Септик своими руками для частного дома: устройство, фото, видео

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Пошаговое руководство как сделать септик без откачки из колец, бочек, еврокубов, кирпича или бетона своими руками

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Читайте также:  Плитка Golden Tile - отличительные черты и плюсы: украинские настенные керамические покрытия, отзывы

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

  1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
  2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
  3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

  • возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
  • большой объем стоков;
  • простое обслуживание;
  • безопасность для экологии;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • нет проблем с соседями и службами СЭС;
  • экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

  • обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
  • вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

  1. Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

  • Не менее 50 м от открытых источников воды.
  • 4-5 м от дома и дороги.
  • Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
  • Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

  • Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
  • Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
  • Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • песок,
  • цемент,
  • доски для опалубки,
  • материал для арматуры,
  • бетономешалка,
  • лопаты,
  • ведра,
  • дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича


Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

  1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
  2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
  3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
  4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
  5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

  1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
  2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
  3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
  4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
  5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

  1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
  2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
  3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
  4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
  5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

  1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
  2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
  3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
  4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
  5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
  6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

  1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
  2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
  3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

  1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
  2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
  3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
  4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?
  1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
  2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

  • Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.
  • Утепление, герметизация, запуск
    • Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
    • Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:
    • напыление специальными составами,
    • обмазка битумом,
    • материалы в рулонах,
    • проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

    Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

    Дополнительное оборудование для септиков

    • Вентиляция

    Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

    • бактериям необходим доступ свежего воздуха,
    • отведение газов из канализации,
    • вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
    • при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

    Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

    Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

    Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

    Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

    Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

    Выбор бактерий

    В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

    Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

    Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

    Лучшими бактериями для септиков считаются:

    • Доктор Робик,
    • Септик-Биогранулы,
    • Живые бактерии Биосепт,
    • Санфор.

    Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

    Делаем септик своими руками для частного дома — выбор материала и модели

    Сделать септик своими руками для частного дома часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводской очистной конструкции. Самостоятельная постройка требует времени и усилий, однако действительно позволяет заметно сэкономить средства.

    Преимущества септиков

    Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

    Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

    • Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
    • Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
    • Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

    Виды конструкций и их особенности

    При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который давал бы лучшие результаты, но требовал бы при этом меньше затрат на постройку и эксплуатацию. При равных прочих условиях (правильный выбор объема, отсутствие нарушений герметичности, соблюдение других требований к монтажу и пр.) более эффективным считается септик с большим количеством камер. Однако, выбор необходимо делать с учетом целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистного сооружения.

    Однокамерные модели

    Однокамерный септик своими руками для частного дома с постоянным проживанием лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда семья приезжает время от времени. По сути, самые простые модели этого типа являются усовершенствованным вариантом обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стен и дна, поэтому не может защитить от попадания в грунт вредных веществ. В большинстве случаев подобные изделия являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

    Откачка однокамерной герметичной канализационной емкости

    Однокамерный септик без откачки – это некоторое преувеличение. Добавление в емкость специального препарата может значительно повысить качество очистки воды и снизить периодичность очистки. Определенные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ. Но даже самые совершенные септики «без откачки» нуждаются в очистке, однако необходимость возникает очень редко.

    Двухкамерные изделия

    Двухкамерные септики с точки зрения конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, в первую очередь, в устройстве дна второго резервуара. Отстоянная на первой и второй ступени вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно дренировать в почву.

    Отвод воды может осуществляться разными способами:

    • через дно второго резервуара (для более качественного осаждения оставшейся нерастворимой взвеси оно засыпается фильтрующим материалом – гравием, керамзитом и пр.),
    • через дренажные трубы с отверстиями, которые увеличивают площадь дренирования и обеспечивают достаточно быстрое удаление воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
    • с помощью насоса в поливочную емкость или дренажную яму.

    На фото стандартная схема двухкамерного септика для частного дома или дачи

    Во втором и третьем случае дно второго резервуара, как правило, выполняется водонепроницаемым (бетонное основание с гидроизоляцией).

    Трехкамерные модификации

    Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой системы очистки позволит обрабатывать стоки, включающие в свой состав и химические примеси от моющих средств, и органику. Поэтапное осаждение в камерах позволяет избавляться не только от крупных нерастворимых частиц, но и от взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является заключительной стадией, удаляющей мельчайшие включения. После проведения подтверждающего качества анализа такую воду можно не только дренировать в землю, но и использовать для полива.

