Почему высолы на кирпичной кладке происходят в результате повышенной влажности?

Почему высолы на кирпичной кладке происходят в результате повышенной влажности?

В связи с наличием обращений строителей по вопросам образования белых налетов – «высолов» на поверхности кирпичных стен, информируем Вас об основных причинах их образования и методах избежания их появления.

Основные причины появления высолов на поверхностях кирпичных стен

1. Применение раствора для облицовочных работ с большим содержанием примесей и химических добавок, не соответствующего нормам СНиП 3.03.01-87 п.7.32, 7.51 (допускается применение цементно-песчаных растворов на портладцементе и пуццолановых цементах, с низким содержанием щелочей до 0,6 % и подвижностью раствора 4-6 см), приводит к образованию высолов на поверхности кирпичной кладки, а впоследствии может являться причиной возникновения дефектов лицевой поверхности (шелушение). Визуальное подтверждение – белый цвет растворного шва кирпичной кладки, растеки солей (рис. 1).

2. Низкое качество ведения строительных работ – наличие растеков кладочного раствора на лицевой поверхности стен (рис. 2), несоблюдение мероприятий по производству кладочных работ в зимних условиях (СНиП 3.03.01-87 п.7.57-7.61).

Контроль качества работ по возведению каменных зданий должен осуществляться на всех этапах строительства в соответствии с нормативными актами РФ – подрядной организацией с ведением исполнительной документации, Техническим Заказчиком строительства и органами Государственного строительного надзора. В журналах производства работ помимо обычных записей о составе работ фиксируется температура наружного воздуха, количество добавки в растворе, температура раствора. Также к исполнительной документации прикладываются документы о качестве использованных материалов (паспорта на кирпич, раствор, протоколы испытания растворной смеси аккредитованной специализированной лабораторией).

3. Толщина горизонтальных швов не соответствует СНиП 3.03.01-87 п.7.6 (норма 12 мм+/- 2мм) (рис. 3).

Многие строители «обвиняют» в появлении высолов – кирпич, но это опровергают испытания кирпича на капиллярный подсос (рис. 4).

Следующее изображение (рис. 5) наглядно демонстрирует, что причина образования высолов кроется в растворе. На лицевой поверхности плиты перекрытия четко видно следы миграции солей из используемого при строительстве раствора, что также не допускается нормативными документами по качеству ЖБ изделий.

Главная причина высолов – содержание в кладочном растворе различных солей. Подтверждением этого является тот факт, что при хранении кирпича на открытом воздухе атмосферные осадки не вызывают изменения его внешнего вида. Минералогический состав высолов практически полностью соответствует щелочным соединениям, содержащимся в цементе.

Керамический кирпич – пористый материал. В процессе высыхания кладки он пропускает через себя водный раствор соли из цементного связующего. Вода испаряется с поверхности кирпича, оставляя на фасаде выносимую соль (рис. 6 и 7).

Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, которые образуют при повышенной влажности воздуха вредные вещества, например серную кислоту, которая в реакции с гидратом оксида кальция кладочного раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности кирпичной кладки. На процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора.

Рекомендации по избежанию высолов

  1. Применять жесткий раствор (подвижность растворной смеси при кладке лицевого кирпича должна составлять 4-6 см) с низким содержанием оксидов натрия и калия, либо гидрофобные и пластифицированные цементы.
  2. При складировании кирпича следует избегать соприкосновения с землей, защищать от грязи и воздействия осадков.
  3. Избегать попадания раствора на лицевую строну кирпича. В случае попадания раствора необходимо его удалять со стен до его затвердевания.
  4. Не вести кладочные работы во время дождя. В перерывах в работе необходимо закрывать кладку пленкой и другим непромокаемым материалов от дождя и других осадков.
  5. Максимально уплотнять швы кладки. Делать это лучше с применением расшивки. Швы выполнять в соответствии с нормативными документами (СНиП 3.03.01-87 п.7.6 (норма 12 мм+/- 2мм)).
  6. Можно покрыть фасад защитным составом.

Если высолы все-таки появились, применяют специальные смывочные растворы, что также отражено на рис. 8 и 9.

Вывод: При правильном ведении кладки, с соблюдением нормативной документации, образования высолов можно избежать. Но если, они все же появились, то с ними возможно бороться апробированными методами. При необходимости налеты на кирпиче можно удалить слабокислыми очистителями фасадов типа «Пента», «Софекс», «Типром» и др., при строгом соблюдении рекомендаций по их применению.

Видео-инструкция о нанесении очистителей фасадов на стену из керамического кирпича

Высолы на кирпичной кладке: предотвращаем и боремся с ними

Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.

Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.

Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся

Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.

От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

Соль на кирпичных стенах: причина

  • Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
  • Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
  • Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
  • Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
  • Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
  • Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
  • Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.

Появление высолов, помимо нарушения эстетики фасада, сигнализирует о том, что нужно принимать меры, а не пускать дело на самотёк. Не надо надеяться, что белый налет смоет дождём или со временем он «рассосется».

Выступившая соль дождём может смываться очень долго, т.к. она держится в порах кирпича. При перепадах температуры с + на происходит влагонакопление, и кирпич «рвёт». Поэтому необходимо отмыть и очистить поры кирпича от соли, а после этого нужно предотвратить дальнейшее проникновение влаги в отделочный кирпич.

По мере повторения цикла «влагонакопление-высыхание-кристаллизация» на фасаде могут появиться не просто белёсые разводы, а уже чешуйки и шелуха. В результате внешняя часть кладки начинает отваливаться. По мере накопления циклов, в кирпиче нарастает внутренне напряжение, он крошится и разрушается. Причём процесс идёт изнутри.

Отсюда: борьбу с этими негативными явлениями нужно вести ещё на этапе каменной кладки, до того, как появтся белые пятна на керамическом кирпиче, или любом другом – предупредить болезнь дешевле, чем её лечить.

Высолы на кирпичной кладке: как предотвратить их появление

Об этом необходимо подумать любому, кто собирается делать каменный фасад. У наших пользователей накоплен богатый опыт решения данной проблемы.

Чтобы не допустить появления белого налета на кирпичной кладке, придерживаемся следующих правил:

  • Не добавляем в кладочный раствор противоморозные добавки;
  • Кладку ведём в сухую и тёплую погоду;
  • Берём крупный песок и воду без водорастворимых солей;
  • Работаем «жёстким» и свежим раствором, а не разжижаем его водой;
  • Во время перерыва в работе закрываем кладку и не допускам её переувлажнения;
  • Во время ведения кладки избегаем её заляпывания строительным раствором;
  • Если раствор попал на поверхность, счищаемего сухой щёткой или, дав ему немного подсохнуть, чистим чуть влажной щёткой и полностью убираем;
  • После завершения кладки даём ей высохнуть и наносим на неё гидрофобизирующий (водоотталкивающий) состав.

Соблюдайте правило: «меньше воды – меньше вероятность появления высолов». Для удобоукладываемости «жёсткого» раствора, можно добавить в кладочную смесь моющие средства или жидкое мыло. В результате уменьшается количество воды, необходимой для затворения смеси. Раствор сохраняет эластичность, «тянется за кельмой».

Можно воспользоваться таким советом: для защиты кладки от дождей облицовку фасада керамическим кирпичом делаем после возведения кровли.

Подобные меры помогают предотвратить появление налета, но чаще домовладельцев беспокоит, что делать, если высолы уже появились. Рассмотрим опыт наших пользователей.

