • Готовим мыльный раствор (проще всего растворить любой шампунь в воде). Можно даже воспользоваться флаконами для запуска детских мыльных пузырей.
  • Подключаем компрессор к штуцеру, которым закачиваем воздух в корпус. Подойдет электронасос для накачивания шин машины.
  • Обмазываем корпус гидроаккумулятора раствором. Там, где появляются пузыри, и находится место утечки.

Ремонт гидроаккумулятора

Отремонтировать гидроаккумулятор своими руками не сложно

Как мы уже определились, наиболее частые поломки — это потеря герметичности мембраны или корпуса. Устраняются они просто.

Пропускает мембрана

Мембраны для гидроаккумуляторов

Ищем нужный нам мешок (грушу). Они фактически являются расходным материалом и взаимозаменяемы даже для изделий различных фирм.

Просто нужно обратить внимание на следующие вещи:

  1. чтобы соответствовал объем мешка объему гидроаккумулятора;
  2. нужно подобрать по диаметру патрубка для подключения водопровода;
  3. фланцы по размеру и расположению отверстий для крепежных болтов тоже должны соответствовать.

Совет. Существую мембраны для гидроаккумуляторов отопления и горячего водоснабжения. Они рассчитаны на более высокие температуры и стоят дороже. Если вы ремонтируете просто водопровод холодной воды, то не стоит переплачивать.

Сам процесс замены легко произвести своими руками:

  1. Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения, отвернув соответствующую муфту или фланец.
  2. Сбрасываем давление в корпусе, вывернув золотник.
  3. Отворачиваем гайки, соединяющие фланец с выводом для подключения аккумулятора к водопроводу, и одновременно крепящий грушу (мембрану).
  4. Извлекаем старую мембрану. Можно воочию поискать ее дефекты.
  5. Зачищаем фланцы и отливы новой «груши», которыми она будет крепиться и обезжириваем их.
  6. Для большей надежности промазываем места контакта фланцев герметиком.
  7. Собираем гидроаккумулятор и подсоединяем его к водопроводу.
  8. Накачиваем в него воздух до необходимого давления
  9. Регулируем систему управления насосом на нужные давления. Обычно выбирают включение при 1,5 атмосферы, выключение при 2-3. О том, как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, мы рассказали выше.
  10. Промываем систему, сливая воду в течение не менее часа.
Читайте также:  Оранжевая гостиная - 121 фото пример

Пропускает корпус

Нежелательно использовать клей (холодную сварку) для ремонта корпуса

Найдя место утечки, можно его попытаться заварить. Клей (в том числе эпоксидный — «холодная сварка») поможет вряд ли. Если это невозможно, порядок действий тот же. что и при замене мембраны.

Правда, лучше менять гидроаккумулятор в сборе, так как корпус стоит на порядок дороже «груши», а старую устанавливать не стоит из-за ее копеечной цены.

В заключение

Надеемся, наша статья помогла вам в устранении проблем с гидроаккумулятором водопровода. Конечно, мы дали только общие советы, так как предусмотреть конкретные поломки невозможно — все зависит от модели и производителя устройства, а также от особенностей вашей системы водопровода. Но все равно мы рады, если хоть немного помогли в решении повседневных важных вопросов.

Если с помощью наших советов вы смогли самостоятельно произвести ремонт гидроаккумулятора для систем водоснабжения, то мы будем более чем довольны. Живите с комфортом и чистой водой.

Возможные неисправности гидроаккумулятора: поиск и их устранение

Жизнь в частном доме может называться комфортной только при одном условии: если все инженерные системы в здании всегда работают безукоризненно. Неважных коммуникаций нет, каждая из них выполняет свою функцию. Но есть те, без которых и вовсе обойтись трудно. К ним относится канализация и системы, по которым циркулирует вода. Поскольку чаще владельцам участков приходится сооружать автономные системы водоснабжения и отопления, для максимального удобства используют «дуэт» — насос и гидробак. К сожалению, все, что может сломаться, по закону Мерфи так и поступает. Поэтому хозяевам нужно заранее узнать про возможные неисправности гидроаккумулятора. Имея необходимую информацию, многие проблемы им удастся исправить самостоятельно.

Гидроаккумулятор: работа и причины его отказа

Одним из важнейших «игроков команды» становится гидроаккумулятор, позволяющий создавать и хранить запас воды, защищать систему и оборудование от форс-мажорных ситуаций. Это устройство называют по-разному, иногда не совсем правильно: расширительный либо накопительный бак, гидробак, экспанзомат, мембранный бак, или просто — ГА. Это закрытая емкость, которая имеет гидравлическую камеру, изменяющую свой объем. Для того чтобы представить, как работает гидроаккумулятор, необходимо рассмотреть его конструкцию.