    Читайте также:  Выравнивание пола – возможные способы выравнивания и варианты подбора материалов (100 фото)

    Септик из трех емкостей, в последней из которых на дне дренажный слой для фильтрации очищенных стоков в грунт

    Станции глубокой очистки

    Разложение примесей в таких установках производится также с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, которым не требуется воздух (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки нуждается в нем. Для постоянной подачи воздуха используются компрессоры, поэтому модели называют энергозависимыми.

    Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае с анаэробной микрофлорой) выделением биогазов, поэтому для септиков этого типа требуется эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать поднимающуюся от резервуара на определенную высоту трубу, однако оптимальным вариантом станет и подвод трубопровода в общую вентиляционную систему. При этом следует сопоставлять давление в коммуникациях, чтобы отводимые газы не попадали в помещение.

    Фото станции глубокой биологической очистки

    Преимуществами станций глубокой очистки являются:

    • максимально эффективное удаление примесей,
    • меньшая длительность цикла.

    Дополнительная информации о том, как выбрать септики для частного дома, есть в другой нашей статье.

    Что такое и зачем нужен обратный клапан на канализацию, читайте в отдельном материале сайта. В некоторых случаях этот элемент крайне важен.

    Материалы для изготовления

    Очистные сооружения различных типов можно найти в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самому. Простота конструкции позволяет справиться с такой работой без проблем, важно лишь уделить должное внимание следующим аспектам:

    • выбор конструкции и объема,
    • определение места для установки,
    • выбор материала.

    На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства септика для дома своими руками – доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного изготовления.

    Перечислим наиболее распространенные варианты.

    • Автомобильные покрышки отличаются высокой степенью гидроизоляции, важно лишь тщательно герметизировать стыки. Необходимый объем резервуара достигается установкой покрышек друг на друга. Податливость и пластичность материала в данном случае может стать недостатком при промерзании грунта. Емкости из покрышек больше подходят для домов и дач с сезонным проживанием и небольшим количеством жильцов. Устройство септика из покрышек возможно с минимальными затратами, но надежность и долговечность не будут самыми сильными его сторонами
    • Оставшиеся после строительства дома кирпичи – хороший материал для строительства резервуаров. При желании кладку можно выполнять вкруговую, создавая конструкцию привычной формы, но для удобства и большей герметичности лучше предпочесть прямоугольную форму. Выстроенный на бетонном основании кирпичный септик необходимо покрыть изнутри и снаружи гидроизоляционным материалом перед засыпкой. Самодельный септик из кирпича
    • Бетонные кольца – еще один распространенный материал. Резервуары из колец имеют удобную цилиндрическую форму. В продаже имеются блоки с различными диаметрами, благодаря чему не сложно создать необходимый объем. При монтаже бетонные кольца устанавливаются друг на друга, самое нижнее кольцо опирается на бетонный фундамент. Блоки скрепляются цементным раствором. По окончанию монтажа внутри и снаружи резервуары покрываются слоем гидроизоляционного материала. Строительство очистного сооружения из бетонных блоков требует меньше время, чем выполнение кирпичной кладки, однако для него необходимо использование подъемной техники. Септик из бетонных колец является одной из самых популярных конструкций как в частных домах, так и на дачных участках
    • Большие и многофункциональные емкости из пластика, получившие названиееврокубы, вполне подходят для устройства септика своими руками. Их преимуществами является влагонепроницаемость, исключающая вероятность попадания в почву еще не прошедшей очистку воды, и небольшой вес, облегчающий монтажные работы. Для того, чтобы еврокуб не всплыл во время паводка, его фиксируют на бетонном основании хомутами. Еврокубы — легкие и доступные емкости для частной канализации
    • Монолитные септики из бетона несколько отличаются от других вариантов. В этом случае устройство септика в частном доме удобнее выполнять как одну емкость с одной или двумя перегородками, в которых устанавливаются трубы для переливания воды. Обладая прочностью и долговечностью, монолитные сооружения строятся быстрее, чем кирпичные и не требуют подъемных приспособлений, как модели из бетонных блоков. Фундамент выполняется по стандартной схеме, а для производства стен раствор заливается в опалубку. Монолитный септик из бетона на 2 камеры

    Капитальные сооружения из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

    Если вы решили делать септик из покрышек, то наша инструкция может вам быть полезна в работе.

    А инструкция по строительству очистного сооружения из кирпича находится здесь.