Чем убрать высолы на кирпиче

Для отмывания уже появившихся высолов используются специальное средство от высолов на кирпичной кладке (любой препарат из смывочных средств). Чтобы эффективно удалить высолы с кирпича и защитить фасад от их дальнейшего появления, разбиваем процесс на четыре последовательных шага:

  1. Удаляем высолы на кирпиче с помощью щётки и смывочной смеси (грунтовки-смывки).
  2. Промываем обработанную поверхность большим количеством воды, бытовой мини-мойкой и т.п..
  3. Снижаем пористость кирпича, используя специальные составы, блокирующие дальнейший выход солей наружу.
  4. Наносим на фасад гидрофобизирующие средства, образующие водоотталкивающую плёнку.

Высолы на кирпиче: народные средства и дедовские способы

Чем смыть белый налет с кирпича, не пребегая к промышленной “химии” -уксусом и нашатырем! Эти народный средства широко распространены среди участников FORUMHOUSE.

Мне надоело смотреть на высолы, и я решил их отмыть. Я развёл флакончик нашатыря в 2 л воды, взял тряпку и протёр кирпичи. За 3 недели, в течение которых шли дожди и были небольшие заморозки, высолы не появились. Посмотрим, что будет весной.

По мнению участника FORUMHOUSE с ником САЗИъ, перед нанесением водоотталкивающей пропитки нужно:

  • Смонтировать крышу и водосточку;
  • Надёжно гидроизолировать фундамент и отмостку;
  • Сделать расшивку швов кирпичной кладки;
  • Дать недавно сложенным стенам как следует просохнуть в течение 1 отопительного сезона.

Я очистил кирпичные заборные столбы смывкой от высолов, потом влагоотталкивающей пропиткой. Что вышло, видно на фото.

Гидрофобизирующие средства, в зависимости от состава, могут придать кладке красивый декоративный эффект: под «мокрый кирпич или камень».

Пользователи нашего портала охотно делятся своим опытом по удалению высолов и остатков цемента на фасаде. Также можно узнать все подробности облицовки фасада натуральным камнем и прочесть статью, где рассказывается об алгоритме выбора стеновых материалов для строительства каменного дома.

В продолжение темы каменных фасадов рекомендуем вам посмотреть видеосюжеты, где показывается, как отделать фасад деревянного дома декоративным камнем, и что следует учесть при строительстве дома из тёплой керамики.

Высолы ⁂ что нужно знать о них и как правильно решать проблему

Один из неприятнейших факторов, отрицательно влияющих на целостность и эстетический вид сооружений, — высолы. Внешне они чаще всего представляют собой визуально неприятный белый налет, который может образовываться как в жаркое, так и в холодное время года.

Купите оптом по выгодной цене

Почему образуются высолы

Высолы могут появиться на поверхностях самых разных строительных материалов: на кладке из кирпича и камня, на брусчатке и любой другой тротуарной плитке, на заборе и т.д. Существует две основные причины возникновения высолов:

Главная причина — перемещение жидкостей, содержащих соли, из глубинных слоев на поверхность при испарении. Образующиеся при высыхании воды кристаллы прочно ложатся на поверхность. Но что еще хуже — те из них, что образовались внутри, распирают, расклинивают конструкционные фрагменты, в результате чего может серьезно пострадать все сооружение. Понятно, что большей опасности подвергаются материалы:

  • пористые — так как они хорошо впитывают любую воду, в том числе ту, которая появляется за счет капиллярного подъема из сырого фундамента;
  • содержащие в составе растворимые в воде соли;
  • плохо просушенные и находящиеся во влажных условиях.

Чаще всего можно увидеть высолы на кирпичной стене, на штукатурке, на плитке из пористых материалов, а также на бетоне. Даже на древесине могут образоваться высолы, особенно если она была обработана солевыми антипиренами.

Начало образования высолов

По другой причине образуются высолы на стекле, на граните и на камне любых других пород с ничтожной и нулевой пористостью. Их называют по-другому «водный камень». Он представляет из себя вертикально расположенные минеральные отложения от воды, попавшей на поверхность извне: водопроводной или атмосферной. И та и другая вода может содержать соли. Также соли могут вымываться ею из кладочного раствора и стекать по поверхности кирпича, бетона, стекла и прочих материалов.

Начало образования высолов

Вероятность образования самых опасных высолов, которые появляются внутри материала, зависит от его пористости. Оценить ее можно с помощью имеющихся справочных данных. Например, как в таблице 1.

Таблица 1. Пористость материалов

Самые благоприятные климатические условия для образования высолов, то есть роста кристаллов солей — переохлаждение при повышенной влажности. Помимо того, что кристаллические скопления нарастают сами, они еще обладают мощной гигроскопичностью, то есть накапливают влажность в больших количествах, разбухают и еще больше вредят конструкциям.

Чем опасны высолы?

Растрескавшиеся влажные стены, перегородки и прочее опасны не только с точки зрения разрухи, но и в плане снижения гигиены — микробы, грибы, бактерии, насекомые с удовольствием осваивают подобные места и расселяются в них.

Последствия от высолов, разрушение кирпича и кладки

На фасаде зданий и других внешних объектах высолы образуются гораздо чаще, чем на стене внутри помещения, так как предпосылок для кристаллообразования больше:

  • наличие осадков, вымывающих соли;
  • понижение температуры и ее перепады — хорошо для образования кристаллов.

Специально для фасадов разработано средство GOODHIM 600, которое помимо других загрязнений удаляет также высолы от труднорастворимых солей. Особую заботу для большинства представляют высолы на кирпиче, так как именно там они чаще всего возникают и больше всего заметны.

Средства от высолов: ликвидируем проблему грамотно

Для того, чтобы удалить высолы, могут применяться разные механические и химические средства:

  1. Механическая зачистка. Применяется для того, чтобы убрать водный камень или в качестве предварительной обработки.
  2. Пескоструйная обработка. Обычно используется для очистки тротуарной плитки.
  3. Обработка поверхностей соляной кислотой. Экономичный, но весьма небезопасный метод.
  4. Применение уличных шампуней. Используется, чтобы удалить темные высолы, образовавшиеся в результате загрязнения портлантида кальция на тротуаре.
  5. Очистка с помощью специальных химических составов. Этот метод самый надежный, эффективный и простой.

В случае 4 и 5 работы могут производить не только специалисты, но все, кто пожелает — достаточно внимательно следовать инструкции. Для примера в таблице 2 перечислены некоторые популярные универсальные средства от зарубежных и отечественных производителей.

Таблица 2. Средства от высолов

Конкретно о том, как очистить высолы с помощью того или иного состава, можно прочитать на его упаковке. Работы можно производить при достаточно низких температурах, так как и у удаляемых солей, и у очищающих составов температура замерзания значительно ниже, чем у воды. Например, антисоль GOODHIM 680 работает при температуре до -15 градусов.

Читайте также:  Роспись стен: идеи украшения и дизайна в современном интерьере. 95 фото вариантов стильного оформления

Стоит также заметить, что некоторые из препаратов являются биологически разлагаемыми, то есть безопасными с точки зрения экологии.

Последствия от высолов, разрушение кирпича и кладки

Чтобы уменьшить образование высолов, в дополнение к средствам очищения применяют также профилактические водоотталкивающие пропитывающие препараты — например, гидрофобизатор GOODHIM 700. Этот препарат не только предотвратит насыщение водой и образование высолов и обледенений, но и минимизирует биологические повреждения от грибка, бактерий и прочего. Подобные препараты используются не только, когда появились высолы — их добавляют также в цемент, в кладочный раствор. Как показала практика, труднее всего высолы отмыть на кирпиче.

Как правильно очистить кирпич от высолов

Итак, высолы на кирпичной кладке появляются особенно часто и отмываются особенно трудно. Причины их появления:

  • пористая структура кирпича и скрепляющего раствора;
  • содержание большого количества солей в составе как кирпичей, так и растворов.