Устройство мембранного бака

Любой гидробак имеет определенное число элементов. В его состав входит:

  • корпус, изготавливаемый из нержавеющей стали;
  • мембрана (груша), которую делают из специальной, эластичной и прочной резины (EPDM, BUTYL);
  • ниппель для подачи воздуха;
  • фланец, оборудованный клапаном, он предназначен для закачки воды;
  • специальные приборы — манометр, реле давления;
  • платформа (опоры).

Как видно, устройство достаточно простое, однако непрерывная, интенсивная работа способна «сгубить» даже самые надежные конструкции. Современные качественные модели накопительных емкостей имеют большой эксплуатационный ресурс, работают долго, и без «капризов». Однако возможные неисправности гидроаккумулятора надо знать, так как исключить некоторые поломки все-таки нельзя.

Задачи сосуда и их выполнение

Накопительный бак состоит из двух камер: в одной из них находится воздух, в другой вода. Последний отсек заслуживает особого внимания. Это резиновый мешок, или мембрана. Принцип работы хранилища основан на сдавливании жидкости сжатым воздухом. Когда в системе расходуется вода, давление падает.

Гидробак незамедлительно реагирует на произошедшие изменения: он быстро восстанавливает параметры благодаря подаче новой порции жидкости, но без малейшего участия насоса. Естественно, редкое включение в работу этого главного прибора насосной станции гарантирует его более длительную эксплуатацию.

С помощью реле для гидробака задают два важнейших параметра давления воды: его верхний и нижний пределы. Когда значение становится минимальным, гидроаккумулятору «помогает» насос: он включается и работает до тех пор, пока давление снова не достигнет максимальной (заранее установленной) отметки.

Мембранный бак устраняет наиболее частые проблемы, возникающие при работе автономного водоснабжения, систем отопления либо экономичных гелиосистем. Аккумуляторы воды помогают:

  • стабилизировать давление;
  • быстро выровнять напор воды при интенсивном ее использовании;
  • предотвратить возникновение гидроударов, крайне опасных для системы;
  • гарантировать подачу воды при выходе из строя насоса, из-за перебоев с электроэнергией, но в этом случае гидробак должен иметь большой объем;
  • значительно продлить жизнь главного элемента насосной станции, так как редкие периоды работы гидравлической машины исключают быстрый износ оборудования.

Особенность мембранного бака в том, что КПД этого прибора-сосуда не определяется. Устройство или работает, или нет.

Симптомы неисправности гидроаккумулятора

Мембранный бак — относительно простая конструкция. Поэтому часто возможные неисправности гидроаккумулятора можно обнаружить визуально.

Одним из признаков его «бездействия» становится участившееся срабатывание предохранительного клапана. Когда давление в системе повышается до предельных значений, он сбрасывает воду, защищая приборы и трубы. Другие симптомы неисправности:

  • неоправданное включение насоса в работу при каждом водозаборе;
  • неравномерный поток жидкости из крана — рывками, маленькими порциями;
  • манометр, показывающий, что изменение давления идет скачкообразно: в этом случае стрелка прибора сначала резко идет вверх, потом падает до нуля.

При обнаружении этих признаков можно быть практически уверенными в том, что гидроаккумулятор либо некорректно работает, либо неисправен. Поиск источника проблемы и ее устранение — следующая операция, которая предстоит владельцам гидробака и насоса (насосной станции).

С ремонтом неисправного гидробака медлить нельзя. Игнорирование некорректной работы накопительного оборудования приведет к тому, что вскоре проблема коснется не только емкости, но и других элементов системы водоснабжения или отопления. Такой сценарий вряд ли кого-то воодушевит, так как в этом случае расходы на исправление серьезно возрастут.

Как убедиться, что виноват именно гидробак?

Простота конструкции дает право надеяться на долгую и беспроблемную работу этой емкости. Это абсолютно правильно, потому что неполадок, возникающих в работе устройства, не так много. Поэтому сначала надо рассмотреть варианты, когда может «барахлить» другое оборудование, работа которого связана непосредственно с «собирателем» воды.