    Какой бы вариант септика вы не выбрали, для прокладки канализации вам понадобятся трубы. Оптимальным вариантом являются трубы из ПВХ. Подробнее о них тут http://okanalizacii.ru/truby/vidy/truby-kanalizacionnye-naruzhnye-pvh.html

    Предварительные расчеты и советы по работам

    Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

    • Общий объем септика вне зависимости от выбранной схемы и материала должен быть не меньше, чем трехдневная норма потребления воды для проживающих (из расчета 0,2 кубометра в сутки на каждого).
    • Место установки очистного сооружения должно соответствовать санитарным нормам, в частности, быть дальше 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором — 2 метра и более.

    Сделать постройку более экономичной и долговечной помогут следующие советы как правильно сделать септик в частном доме:

    • В большинстве случаев целесообразно сделать запас по объему резервуаров примерно на 20%. В этом случае увеличение количества стоков через некоторое время не станет сложноразрешимой проблемой.
    • Удаление осадка из камер способствует эффективности очистки. Загрязненные резервуары не способны обеспечить высокого качества.
    • Строительство канализации на этапе возведения загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. Экскаваторы и подъемники в любом случае арендуются для большой стройки, в это же время можно задействовать машины для рытья траншей под трубы, котлована для резервуаров, перемещения бетонных колец и пр.
    • Низкое качество строительных материалов может свести на нет все труды, поэтому экономить при их приобретении надо только в разумных пределах.

    Септики для частного дома своими руками видео

    А на видео вы можете посмотреть как происходит монтаж и установка септика в частном доме своими руками. Показан пример с использованием бетонных колец.

    Канализационный Септик для частного дома своими руками: какой выбрать? Обзор +Видео

    В загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, не будет комфортно без грамотно организованной канализации. Выгребная яма нуждается в частом обращении к ассенизаторам, осложняя этим жизнь жильцам. Многим не нравится мысль о септике, который нуждается в чистке несколько раз в год.

    А вот грамотно установленный септик без откачки – лучший выбор, который может служить очень долго, не требуя Вашего вмешательства.

    Как выбрать септик

    Виды септиков для загородного дома различаются по принципу действия:

    • Накопительные — герметичные емкости, подключенные к системе слива, идущего от дома.
    • Септики с почвенной доочисткой — состоящие из нескольких камер емкости, последняя из которых не имеет замкнутую поверхность.
    • Станции глубокой очистки – обустраиваются в местах, где санитарные нормы запрещают сброс слабо очищенных вод.

    Как работает септик

    Септик без откачки для частного дома или дачи представляет собой сооружение в земле.

    Он состоит из:

    • Нескольких соединенных трубой емкостей.
    • Отверстий для вентиляции в каждой емкости.
    • Герметичных крышек каждой емкости.
    • Трубы, соединяющей контейнеры септика.

    По сточной трубе в первую камеру с бетонным дном, поступают отходы, отстаиваются, а осадок опускается на дно, где их постепенно перерабатывают анаэробные бактерии. Отходы постепенно разлагаются и выделяют газ, уходящий через вентиляционные отверстия.

    Когда первая камера наполняется водой до соединяющей камеры трубы, вода перетекает во вторую. Если она конечная, то не имеет твердого дна, если нет — то в ней тоже имеется бетонное дно, для оседания плотного слоя. Из этого отсека вода перетекает в следующий. Открытое дно последней камеры упирается в подушку щебня и песка, и вода уходит в грунт.

    Анаэробные бактерии перерабатывают почти все органические отходы, поэтому септик без откачки может не нуждаться в чистке 15 — 20 лет.

    Также важно определить объем септика. Стандарт ежедневного расхода воды на человека — 200 л. Объем рассчитывается, исходя из трехдневного постоянного использования воды и канализации. Соответственно 4 человека нуждаются в двухкамерном септике, с объемом каждой 3 х 3 м.

    Выбираем материалы изготовления

    Обустроить на участке частного дома септик без откачки можно из бетона, железобетонных колец, кирпича или используя специальные пластиковые емкости. Следует заметить, что кирпичный и пластиковый септики не обеспечат работу септика более чем на 10 — 20 лет.

    Технология обустройства достаточна проста, если вы будете все делать согласно инструкции.

    Определяем место под септик

    Для начала нужно определить место положения септика, с учетом уровня подземных вод и санитарных норм.

    • Септик должен находиться на расстоянии 1 м от хозяйственных построек и 5 – 7 от жилых.
    • Септик не должен быть ближе 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозаборного колодца.
    • Между септиком и забором, разделяющим участки, должно быть расстояние от 2 м.
    • Септик не должен находиться выше, чем дом или хозяйственные строения.
    Подготовка котлована

    Строительство септика в загородном доме начинают с котлована. Распространенный объем септика — это яма 8 куб. м с размерами 2х2х2 м.