При попадании воды на кирпич, соль растворяется в ней, а при дальнейшем испарении кристаллизуется, причем не только на поверхности, но и в глубине пористой структуры. Кирпичную кладку распирают кристаллические образования, а поверхность с высолами выглядит особо непривлекательно — помимо часто образующихся белесых пятен, могут также появиться зеленоватые, образованные кристаллами солей ванадия. Понятно, что страдает, прежде всего, облицовочный кирпич, более подверженный воздействию влаги.

Когда появился высол кирпичный на поверхности, не стоит сомневаться в том, что он есть внутри. Во избежание активизации действия разрушающего эффекта нужна срочная очистка кирпича.

Удаление лучше производить с помощью специальных средств, так как:

  • они более безопасны в применении;
  • меньше страдает кирпичная кладка — удаление высолов с ее поверхности производится без сотрясений, в щадящем режиме, который обеспечивают специальные составы;
  • на фабричной упаковке всегда есть инструкция, на которой пошагово прописано, как убрать высолы на кирпиче.

Обычная схема удаления достаточно проста:

  1. Убрать на кирпичной кладке высолы, которые поддаются механической очистке с помощью жесткой щетки.
  2. Нужное средство по необходимости разводится или применяется для очень сильных загрязнений в концентрированном виде.
  3. Раствор хорошо взболтать и нанести на поверхность. Можно использовать валик, кисти или распылитель.
  4. Равномерно распределять и втирать средство в течение заданного количества минут (обычно не более 5).
  5. Выдержать нанесенный состав в течение указанного в инструкции времени, затем все смыть водой.
  6. Чтобы надежнее уничтожить высол кирпичный, зачастую очистка производится повторно спустя сутки.

Так как самые частые причины возникновения высолов связаны с воздействием воды, после того как уничтожен высол кирпичный, удаление которого завершено средством типа «антисоль», требуется тщательное высушивание и обработка водоотталкивающими средствами. Такими, например, как гидрофобизатор GOODHIM 700, который проникает в кирпич и кладочный раствор на глубину до 15 мм. Это средство продезинфицирует, предотвратит появление грибка, защитит от влаги, и при этом не нарушит воздухопроницаемость и не навредит внешнему виду сооружения.

Очистка тротуарной плитки от высолов

Очень часто высолы встречаются на тротуарной плитке. Ведь в отличие от дорожной брусчатки из гранита и базальта, на тротуарах применяются более пористые материалы, содержащие вымываемые соли: известняк, сланец, кирпич, керамика, бетон. После обильных дождей эти соли, а также соли от склеивающего портландцемента и те, которые содержатся в атмосфере, особенно если поблизости есть крупные промышленные предприятия, выступают в виде налета.

Обработка кирпича и кладки от высолов

Как было сказано выше, применяемые механические методы обработки засоленной тротуарной плитки с помощью шлифовки или струи песка под большим давлением имеют существенный недостаток — плитка быстро истончается. В условиях постоянной нагрузки, которую несет пешеходная поверхность, это нежелательно. Поэтому лучше будет, если очистка плитки тротуара будет осуществляться с помощью химических средств.

В принципе, допускается применять для тротуаров уксусную или лимонную кислоту. Однако, если тротуар проложен там, где растут цветы, деревья или другая зелень, закисление почвы не всегда приветствуется. Поэтому лучше применять специальные средства, которые со временем разлагаются под воздействием биологических факторов и не меняют химический состав грунта.

До и после обработки от высолов

Хорошо подойдет антисоль GOODHIM 680. Средство нужно наносить, когда поверхность тротуара хорошо просохнет и будет очищена с помощью метлы или сжатого воздуха. После нанесения средство не нужно специально смывать. Последующая обработка гидрофобизатором целесообразна, если на тротуарной плитке отсутствуют темные пятна, образованные соприкосновением с близкими к поверхности почвы грунтовыми водами (так называемый капиллярный подсос). В противном случае, для того чтобы плитка не мокла и не темнела, есть два способа:

  1. Проложить под плиткой слой щебня — очень трудоемкий процесс.
  2. Лучше заранее, перед укладкой, высушить и обработать плитку гидрофобизатором, а также добавить гидрофобизатор в скрепляющий раствор.

Заключение

Чтобы предотвратить разрушения от высолов, а также исправить образованную ими внешнюю непривлекательность поверхностей самых разных сооружений, нужно знать, как бороться с ними, какие средства при этом использовать. Современные составы позволяют решить проблему быстро и просто. Тем более, что теперь появились доступные по цене отечественные препараты, которые не уступают по эффективности дорогостоящим зарубежным средствам. Так, антисоль GOODHIM 680 отлично справится с разнообразными по происхождению высолами, бережно сохраняя при этом свойства и цвет очищаемых поверхностей.

Если вы согласны или не согласны с содержанием данного материала просим вас оставить свой отзыв или проголосовать.

Остались вопросы? Наши контакты ниже:
☎: +7(495) 215-13-29
☎: +7(985) 127-01-29
✉-Отдел продаж: prom@goodhim.com
✉-Отдел продаж: sp.vending@mail.ru
Отдел снабжения: snab@goodhim.com

Время работы:
с Понедельника по Пятницу: с 9:00 до 18:00
Суббота – Воскресенье: выходной

Высолы: чем они опасны и как с ними бороться

Высолы на кирпичной кладке являются традиционной проблемой для большинства марок облицовочного кирпича. В сегодняшней статье я расскажу вам, чем опасно это явление и чем убрать высолы с поверхности кирпича.

Что такое высолы и чем они опасны

Наверняка, вам не единожды случалось видеть белый налет на кирпичных стенах. Именно его и называют высолом. Не стоит считать, что появление высолов лишь портит внешний вид зданий. Основная беда заключается в том, что содержащиеся в них вещества разъедают кирпич. В результате он превращается в довольно хрупкий материал, неспособный противостоять воздействиям механического и природного характера. Если внимательно рассмотреть поверхность пораженной кирпичной кладки, то вы заметите, что она напоминает шелуху.

По мере развития высолов кирпич крошится и разрушается. Почему, спросите вы. Ответ прост. Рост соляных кристаллов вызывает сильное внутреннее напряжение в кирпичах, что провоцирует разрушение всей кладки. Данный процесс получил название соляной коррозии.

Высолы на кирпичной кладке: причины и механизм их формирования

Высолы на кирпичной кладке возникают вследствие одной или сразу нескольких причин из перечисленных ниже:

  1. Нарушения технологии при производстве кирпича (использование при просушке воздуха из атмосферы вместо печного).
  2. Наличие большого количества жидкости в кирпичных порах, дополняемое увлажнением осадками.
  3. Использование дешевых сортов глины, содержащей большое количество примесей.
  4. Низкая температура окружающей среды, способствующая формированию кристаллогидратов.
  5. Воздействие кладочных растворов.

Обобщая приведенные причины, можно сказать, что формирование высолов обусловлено большим содержанием сульфатов и солей, а также значительным влагопоглощением кирпича.

Механизм же формирования высолов состоит в следующем. Влага проникает в кирпич при производстве и во время эксплуатации. Испаряясь, она выводит имеющиеся соли наружу. При этом на поверхности образуются белые пятна, а сама поверхность начинает шелушиться.

Как построить дом, чтобы на его стенах никогда не было высолов

Избавить себя от головной боли, связанной с образованием высольных пятен, можно еще на этапе строительства. Сделать это можно, выбрав облицовочный кирпич, изготовленный из клинкера.

Белый налет на клинкере не образуется никогда! Это обусловлено тем, что действительно качественный клинкер не содержит ни солей, ни сульфатов.