Далеко не всегда виновником слабого напора воды, неудовлетворительной работы системы является гидроаккумулятор. Нередко проблема заключается в некорректно подобранном, либо неправильно функционирующем, насосе. В первом случае мощности прибора попросту не хватает, во втором работе насоса мешает какая-то неисправность. Ремонт насоса своими руками — операция рискованная, особенно для тех, для кого такая работа «терра инкогнита». Поэтому им лучше обратиться к специалистам.

Довольно распространенное явление — частое включение или постоянная (почти непрекращающаяся) работа насоса. Если оборудование ведет себя странно, сначала следует убедиться, что это его (или не его) вина. Порядок действий такой:

  1. Проверка давления на выходе. Нормой считается 0,15-0,2 МПа (1,5-2 атм.) Если значение другое, то провокатор проблемы обнаружен.
  2. Проверка источника. Если с давлением порядок, то следующий возможный виновник — колодец либо скважина. В этом случае насос тестируют так: его опускают в емкость с жидкостью – в бочку, вместительную канистру и т. п. Когда давление в норме, проблемный «источник — источник» воды.
  3. Регулировка реле давления. Это еще один возможный способ. Крышку реле снимают, затем регулировочным винтом сжимают либо ослабляют пружины: меньшая из них отвечает за нижний предел давления. Крупная и более толстая деталь — за верхний. После регулировки насос обязан прекратить работу.
  4. Последняя операция — обследование водопровода, потому что другая возможная причина непрерывной работы насоса — наличие течи в системе. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, кран после точки врезки гидробака перекрывают. Если вина лежит на утечке, то спустя некоторое время насос должен остановиться.

Как найти поломку и отремонтировать гидроаккумулятор для систем водоснабжения

Гидравлический аккумулятор являются частью системы автономного водопровода. Он устанавливается для поддержания заданного давления, компенсации гидроударов, предотвращения износа двигателя насоса. Прибор имеет простую конструкцию, поэтому обслуживание и ремонт гидроаккумулятора в системе водоснабжения можно выполнить самостоятельно.

Особенности обслуживания гидроаккумулятора

Автоматизация работы водопроводной системы продлевает срок службы насосов, позволяет поддерживать постоянное давление в трубопроводе. Роль накопителя отводится гидроаккумулятору. Внутри герметичной стальной емкости находится воздух и резиновая мембрана, в которую закачивается вода. Напор жидкости в системе контролирует реле, установленное на входе в бак. Для корректной работы сети необходимо обеспечить стабильное давление воздуха, находящегося в емкости. Разрежение среды приводит к разбалансировке водоснабжения.

Оборудование требует технического обслуживания. В инструкции по эксплуатации устройства указана периодичность проверки рабочего давления. Она составляет 1 раз в 3-6 месяцев. Внеочередное обслуживание требуется при увеличении количества включений и отключений насоса. Для проверки потребуется электронный или автомобильный манометр. Работы проводятся после сливания воды из бака.

В верхней части корпуса имеется защитная крышка, под которой располагается ниппель. К золотнику подключается манометр, показывающий давление воздушной среды. Оптимальный параметр указан в паспорте изделия. Также учитывают нижний порог включения насоса. Давление в воздушной камере должно быть меньше на 10%. Если измеренное давление ниже рекомендованного, необходимо его подкачать компрессором.

Обслуживание оборудования включает:

  • Раз в 6 месяцев осматривается корпус бака. Устанавливается наличие вмятин, коррозии металла, потеков. Если обнаружены любые перечисленные повреждения, необходимо установить причину проблемы.
  • Каждый месяц проводится проверка параметров включения и отключения насоса. Сбившиеся настройки регулируют пружинами реле давления.
  • Раз в полгода устанавливается целостность резиновой мембраны. Показатель проблемы – поступление воды из ниппеля воздушной камеры.

Закладывание гидроаккумулятора на длительное хранение в нерабочем состоянии происходит после полного слива жидкости. Бак оставляют в сухом помещении.

Основные неисправности в работе устройства

Стабильное функционирование узлов гидравлического аккумулятора обеспечивает комфортное пользование сантехническими приборами. Признаком проблем в работе оборудования является неравномерный напор воды из крана. Жидкость течет рывками, ощущается вибрация труб. Показателем неисправности является частое срабатывание реле давления. Основные виды поломок при эксплуатации гидробака:

  • протекание воды в месте крепления фланца или ниппеля;
  • падение давления воздуха в баке;
  • напор воды не повышается во время работы насоса;
  • частое повторение режима включения/выключения насоса.

