Особенности гидроизоляции цокольного этажа

Особенности подбора для гидроизоляции фундамента и цоколя

По расположению различают поверхностную, внутреннюю и проникающую гидроизоляцию. Поверхностная гидроизоляция служит для защиты фундамента от внешнего воздействия, внутренняя – отделяет различные элементы друг от друга, проникающая – защищает состав, которым пропитан материал основания.

Товары из статьи

Техноэласт ЭПП рулонная гидроизоляция 10 кв.м.
Мастика битумная Технониколь AquaMast для фундамента 18 кг

Унифлекс ТПП

Унифлекс ТКП сланец серый (10х1 м)

Унифлекс ЭКП

Технониколь Унифлекс ЭПП (10х1 м)

Особенности подбора для гидроизоляции фундамента и цоколя

Земля, к удивлению многих, в своей большей части состоит из океана, а человек и вовсе на 80% – это жидкость в ее различных проявлениях. С домами же дела обстоят иначе: основание строений состоит из самых прочных и твердых материалов. Но им может помешать эта самая жидкость в виде грунтовых вод и осадков (дождь, мокрый снег). Попробуем ответить на этот вопрос и разобраться, почему крепкий бетон боится влаги.

Влияние жидкости на фундамент и подвал

Вода постоянно проверяет фундамент на устойчивость. С началом весны сильно повышается уровень грунтовых вод, так как начинают оттаивать снежные покровы. Они выходят наверх по порам, находящимся в почве – это явление называется капиллярный подъем. Чем уже капилляры, тем выше может подняться жидкость. На высоту подъема напрямую влияет вид грунта: для мелких и средних песков это значение находится в пределах 25-50 см, а в средних и тяжелых – в районе 1,5-2,5 м.

Капиллярный подъем жидкости

При уровне подземных вод 3 м и углублении фундамента на 2 м из-за наличия подвала, жидкость в глинистой почве достигает уровня выше, чем нижний край фундамента. И из-за давления влага будет продвигаться по порам в бетоне, кирпиче или камне вплоть до высоты 2 м.

Во время сезона обильных дождей (обычно летом) большая нагрузка ложится и на поверхностный фундамент, а также на боковые стены, находящиеся под землей. Жидкость в тяжелых грунтах глинистого типа не уходит с верхних слоев почвы и оттуда попадает в поры материала. Вдобавок, в воде находятся химические соединения, из-за которых в бетоне и металлических конструкциях появляется коррозия. В результате всего этого фундамент ослабевает и теряет изначальную прочность.

Зимой и в осенний холодный период вода, находящаяся в грунте, замерзает, и ее объем увеличивается на 8-10%. Почва начинает подниматься, причем делает это неравномерно. Вместе с ней поднимается также непропорционально и основание. В стенках и полу вода расширяется и из-за этого образовавшийся лед распирает снование с внутренней части и деформирует снизу и по бокам. В основании появляются трещины, которые заполнятся весной влагой в большем количестве, нежели в предшествующем году. Этот цикл будет повторяться из года в год, пока фундамент полностью не разрушится.

В процессе разрушения появляются трещины на стенах, а также происходит смещение опорных конструкций. В межсезонье в подвальных помещениях накапливается влага, размножается грибок и плесень. В помещениях образуются сквозняки, и из-за этого отопительная система уже не работает эффективно. Предотвратить все вышеуказанные проблемы вам поможет качественно установленная на участке система отвода воды (дренаж), в частности, необходимо выполнить гидроизоляцию цокольного этажа и фундамента.

Какие есть типы и виды гидроизоляции

По расположению различают поверхностную, внутреннюю и проникающую гидроизоляцию. Поверхностная гидроизоляция служит для защиты фундамента от внешнего воздействия, внутренняя – отделяет различные элементы друг от друга, проникающая – защищает состав, которым пропитан материал основания.

Гидроизоляция для фундамента различается также по месту устройства – горизонтальную и вертикальную. Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно обустроить исключительно в ходе строительных работ. После завершения данного этапа, вернуться к нему не представляется возможным.

Существуют различия и по способам использования, по которым выделяют следующие виды гидроизоляции:

  1. Оклеечная гидроизоляция – поверхность оклеивается материалом на особом растворе.
  2. Окрасочная и обмазочная гидроизоляция фундамента – жидкий раствор распределяется по всей поверхности.
  3. Пропиточная гидроизоляция – состав способен проникать (впитываться) в пористую поверхность.
  4. Литая гидроизоляция – раствор распространяют по поверхности, и он равномерно заполняет имеющиеся трещины и прочие щели.
  5. Штукатурная гидроизоляция – при приготовлении смеси применяется водоотталкивающий или гидрофобный порошок.
  6. Инъекционная гидроизоляция фундамента – изолирующую смесь специально нагревают под высоким давлением.

В зависимости от конструктивных решений гидроизоляцию фундамента делят на многослойные и однослойные виды, с применением армирования или без него, с наличием защитного слоя или без.

Разновидности материалов для гидроизоляции цоколя и фундамента

Для надежной защиты нижнего уровня строения, необходимо использовать различные виды гидроизоляции и материалов. При правильном обустройстве защиты от воды, важно делать это в несколько приемов. На каждом этапе строительных работ нужен очередной изоляционный слой.

Рулонная гидроизоляция для фундамента включает в себя защитные материалы от влаги, реализуемые рулонами, укладываемыми, наплавляемыми или крепящимися на поверхность путем оклеивания. Рубероид на бумажной основе может прослужить, не теряя эксплуатационных свойств, до 5 лет. Его термическая устойчивость равна 80 °С, а прочность составляет 200-300Н. Одним из главных недостатков рубероида является высокий уровень впитывания влаги.

Важно! При изоляции подушки фундамента или дна котлована, не рекомендуется применять рубероид, сделанный на картонной или бумажной основе. Одно из свойств бумаги – хорошее впитывание воды, что способствует образованию среды, в которой активно размножаются грибы, бактерии и насекомые.

Однако есть исключение – это отдельные виды рулонной изоляции, а именно полностью водонепроницаемые материалы, устанавливаемые способом наплавления. Представителем этого вида является Бикрост – стеклохолст на битумной основе, обладающий сроком эксплуатации 10 лет и показателем термостойкости 80 °С. Его прочность составляет 300H. Производятся разновидности с защитой от гниения с внешней стороны в виде минеральных присыпок, а также с пленочной защитой, помогающей сохранить рулон изнутри. Унифлекс – это материал на битумно-полимерной основе, обладает толщиной 2 мм, термостойкостью 95 °С, сроком эксплуатации до 25 лет и стойкостью 500H.

Еще одним представителем данного класса является Техноэласт, имеющий 4 мм в толщину, термостойкость 100 °С, срок эксплуатации до 30 лет и показатель устойчивости к разрывам в 600H. Данный материал не теряет свою гибкость даже при температуре -25 °С. Если провести сравнение с другими видами рулонной гидроизоляции, то у них этот параметр будет в пределах от 0 °С до -20 °С. Это позволяет легко использовать Техноэласт в любых климатических зонах. На данный момент рулонной гидроизоляции отечественного производства, которая была бы лучше по характеристикам, чем Техноэласт, на рынке нет.

На рынке есть пленочные и мембранные материалы. Гидроизоляция мембранного типа крепится к поверхности, и ее нет необходимости приклеивать. Полимерная мембрана – пленка ПВХ с несколькими слоями, также встречаются разновидности мембран из полиэфира и полиэтилена. При залегании подземных вод ниже, чем сам фундамент, можно применять мембрану, обладающую толщиной как минимум 0,4 мм. При сборе влаги выше уровня пола подвального помещения, желательно крепить устойчивую профилированную мембрану толщиной от 0,5 до 1 мм. Она лучше может противостоять давлению воды. Однако есть у нее один недостаток – такая мембрана быстро рвется, из-за чего ее не стоит брать для внутренней изоляции, так как есть более прочные варианты. Например, можно обратить внимание на такой вид, как гидроизоляция Технониколь для фундамента, но лучше проконсультироваться перед выбором со специалистами.

Важно! Производить оклеивание поверхностей фундамента рулонными материалами необходимо в сухую погоду без сильного ветра, а также при температуре не менее 0 °С.

Геотекстиль является синтетическим материалом двух видов: встречаются изделия, состоящие из сплетенных между собой нитей или же нетканые полотна из полиэстера. При обустройстве дренажной защиты на участке, этот материал практически незаменим. При воздвижении фундамента на глинистом грунте, стелить материал следует на дно котлована, и отделять при помощи него слои песка подушки от поверхности грунта.