Куда же из клинкера улетучиваются эти вещества? Ведь он же изготавливается из такой же глины, что и обычный кирпич. Объяснением всему является технология производства. Обычный кирпич обжигается при 800÷1000°С. А клинкер – при 1200÷1300°С. Известно, что активное выделение солей (сульфатов) в обжигаемой глине начинается при 600÷900°С. Что же касается кирпича керамического, обычного, то они просто-напросто сохраняются в нем. Если температура обжига выше, то эти вещества выгорают. От них в кирпиче не остается и следа.

По этой причине, приобретая клинкерный кирпич, можно изначально избавиться от такой проблемы, как высолы.

Как и с помощью чего удалить высолы на кирпичной кладке

Если же вы купили одну из недорогих марок кирпича и уже познали проблему высолов, постарайтесь снять их, используя смывки, удаляющие солевой налет. Подобные смывки представляют собой растворы кислотных солей.

Алгоритм производимых при этом действий сводится к следующему:

  • раствор наносится на пораженный участок кирпичной кладки и не удаляется с нее в течение четверти часа для растворения соли;
  • обработанная поверхность промывается водой;
  • в случае необходимости процедура повторяется.

Удаление высолов с кирпичной кладки возможно и народными средствами, парочку которых приводим ниже:

  1. Флакон нашатыря разводится в 2 л воды. Пораженные стены протираются полученным раствором.
  2. В ведре воды размешиваются ложки три уксуса, туда добавляется небольшое количество моющего средства. Полученная смесь используется для промывки мест с высолами.

Удаление высолов может производиться и гидрофобизаторами. Об этих препаратах и порядке их применения мы рассказывали вот в этой статье.

Что предпринять, чтобы предотвратить образование высолов

Любые смывки являются средством устранения последствий. Полностью избавить себя от проблемы образования высолов, используя следующие превентивные меры:

  • следует закупать кирпич, имеющий низкий уровень водопоглощения;
  • кладка должна производиться при сухой и достаточно теплой погоде;
  • во время работы необходимо использовать свежие жесткие растворы, не разжиженные водой;
  • избегайте введения пртивоморозных добавок в кладочные растворы;
  • при необходимости прервать работу укрывайте кладку пленкой, чтобы исключить ее вероятное переувлажнение осадками;
  • удаляйте строительный раствор, попавший на внешнюю поверхность кирпича;
  • завершив кладку и дождавшись ее высыхания, нанесите водоотталкивающий раствор.

Итак, убрать высолы с кирпичной кладки вполне возможно. Однако лучше всего изначально создать условия, исключающие возможность их формирования.

Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций, получая их прямо в свой почтовый ящик!

Высолы на кирпиче: причины, профилактика и удаление

Вы замечали, как на кирпичной кладке, чаще всего свежеуложенной, образуется белый налет. Это отложения солей. Они не только портят внешний вид кладки, но и приводят к разрушению поверхности кирпича.

Рассмотрим вопрос: высолы на кирпиче — как с ними бороться, и почему они возникают. Кстати отметим, что все сказанное ниже, касается и других стеновых материалов газосиликата, пенобетона и т. п.

Почему кладка покрывается белым налетом

Объяснение, почему кирпич белеет, не сложное. В материале кирпича содержатся различные соли и другие растворимые соединения. Также благодаря капиллярному эффекту, они могут передвигаться в его толщу из кладочного раствора, теплоизоляционных материалов, других конструкций здания и почвы.

При повышенной влажности стен, растворимые щелочные компоненты из кладочного раствора проступают на поверхность стены, а после высыхания соли кристаллизируются.

Что способствует усиленному образованию высолов

Интенсивному образованию высолов способствуют следующие факторы:

  • Неправильно подобранные компоненты для изготовления кирпича. В глине или песке может содержаться большое количество водорастворимых веществ, которые не меняют своих свойств даже при обжиге.
  • Нарушение технологии производства кирпича, некачественная просушка перед обжигом или сам обжиг.
  • Наличие примесей в песке для приготовления кладочного раствора.
  • Добавки в раствор для кладки. При проведении строительных работ в зимнее время, в раствор добавляют соль или противоморозные реагенты. Избыточное их количество приводит к тому, что потом необходимо удаление высолов на кирпичной кладке.
  • Поступление солей из грунта. Обратите внимание, что чаще всего этот дефект проявляется на кладке цоколя или кирпичного забора. Это свидетельствует о том, что гидроизоляция либо вообще отсутствует, либо произведена неправильно.
  • Переувлажнение стены из-за атмосферных осадков. После продолжительных косых дождей многим приходится решать — как удалить высолы на кирпичной кладке.

Дождь — одна из причин появления налета

  • Также влага может попасть при дефектах кровли, когда вода протекает по поверхности стены из-за неисправных водосточных желобов.

Поврежденная кровля одна из причин высолов

  • Могут способствовать образованию высолов и продукты жизнедеятельности птиц, например, голубей поселившихся на чердаке.
  • Если строение расположено возле оживленной автодороги, то соль может попасть с брызгами от проходящих машин или при работе дорожных служб.
  • Также, если рядом находится крупное производство, не беспокоящееся о своей экологической безопасности, то соли могут попадать на стену и с ветром и атмосферной влагой. Отметим, что высолы, связанные с таким попаданием вредных веществ, могут иметь и не белый цвет а, например, зеленый.

К примеру, почти всегда вблизи крупных цементных производств стены и крыши строений покрыты белым или серым налетом. На фото ниже видно, как все строения цементного производства (Красносельск, Беларусь) грязно серого цвета от принесенных ветром производственных выбросов мела и глины. Если ваш дом распложен у моря, то возможно попадание соли на стены просто от испарений воды.

Строения цементного производства, покрытые налетом мела

Опасны ли высолы для конструкции здания

Хотя, на первый взгляд, они портят только внешний вид здания, во многих случаях после их появления может начаться и сшелушивание верхних слоев кирпича.

Все больше зависит от того, какие соли больше выступают на поверхность:

  • Наиболее опасны соли, растворимые в воде. Кроме того, при частых перепадах температуры от соли уменьшается и морозостойкость.
  • Почти всегда образование налета связано и с увеличением пористости кирпича. Из-за наличия примесей вода замерзает медленнее, и разрушение происходит быстрее. Довершают дело ветер и дождь, в геологии такое разрушение называют выветривание.
  • Подобное явление известно всем на дорогах, когда при интенсивной их обработке антигололедными реагентами, асфальт покрывается трещинами и выбоинами.

Пример поверхности кирпича, разрушение которой началось из-за высолов

Как избежать появления высолов

При возведении нового строения, чтобы не была нужна очистка кирпича от высолов в процессе эксплуатации, нужно принять все меры к тому, чтобы они не образовывались. Поэтому выполняем следующие требования.

Подбор материала

  • Используем только качественный кирпич. Даже если производитель гарантирует, что на его материале данный дефект не может проявиться, постараемся убедиться в этом сами. Для этого лучше всего постараться найти какое либо построенное из кирпича этого завода здание и посмотреть, не образовался ли там налет. Иногда достаточно пройтись по площадке, где производится отгрузка, и отыскать старую партию, тогда сразу будет ясно: облицовочный кирпич — почему белеет. Встречаются кирпичи, которые предназначены только для внутренних работ, их нельзя использовать для фасада. Также наиболее подвержен образованию высолов кирпич, для формования которого применялась смесь с повышенным содержанием извести, так что интересуемся и этим.

Совет. Значительное включение извести в состав для формовки можно увидеть визуально, это белые комки возле которых керамика часто начинает вздуваться. Отказывайтесь от такого материала — он некачественный.