Специалисты советуют делать полную профилактику с разборкой гидроаккумулятора после трех лет эксплуатации. Процедура нужна для плановой замены изношенных частей. Она предотвратит поломку и аварийную ситуацию, возникающую неожиданно.

Как найти и исправить поломку

Чтобы самостоятельно найти неисправность, необходимо знать устройство гидравлического аккумулятора. Части его конструкции:

  • металлический корпус;
  • резиновая мембрана;
  • фланец с выводом для подачи воды;
  • ниппель для закачивания воздуха;
  • установочная платформа.

Простое устройство обеспечивают продолжительную работу оборудования и редкие поломки. Их основной причиной становятся неправильные настройки режима эксплуатации. Поиск неисправности проводится по характерным признакам. Обнаружив причину поломки, исправляют ее самостоятельно или приглашают специалиста.

Частое включение насоса вызывает несколько факторов:

  • Низкое давление воздуха в баке. Устраняется подкачиванием компрессором через ниппель.
  • Потеря герметичности. В металлическом корпусе появляются отверстия из-за ржавчины или механического повреждения. Емкость покрывают жидким мыльным раствором, чтобы найти протечку. Герметичность восстанавливают специалисты.
  • На реле регулировки давления выставлена маленькая разница порогов. Проблема исправляется регулировкой небольшой пружины устройства.
  • Разрыв мембраны. Резиновая груша внутри бака может лопнуть из-за чрезмерного растяжения, трения о стенки емкости, вследствие естественного износа. Поломку исправляют заменой или ремонтом мембраны. Вулканизация резинового изделия восстанавливает его целостность. При замене следует выбирать оригинальную деталь аналогичного объема.

Низкое давление воды:

  • Недостаточная мощность насоса. Проверить расчеты по соответствию объема гидроаккумулятора и характеристик агрегата.
  • Пропускает обратный клапан. Выполнить замену детали, предварительно перекрыв воду.

Мембрана для гидроаккумулятора

Постоянное падение давления воды:

  • Разрежение воздушной среды – следует подкачать компрессором или насосом до 1.5-2 атмосфер.
  • Поломка ниппеля. Устройство, через которое накачивают воздух, может сломаться. Теряется герметичность бака. Можно выполнить замену ниппеля в гидроаккумуляторе своими руками или отвезти прибор в сервисный центр. Деталь закреплена гайкой, ее осторожно выкручивают, затем вынимают. При установке нового ниппеля используется резиновая прокладка и герметик.

Потеки жидкости на корпусе:

  • Фланец пропускает жидкость. Если деталь новая, достаточно подтянуть винты ключом. Старый поржавевший фланец требует замены. Детали продаются в специализированном магазине. Они бывают полностью из металла или с пластиковыми вставками.
  • Течь из ниппеля. Причиной проблемы является разрыв мембраны. Для замены необходимо снять фланец, затем вынуть резиновую емкость. Рекомендуется вымыть бак изнутри. Новая мембрана устанавливается после полного высыхания. Она закрепляется фланцем.

Перед началом любых ремонтных работ насосную станцию отключают от питания. Из бака сливают всю воду, открыв ближайший кран. Для замены деталей гидроаккумулятор демонтируют из системы водоснабжения. В процессе разборки следует подготовиться к уборке значительного количества воды, оставшегося внутри мембраны.

Самостоятельное исправление поломок или вызов специалиста

Ремонт аккумулирующего бака для людей, постоянно имеющих дело с инструментами и оборудованием, кажется простым делом. Чтобы снять ниппель и установить новую деталь с полной герметичностью, требуется сноровка и знания. Раскрутить винты старого фланца и заменить мембрану проще, но без подходящего ключа это сделать не получится. Отверстие в корпусе можно ликвидировать только сваркой, для работы потребуется специалист. Потребителям достаточно проводить регулярное обслуживание гидробака, а сложный ремонт доверить представителям сервисного центра.

Читайте также:  Обработка дерева ручным электроинструментом фирмы Ермак

При значительных повреждениях и износе узлов гидроаккумулятора рекомендуется покупка нового оборудования.

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и “на собственной шкуре” вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

  • бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а “с ленивцей” как то она течет,
  • чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции
    ( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос – значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).

Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
Открываем во всем доме один единственный кран – кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды “Шишкин лес “) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель – выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора – тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину – 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Тут возможны варианты .
Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода – это проблема “дырявая груша” гидроаккумулятора.
Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
Если показывет меньше 1,4 бара .
Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно – объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора – должен показать близкую к 1,4 бар величину.
Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
Дальше так.
Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

  • если шинный манометр покажет вам “много” – заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.
    Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как
    то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
  • а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- “не герметичность корпуса”.
    Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.
    Тут придется повозиться и об этом дальше.