    Выравниваем стены

    Если септик будет состоять из пластиковых емкостей, их устанавливают в котлован на уже забетонированное дно. В последней емкости удаляется дно и она помещается на подушку из щебня и песка.

    Фильтрующий септик

    При возведении кирпичного септика:
    • Готовим подушку из щебня и песка, заливаем дно камер для переработки отходов бетоном и армируем его.
    • Площадку по периметру выкладываем кирпичом. При этом цементом и соединяем кирпич, и отделываем стены со всех сторон.
    • В последней камере не бетонируем дно, и кирпичи укладываем на минимальное количество раствора. Это способствует стоку очищенной воды в землю.

    При его обустройстве с использованием железобетонных колец:

    • В котлованах выполняем подушку из щебня и песка. Дно камер, не считая последней, выполняем из армированного бетона.
    • После его затвердевания, устанавливаем бетонные кольца, соединяя их с дном, и друг с другом бетонным раствором.
    • В камерах проделываем отверстия для соединительных труб и вентиляции. Для соединительной трубы подойдет отрезок ПВХ трубы большого диаметра. Для вентиляции можно использовать такие же трубы небольшого диаметра. Стыки между трубами укрепляем бетоном.
    При самостоятельной заливке бетоном:
    • Выравниваем дно котлованов.
    • Для каждого из них подготавливаем опалубку из листов osb, бруса, обрезков пластиковой канализационной трубы. В опалубке делаем отверстия для отвода воды. Для этого в листах osb вырезаем круглые отверстия под обрезки труб с шагом 0,3 м. Для укрепления osb по периметру листа через 0,5 м саморезами к нему прикрепляем брус. В идеале сделать разборную опалубку, чтобы ее можно было переставлять на другие стены септика. Опалубка должна быть надежно укреплена, для этого ее нужно хорошо расклинить брусом в котловане. После этого вставляем подготовленные обрезки труб. Они должны углубиться в почву на 5 см.
    • На дне камер делаем подушку из щебня и песка.
    • Дно всех камер, не считая последней, заливаем бетонным раствором и армируем.

    • При заливке стен работа разделяется на несколько этапов, так как высота бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть выше 0,4 – 0,5 м. Каждый слой прокладываем камнями.
    • Простенок строим из бетона или кирпичей. Отверстие для перелива рекомендуется делать на 0,4 м ниже выходящей из дома канализационной трубы. В совершенстве нужно оснастить отверстие перелива канализационным тройником.
    • По завершению отделки септик без откачки оставляем открытым на 2 недели для просушивания.

    В завершении плотно закрываем крышку на камерах.

    В пластиковых емкостях крышки предусмотрены, а для септиков из других материалов она может быть выполнена в двух вариантах:

    • Крышка, плотно посаженная на верхнее бетонное кольцо, наравне с поверхностью земли;
    • Для кирпичного или другого, изготовленного самостоятельно, подойдут листы стали, плотно уложенные на края стен.
    Как увеличить срок службы септика

    Перед тем, как запускать септик, рекомендуется пробить шурфы в земле, глубиной около 2 м, засыпать дно крупным щебнем и накрыть мелкой сеткой. Получится отличный дренаж, который поможет воде уходить в почву.

    Таким же важным фактором является его вентиляция, сделанная из канализационной трубы, выведенной на поверхность. Она позволит воде частично испаряться.

    При использовании септика запрещается:
    • Бросать строительный мусор в канализационный сток. Это быстро засорит первую часть септика.
    • Использовать ее для утилизации полимерных отходов. Целлофан, окурки, индивидуальные средства гигиены не перерабатываются аэробными бактериями.
    • Использовать моющие средства, которые могут навредить микроорганизмам, разлагающим органику
    • Сливать в канализацию химические вещества для очистки труб, машинное масло, кислоты, щелочи

    Разрешается использовать для:

    • Использовать септик для очистки стоков
    • Бросать туалетную бумагу

    Грамотное устройство и использование септика в частном доме увеличит срок его службы в несколько раз. А периодическое использование современных биологических препаратов, разлагающих твердые нечистоты, позволяет избегать чистки септика длительное время.

    Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

    Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

    Что такое септик?

    Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

    Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

    Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

    Разновидность сооружений

    Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

    Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

    Накопительные

    Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

    Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

    • на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;
    • уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;
    • неподалеку располагается источник питьевой воды.