Полиэтиленовая пленка обладает большим количеством преимуществ: она полностью водонепроницаема, ее нет необходимости греть, а также в ней не размножаются бактерии и другие микроорганизмы. Однако при малейшем нарушении целостности пленки, вся гидроизоляция фундамента сводится к нулю. Поэтому лучше смотрятся виды полиэтиленовой пленки, укрепленные посредством сетчатого каркаса или при помощи армирования. В этих случаях риск надрыва при проведении строительных работ уменьшается. Требования, предъявляемые к такой пленке, ее правила эксплуатации. Стандартные размеры, необходимые добавки и прочие нормы прописаны в ГОСТ 10354-82, а также 16338-85.

При использовании пленки рекомендуется применять герметизирующую монтажную пленку, которая заделывает стыки и не пропускает пар, влагу и конденсат. Также она помогает закрепить гидроизоляцию на сложных выступах и углах фундамента.

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента – это смесь вязкой консистенции, по ощущениям напоминающая смолу, и производящаяся из продуктов нефти, технических и минеральных добавок, растворителя. Есть два способа ее использования: вы можете просто обмазать ею фундамент или же наклеить сверху рулонный материал. «Холодную» мастику перед применением следует подогреть, а «горячую» можно использовать сразу. Существует несколько видов мастики: битумно-минеральная – используется для заглубленных стен, битумно-полимерная – применяется, как для внутренних, так и для внешних поверхностей, битумно-резиновая и каучуковая – отличаются повышенной эластичностью благодаря резине, битумно-латексная – может использоваться при отрицательной температуре, битумно-масляная мастика – также устойчива к морозам и применяется для внутренних и внешних стен цокольных этажей и фундамента.

Битумный праймер представляет собой подготовительный слой для основной изоляции. Праймер применяется для выравнивания поверхности и повышения показателя сцепления.

Гидроизоляционные смеси – порошки, составные элементы которых согласно технологии разводятся водой и впоследствии ими покрывают поверхность по принципу оштукатуривания. Для заполнения трещин в полу фундамента такие порошки используют инъекционным способом.

Важно! Смесь из гидроизоляционного раствора и воды следует использовать исключительно при температуре поверхности 5-30 °С.

Проникающая изоляция представляет собой однокомпонентные или двухкомпонентные составы, которые наносятся на поверхность с помощью распылителя или кисточки. Далее материал проходит в «тело» бетона на глубину 15-25 см образует в нем нерастворимые кристаллы, которые препятствуют появлению коррозии и защищают фундамент от влаги.

Жидкое стекло – смесь вязкого типа, состоящая из силикатов натрия и калия, а также веществ-пластификаторов.

Благодаря ним смесь приобретает повышенную прочность и способность проникать внутрь материала. После высыхания состав затвердевает. Жидкое стекло добавляют в бетонную смесь, чтобы повысить прочность бетона, а также к штукатурке для улучшения ее водонепроницаемости, и изолируют при помощи этого поверхности подвала и цокольных помещений.

Для дополнительной защиты бетона от влаги, рекомендуется использовать присадки водоотталкивающие и гидрофобные. После этого получается проникающая изоляция, которая наносится по всему бетонному основанию.

Универсального рецепта изготовления изоляции, подходящей для любого случая, не существует. Подбирать изоляционные материалы следует, исходя из нескольких параметром, основными из которых являются форма фундамента, его состав и уровень грунтовых вод.

Критерии подбора гидроизоляции цоколя и фундамента

Вне зависимости от характера применения цокольного помещения, существуют определенные рекомендации, подходящие для всех случаев.

При залегании грунтовых вод на глубине больше, чем уровень нижней точки фундамента как минимум на 1 м, можно использовать рулонную горизонтальную и обмазочную вертикальную изоляцию. Если эта глубина менее 1 м, но вода не доходит до подвала или делает это очень редко, то рекомендуется выполнить двухслойную изоляцию и промазать пространство мастикой. Для вертикальной защиты хорошо подходят рулонные материалы, которые предотвратят капиллярное проникновение влаги.

При наличии частых обильных дождей или обмывании фундамента грунтовыми водами, лучше установить на участке специальную дренажную систему.

Снаружи фундамент или цоколь, находящийся над поверхностью земли, можно защитить при помощи облицовочного материала в виде камня, штукатурки или плитки. Для защиты основания, находящегося под землей, оборудуется отмостка, представляющая собой полосу из материала, не пропускающего влагу, установленную по периметру дома под углом, обеспечивающем слив воды от фундамента.

Если в цокольном этаже обустроена мастерская, гараж или другие массивные помещения, их необходимо защитить от сырости и возможных механических нагрузок (например, масса автомобиля). При обустройстве горизонтальной изоляции обратите внимание на сочетание прочных и эластичных материалов – как пример, комбинация рулонной изоляции и битумной мастики.

Если цоколь не является отапливаемым, важно позаботиться о его защите от сырости. Рекомендуется выполнить непрерывный контур гидроизоляции. Для этой цели хорошо подходит битумная мастика, на которую наклеивается рубероид, или же наплавляется более устойчивый материал.

Замкнутый защитный контур также необходим для помещений, где вы собираетесь проводить время с комфортом: домашний кинозал, столовая, бильярдная, бар, библиотека и т.п. Это пространство важно сделать безопасным для организма. Для внутренних поверхностей необходимо подобрать экологичные материалы без наличия запаха. В таком случае хорошим вариантом изоляции смотрится битумно-полимерная мастика в комбинации с рулонной защитой и проникающим раствором.

В помещениях для саун и бассейном важно использовать сухие смеси, чтобы избежать образования трещин в поверхностях. Для этого стены и пол необходимо обработать проникающим раствором.

При правильной гидроизоляции нижней части здания, оно будет надежно защищено от грунтовых вод, дождей и таяния снегов. Фундамент строения будет стоять, не теряя своих свойств, долгие годы, а внутри помещений будет поддерживаться приятная атмосфера без образования грибков, плесени и других неблагоприятных для человека последствий воздействия влаги.

Гидроизоляция цокольного этажа: современные материалы и технологии

Главной задачей, которую решает гидроизоляция цоколя, принято считать комплексную защиту здания от разрушительного воздействия влаги. Основание жилища обширно контактирует с поверхностными водами и атмосферными проявлениями, поэтому от того, насколько полноценно оно изолировано, зависит комфортность и длительность эксплуатации дома.

Зачем нужна гидроизоляция цоколя

Это ключевое мероприятия, которое может быть реализовано как еще во время строительства, так и после завершения всех монтажных работ. Цокольный этаж объединяет фундамент и функциональные компоненты здания, и его устойчивость к агрессивным внешним воздействиям определяет надежность и долговечность несущих конструкций.

Наиболее уязвимы внешние части цоколя, вынужденные воздействовать с осадками, поверхностными потоками и грунтовыми водоносными залежами. Специалисты подчеркивают: основание и верхняя часть в обязательном порядке должны быть разделены тепло- и гидроизоляционными материалами. Важной дополнительной мерой станет дренаж участка, способствующий закономерному выводу жидкостей из зоны риска.

Специфика наружной гидроизоляции цокольного этажа

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает горизонтальной и вертикальной. Первый тип в большей степени относится к наружным мероприятиям: он заключается в нанесении на стены влагозащитных материалов. Горизонтальные действия сводятся к обработке зоны между фундаментом и внешними сегментами.

Целью горизонтальной гидроизоляции цокольного этажа снаружи является защита от капиллярной влаги, здесь в приоритете рулонные материалы. При подсчете требуемого количества изолятора специалисты основываются на площади, которую предстоит обработать, и предполагаемом количества слоев.

Вертикальные мероприятия базируются на следующих видах работ:

  • окрашивание. Поверхности обрабатываются с помощью особых лакокрасочных составов. Главными достоинствами методики являются легкость выполнения и необходимость лишь в тонком слое, способном обеспечить полноценную защиту. Среди минусов – небольшой эксплуатационный ресурс, необходимость в регулярном обновлении;
  • пропитка. Здесь могут быть задействованы жидкие полимеры, смолы синтетического происхождения, способные проникнуть в материал основы. Преимущество способа в том, что вещества буквально заполняют трещины и полости. Методика уместна и для обработки низких цоколей;

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Востребована как для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Вещества наносят поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Читайте также:  Смазка для сальников стиральных машин: требования, выбор, замена сальника

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Влагозащита кирпичного цоколя

Специалисты рекомендуют еще на этапе строительства использовать для выполнения кладки полнотелый кирпич, имеющий заводскую гидроизоляционную обработку. Это дорогостоящий материал, который не нуждается в дополнительной наружной защите.

Если цоколь выполнен из стандартного красного кирпича, один из вариантов укрепления его водоотталкивающих свойств – нанесение нескольких слоев битумной мастики. Также достойная методика – использование рубероида (фиксация полотен внахлест).