@Slava Теперь появилась возможность все подробности работ (диагностика и самостоятельная починка) с гидроаккумулятором посмотреть в видеоролике .

Один из самых частых вопросов про гидроаккумулятор звучит примерно так :-“Почему в моем 50-ти литровом гидроаккумуляторе воды аккумулируется значительно меньше этих 50-ти литров?”.
Для тех, кто посмотрел видео о гидроаккумуляторе наверняка хорошо теперь понятен ответ на этот вопрос .
Все дело в том, что объем воды равен объему той самой резиновой груши, о которой так подробно рассказано в видео.
Объем резиновой груши 50-ти литрового гидроаккумулятора существенно меньше этих 50-ти литров. Вот и ответ на вопрос.
Очень грубо можно принять объем запаса воды в вашем гидроаккумуляторе равным половине той емкости, которая на нем указана . Ну а выбрать гидроаккумулятор или расширительный бак ,любой конструкции ,любого объема, на любой вкус и кошелек, можно тут

Например, если маловато тех примерно 25 литров запаса воды, который есть в 50-ти литровом гидроаккумуляторе, то вполне можно поставить себе гидроаккумулятор большей емкости, тем более, что прибор этот не так уж дорог 🙂 Кстати, чем больше емкость вашего гидроаккумулятора, тем реже включается насос и тем дольше он вам послужит верой и правдой.

@Slava да, мне надо менять красный бачек над бойлером.
Присмотрел по ссылке вот такой.
Очень здорово, что он плоский. Нигде никогда таких не видел. Спасибо за ссылку. Классный бачек! Но мал объем . У меня сломался раза в лва больше. А можно их как то два поставить на одну трубу? Это будет то же самое , что один большой?

А цвет что-то означает? А если мне плоский белый нужен.

@Stroitel Да, можно поставить на одну трубу два расширительных бака и они нормально будут работать. Более того, если собрать систему так, что каждый из баков по отдельности можно перекрыть ( полностью отсечь от трубы) и слить из него антифриз, то будет очень удобно и обслуживать и ремонтировать такую систему. А небольшие плоские бачки действительно хороши 🙂

@Света Обычно синий это гидроаккумулятор для сисиемы холодного водоснабжения. Красный – может быть и расширительный бак системы отопления и красный же может быть расширительный бак сисемы горячего водоснабжения. При этом расширительный бак горячего водоснабжения может быть не только красным но и белым ( что очень радует, когда этот бак стоит где то в кухне, рядом с белым бойлером , например). К сожалению, плоских белых расширительных баков я в продаже не встречал 🙁
Но только на цвет ориентироваться никак нельзя.
Бывают и другие цвета, которые сейчас не упомянуты. Надо смотреть на допустимое давление и на допустимую температуру, чтобы не ошибиться с выбором.

В старом расшмрительном баке почти постоянно стояла горячая вода. Явно прорвалась внутренняя груша. Поменял на новый и все стало нормально. А сегодня, опять! Опять в новом расширительном баке полон воды. Прошло то около недели как провозился и новый поставил. Давление проверил – в норме 1,4. А бак явно опять полный. Что у меня с ними не так?
Есть предположения?

@Stroitel Так у вас давление совсем не то. В расширительный бак системы горячего водоснабжения надо накачивать воздух до давления равного или немного ( на 0,1-0,2 бара) большего, чем максимальное давление в системе холодного водоснабжения.
Подробнее . Делаем так. Смотрим на монометр насосной станции системы холодного водоснабжения в тот момент , когда ее насос работает и накачивает воду. Как только насос остановился – запоминаем, что показывает манометр. Например монометр показывает 3 бара – вот это и есть максимальное давление в вашей системе холодного водоснабжени. Теперь берем автомобильный насос ( или компрессор) и накачиваем в расширительный бак системы горячего водоснабжения воздух до 3 – 3,2 бара. Все, при таких условиях в вашем расширительном бачке не будет постоянно находиться вода. Наверняка новый расширительный бак исправен. Да и старый, возможно, не был с рваной грушей, а просто был недокачан воздухом.

Неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения: способы ремонта и настройки своими руками

Немаловажным аспектом, обеспечивающим комфорт и уют загородного домовладения, является стабильное и бесперебойное функционирование автономной системы водоснабжения.