    В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

    Септики с почвенной доочисткой

    Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

    Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

    Системы с биологической очисткой

    Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

    Читайте также:  Отопление дома: полный обзор типов существующих систем

    Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

    Материалы для септиков

    Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

    Бетонные кольца

    Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

    • необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;
    • уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

    Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

    Кирпич, камень

    Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

    Металл

    Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

    Пластик, стеклопластик

    Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

    Выбор септика и места на участке

    Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

    • 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;
    • 30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
    • 10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);
    • 3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

    От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

    Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

    1. Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна).
    2. Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка.
    3. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников.
    4. Вид септика, его эффективность.

    Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м 3 ). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

    Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м 3 . В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

    Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

    Как правильно установить септик в частном доме?

    Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

    Подготовка котлована

    Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

    Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

    • роют котлован, но уже гораздо больших размеров;
    • по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;
    • в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;
    • потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

    Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

    Монтаж отстойника

    Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

    Готовый септик

    Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

    1. После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации.
    2. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли.
    3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

    Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

    Отстойник из бетонных колец

    В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

    Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

    Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

    Дренажная система или колодец-фильтр

    Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

    Дренажное поле

    Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

    Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

    Фильтрующий колодец

    Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

    Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

    Условия для хорошей работы

    Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

    Переливы, вентиляция

    Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

    Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

    Наладка

    Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

    Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

    Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

    О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео:

    Септик для частного дома своими руками: разновидности конструкций, советы по монтажу

    В частном секторе редко когда предусмотрен централизованный отвод стоков – даже если вода подаётся из магистрального водопровода. Чаще всего во дворах обустраиваются накопительные канализационные ёмкости, которые при правильном подходе к проектированию и возведению отлично справляются со своей задачей. Какими они бывают конструктивно, и как обустроить септик для частного дома своими руками, мы и расскажем в данной статье.

    Какими бывают и по какому принципу работают септики

    О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.

    В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

    От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

    Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

    Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.

    На заметку. Два вышеупомянутых варианта основаны на механической очистке, но есть и третий – биологический, в котором содержимое перерабатывается бактериями. Эти модели продаются в готовом виде от производителя и отличаются немалой стоимостью. Поэтому, как бы они ни были эффективны, люди, которые не в состоянии выложить за ёмкость 80-150 (а то и больше) тысяч рублей, отдают предпочтение традиционным септикам, доступным для самостоятельного исполнения.

    Цены на септики

    Как обеспечить нормальную работу отстойника

    Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

    Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

    Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.

    Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

    Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

    При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум – её оголовок.

    Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.

    Цены на погружные насосы

    И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика – необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях – только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

    Из чего построить септик

    Если не брать во внимание заводские, продающиеся в магазинах ёмкости, а только те, что возводятся на месте, надёжных вариантов не так уж много. Металлический мы сразу отметаем, потому что как железо не защищай, оно всё равно будет ржаветь – да и сварные швы всегда являются уязвимым местом резервуаров. Вариант из покрышек, который пропагандируют некоторые умельцы, вообще несерьёзный, и годится только для летнего дачного домика, но никак не для коттеджа или особняка, в котором постоянно живут люди.

    Остаётся три варианта:

      Кирпичный. Первый отстойник может выкладываться только из хорошо обожжённого глиняного, и желательно полнотелого кирпича. Фильтрующую камеру можно сделать из щелевого, уложенного не встык, а с зазором.

    Собираем резервуар из колец

    Так как вариант с кольцами имеет сплошные преимущества, с его устройством в наиболее популярном двухкамерном варианте мы и будем разбираться далее.

    Таблица 1. Сборка септика.

    Основную проблему при монтаже колец составляет их солидный вес. Но даже если вам придётся нанять технику, учитывая высокую скорость монтажа (всё может быть сделано за несколько часов), вы не потратите на её работу слишком много. Вот примерный расчёт ваших расходов на устройство септика с двумя камерами, на одну из которых уйдёт три кольца, а на другую два.

    На картинке представлен перечень необходимых материалов и их стоимость, и подсчитана их итоговая стоимость. Как видите, наем подрядчика для выполнения этой работы обходится почти на 80% дороже, что является вполне весомым аргументом для тех, кто привык считать деньги и беречь каждую копейку.

    Уезжая летом на дачу, люди радуются чистому воздуху и тишине, но расставаться с городскими удобствами не желают. Решить такую проблему можно. Достаточно приобрести или обустроить самостоятельно на своем загородном участке бюджетный вариант септика для дачи без откачки. В специальной статье расскажем, какой септик выбрать для дачи.

    Видео – Переливной септик своими руками

    Видео – Как построить септик на три стакана своими руками

    Видео – Самый простой и эффективный септик

    Видео – Септик своими руками

    Оцените статью
    Добавить комментарий