  • Песок для кладочного раствора желательно использовать не добытый на ближайшем карьере (часто даже незаконном), а приобрести у поставщика строительных материалов. Лучше всего выбирать мытый раствор из отсевов дробления. В крайнем случае, песок из карьера можно промыть водой.
  • Наиболее способствует образованию высолов шлакопортландцемент (ШПЦ), Поэтому для кладки внешних стен выбираем только портландцемент без добавок (обозначение например ПЦ М500 Д0, цифра после «Д» это процент добавок).
Читайте также:  Самый дорогой частный дом : описание и особености, фото

Шлакопортландцемент — одна из причин высолов

  • Нежелательна и добавка извести в кладочный раствор, хотя раньше кладка производилась вообще на известковом растворе. Для того чтобы смесь была более пластичной, лучше использовать фабричный пластификатор.
  • Часто источником солей является вода, используемая для затворения раствора. Поэтому лучше не брать ее из ближайшего открытого водоема, а воспользоваться водопроводной или технической. В крайнем случае, отдайте ее на анализ.

Внимание. Одним из признаков значительного содержания растворенных веществ, которые потом станут высолами, является чрезмерная жесткость воды. Определить ее можно по следующим критериям — при кипячении образуется много накипи, а мыло плохо мылится.

  • Если это возможно, не используем противоморозные добавки или соль вообще, а строим летом. Обратите внимание, что проблема: как убрать высолы, чаще всего возникает для зданий, у которых кирпичная кладка и бетонирование проводилось при отрицательных температурах.
  • Существует практика, когда вместо пластификаторов используют составы бытовой химии — шампуни, мыла, моющие средства. Этого делать нельзя, они почти всегда содержат водорастворимые соли. Цена на такие суррогаты специальных составов может быть и меньше, но потом возникает проблема — как избавиться от высолов на кирпичной кладке.

Нельзя применять моющие средства в качестве пластификатора

Конструкция здания и технология его возведения

Как уже говорилось выше, соли и сульфаты часто могут не содержаться в самом кирпиче, а поступают извне. Поэтому очень ответственно относимся как конструкции сооружения, так и к технологии строительства. Главный принцип — как можно меньше воды, тогда не надо будет думать, потом чем убрать высолы на кирпиче.

Выполняем следующие требования:

  • Во-первых не храним кирпич на открытом воздухе без защиты. Даже стандартная упаковка поддонов полиэтиленовой пленкой не дает должной защиты от влаги. Вообще желательно использовать сухие и теплые помещения.

Промокший при неправильном хранении кирпич

  • Во-вторых, не проводим кладочные работы во время дождя. Возведенные участки стен накрываем пленкой или брезентом.
  • Нежелательно работать и зимой, даже вводя специальные присадки (они тоже являются источником солей).

Возведение стен зимой способствует образованию высолов

  • Еще одна ошибка, когда, возведя стены при положительных температурах летом, начинают зимой их просушивать, отапливая здание, одновременно штукатуря или облицовывая плиткой изнутри. Из-за особенностей массового теплообмена, вся влага будет стремиться к внешним поверхностям, и весной придется решать — как убрать высолы с кирпича.
  • Не затягиваем работы по возведению остальных элементов строения. Не нужно делать перерывов перед началом обустройства кровли. Кладку нужно закрыть как можно быстрее, и провести устройство водостоков.
  • При проектировании дома желательно, чтобы крыша максимально выступала за периметр стен. Если собираемся строить забор из кирпича, то продумываем защиту его верха козырьком из любого кровельного материала.
  • Обязательно делаем гидроизоляцию, это наиболее действенный способ как избежать высолов на кирпичной кладке. При этом не только изолируем цоколь от стен, особенно если он тоже кирпичный. Желательно иметь еще одну преграду между залитым или сборным фундаментом и кладкой. Обязательно обмазкой или оклейкой защищаем заливку основания от контакта с грунтом.
  • Вокруг стен делаем отмостку с уклонами.
  • Дождевые воды отводим подальше от дома, лучший вариант – делаем специальную ливневую канализацию.
  • Раствор для кладки готовим с минимальной усадкой (небольшим количеством воды).
  • Неприменима практика, которую используют многие мастера — чтобы раствор лучше прилипал к кирпичам, они предварительно замачивают их в воде. После такой процедуры точно придется искать средство как избавиться от высолов на кирпиче.

Кирпич нельзя замачивать в воде

  • При кладке максимально уплотняем швы, стараемся, чтобы раствор не попадал на наружную поверхность стены.

Когда стена уже покрылась высолами

Если стена уже покрылась налетом, то нужно сразу же проводить удаление высолов на кирпиче. Они не только портят внешний вид, но могут привести и к разрушению материала, как уже говорилось выше. Действуем следующим образом.

Определяем причину появления налета, и по возможности ее устраняем

В первую очередь, боремся не со следствиями (ищем средство от высолов на кирпиче), а с факторами, вызвавшими появление дефекта. Мы перечислили возможные причины выше.

  • Если повышенная влажность стен вызвана попаданием влаги извне, то стараемся перекрыть ей этот путь. Обследуем и ремонтируем кровлю, водостоки.
  • С гидроизоляцией сложнее, восстановить ее между участками стен сложно. Но можно попробовать сделать ее с помощью жидкого герметика.
  • Также, если есть возможность, обнажаем фундамент и оклеиваем или обмазываем его гидроизоляционными материалами. Обязательно восстанавливаем или (если ее не было) делаем отмостку.

Гидроизоляция фундамента поможет избежать выбросов

Удаляем высолы

Вначале можно попытаться смыть отложения горячей водой и щетками. При этом не рекомендуется использовать жесткие металлические, они наносят механические повреждения поверхности, могут увлечь за собой куски раствора из швов. Зато чем выше температура воды, тем лучше (не забывая о мерах безопасности) в ней лучше растворяются соли.

По той же причине, что и металлические щетки, не стоит использовать экстремальный напор (например, смывать с помощью мойки высокого давления, так называемого «керхера» при максимальном давлении, хотя этот агрегат может значительно облегчить работу). Можно добавить в воду небольшое количество моющего средства, хотя оно не взаимодействует с большинством солей, зато поможет избавиться от жировых пятен на поверхности.

Как убрать высолы с кирпичной кладки: удаление налета водой и щеткой

Вполне возможно, что такой метод не пройдет, многие соли плохо растворяются в воде. Например, карбонаты кальция и железа практически не водорастворимы.

Внимание. Многие вещества, входящие в состав налета, со временем переходят из состояния легкорастворимых в нерастворимые. Поэтому нельзя откладывать борьбу с высолами на потом.

В этом случае, поможет специальное средство для удаления высолов на кирпиче. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Как готовить раствор и работать, подскажет инструкция обязательно прилагающаяся к ним. Видео в этой статье показывает пример работы с одной из разновидностей этих составов.

Состав для удаления высолов

Если подобные смеси недоступны, то решить вопрос, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче можно, приготовив средство своими руками. Применим слабый раствор соляной кислоты (2-5%), или растворить в воде уксус. Этот метод может помочь, хотя и не всегда. Он так же может нанести и небольшие повреждения поверхности. После обработки такими растворами, смываем стены большим количеством воды.

Внимание. Специальные средства для удаления высолов содержат кислоты и другие вредные для человека вещества. Поэтому обязательно работаем в спецодежде и перчатках, защитив глаза маской или хотя бы очками.

После того как удалили налет

Удалив налет, даже если его причины крылись не во внешних факторах, а в особенностях самого материала стен, нужно постараться сделать так чтобы он не появился в будущем, или хотя бы это произошло не очень быстро. Для этого делается защита кирпича от высолов.

Кроме устранения причин, способствующих их образованию, обязательно после просушки обрабатываем кладку гидрофобизатором — специальным составом, отталкивающим воду. Неплохо проводить эту операцию и для новых стен, даже если высолы на них не проявлялись.