Более надежное решение – проникающие составы двухкомпонентной структуры. Они заполняют трещины и микропоры, закупоривают их, кристаллизируются при застывании. В результате образуется крайне надежное и устойчивое покрытие.

Этапы внешней гидроизоляции цоколя

Первым шагом по технологии работ является обустройство дренажной системы – с ее помощью грунтовые потоки отводятся от коттеджа. Мастера формируют по периметру здания траншею, помещают в нее перфорированную трубу: этот элемент собирает жидкость и направляет ее на участок, расположенный ниже. Оптимальный вариант – изделие, имеющее геотекстильное покрытие.

Для гидроизоляции фундамента цоколя формируют отмостку по периметру строения, в качестве основы может быть использован асфальт или бетон. Стандартная ее ширина – 1 м, здесь нужно позаботиться о качественной герметизации стыков с помощью тиоколовой или уретановой мастики. На этом же этапе формируется глиняный замок.

Следующий шаг – применение проникающей гидроизоляции. Толщина эластичного слоя может составлять всего несколько миллиметров, он надежно закупоривает мельчайшие отверстия.

Далее можно приступать к внутреннему укреплению стен.

Тонкости выполнения внутренних работ

В зависимости от того, как именно воздействует влага, специалисты предлагают несколько методик защиты:

  • Противонапорная. Актуальна в том случае, если подземный напор составляет 10 м, отсутствуют наружное укрепление и дренажная система. Здесь изоляционный материал фиксируется именно за счет давления воды, в частности, это могут быть мембранные материалы, резина, рулонные уплотнители.
  • Противокапиллярная, то есть проникающая.
  • Безнапорная – защищает от сезонных паводков, в основе битумная мастика.

Стены необходимо тщательно очистить, если присутствуют трещины, их расширяют, грунтуют и заполняют раствором. Подготовленные вертикальные поверхности покрывают грунтовкой, при необходимости армируют с помощью геотекстиля или сетки. Далее стены покрываются битумными смесями или проникающей гидроизоляцией.

Пол перед тем, как пропитать или покрыть защитным составом, также зачищают и грунтуют. Профессионалы здесь часто используют рулонные материалы, их предварительно раскатывают, замеряют и разрезают на удобные полотна. Облегчают работу самоклеящиеся вариации – с них удаляют защитный слой и с силой прижимают к полу. Материалы, предусматривающие горячий способ использования, предварительно прогревают.

Гидроизоляция цоколя изнутри завершается нанесением на пол защитной цементной смеси, способствующей дополнительному утеплению.

Если существует риск просадки сооружения, цементно-минеральные вещества с гидроизолирующими свойствами здесь не целесообразны, так как при малейшем сдвиге они образуют трещины. В подобных условиях у специалистов в приоритете эластичные полимерцементные материалы, устойчивые к низким температурам.

Высокотехнологичная инъекционная методика оправдана при восстановлении цокольных поверхностей, это своего рода «реанимация» для полов и стен. В искусственно сформированные полости особым насосом вводят вещество, способное изнутри заполнить трещины в базовом материале.

Заключение

Гидроизоляционная наружная и внутренняя обработка цоколя – это ответственная задача, которую лучше поручить профессионалам. Лишь при серьезном подходе можно обеспечить устойчивость здания к воздействиям окружающей среды.

Правила гидроизоляции цоколя

  • Что такое цоколь?
  • Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем?
  • Материалы для гидроизоляции
  • Видео
  • Классификация
  • Обмазочная
  • Оклеечная
  • Окрасочная
  • Проникающая
  • Вертикальная гидроизоляция
  • Заделка щелей и каверн
  • Внутренняя гидроизоляция стен цоколя
  • Выводы

Все, что связано с фундаментом здания, всегда важно. Это касается и его верхней части – цоколя. Поэтому когда ставиться вопрос о гидроизоляции цоколя, надо понимать, что эту операцию проводят точно так же, как и в случае с самим фундаментом.

То есть, используются те же технологии и материалы. Но основная задача гидроизоляции этой части заключается в защитных мерах от внешних факторов, куда входят природные нагрузки, плюс давление грунта и негативное воздействие грунтовых вод.

В этом плане подземная часть фундаментной конструкции подвергается лишь нижним нагрузкам. А так, как цоколь придется защищать от грунтовых вод и дождя, снега, ветра и солнца, то соответственно к его защитным мероприятиям надо подходить тщательно.

Что такое цоколь?

Этот термин трактуется по — разному. В некоторых источниках говориться, что это нижняя часть стены. В других, что это верхняя часть фундамента. Сегодня при строительстве современных зданий цоколь определяется по второй позиции, а значит, он сооружается из тех же материалов, что и фундамент. То есть, он может быть бетонным монолитным, блочным или сборочным. При этом в его сооружении используются бетон, кирпичи и различные блоки, ЖБИ, дерево и металлические профили.

Что касается типоразмера, то цокольная часть может выступать за пределы внешней плоскости стены, быть с ней вровень, или стена будет выступать за пределы фундамента. Чаще всего в современном строительстве используется первый вариант. Он считается надежнее, потому что по сечению фундаментная часть больше, чем стеновая. А значит, есть все предпосылки, что основание дома выдержит его вес.

Гидроизоляция цокольного этажа снаружи не делается, как отдельный строительный процесс. То есть, если стоит задача провести защитные мероприятия всей фундаментной конструкции, то соответственно подвергается гидроизоляции и цоколь. Редко проводится изоляция только цокольной части. Обычно это происходит в процессе проведения ремонтных работ фасада здания.

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем?

Ответить на этот вопрос можно лишь после того, когда будут расставлены приоритеты. То есть, цоколь является продолжением стены или фундамента. Если это часть стены, тогда горизонтальная гидроизоляция цоколя необходима. Потому что гидроизоляционный слой будет препятствовать прохождению влаги в тело стены по капиллярам материала фундаментной конструкции. Это увеличит срок службы стеновой конструкции здания.

Если цоколь – это часть фундамента, то гидроизоляцию между ними проводить необязательно. Это невозможно сделать, если фундамент заливается из бетона или бутобетона.

Сложно, если фундаментная конструкция сооружается из камня. Проще, если материалом выступают ЖБИ, кирпичи и блоки.

Но стоит ли разделять цельную конструкцию на части, расположенные одна над другой. Наверное, нет, потому что таким образом снижается их прочность, особенно на горизонтальное смещение.

Лучше продумать качественную защиту (горизонтальную) между цоколем и стеной. Это оправданное решение, которое увеличит срок эксплуатации самих стен.

Материалы для гидроизоляции

Сегодня рынок предлагает огромнейший ассортимент различных по типу и консистенции материалов, с помощью которых можно проводить гидроизоляцию цокольного этажа зданий. Но все они делятся на три основные группы:

  1. Обмазочные материалы.
  2. Рулонные.
  3. Штукатурные смеси.

В первую группу входят:

  • битумные материалы – это мастики, эмульсии, растворы, которые используются в качестве противокапиллярной гидроизоляции;
  • минеральные – это цементные растворы мелкозернистого типа, в которые вносятся различные добавки;
  • полимерные – это смолы, в которые добавляются отвердители, пластификаторы и наполнители.

Вторая группа – это рулонные материалы на основе битума, полимеров. Их при проведении изоляционных работ просто приклеивают к цоколю клеевыми составами или мастиками из первой группы.

Третья группа – это минерало — цементные растворы, в которые вносятся специальные добавки, увеличивающие гидроизоляционные свойства смеси. По сути, это просто штукатурка.

Видео

Классификация

Разделяются гидроизоляционные технологии по типу воздействия воды на цокольную часть фундамента. Здесь три позиции:

  1. Безнапорная. Она наносится для защиты от влажной земли.
  2. Напорная – защищает цоколь от негативного воздействия воды, которая поднялась в период подтопления.
  3. Противокапиллярная. Это защита от атмосферных осадков.

По понятным причинам чаще всего используют третью технологию.

Обмазочная

Из самого названия становится понятным, что для этого используются обмазочные материалы. Чаще всего сегодня применяется битумная мастика. Это самый дешевый гидроизоляционный материал. Наносится он с помощью кистей или валиком, так что проблем с нанесением не возникает. Правда, срок службы мастики 5 — 6 лет.

Более долгий срок имеют битумно — полимерные составы, которые наносятся холодным или горячим способом. Сегодня большую популярность получили силикатные краски.

Они эластичны, быстро высыхают и к тому же обладают высоким коэффициентом водо — отталкивания.

Если проводится гидроизоляция кирпичного цоколя, то рекомендуется использовать гидроизоляционные материалы в виде бетонов или цементных растворов.