Поэтому, многие владельцы домов и коттеджей, в первую очередь, уделяют особое внимание правильному монтажу водопровода и всех его конструктивных элементов, так как от их работы, зависит непосредственно подача воды из скважины или колодца.

Как правило, автономная система водоснабжения состоит из следующих компонентов:

  • насос для забора воды;
  • гидроаккумулятор или гидробак;
  • магистральный трубопровод.

Несомненно, для нормального функционирования водоснабжения важна безотказность работы всех вышеуказанных конструктивных элементов.

Но мы сегодня хотим сосредоточить ваше внимание на гидробаке, который играет ключевую роль в автономном водопроводе, а также от бесперебойного функционирования которого, во многом зависит – будет у вас вода в кране или нет.

Поэтому в этой статье мы расскажем о том, что собой представляет гидроаккумулятор, какие он выполняет задачи, а также дадим рекомендации относительно устранения различного рода неисправностей и поломок этого важного элемента автономной системы подачи воды.

Из чего состоит

Водоаккумулирующее устройство этого вида, как правило, состоит из следующих конструктивных составляющих:

  • платформа для устройства;
  • металлический корпус, который может быть изготовлен, как из высокопрочной стали, так и из нержавейки;
  • мембрана гидроаккумулятора или резиновый резервуар грушевидной формы;
  • фланец с клапаном для подачи воды;
  • ниппель, предназначенный для закачки воздуха в устройство.
Читайте также:  Откачка бытовых стоков из выгребной ямы

Зачем нужен

Многие обыватели, которые собираются смонтировать водопроводную систему, ознакомившись с устройством гидробака, до конца так и не понимают, зачем нужен этот агрегат в системе автономного водоснабжения.

Для большей осведомленности стоит отметить тот факт, что гидроаккумулятор призван выполнять ряд следующих задач:

  • накапливает резервный запас воды на случай аварийных ситуаций в водоснабжении;
  • стабилизирует избыточное давление, которое появляется в водопроводе;
  • защищает трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса для забора воды;
  • поддерживает стабильное давление воды в трубах при выключенном насосе;
  • способствует длительной эксплуатации насоса, так как помповый агрегат включается значительно реже;
  • способствует равномерной подаче воды в моменты максимального потребления.

Возможно, Вас заинтересует статья о ремонте насосных станций для дома своими руками.

Статью о том, как самостоятельно изготовить гидроаккумулятор, читайте здесь.

Как отремонтировать

Анализируя функции, выполняемые гидробаком, невольно можно прийти к выводу, что от стабильной работы этого устройства, в целом зависит функционирование всей системы водоснабжения.

Поэтому, немаловажным фактом является то, что в случае возникновения различного рода неисправностей и сбоев, их в срочном порядке нужно будет исправить.

Среди возможных неисправностей гидроаккумулятора можно выделить ряд следующих моментов:

    1. Повреждена мембрана. Факторы, указывающие на этот вид повреждения, заключаются в следующих причинах:
      • насос включается достаточно часто;
      • из-под воздушного клапана протекает вода;
      • через ниппель капает жидкость;
      • вода из крана течет рывками.

    Устранение неисправности гидробака в этом случае вполне логично – необходимо заменить мембрану.

    1. Давление воды падает постоянно. Причины этого сбоя заключаются в следующих моментах:
      • отсутствует сжатый воздух в гидроаккумуляторе;
      • неисправность ниппеля.

Для устранения неполадки этого рода стоит при помощи обыкновенного насоса подкачать необходимый уровень давления в гидробаке, а в случае неисправности ниппеля – заменить этот элемент.

  1. Из-под фланца сочится вода. Устранение этой неисправности заключается в том, что нужно поджать крепления или просто заменить фланец.
  2. Низкий напор воды. В этом случае, как правило, дело не в гидроаккумуляторе, а в насосе. Скорее всего, неправильно подобран насос по мощности.

Надеемся, что воспользовавшись нашими советами и рекомендациями, вы без особого труда устраните все неисправности в вашей автономной водопроводной сети.

Зависимая и независимая система отопления – различия схем, плюсы и минусы

При обустройстве теплообеспечения дома используется зависимая и независимая система отопления. Их отличие заключается в разных схемах подключения к теплотрассе.