Внимание. Просушка должна быть естественной, без использования внешних нагревательных приборов (тепловых пушек, инфракрасных ламп и излучателей). Интенсификация процесса удаления влаги из массива стены, может способствовать и появлению высолов.

Будем рады, если нашей небольшой статьей мы помогли вам понять, что такое высолы на кирпиче — причины их появления и методы борьбы с белым налетом на стенах. Мы рассказали, как избежать его появления в дальнейшем, ведь кладка стен дома должна быть чистой и прочной.

Что делать если сливной бачок не держит воду: причины и способы устранения поломок

Любая поломка унитаза – это настоящий стресс для хозяев, так как она связана с непредвиденными тратами, неприятными эмоциями и потерей времени. Если сливной бачок не держит воду, а что делать в такой ситуации вы не знаете, то ознакомьтесь с нашими советами.

Мы расскажем о том, как определить причину неисправности. Подскажем, как шаг за шагом самостоятельно исправить поломку. В предложенной нами статье детально описаны варианты повреждений, вследствие которых емкость перестает удерживать набирающуюся воду, и способы решения проблем.

Особенности работы бака

Механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъёма вверх ручки. В первом варианте предусмотрены две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них вода сливается частично, а при помощи второй можно убрать всю воду из резервуара.

Если смыв работает нормально, то вода в чашу унитаза поступает быстро и без задержек с характерным звуком. В случае возникновения проблем, поток воды либо не прекращается и стенки унитаза постоянно влажные, либо вода переливается из бачка.

Такого рода поломка может стать причиной затопления туалетной комнаты, либо спровоцировать образование известкового налёта на стенках унитаза и, несомненно, привести к большому расходу воды из-за её постоянного набора. Еще о неисправности может свидетельствовать и появившийся конденсат на трубе холодной воды, которая ведёт к унитазу.

Чтобы избежать дальнейших проблем и устранить течь, важно выяснить причину течи и определить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар и изучить конструкцию.

Устройство смывной конструкции

Если раньше корпус бачка изготавливали из чугуна, то сегодня используют керамику, фаянс или специальный пластик. Все основные элементы бачка связаны друг с другом.

Ключевых механизмов всего три: впускной, регулируемый поплавком, системы смыва и перелива:

  • Впускной или наливной клапан перекрывает поток воды в резервуар, после того, как он будет наполнен. Необходимый уровень воды «измеряет» поплавок.
  • Запорный или сливной механизм. Это заслонка/клапан, которая открывается во время смыва.

В современных моделях для этого есть кнопки. Они могут быть одинарными или двойными для регулировки количества смываемой воды. В старых советских унитазах используется цепочка, рычаг или верёвка, которые прикрепляются к рычагу с грушей. Эти элементы соединены тягой. А груша находится на дне бачка.

Регулирует работу запорного механизма и контролирует уровень набираемой воды поплавок для унитаза, конструкция которого зависит от варианта подачи воды в бачок (нижнего или бокового).

Существует несколько видов поплавков, но внутри любого есть воздух:

  • Первый, пустотелый, выполнен из резины. Он расположен в нижней части бачка и функционирует как коромысло.
  • Второй, пластиковый, похожий на стакан поплавок. Находится в верхней части бака. Он, при наполнении бачка водой, поднимается вверх и работает практически бесшумно. Последний вид используется только в старых моделях, в современных унитазах устанавливают первый тип.

Система перелива защищает от затопления всю туалетную комнату, если наливной механизм по каким-то причинам не сработал. Когда в резервуар попадает воды больше нормы, то именно арматура смывного бачка сливает её в унитаз. Если вы обнаружили течь, то не паникуйте, а снимайте крышку унитаза и разберитесь в чём проблема.

Причины течи бачка

Чтобы выяснить точное место поломки, нужно тщательно осмотреть арматуру. Переходите от проверки одной детали к другой, пока не устраните причину течи. Подготовьте унитаз к работе. Нужно перекрыть воду при помощи запорного клапана. Он монтируется на водопроводной трубе, ведущей к унитазу.

Если такой клапан отсутствует, то перекрывайте воду на отходящей от сточка трубе. После снимите крышку с бачка. Для этого демонтируйте кнопку или рычаг. Иногда достаточно аккуратно потянуть за крышку и отсоединить её от запорного клапана.

Если кнопка декорирована кольцом, от него нужно откручивать систему против часовой стрелки. Или поддеть острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: следует нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.

Причина №1 – поломка ключевых узлов арматуры

Открыв бачок, приступайте к проверке наливного клапана. Для этого приподнимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может её удержать. Причин поломки может несколько: либо стёрлась резиновая прокладка, либо под самим клапаном есть мусор, либо сломан сам клапан.

Переходим к устранению поломки:

  • перекройте воду и смойте;
  • затем демонтируйте сам запорный клапан;
  • тщательно прочистите его и сливное отверстие, вытрите и высушите;
  • осмотрите резиновую прокладку;
  • если она пришла в негодность, то замените её;
  • когда завершите, то можно устанавливать механизм на место.

Если после этих манипуляций вода всё ещё протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой возьмите старую деталь и попробуйте найти её копию или аналог.

Чтобы его заменить, следует:

  1. Гаечным или разводным ключом открутить деталь, соединяющую клапан с водопроводом.
  2. Затем снять рычаг поплавка, гайки и вытянуть сам рычаг.
  3. Высушить гайки и рычаг, если нужно, то прочистить их наждачной бумагой.
  4. Установить новый клапан и все детали на место.

Проверьте свою работу. Очень часто причиной возникновения течи становится поплавок. Разберём самые распространённые случаи.

Поплавок разгерметизировался. Из-за этого система не может вовремя перекрыть поток вливающийся воды, которая впоследствии перельётся и окажется на полу. Так бывает, если в туалете долгое время используется пустой пластиковый поплавок.

Со временем он может стереться и в него начнёт затекать вода. Идеальный вариант – это установить новый элемент. Если такой возможности нет, то предлагаем две временные меры. Можно обернуть поплавок плотным целлофаном или полиэтиленом. Или же запаять дырки пластиком.

Чтобы это сделать нужно:

  1. Перекрыть воду и смыть, затем снять поплавок, окрутив болт, вытереть его насухо.
  2. После, замазать трещину пластиком (водостойким) или обмотать полиэтиленом.
  3. Снова просушить, установить поплавок на место и проверить работу.

В любом случае, постарайтесь добиться максимальной герметичности. Тогда у вас будет один-два месяца для поиска новой детали. В некоторых бачках поплавок соединён с пластиковым держателем. Для его регулировки следует открутить удерживающую его гайку. Затем переместить в нужную позицию и снова всё зафиксировать.

Поплавок настроен неправильно. Во время длительного использования, крепление механизма ослабевает и он разбалтывается. Для решения проблемы следует установить поплавок в правильную позицию и таким образом уровень воды понизится. Как ремонтировать, подскажет материал держателя.

Также может поломаться шпилька, удерживающая коромысло. Её можно заменить на толстую проволоку. Просто открутите старую деталь, а на её место установите новую.

Поломка рычага поплавка из-за длительной эксплуатации. В большинстве случаев он просто прогибается. Поэтому его нужно аккуратно разогнуть и зафиксировать в строго горизонтальном положении. Эта деталь должна располагаться на 20 мм от клапана, через который поступает вода в бачок.

Читайте также:  Растения для сада: декоративные, многолетние, неприхотливые, необычные и высокие

Мембрана сифона пришла в негодность. Такая деталь используется в современных моделях унитазов. К сожалению, её отремонтировать нельзя, а можно только заменить на новую. Перед покупкой проверьте также сам сифон. Возможно, стоит полностью заменить весь механизм.