Сегодня многие производители гидроизоляционных материалов на основе минеральных веществ предлагают составы проникающего действия. Это когда гидроизоляционный состав проникает в тело цоколя, где заполняет поры, трещины и другие полости кристаллогидратами. По сути, происходит полимеризация исходного сырья внутри фундаментной конструкции.

Оклеечная

При этом может быть использована не только технология холодной наклейки, но и горячей, когда гидроизоляционный материал нагревается при помощи пламени газовой горелки. Не самый простой вариант, но очень эффективный. Особенно, когда проводится горизонтальная изоляция.

Окрасочная

Об этой технологии уже сказано в разделе об обмазочной изоляции. Единственное надо обозначить, что кроме силикатных красок используются и другие составы. К примеру, мастики на основе жидкого пенополиуретана. Это готовый к нанесению материал, которым покрывают поверхности цоколя кисточкой или валиком. Скажем так – дорогой вариант с небольшим сроком службы. Но способ нанесения прост. Для цоколя неплохая защита.

Проникающая

Но специалисты отмечают, что эта технология не является отдельным процессом. То есть, проникающие и инъекционные материалы не используются для изоляции цоколя в единственном числе. Они участвуют в комплексном подходе. К примеру, нанесена проникающая гидроизоляция, а сверху битумная мастика. Вариаций много.

Проникающие материалы прекрасно справляются с дефектами цокольной части фундамента. Особенно, когда необходимо заделать трещины, сколы и выемки. Но считать их универсальным средством нельзя.

К тому же существуют сложности с применением. К примеру, чтобы заделать трещину, мало очистить ее даже железной щеткой. Очистку проводят водой под большим давлением или песком. Обязательно проводятся операции по обезжириванию, удаляются масляные и жировые пятна. В общем, проникающая гидроизоляция цоколя из кирпича, боков или бетона – процесс не самый простой.

Вертикальная гидроизоляция

С горизонтальной изоляцией наружной части фундамента разобрались выше. Теперь о том, что такое вертикальная гидроизоляция цоколя.

По сути, это обработка гидроизоляционными составами вертикальных плоскостей цокольной части: изнутри и снаружи.

Внешняя изоляция наносится от поверхности грунта до стены или до уровня разбрызгивания дождя.

То есть, ее основная задача – защитить стены здания от бокового проникновения влаги. В зависимости от индивидуальных особенностей дома гидроизоляционные материалы можно наносить по отдельности или комплексно.

При этом чаще всего используется обмазочная или окрасочная технология защиты. Но надо отметить и тот факт, что сама по себе вертикальная гидроизоляция от горизонтальной отдельно не проводится. И хотя у второй чаще используются рулонные материалы, необходимо провести процесс так, чтобы граница между ними была плотно и герметично заделана.

Заделка щелей и каверн

Обычно щели, трещины и каверны образуются в фундаменте, а соответственно в цокольной части, когда он собирается из блочных материалов.

Перед проведением гидроизоляционных мероприятий все эти недостатки цокольной плоскости необходимо заделать, то есть, выправить плоскость в единую поверхность.

Для этого обычно используется стандартный цементно — песчаный раствор. Но перед тем как его нанести, сами дефекты надо подготовить.

  1. Они увеличиваются немного по ширине.
  2. Очищаются внутренние поверхности той же железной щеткой.
  3. Проводится грунтовка, лучше глубокого проникновения, которая, попав на ослабленную поверхность, начинает в нее впитываться и полимеризироваться, образуя прочный слой. Некоторые мастера используют битумную мастику, если изъяны достаточно широкие.
  4. Производится заполнение щелей цементным раствором при помощи шпателя.

Гидроизоляция цоколя дома будет возможна, как только цементный раствор засохнет.

Внутренняя гидроизоляция стен цоколя

Гидроизоляция цоколя изнутри производится, если под зданием организован подвал, который будет использован под разные назначения.

А так как подвал – помещение, то соответственно он будет каким-то образом отделываться.

Поэтому изнутри надо на поверхности цоколя наносить такие гидроизоляционные материалы, чтобы на них сверху можно было бы наносить штукатурку, керамическую плитку или любой другой отделочный материал.

К внутренней гидроизоляции будут предъявлены и все остальные требования, которые предъявляются и при нанесении ее снаружи. То есть, она должна полностью собой закрыть поры, трещины и другие изъяны поверхности, через которые бы вода не смогла проникнуть в подвальное помещение. Поэтому сегодня для этого используют два типа изоляции:

  1. Комплексную – это когда внутренние поверхности цоколя обрабатываются битумной мастикой, а на нее укладывается рулонный материал. При этом необходимо учесть, что точно также изолируется и пол подвала. Стык же соединения двух плоскостей должен быть заделан прочнее, чем сами плоскости.
  2. Проникающую. Для этого используют цементный раствор, в который кроме мелкодисперсного цемента добавляется кварцевая пыль и полимерные компоненты, улучшающие гидроизоляционные свойства смеси.

Второй вариант сегодня становится все больше популярным. Потому что, попав в дефекты, находящиеся в растворе полимерные добавки разбухают, заполняя собой пространство, а цементная смесь, кристаллизуясь, закупоривает их с наружной стороны.

Выводы

Подходить к гидроизоляции цоколя своими руками надо с позиции точного выбора именно гидроизоляционного материала. Надо понимать, что традиционные методы постепенно отходят, хотя материалы на рынке присутствуют в полном ассортименте и объеме. Им на смену приходят более эффективные технологии и компоненты.

Поэтому стоит обратить на них внимание. К тому же цоколь дома всегда находится в открытом доступе, он не находится под землей. А значит, при ремонте фасада здания, может быть, попробовать новые способы гидроизоляции.

Материалы для гидроизоляции цокольного этажа, руководство

  • Характеристика работы
  • Виды гидроизоляции цокольного этажа
  • Материалы, которые можно использовать
  • Схематическое руководство по защите фундамента
  • Особенности гидроизоляции цокольного этажа
  • Чем защитить пол цокольного этажа

Строительство частного дома, промышленного или коммерческого помещения, хозяйственной постройки требует возведения грамотно спланированного и надежного основания. Часть строения, которая находится между подошвой фундамента и нижним краем несущих стен, принято называть цокольным этажом. Чтобы использовать с пользой эту площадь и уберечь ее от воздействия окружающей среды, нужна гидроизоляция цокольного этажа.

Характеристика работы

Гидроизоляция – это процесс, который проводится при строительстве фундамента, направленный на активную защиту основания строения от проникновения влаги в виде осадков и грунтовых вод. Что такое гидроизоляция, понятно не только опытному строителю, но и каждому владельцу собственного частного жилья. Нужно подобрать подходящий защитный материал. Выбор во многом зависит от его назначения, то есть, будет ли он использоваться внутри или снаружи надфундаментного уровня.

Большое значение имеет присутствие грунтовых вод и состав почвы. Если воды поднимаются высоко, то нужно смонтировать дополнительно дренажную систему, чтобы отводить как можно большее количество влаги от дома. И обязательно наличие метровой бетонной отмостки вдоль всего периметра основания.

Виды гидроизоляции цокольного этажа

Цоколь имеет внутреннюю и наружную сторону. Необходимо изолировать обе эти поверхности, причем делать это следует сразу в процессе закладки основания. Особенно это касается наружной части, поскольку внутреннюю поверхность можно изолировать не только при строительстве, но и при ремонте, реставрации здания.

Внутренняя обработка выполняется для того, чтобы защитить горизонтальную и вертикальную плоскость помещения от образования влаги при использовании коммуникаций, от появления грибка, плесени, микроорганизмов. Материалы, необходимые в этом случае, отличаются от тех, что следует применять для внешней защиты. Главное понимать, что наружные изоляторы должны защитить цоколь от попадания влаги, а внутренние – от последствий в случае проникновения воды в середину цокольного этажа.