Зависимая схема теплоснабжения

Если представить элеваторный узел жилого здания (как он выглядит можно посмотреть на фото), то он устроен следующим образом:

  • от теплотрассы элеватор отделяют входные задвижки;
  • за ними в месте подачи и обратки располагаются вентиля или задвижки. Через них с подающего или обратного трубопроводов подключают горячее водоснабжение. Нередко в современных элеваторах встречается по две врезки на линии подачи и обратке, которые разделяет подпорная шайба. Их назначение заключается в обеспечении постоянной циркуляции горячей воды;
  • после врезки элементов для обеспечения ГВС находится сопло с камерой, где производится смешивание. Поток более горячей жидкости, поступающей из прямого трубопровода под высоким давлением, подогревает часть воды в обратке и направляется на повторную циркуляцию;
  • домовые задвижки перекрывают отопительную систему здания – зимой они открыты, а в теплое время года закрыты.

Зависимая и независимая система отопления отличаются тем, что в первом варианте вода поступает в системы ГВС и теплоснабжения непосредственно из теплотрассы.

Независимая схема теплоснабжения

Независимая схема отопления выглядит так:

  • из подающего трубопровода жидкость поступает в обратную линию, одновременно отдавая тепловую энергию теплообменнику. Вода в данном случае не используется для ГВС и обогрева помещений;
  • в этот же теплообменник, но в его другой контур поступает вода для питья из водопровода. После нагрева она подается в отопительную систему и для использования в быту.

Так выглядит независимое присоединение системы отопления.

Зависимая и независимая система отопления – сравнение

Преимущество зависимой схемы присоединения отопления в том, что стоимость ее реализации недорогая. Дело в том, что при небольшой площади дома элеваторный узел системы отопления для него можно смонтировать самостоятельно, используя для этого обычную запорную арматуру. Дороже всего обойдется изготовление сопла, от его диаметра зависит тепловая мощность элеватора.

Достоинства, которые имеет независимая схема теплоснабжения:

  • она позволяет более гибко регулировать температуру теплоносителя для отопления. Для этого достаточно будет уменьшить поступление теплоносителя через теплообменник и в результате температура воздуха в доме понизится. Можно также прижать задвижки в элеваторном узле и тем самым убрать перепад. Подобная схема элеваторного узла отопления позволит избежать многих проблем. Но для данных элементов подобная ситуация считается нештатной, поскольку возможно падение щечек и остановка циркуляции. Если система независимая, производительность регулируется просто – при помощи циркуляционного насоса;
  • экономичность является следствием наличия гибкой настройки отопления в зависимости от нужд жильцов. В зависимой системе этот показатель находится на уровне не более 40%;
  • независимая система теплоснабжения позволяет использовать в качестве теплоносителя воду, очищенную от примесей, или незамерзающие жидкости (подробнее: “Незамерзающая жидкость для систем отопления – делаем правильный выбор”). Нагреть питьевую воду для ГВС не трудно. В свою очередь при наличии зависимой системы потребители вынуждены применять воду с большими загрязнениями – песком, окалиной и минеральными солями.

Зависимость от электроснабжения

Энергонезависимая система отопления означает, что отопительное оборудование может работать при отсутствии электричества. Некоторые виды нагревательных котлов и теплообеспечивающих конструкций не могут работать без электроэнергии, а другие способны функционировать без нее.

Котлы, работающие на твердом топливе

Теплогенератор, представляющий собой котел (стальной или чугунный), имеющий водную рубашку в топке и механическую регулировку поддувала при помощи термостата, является полностью энергонезависимым устройством. Правда, у данной конструкции существует серьезный недостаток, который заключается в том, что требуется постоянная дозагрузка твердого топлива.

Сделать независимое отопление частного дома, то есть без привлечения людей, помогают несколько технических решений:

  1. Установка бункера и транспортной ленты. По мере того, как прогорает топливо, будут подаваться новые порции пеллет или опилок. Но для работы транспортера необходимо наличие электричества.
  2. Использование пиролизного котла, в котором процесс горения разделяется на два этапа. Первый из них заключается в пиролизе дров при ограниченной подаче кислорода, а второй – в сжигании полученного газа. Наверху находится камера пиролиза, а под ней располагается отсек, где газ сгорает. При этом, чтобы продукты сгорания двигались против направления естественной тяги, необходим электрический вентилятор.
  3. Котел верхнего горения может функционировать на одной закладке угля около пяти суток, поскольку тлеет лишь верхний его слой. Воздух к топливу подают сверху вниз, а золу уносит горячий поток продуктов сгорания. Но для обеспечения циркуляции воздуха потребуется электрический вентилятор.