Провести замену довольно просто:

  • слейте всю воду из бачка;
  • перекройте подачу воды, чтобы резервуар не наполнился снова;
  • открутите при помощи ключа гайки, которые фиксируют сливной шланг;
  • затем, то же самое сделайте с креплением сифона. Он расположен на дне бачка;
  • демонтируйте сифон и поменяйте старую мембрану на новую. Они должны быть полностью идентичны;
  • Установите все детали и гайки на свои места.

Если наливной клапан и поплавок в порядке, то причиной течи может стать сломанная система слива или её элементы. Чаще всего в негодность приходят груша и прокладка.

Поломка резиновой груши может спровоцировать непрекращающийся поток воды разной интенсивности. Груша – это элемент системы слива бачка советских времён с боковым рычагом управления. Её следует внимательно осмотреть на предмет повреждений.

Например, потеря упругости груши происходит из-за постоянного контакта резины с жёсткой водой. Поэтому резина становится жёсткой и изменяется положение детали на седле. Вследствие этого образуются щели, которые пропускают воду.

Для решения проблемы есть два способа. Первый подойдёт, если с такой проблемой вы столкнулись впервые. Можно просто сделать грушу более увесистой, поместив в неё старые гайки или что-то тяжёлое. Второй способ заключается в том, что нужно заменить старую грушу на новую, если старая пришла в негодность.

Налёт на седле. Груша располагается на седле. Проблема может заключаться в образовании налёта из-за жёсткой воды и оседающей ржавчины на самом седле. Для удаления осадка воспользуйтесь наждачной бумагой. Если образовался зазор между седлом и грушей, то нужно просто подтянуть гайки при помощи торцового ключа.

Прокладка в сливном механизме пришла в негодность. Это видно, если в сантехническое устройство без задержки течет вода. Тут поможет только замена на новую деталь. Для этого нужно перекрыть воду, смыть, раскрутить болты, поднять бачок и заменить старую прокладку на новую. После этого всё установить на место.

Если пришла в негодность сливная система (устройство на дне бачка диаметром 20 мм), то вода будет без остановки набираться в бачок и в конечном результате зальёт туалет. Как провести проверку?

Проведите тест: перекройте воду, включите смыв и в это же время нажимайте на клапан перелива. Если течь прекращается, то ослабли фиксирующие гайки. Их нужно просто немного подтянуть и проверить работу, открыв доступ воды к унитазу.

Если проблема осталась, то нужно снова осушить бачок и попытаться полностью открутить гайки, удерживающие патрубки системы слива. Если получилось, то на высушенную резьбу переливочного клапана намотайте уплотнитель таким образом, чтобы его можно было установить в отверстие на дне бачка.

Если нет, то в щель между патрубком и дном бачка налейте силиконовый клей или краску. Оставьте сохнуть и проверьте результат. Если он неудовлетворителен, то ремонт бачка потребует проведения других действий.

Причина №2 – повреждения корпуса унитаза

Течь может начаться из-за повреждений стенок бачка или проблем с его креплением к унитазу. Или если истерлись соединительная манжета/прокладка или уплотнитель. Это можно увидеть визуально, или используя бумажное полотенце. Бумагу необходимо приложить к месту крепления. Где она намокнет, там и есть неисправность.

Исправить ситуацию сможет замена манжеты или покупка специального хомута. В качестве временной меры, уплотнитель можно закрепить строительным скотчем или жидким силиконом.

Течь спровоцировать может шланг, соединяющий бачок и чашу унитаза. Если он начал протекать в месте крепления, то меняем прокладку, а если капает из самой гофры, то её стоит заменить на новую.

Слабое крепление бачка может стать следствием спешки или просчётов монтажников. Чтобы исправить ситуации, нужно просто подтянуть болты при помощи разводного ключа. В этой ситуации главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Тогда точно придётся проводить полную замену унитаза.

Трещины на стенках бачка чаще всего появляются из-за износа арматуры или же если на унитаз упало что-то тяжёлое. Провести быстрый ремонт можно при помощи специального клея для керамики. Нужно понимать, что это лишь временная мера и через некоторое время придется полностью менять сливной бачок.

Чтобы в будущем обезопасить бачок от поломок, проводите регулярный осмотр арматуры и время от времени очищайте её. Следите за состоянием раковины унитаза и проверяйте гибкий шланг для воды на предмет течи.

При обнаружении лужицы на полу рядом с унитазом не спешите паниковать. Не исключено, что это всего лишь конденсат, образовавшийся на смывном бачке. О том, как бороться с этой проблемой, написано в следующей статье, с содержанием которой мы очень рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Автор подробно рассказывает о устройстве сливного бачка и показывает на примере, как отремонтировать запорный и переливной клапаны. Также из видео можно узнать о причинах поломки, способах её устранения:

Мастер показывает, как при помощи подручных средств устранить течь бачка. Показано, как подчинить сливной клапан, установить дополнительную деталь:

Автор предлагает свой способ ремонта поплавка. Он подробно показывает, как выяснить причину течи и провести ремонт арматуры:

Как видно, среди составляющих бачка нет сложных элементов. Поэтому, при желании, с ремонтом справиться каждый. Главное, не спешить и наметить предварительный план работы.

Но если вы не уверенны в своих силах или не получилось исправить проблему своими силами, тогда стоит обратиться к сантехникам.

Хотите рассказать о том, как исправляли ситуацию с неудерживающим воду бачком собственными руками? Располагаете информацией о технологических тонкостях, которые могут пригодиться посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Бачок унитаза не держит воду – причины протечки и ремонт

Отправим материал на почту

  • Устройство сливной системы
  • Виды неисправностей
  • Починка и наладка
  • Плохая настройка системы
  • Разгерметизация поплавка
  • Поломка запорного механизма
  • Выход из строя механизма сброса воды
  • Утрата целостности груши
  • Другие неисправности
  • Заключение

Если бачок унитаза не держит воду, причину поломки определяют после снятия его крышки. Отвинчивают болты, либо откручивают кнопку, в зависимости от типа конструкции. Потом проверяют целостность груши, поплавка, мембраны или положение деталей на запорном участке, работу механизма сброса воды. Все, что перекосилось или плохо настроено – поправляют, отлаживают. При необходимости утратившие целостность элементы заменяют новыми.

Устройство сливной системы

Сантехнический термин, определяющий сливной механизм – «запорная арматура». Перед тем, как ремонтировать конструкцию своими руками, сначала необходимо иметь полное представление о ее устройстве. Существуют разные варианты наполнений: с поплавком, грушей, мембраной, боковым или нижним наливным клапаном, кнопочным, цепочным, штоковым цепочным механизмом. Вся система состоит из двух механизмов, у каждого из которых своя функция:

  • поплавковая;
  • сливная.

Кроме внутреннего обустройства, унитазы отличаются также и по материалу, из которых они изготавливаются. Конструкции бывают фарфоровыми (самые дорогостоящие), керамическими, металлическими, покрытыми антикоррозийной эмалью и полипропиленовые (пластиковые). По типу водоотведения через чашу унитаза – с горизонтальным сливом или круговым.

В старых бачках, где унитаз не держит воду, конструкция арматуры стальная со специальным коромыслом, который изгибается для регулировки уровня воды. Время от времени стальная проволока может быть деформирована из-за регулярного давления воды. В этом случае проволоку постоянно приходится подгибать, чтобы привести уровень воды в бачке до нужного уровня.