Материалы, которые можно использовать

  1. Рулонные полотна или геотекстиль. Можно взять такие материалы, как еврорубероид, гидростеклоизол, бикроэласт. Очень часто пользуются обычным рубероидом, но это менее эффективно из-за его невысокого качества. Такую строительную продукцию можно использовать для обработки стен снаружи. Дополнительно следует применять армирование и обмазочную штукатурку.
  2. Обмазочные компоненты. Это могут быть мастики, полимеры, цементные смеси. Их наносят на все поверхности цокольного этажа.
  3. Проникающая гидроизоляция. Используют грунтовки высокого качества влагоустойчивости, которые распыляют по поверхности, чтобы получился слой не менее двух миллиметров.
  4. Листовой металл. Применяют тогда, когда предвидится очень большое количество воды под большим давлением. Толщина стали должна быть не меньше четырех миллиметров.
  5. Мембраны из поливинилхлорида. Гидроизоляция стен цокольного этажа при помощи мембран обязательно требует наличия армировочной сетки.
  6. Напыляемые составы. Это жидкая резина. После нанесения на стену она полимеризуется и тщательно затвердевает. Основу резины составляет битумная мастика.
  7. Бентонитовая глина. Она в принципе является замечательным влагонепроницаемым природным компонентом, если использовать ее для обмазывания стен, чтобы получился естественный гелеобразный защитный слой.
Читайте также:  Самый дорогой частный дом : описание и особености, фото

Защита от влаги цоколя

Чтобы грамотно предохранить от воды подвальное помещение, следует применить обработку всех частей цоколя. Иногда этот уровень бывает жилым. Потому подходить к его защите нужно всесторонне. Следует изолировать не только стены. Также требуется гидроизоляция фундамента цокольного этажа. Чтобы иметь полное представление о предполагаемой работе, можно руководствоваться такой схемой, которая наглядно показывает, как должно быть устроено основание дома и цоколь:

  • подошва фундамента, то есть то место, где расположена самая заглубленная часть всего строения, может находиться ниже или выше уровня промерзания в зависимости от типа грунта;
  • подстилающая гидрозащита – настилается на подошву;
  • бетонная подготовка – это основа для изоляции пола внутри цокольного яруса;
  • рулонная защита настилается на пол;
  • железобетонный кессон – служит грузом для того, чтобы «придавить» защитный слой пола и предохранить от разрушения при возможном вспучивании или движении грунта;
  • собственно тело фундамента, высота которого зависит от типа основания, от анализа грунта, от мощности возводимого строения;
  • вертикальная гидроизоляция – наносится на стены цокольного этажа внутри и снаружи;
  • железобетонный пояс, который служит промежуточным слоем между фундаментом и несущими стенами;
  • уровень земли;
  • горизонтальная гидроизоляция цокольного этажа, расположенная между несущими стенами строения и цоколем;
  • перекрытие – это основа будущего пола дома;
  • отмостка, возводимая вместе с фундаментом.

Гидроизоляция фундамента своими руками требует тщательного изучения указанной схемы. В ней видно, сколько слоев гидроизоляции требуется для грамотной защиты цокольного этажа, и в какой последовательности они должны быть расположены.

Схематическое руководство по защите фундамента

  1. Работы нужно проводить одновременно со строительством всего дома.
  2. Рытье котлована. Сначала рассчитывают, кокой должна быть его глубина. Это зависит от мощности предполагаемой постройки и давления, оказываемого на фундамент. Следует сразу прибавить расстояние в один метр. То есть котлован должен быть достаточно широким для удобства проведения работ.
  3. Поверхность котлована должна быть немного выше в центре с небольшим уклоном к краям. На нее укладывают слой хорошо утрамбованной глины, которая природным образом препятствует проникновению влаги.
  4. Устройство дренажной системы. Это дополнительно защитит фундамент и цокольный этаж от попадания грунтовых вод. Нужно последовательно использовать такие материалы: геотекстиль на дно, тонкий слой гравия, дренажные трубы, слой гравия потолще. Дренажные траншеи должны располагаться под уклоном, трубы выводят в систему канализации, коллекторы. Затем котлован засыпают щебнем, сверху насыпают слой песка и тщательно все трамбуют. Все проделанные этапы работы обеспечивают надежную подмостку для дальнейшей изоляции.
  5. Гидроизоляция для фундамента подбирается только из прочных материалов, если для этого достаточно средств. Неплохим соотношением цены и качества можно считать рубероид. Его желательно укладывать в несколько слоев. Места стыков соединяют путем прогрева горелкой. Для более тщательного соединения полотен можно прослойки рубероида промазать битумной мастикой.

Рубероид не используется самостоятельно. Именно поэтому дополнительно применяется обмазочная гидроизоляция для фундамента в виде слоев битумной мастики. Она надежно закрывает все мельчайшие поры рубероида и служит прекрасным водоотталкивающим составом. Мастику равномерно распределяют по всему основанию при помощи, например, кисточки. Таким образом, совместно применяется битумная и рулонная гидроизоляция для фундамента.

Можно добавить для защиты жидкое стекло. Это вещество также не используют самостоятельно. Его можно вводить непосредственно в состав бетонного раствора, чтобы придать ему более влагостойкие качества. Можно обмазать стены фундамента, но затем все равно покрыть их рубероидом. Часть жидкого раствора проникает в бетон и затвердевает. Гидроизоляция жидким стеклом может использоваться только как дополнительное средство и применяется для наружных изоляционных работ. Следующим этапом является обработка внешних стен цоколя.

Особенности гидроизоляции цокольного этажа

Изоляция происходит внутри и снаружи. Внутренние работы можно реализовать и после строительства, внешние – только совместно с основными работами. Для того, чтобы знать, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, можно руководствоваться следующими пунктами:

  1. Для внешней защиты стен цоколя используют рулонный материал, чаще всего рубероид, поскольку он недорого стоит и обеспечивает приемлемое качество работы. Полотна крепят к стене в несколько слоев. Можно также применять геотекстиль или пленку из поливинилхлорида. Обязательно используют для проклеивания битумную мастику. Рулонное изделие следует накладывать внахлест.
  2. Как вариант можно применять проникающие вещества, которые наносят тонким слоем на внешние стены и дают высохнуть. Обязательно использование минимум двух слоев. Материал глубоко и надежно проникает в поры бетона, заполняет капилляры и препятствует проникновению влаги. Используют специальные напыляемые растворы и наносят их при помощи распылителя. Кроме того, в сложных случаях допускается применение листов стеклопластика или поливинилхлорида, мастики, пенопласта или пеноэпоксид.

Чем защитить пол цокольного этажа

После тщательной заливки напольной монолитной плиты цоколя требуется гидроизоляция пола. Чаще всего используют битумную мастику. Только ее текстура должна быть более плотной, чем для стен. Битумный материал равномерно и однородно наносят на подготовленную поверхность и дают время для затвердевания. Следует обязательно учитывать, где расположены грунтовые воды. Если они находятся ниже подошвы фундамента, то можно применять окрасочный способ.

Все работы, связанные с внутренней обработкой, проводят с учетом того, что на стенах часто появляется небольшой конденсат. Применять конкретно рулонные материалы для внутренней части цокольного этажа не рекомендуется. Даже если их промазать мастикой, присутствие капель конденсата не сможет способствовать качественной адгезии клеевого состава с поверхностью. Лучше применять проникающую, обмазочную, напылительную технологии, когда частицы изоляционного материала проникают глубоко в бетон и перекрывают поры.

Правильная гидроизоляция цокольного этажа во многом зависит от следующих факторов:

  • на каком этапе строительства происходит усиление характеристик бетона и его защита;
  • какие материалы используются, насколько их качество отвечает заявленным влагоотталкивающим свойствам;
  • как точно выдержана технология процесса.

Использование специальных материалов дает возможность грамотно и надежно защитить дом от любого воздействия влаги как изнутри, так и снаружи. Пространство, которое образуется между фундаментом и несущими стенами, может использоваться для оборудования дополнительного помещения в собственном доме, например, для создания бильярдной комнаты, комнаты для отдыха.

Правильная и надежная обработка может быть выполнена своими руками, если хозяин дома владеет нужной информацией и придерживается вышеописанных инструкций. Процесс изолирования от влаги цокольного этажа достаточно сложный и трудоемкий, но основательный подход к делу позволяет надежно и надолго защитить собственный дом от неблагоприятного воздействия жидкости.

Гидроизоляция цоколя фундамента: горизонтальный и вертикальный способы

Понятие «цоколь» обозначает подножие здания, пространство между фундаментом и стеной. Если у вас частный дом с ленточным фундаментом, то цоколем считается его часть, находящаяся над уровнем земли. Для обеспечения качественной вентиляции его высота должна быть как минимум 30 см, но может достигать и метра, и даже более, при наличии в строении цокольного этажа.

Основное назначение гидроизоляции

Многие застройщики задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Чтобы ответить на данный вопрос, разберемся в физических процессах, происходящих в конструкциях вашего дома.

Даже самое красивое строение, плохо адаптированное к защите от окружающих условий, не принесет радости тем, кто в нем живет.

Применимо к цоколю можно выделить несколько основных требований:

  • Высокая прочность, так как он держит на себе все здание.
  • Устойчивость к атмосферным осадкам и надежная защита от любых неблагоприятных воздействий.
  • Отсутствие такого фактора, как проникновение влаги из грунта в конструкцию. В определенных ситуациях она способна подниматься по стенам на несколько метров, что чревато сыростью в помещениях.

Как известно, в материале всегда имеются мельчайшие полости, так называемые капилляры. Если их дополнительно не гидроизолировать, то они будут пропускать влагу, что вызовет множество проблем. Во-первых, сырость в помещениях, во-вторых, при наступлении морозов влага замерзнет и расширится, множество подобных циклов замораживания-размораживания способно разрушить даже самый прочный материал.