Газовые котлы

Чтобы заработал энергонезависимый газовый котел, пользуются ручным розжигом при помощи пьезоэлемента и регулировкой пламени горелки механическим термостатом (прочитайте также: “Чем хорош энергонезависимый газовый котел отопления – виды, особенности, правила установки”). Когда основная горелка при высокой температуре теплоносителя гаснет, в рабочем состоянии остается пилотная.

Приборы, оснащенные электронным розжигом, в случае простоя приостанавливают подачу газа полностью. После того, как теплоноситель остывает ниже критической отметки, нагрев возобновляется, но прежде разряд должен поджечь основную горелку. Воздух к горелке подается наддувным вентилятором, приводимым в движение электричеством.

Какая схема теплоснабжения лучше

Имеется еще один недостаток у газовых энергонезависимых отопительных котлов – у них отсутствует возможность контролировать погоду и управлять агрегатом по внешнему термостату, который определяет температурный режим, например, в самой удаленной комнате. Соответственно, отсутствует возможность программировать температуру на длительный период, например, на две недели.

Когда нужно сделать выбор, какая лучше зависимая и независимая система отопления, следует отметить, что первая из них на сегодняшний день стала невостребованной.

Одновременно надо сказать, что в современном строительстве применяется исключительно независимая схема присоединения системы отопления, несмотря на значительные финансовые расходы. Сейчас повсеместно переходят на независимое теплоснабжение. В ряде случаев задействуют комбинированную схему подсоединения теплового пункта, используя зависимую и независимую системы.

О видах систем отопления подробно на видео:

Сравнение зависимой и независимой систем отопления

В многоквартирных домах жильцы в основном пользуются услугами центральной теплосети для обогрева помещения. На качество этих услуг влияет множество факторов: возраст дома, износ оборудования, состояние теплотрассы и т.п. Существенное значение в отопительной системе имеет также и специальная схема, по которой идет подключение к тепловой сети.

Типы подсоединений

Схемы присоединения могут быть двух видов: зависимые и независимые. Подключение по зависимому способу является наиболее простым и распространенным вариантом. Независимая система отопления обрела свою популярность в последнее время, и широко используется при строительстве новых жилых массивов. Какое же решение является более эффективным для обеспечения тепла, комфорта и уюта любому помещению?

Зависимая

Такая схема присоединения, как правило, предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней сети смешивается с обратной, приобретая при этом достаточную температуру (около 100°С). Таким образом, внутренняя отопительная система дома полностью зависит от внешнего теплоснабжения.

Достоинства

Главной особенностью такой схемы является то, что она предусматривает поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, при этом цена окупается довольно быстро.

  • оборудование абонентского ввода простое и стоит недорого;
  • системы отопления могут выдерживать большие температурные перепады;
  • размер трубопровода в диаметре меньше;
  • схема сокращает расход теплоносителя;
  • невысокие эксплуатационные расходы.

Недостатки

Наряду с преимуществами такое присоединение имеет и некоторые минусы:

  • неэкономичность;
  • регулировка температурного режима значительно затруднена во время перепадов погоды;
  • перерасход энергоресурсов.

Способы подключения

Подключение может осуществляться несколькими способами:

  • посредством прямого присоединения;
  • с элеватором;
  • с насосом на перемычке;
  • с насосом на обратной или подающей линиях;
  • смешанным способом (насос и элеватор).

Подключение с элеватором.

Независимая

Система теплоснабжения независимого типа позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%.

Принцип действия

Подключение системы отопления потребителей происходит с помощью дополнительного теплообменника. Таким образом, обогрев осуществляется двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом варианте не происходит.

Однако такое присоединение требует немалых затрат как на обслуживание, так и на ремонтные работы.

Циркуляция воды

Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек.

Этот способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Т.е. во время аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится.

Компоненты независимой системы.

Сфера применения

Широко используется для подключения к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют повышенного уровня надежности работы отопительного механизма.

Для объектов, имеющих в наличии помещения, куда нежелателен доступ постороннего обслуживающего персонала. При условии, что давление в обратных отопительных системах или тепловых сетях выше уровня допустимого — более 0,6 МПа.

Преимущества

  • возможность регулировки температуры;
  • высокий энергосберегающий эффект;
  • возможность применения любых теплоносителей.

Отрицательные моменты

  • высокая стоимость;
  • сложность обслуживания и ремонта.

Сравнение двух типов

На качество теплоснабжения по зависимой схеме существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и сложность эксплуатации очевидны.

Оцените статью
Добавить комментарий