Современные детали запорной арматуры изготавливаются уже из плотной пластмассы или пластика. Это две толстые планки, сочлененные между собой с винтовым креплением. Поплавковая камера регулируется по вертикальному принципу. Шток вводят в паз поплавка на специальный уровень. Затем производят дополнительное регулирование, а потом крышку бачка устанавливают на свое место. Поверх крышки вкручивают гайку-декор отверстия, в центре которого находится набалдашник штока.

Виды неисправностей

Как только было замечено, что бачок унитаза не держит воду, нужно сразу обратить внимание на несколько участков и элементов:

  • Положение поплавка. Необходимо, чтобы вода не набиралась выше, чем размещен сам поплавок. Он всегда должен быть поверх водой.
  • Целостность поплавка. Перфорированный (с дырочками, пробоинами) поплавок уже требует замены.
  • Исправность или неисправность работы запорного клапана.
  • Целостность сливного механизма.
  • Поломка элементов запорной арматуры.

Проверить исправность клапана можно при помощи поднятия поплавка вверх. Далее смотрят, прекращается ли протечка воды или нет. При продолжающейся протечке воду перекрывают, а потом клапан вытаскивают и чистят. Для этого берут ненужную зубную щетку. Если чистка клапана не помогла, тогда следует его заменить новым. Сливной механизм тоже нужно вытащить и почистить.

Починка и наладка

Если унитаз не держит воду из-за поломки какой-либо детали запорной арматуры, то целесообразнее все заменить, чем пытаться ремонтировать. Особенно это касается современных конструкций сливных бачков, внутри которых устанавливается пластиковые комплекты впускного клапана, выпуска/слива воды, запорной внутренней арматуры и других механизмов.

Вода может протекать не только внутрь чаши унитаза, но также и под бачок, а затем – на пол. В этом случае придется снимать полностью весь бак, менять уплотнитель, очищать засоры, а потом устанавливать бачок на место с новыми уплотнительными кольцами. Наладить сразу нормальный уровень водяного столба – тоже важная деталь. Для некорректно настроенного уровня характерен пролив воды через запорный клапан в унитаз.

Регулировка уровня воды производится путем откручивания крепежного винта, размещенного на коромысле. Затем меняют угол и вновь прикручивают винт. Для повышения уровня водяного столба рычаг поплавка поднимают, для снижения – опускают до образования острого угла. При настройке важно отслеживать свободное положение коромысла – оно не должно упираться в крышку бачка. Иначе вода будет набираться в бачок постоянно и перелив через запорный механизм неизбежен из-за чрезмерного давления воды.

Плохая настройка системы

Ответ на вопрос о том, почему бачок унитаза не держит воду при установленной новой сливной системе, заключается в неправильном размещении поплавка. Открываем крышку бачка и смотрим, находится он поверх воды или нет. Если поплавок в воде, то она переливается через отметку и вытекает в чашу унитаза. Необходимо поправить его и установить таким образом, чтобы он всегда был над водой – плавал поверх воды. Причем, как при сливе, при наборе, так и простое.

Разгерметизация поплавка

Перфорированный поплавок – поплавок, утративший целостность своей конструкции. На нем замечены дырки, трещины, пробоины (микроотверстия). Из-за этого вода частично набирается внутрь поплавка (или груши). Поэтому унитаз не держит воду – она вся вытекает в чашу. Некоторые люди пытаются отремонтировать – выпустить воду из поплавка и заклеить трещины, дырочки гидроизолирующим материалом. При частом контакте с водой практически любой герметик отслаивается. Самый лучший вариант – поменять поплавок на новый экземпляр.

Напоминание! После установки нового поплавка не нужно забывать про новую настройку уровня воды.

Поломка запорного механизма

Случаи, когда замечено, что бачок унитаза не держит воду сразу же после ее набора в бак, требуют специальных навыков и знаний. Если нет времени или возможности вызвать мастера, тогда можно попытаться самому отладить сложную систему. Для самостоятельного ремонта наилучший выход – купить новый механизм арматуры, запирающей выход воды на дне бачка, а затем по прилагаемой инструкции проделать все этапы сборки и монтажа.

Воду обязательно перекрывают, весь бачок снимают (нужно просто выкрутить крепежные болты) и откладывают в сторону. Шланг, через который подается вода, понадобится тоже отсоединить. Неисправный комплект арматуры удаляют, отвинчивая все гайки и болты, при помощи которых элементы крепятся к системе. После разборки важно хорошенько почистить все детали и поверхности от ржавчины, налета после воды.

Все уплотнители и резиновые прокладки заменяются новыми. Старый герметик удаляют, а новый слой наносят после монтажа нового узла. Герметик наносится прямо поверх резинового уплотнительного кольца. После замены старого механизма новым также необходимо отладить коромысло и поплавок для оптимального уровня воды. Важно также сразу проверить работу установленного запорного механизма.

Выход из строя механизма сброса воды

Если поломалась система сброса водного потока, то в этом случае унитаз не держит воду постоянно, а не периодически. Смывная кнопка наверху крышки полностью не становится в прежнее положение после нажатия, а удерживается (как бы застревает) в нижнем положении. Это говорит о том, что возвратная пружинка ослаблена либо деформирована, перестает выталкивать переключатель в нужное положение – вверх, до уровня поверхности крышки унитаза. Ее следует заменить после демонтажа переключателя.

Утрата целостности груши

Груша, которая усаживается в седло, сделана из плотной резины. Со временем этот материал утрачивает свою эластичность и целостность. Она не может больше достаточно плотно прижиматься к выемке седла, поэтому бачок унитаза не держит воду постоянно. Чтобы устранить неполадку, нужно удалить часть водозапорного механизма, установленного внутри бачка, именно ту его часть, где присажена резиновая груша. Груши крепятся по двум принципам: вставляться в специальный паз или прикручиваться по резьбе.

Другие неисправности

Дополнительные причины, почему унитаз не держит воду:

  • некорректно настроена высота стакана сливного механизма;
  • застревает кнопка сброса воды;
  • вышли из своих пазов крепежные болты;
  • утрата целостности мембраны;
  • малый напор воды из-за засора шланга.

Вода может протекать оттого, что сливная кнопка перестала срабатывать либо время от времени не нажимается. Чтобы исправить это, открывают крышку бачка и смотрят, перекосился ли рычаг механизма сброса воды или нет. Скорее всего он будет находиться в перекошенном положении. Его достаточно поправить и потом вновь протестировать работу кнопки. Если пластиковые элементы рычага или других участков сливного механизма сломались, тогда его полностью следует заменить новым.

Болты седла могут время от времени выезжать из своих гнезд по причине расшатывания и сбивания резьбы при долговременной эксплуатации или использовании унитаза человеком с большим весом, не рассчитанным на конструкцию. Силиконовую или резиновую мембрану можно заменить. После все стыки обрабатывают герметиком.

Засорение подводящего шланга чистят при помощи подходящего тросика. Если этого сделать не удалось, то лучше всего заменить шланг новым. Когда шланг чистый или новый, но унитаз не держит воду все равно, то нужно провести диагностику впускного клапана. Внутренняя камера, где он размещен, может быть загрязнена отложениями из-за воды. Если очистить не удалось, тогда тоже требуется полностью заменить конструкцию впускного клапана.

Заключение

Когда унитаз не держит воду, сначала исследуют все механизмы, устроенные внутри бачка, а потом принимают решение, ремонтировать или покупать новый элемент. Диагностику проводят при снятии крышки или всего бачка, в зависимости от того, какая именно система сломана. В целях профилактики для смывного бачка унитаза устанавливают специальную систему смягчения воды. Тогда резиновые и металлические детали не будут выходить так часто из строя. Это же касается и подключенной стиральной машинки, а также другого подключаемого бытового оборудования.

Оцените статью
Добавить комментарий