Стоит отметить, что для наилучшего результата необходима не только горизонтальная гидроизоляция между цоколем и фундаментом, но и вертикальная защита конструкции. Только комплекс этих мероприятий гарантирует высокий уровень защиты конструкции, поэтому мы рассмотрим, как сделать ваш цоколь максимально защищенным.

Основные особенности горизонтальной гидроизоляции

Очень важный этап, на котором многие застройщики, проводящие работы своими руками, делают типичную ошибку. Она заключается в том, что изоляция проводится только между цоколем и стеной. То есть, влага из-под земли подымается под самую стену (см.также статью “Как и чем закрыть цоколь фундамента свайно-винтового типа”).

И если под землей фундамент не так промерзает и подвергается неблагоприятным воздействием, то надземная часть, пропитанная влагой, разрушается гораздо быстрее, чем это было бы при правильном проведении защитных работ.

Правильно делать работы надо следующим образом:

  • Первый гидробарьер устраивается на уровне примерно на 20 см выше уровня почвы. Он защитит цоколь от грунтовых вод из капилляров фундамента.
  • Второй слой устраивается в месте соединения основания со стеной. Он аналогичен первому.

Благодаря двухслойной системе ваша конструкция защищена гораздо надежнее. Теперь можно быть уверенным, что влага из почвы не проникнет в дом. Если надземная часть состоит также из бетона, то защитный барьер устраивается между слоями при заливке как минимум в два этапа.

Рассмотрим, какие виды материалов могут использоваться для данных работ и особенности применения каждого из них.

Рубероид

Рубероид – самый распространенный, можно даже сказать, традиционный вариант для гидроизоляции сооружений. Работы с ним достаточно просты: нарезаются полосы необходимой ширины и укладываются на фундамент. Практика доказывает, что лучше класть материал в два слоя – это обеспечит необходимую надежность.

Главное его преимущество – доступность и низкая цена. Материал продается везде, поэтому найти его не составит никакой проблемы. Качество защитного покрова достаточно неплохое, но все же есть множество современных материалов, которые превосходят рубероид.

Стеклоизол

Данный материал выпускается под различными торговыми марками в различных версиях.

Он может быть на основе стеклоткани или стеклохолста и имеет множество достоинств:

  • Высокая прочность благодаря применению современных технологий производства и использованию только высококачественного сырья.
  • Высокая степень надежности гидроизоляционного покрова благодаря большой толщине материала.
  • Простота работы – легко режется, с помощью горелки материал можно подплавить, и он отлично приклеится к основанию, заполнив пустоты.

Стоит отметить, что для защиты фундамента применяется нижний слой изоляционного материала

Битумные материалы

К этой группе можно отнести битум и различные мастики на его основе. Сам по себе битум может растрескаться через 2-3 года, но между слоями бетона или кирпича материал надежно защищен от неблагоприятных воздействий, поэтому служит гораздо дольше.

Работать с данными составами достаточно просто, мастики сразу готовы к употреблению, поэтому лучше использовать их. Варка битума – не самое интересное, к тому же небезопасное занятие.

Хорошим решением станет использование битумной мастики совместно со стеклоизолом или рубероидом: вы намазываете основание составом, после чего приклеиваете материал. Так можно добиться высочайшей степени защиты конструкций.

Жидкая резина

Относительно новый материал, который достаточно распространен среди застройщиков в силу ряда причин:

  • Он обладает высокими эксплуатационными качествами и эластичностью, даже при трещинах в фундаменте гидроизоляционный покров останется целым.
  • Проникающая способность состава очень высокая – он проникает в самые мельчайшие неровности и надежно закупоривает все капилляры.
  • Отличная адгезия ко всем материалам, применяемым при возведении цоколя. Покров держится отлично.
  • Простота нанесения – с помощью шпателя вы сделаете защитное покрытие высочайшего качества своими руками.
  • Для применения состав не нужно нагревать, он абсолютно пожаробезопасен и не имеет неприятных запахов. Все достаточно просто, но инструкция, идущая с материалом обязательна для изучения.

Материалы бывают двух видов – на основе битума и на основе полиуретана. Каждый из них отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Также в зависимости от объема работ может применяться как ручной, так и машинный способ нанесения. Для машинного способа применяются двухкомпонентные составы, с их помощью можно сделать огромный объем работ за короткое время.

Совет! На качестве защиты конструкций от влаги не стоит экономить, поэтому лучше всего использовать жидкую резину, так вы сможете быть уверены, что и через 20 лет прочность покрытия будет на высочайшем уровне.

Вертикальная гидроизоляция цоколя

Для наилучшей защиты в комплексе с горизонтальной, необходимо провести и вертикальную гидроизоляцию. Она заключается в создании водонепроницаемого барьера на всей наружной поверхности фундамента и цоколя. Существует несколько видов защитных покровов, рассмотрим каждый из них.

Проникающая обработка

Проводится с помощью составов на основе водонепроницаемого цемента и кварцевых наполнителей или с помощью жидкого стекла (на силикатной основе). Такой способ гарантирует долговечность покрытия и надежную защиту вашего дома от грунтовых вод и атмосферных осадков (узнайте здесь, как утеплить цоколь фундамента).

Если вы используете жидкое стекло, наносить его нужно либо валиком, либо кистью, лучше провести обработку в два слоя. Полученный защитный покров не пропустит влагу даже через много лет.

Проникающие составы наносятся кистью слоем не более 3 мм, после высыхания обработка повторяется, и вы можете быть уверены в надежной защите.

Окрасочная изоляция

Производится с помощью различных лакокрасочных материалов на основе полиуретана и других компонентов. В пользу этого способа может выступить простота его нанесения.

Недостатков же гораздо больше: для обеспечения надежности нужно нанести 6-8 слоев, а это большие затраты времени. Такой покров очень недолговечен, что делает его использование неоправданным.

Обмазочная изоляция

Можно сказать, что это самый распространенный способ защиты конструкций от влаги.

Существует много составов, с помощью которых производятся работы, рассмотрим основные из них:

  • Битум, материал необходимо варить, наносить горячим, что доставляет массу неудобств. Кроме того, такой покров начинает растрескиваться уже через несколько лет.
  • Битумные мастики не нужно разогревать, они готовы к применению, что, несомненно, большой плюс. Покрытие из них прочнее, но все равно оно недостаточно долговечно.
  • Жидкая резина – самый прочный и технологически совершенный материал. Наносится шпателем, а если объемы большие – специальной установкой. Покрытие очень долговечное благодаря эластичности застывшего материала. Это по праву лидер данного сегмента.

Рулонная изоляция

Очень надежный способ защитить конструкцию. Проводится с помощью наплавляемых рулонных материалов – стеклоизола и аналогов, рубероида. Некоторые предварительно обрабатывают поверхности мастикой, некоторые просто с помощью горелки разогревают и приклеивают изоляцию

У этого способа есть один недостаток – цена, в остальном он достаточно надежен, ведь вокруг вашего цоколя образуется целый защитный покров, который очень долговечен.

Совет! Не стоит перегревать материал горелкой – его структура может нарушиться, и покров получится гораздо менее надежным.

Вывод

Не стоит пренебрегать защитой основания вашего дома, это чревато как сыростью в помещениях, так и разрушением конструкции, а это сулит огромные затраты на ремонт. Видео в этой статье разъяснит некоторые особенности защиты цоколя (читайте также статью “Качественная и красочная облицовка цоколя свайного фундамента – какие материалы использовать и как выполнить их монтаж”).

Помидоры в теплице – выращивание томатов для начинающих

Выращенные помидоры в теплице являются природным источником витаминов, особенно, если вырастить их самостоятельно без использования химикатов. Томаты используют для приготовления множества блюд, из-за этого каждый огородник занимается выращиванием этого растения. Выращивание томатов в теплице — дело сложное, так как растение очень капризное и требовательное к условиям произрастания. Однако получить прекрасный урожай может любой садовод.

  • Правильная подготовка теплицы
  • Как вырастить саженцы и ухаживать за ними
    • Пикировка и закалка рассады
    • Посадка в парник

Правильная подготовка теплицы

Помидоры лучше всего культивировать в теплице, нежели в открытом грунте. Хороший уход и тепло, которое сохраняется под обычной пленкой, позволит получить с растений, выращенных в теплице, урожай в несколько раз больше, чем с кустов, выросших на обычной грядке. Зреют помидоры в теплице значительно быстрее.

Готовить теплицу к посадке помидоров необходимо осенью:

  1. Нужно убрать из парника все остатки ботвы и плодов. Это предотвратит возникновение различных болезней.
  2. Необходимо вымыть парник мыльным раствором.
  3. Необходимо осмотреть конструкцию на наличие сколов и ржавчины. При обнаружении коррозии нужно закрасить это место специальным составом, чтобы ржа не распространялась далее.
  4. Нужно обработать парник антигрибковым и противомикробным составом. Можно использовать для этого раствор медного купороса или дымовую шашку.
  5. Необходимо перекопать почву, удалив немного верхнего слоя и пролив грунт раствором медного купороса. Одновременно можно внести минеральные удобрения.

Весной приблизительно за 2 недели до посадки рассады в парник нужно еще раз перекопать почву, удалить сорняки и добавить органические удобрения. Грядки делают высотой примерно 40 сантиметров и шириной около метра. Проход между грядками должен составлять не менее полуметра.

Нужно помнить, что помидоры любят свет и вентиляцию, поэтому в теплице должны быть окна. Чтобы помидорам хватало света, нужно устанавливать парник на хорошо освещенном участке.

Как вырастить саженцы и ухаживать за ними

Выращивание рассады помидор является главным этапом в росте и развитии растений. Без здоровых кустов не получится сильных и плодоносящих растений. Как предотвратить ошибки и получить здоровые растения и прекрасный урожай? Нужно просто соблюдать необходимые условия:

  • Подготовка почвы. Нельзя сажать семена в грунт, набранный, где попало. Лучше применять дерновый грунт, набранный на участке, но не в теплице. Необходимо, чтобы земля постояла в мешках зиму, это позволит избавиться от сорняков и вредителей.
  • В январе можно занести грунт в помещение, просеять его через большое сито, выбрав весь мусор. Почва должна быть легкой и чистой. Затем нужно полить землю и убрать снова на мороз. Спустя несколько суток занесите землю в помещение и дайте ей оттаять.
  • Приготовление почвы. Нужно перемешать грунт, торф и перегной с пропорции 1:1:1. Затем полить состав, добавить немного песка, суперфосфата и золу. Если для посадки используется покупная почва, то удобрять ее не нужно.
  • Необходимо продезинфицировать емкости для рассады. Ящики должны быть больше 7 сантиметров в высоту.
  • Наполните емкости грунтом, полейте почву и оставьте на 10 дней.
  • Готовим семена. Перед посадкой семена нужно 20 минут подержать в специальном растворе, стимулирующем их рост.
  • Во влажной почве нужно сделать бороздки глубиной не более 1,5 сантиметров и разложить в них семена на небольшой дистанции друг от друга. Присыпаем их немного землей и накрываем пленкой.
  • Размещаем емкости с рассадой в теплом месте, где температура воздуха не менее 22 градусов плюс.
  • После появления всходов нужно немного снижать температуру окружающего воздуха, но она должна быть не меньше +18 градусов.
  • Нужно помнить о том, что растения должны дышать, поэтому сначала пленку нужно снимать на некоторое время, а потом и вовсе убрать ее.
  • Поливать рассаду нужно теплой водой под самый корень.

Пикировка и закалка рассады

Пикировать нужно только те растения, которые выращиваются группами в емкости. Если томаты растут в больших горшках, то рассаживать их не нужно. Пикировка нужна для того, чтобы томаты и их корни могли развиваться.

Пикирование проводят приблизительно через 2 недели после появления всходов, когда у молодого растения появится 2 листика. В день пикирования не надо поливать растения, земля должна быть легкой, но немного влажной с предыдущего полива.

Небольшой деревянной палочкой нужно подкопать растение, затем достать его вместе с почвой и поместить в отдельную емкость.

Начиная с апреля растения можно закаливать. Сначала можно на несколько минут открывать окно в комнате. Затем время проветривания постепенно увеличивается. Когда температура воздуха будет +12 градусов, емкости с растениями можно вынести на улицу. При выполнении этих несложных процедур растение привыкнет к натуральным природным условиям.

Посадка в парник

Выращивание помидоров в теплице начинается в мае месяце, когда температура почвы внутри достигнет 15 градусов плюс. Прогреть землю можно при помощи пленки, которой нужно накрыть землю.

Высаживать рассаду нужно не в хаотичном порядке, а по специальной схеме, которая зависит от сорта томата:

  • Низкорослые сорта, которые прекрасно ветвятся, сажают в шахматном порядке в два ряда на расстоянии не меньше полуметра друг от друга.
  • Низкорослые сорта, не имеющие одного стебля, сажают гуще. Дистанция между кустами должна быть не более 25 см, а расстояние между рядами должно составлять примерно полметра.
  • Высокорослые сорта сажают в шахматном порядке, однако дистанция между кустами должна быть не меньше полуметра, а расстояние между рядами около 75 см.

Каждый куст достается из емкости вместе с почвой и осторожно помещается в заранее приготовленную ямку глубиной немного больше, чем высота горшка. Ямка должна быть тщательно полита.

Глубоко сажать помидоры не нужно, исключение составляет лишь переросшая рассада. Для таких растений делают ямки глубиной на 10 сантиметров больше, чем обычно. При этом лунка с растением засыпается не полностью, а только ком почвы с корнями. Спустя 10 дней, когда растение примется в теплице, его стебель засыпают почвой примерно на 10 см.

Помидоры пересаживают в парник вечером или в пасмурную погоду.

Как ухаживать за помидорами — чтобы получить прекрасный урожай томатов осенью, за ними важно правильно ухаживать. Вырастить помидоры в теплице для начинающих довольно просто.

Первый полив после посадки выполняют примерно на пятый день, а лучше всего полить растения спустя 10 суток. Поливают рассаду теплой водой под самый корень. Поливать нужно утром каждые 5 дней из расчета половина ведра на 1м². Когда помидоры начнут цвести, полив нужно увеличить вдвое. Если заливать растения, то плоды будут водянистыми, будут трескаться и кислить.

Подкармливать томаты нужно 4 раза за сезон. Первоначально подкормку проводят спустя 2 недели после высадки. Удобряют чаще всего водным раствором нитрофоски и навозом, которые готовят в пропорции 1 большая ложка удобрения или полкилограмма коровяка на ведро воды. Вносят удобрения из расчета литр на куст под самый корешок.

Спустя 2 недели еще раз подкармливают томаты, но уже вносят растворенный в воде сульфат калия или удобрение. Через 10 дней еще раз вносят удобрение. В этот раз применяют раствор суперфосфата и золу из расчета 7 литров на 1м².

Когда томаты начнут плодоносить, их подкармливают гуматом натрия и суперфосфатом из расчета половина ведра на 1м².

Очень важно проветривать парник и поддерживать в нем оптимальную температуру. Спустя 2 часа после полива нужно обязательно проветрить парник. В жаркую погоду двери и окна теплицы должны быть открыты. Лучшей температурой для растений является +26 градусов днем и +15 градусов ночью.

Помидоры нужно подвязывать спустя пять дней после высадки в парник. Это нужно делать для того, чтобы растения не сломались под своим весом и грузом плодов. Можно выполнять подвязку к вставленным в почву палкам при помощи полосок из ткани или веревки.

Так как насекомых для опыления растений в парнике можно и не дождаться, опылять помидоры нужно самому. Для этого в солнечный день просто пройдитесь между рядами и аккуратно встряхните кустики с цветами. Затем полейте растения и немного побрызгайте на цветы.

Выращивание помидоров в теплице

Томаты – это натуральный источник витаминов, особенно если выращены своими руками без применения различных химикатов. При этом помидоры использовать можно для приготовления всевозможных блюд, а не только для салатов и консервирования. Именно поэтому любой садовод считает своим долгом заняться культивированием этих растений. Выращивание помидоров в теплице – дело непростое, ведь культура эта капризная, требовательная к условиям произрастания. Но получить и собрать щедрый урожай помидоров под силу любому дачнику.

Готовь теплицу с осени

Томаты рекомендуют выращивать в парнике или теплице, а не под открытым небом. Внимание, бережный уход и тепло, которое будет сохраняться даже под простым пленочным укрытием, позволят собрать с тепличных растений урожай, в несколько раз больший, чем с кустов, произрастающих на простой гряде. По некоторым статистическим данным, с закрытой даже простым полиэтиленом гряды можно собрать в 2,4 раза больше овощей, чем с грядки открытой. Да и созревают помидоры в таком случае гораздо быстрее.

На заметку! Томаты, живущие в теплице, также меньше подвержены фитофторозу. Однако все же теплица должна быть правильно подготовлена и обработана для выращивания этих культур.

И подготовка теплицы к выращиванию томатов начинается еще с осени. Во-первых, после окончания дачного сезона там необходимо прибраться. Удалите из теплицы все остатки ботвы и плодов – это поможет снизить риск возникновения растительных заболеваний. Дело в том, что возбудители различных болезней часто зимуют не только в верхних слоях почвы, но и на листьях, стеблях культур.

Также очень важно еще осенью промыть саму конструкцию теплым мыльным раствором, удалив всю накопившуюся за лето грязь. Затем нужно внимательно осмотреть каркас теплицы на наличие сколов и ржавчины, если он покрашен краской. В случае обнаружения таких недочетов места с ободранной краской зачищают и, прогрунтовав, подкрашивают. Это позволит избежать развития коррозии. Также осенью, особенно если у вас в теплице деревянный каркас, желательно провести обработку противогрибковыми и антибактериальными препаратами. Можно приобрести готовые средства в садоводческом магазине, а можно приготовить раствор медного купороса или воспользоваться дымовой шашкой.

Внимание! Если каркас вашей теплицы металлический, то после использования серной шашки он может потемнеть, так как сера – сильный окислитель.

Желательно также перекопать почву внутри теплицы, удалив часть верхнего слоя, и пролить раствором купороса медного, разведя 1 ст. ложку препарата на 10 литров воды. В это же время вносится и часть удобрений — как органических, так и минеральных. Если вы проведете подготовительные работы с осени, то весной не придется готовить теплицу к высадке рассады. Часть работ, конечно, можно выполнить и весной, однако как минимум уборку важно провести после окончания дачного сезона.

Весной примерно за 10-15 суток до высадки рассады в теплицу требуется еще раз слегка взрыхлить грунт (томаты любят хорошую аэрацию), удалить (если появились) сорные растения и добавить немного органики – около 2-3 кг/м 2 (если почва недостаточно богата полезными веществами, то понадобится около 6 ведер). Гряды формируют высотой около 40 см и шириной до 90 см. Проход между ними не должен быть меньше 60 см.

На заметку! Не выращивайте несколько лет подряд томаты в одной теплице. Лучше всего чередовать их каждый год с огурцами. Также теплицу можно разграничить изнутри пленкой на две части, из которых каждая будет использоваться для определенных растений.

Не стоит забывать также о том, что томаты любят хорошие освещение и вентиляцию, а потому, если вы настроены на получение хорошего урожая, то обязательно обеспокойтесь сооружением нескольких (а не одной) форточек. Чтобы культурам было достаточно света, располагайте теплицу на открытом хорошо освещенном пространстве либо удалите все затеняющие ее предметы.

Выращивание рассады и уход за ней

Выращивание рассады томатов – это, пожалуй, самый ответственный период во всем цикле роста и развития. Ведь без качественных и здоровых кустиков не получится сильных и крепких, хорошо плодоносящих растений. Поэтому так важно уделить особое внимание именно процессу выращивания рассады. Как не наделать ошибок и, добившись хорошей всхожести семян, получить крепкие кусты и хороший урожай впоследствии? Просто следуйте инструкции.

Шаг 1. Займитесь подготовкой почвы для рассады. Нельзя сеять семена в набранный где попало грунт. Лучше всего возьмите дерновую землю еще осенью на своем участке (только не из теплицы) и оставьте в мешках на балконе или на улице – это позволит избавить грунт от сорняков и вредителей.

Шаг 2. Примерно в январе занесите грунт домой, просейте через крупное сито, убрав палочки, камешки и прочий мусор – почва должна стать легкой и чистой. Пролейте ее водой и снова выставьте на мороз. Через несколько дней занесите и вновь дайте оттаять.

На заметку! Промораживание не всегда спасает от инфекций, потому некоторые дачники советуют дополнительно пропаривать грунт. Для этого выдержите его на водяной бане 2-3 часа.

Шаг 3. Теперь приготовьте почвосмесь – смешайте землю с торфом и перегноем в соотношении 1:1:1, слегка увлажните и добавьте крупного песка, суперфосфат и золу (из расчета на ведро грунта – литр песка и по столовой ложке золы и суперфосфата). Если же вы используете готовый грунт из магазина, то дополнительное удобрение не требуется.

Шаг 4. Продезинфицируйте ящики для рассады, как минимум тщательно промыв их проточной водой. Емкости не должны быть менее 7 см высотой.

Шаг 5. Наполните грунтом ящики или стаканчики под рассаду, пролейте и дайте постоять пару недель.

Шаг 6. Займитесь подготовкой семян. Разведите немного «Фитоспорина-М» и поместите семена в полученный раствор на 15-20 минут, а потом выдержите в любом стимуляторе роста.

Цены на Фитоспорин-М

Шаг 7. Сделайте на предварительно увлажненном грунте небольшие бороздки глубиной около 1,5 см и поместите в них семена на небольшом расстоянии друг от друга. Присыпьте грунтом, накройте полиэтиленовой пленкой сразу или через 3-5 суток после высадки семян.

На заметку! Посев семян томатов производится примерно в феврале-марте, хотя это во многом зависит от конкретного сорта. Однако ориентировочные сроки именно такие.

Шаг 8. Поставьте ящики с посеянными семенами в теплую комнату, где температура воздуха не опускается ниже +22 градусов.

Шаг 9. После появления первых всходов снижайте немного температуру воздуха в помещении с рассадой, но выдерживайте не менее +18 градусов днем.

Шаг 10. Не забывайте о том, что растения должны дышать – приоткрывайте пленку, а со временем и вовсе ее уберите.

Шаг 11. Поливайте рассаду теплой водой аккуратно под корешок (особенно важно быть осторожным, пока растения еще совсем крошечные).

Цены на семена томатов разных сортов

Пикировка и закалка

Пикировка необходима для тех томатов, что выращиваются группами в ящиках или кассетах. Те, что растут в достаточно крупных горшочках, пикировать не придется. Эта процедура необходима для того, чтобы растение и его корневая система могли развиваться дальше.

Пикировка производится примерно через 1-1,5 недели после появления первых всходов, когда у юных томатов сформируется пара настоящих листочков. В день процедуры не поливайте рассаду, чтобы земля была легкой, но чуть влажной с прошлого полива. При помощи маленькой деревянной палочки подкопайте маленькое растение в общем ящике, затем извлеките вместе с земляным комочком и поместите в подготовленную индивидуальную емкость.

Внимание! Старайтесь лишний раз не трогать зеленую часть растения руками, работайте с корнями и земляным комочком.

Начиная с апреля, рассаду томатов можно закаливать, открывая сначала ненадолго форточку в комнате и постепенно увеличивая продолжительность нахождения культур «на свежем воздухе». Когда температура воздуха на улице достигнет +12 градусов, рассаду можно начинать выносить на лоджию, веранду. Таким образом, растения привыкнут к естественным природным условиям.

Как правильно собрать семена помидоров на рассаду

Собственноручный сбор семян обеспечит семью плодами того вкуса, который нравится. Покупной посадочный материал – это кот в мешке, даже если уже апробирован и подходит – отличия по годам или при смене производителя бывают разительны.

Высаживаем рассаду в теплицу

Томаты обычно переезжают в теплицу в начале мая, когда температура грунта внутри конструкции составляет около 12-15 градусов. Кстати, прогреть землю поможет темный полиэтилен, которым застилается подготовленная почва.

Высадка кустов производится не хаотично, а по определенной схеме, которая часто зависит от сорта культур:

  • низкорослые хорошо ветвящиеся растения высаживаются «шахматкой» в два ряда на расстоянии не менее 45-50 см и 40 см друг от друга (между кустами);
  • низкорослые, но обладающие одним стеблем кусты высаживают гуще – между ними может оставаться промежуток всего 25 см, а между рядами выдерживают около 45 см;
  • высокорослые томаты сажают также «шахматкой», но расстояние между кустами выдерживается не менее 60 см, а между рядами – около 75 см.

Каждый томат вынимается из емкости (в случае с торфяными горшочками – сажается прямо с ними) вместе с комом земли и аккуратно помещается в заранее приготовленную лунку глубиной чуть больше, чем высота горшочка. Лунка должна быть хорошо пролита.

Глубоко сажать томаты не следует, за исключением переросшей рассады – для такой лунки готовятся примерно на 10-12 см глубже, чем обычно. При этом сначала ямка с томатом засыпается не полностью, а лишь ком земли с корневой системой из горшка. И только через пару недель, когда растение освоится в теплице, стебель засыпается землей дополнительно примерно на 12 см.

На заметку! Если вы добавляете в лунки азотные удобрения, то не переборщите, иначе вместо урожая помидоров получите одну ботву.

Томаты пересаживать в теплицу лучше всего вечером или в пасмурную погоду.

Уход за томатами

Чтобы получить хороший урожай помидоров по осени, за томатами важно правильно ухаживать. Это довольно капризные культуры, которые требуют к себе особого внимания, хотя справиться с уходом за ними сможет каждый.

Таблица. Правильный уход за томатами.

Оцените статью
Добавить комментарий