Особенности изготовления паяльного фена своими руками

Делаем паяльный фен своими руками

  1. Особенности
  2. Инструменты и материалы
  3. Процесс изготовления
  4. Проверка

Паяльные фены на первый взгляд ничем не отличаются от обычных бытовых приборов. Но различия все-таки есть, и основное – в том, до какой температуры они могут нагреваться. Максимальная мощность такого фена поможет спаять различные детали между собой. А сконструировать его можно и самостоятельно, для этого потребуется или наличие старого паяльника, или обычного фена для сушки волос, или его строительного аналога. Кроме того, можно собрать такое устройство из прикуривателя или газовой горелки. Во всех случаях последовательность действий довольно простая.

Особенности

Паяльный фен – это электроприбор, который позволит за максимально короткое время разогреть отводы из металла. Если самостоятельная сборка его произведена качественно, то эксплуатировать его смогут и начинающие, и профессиональные сварщики. Редко происходит использование паяльного фена как самостоятельной, отдельной единицы, в основном для точности, направленности работы применяются станции для паяния. Станцией называется полупрофессиональный нагревательный прибор, представляющий собой конструкцию из паяльника и сварочного нагревателя. Ею удобно работать со схемами и составляющими электрических сетей, а также термически обрабатывать мелкие детали.

Можно использовать фен для паяния для того, чтобы удалять лакокрасочное покрытие с оконных рам и других поверхностей.

Средняя температура, до которой разогревается воздух, выходящий через сопло агрегата, равна 700-800 градусам. Регулировка и управление температурой происходит при помощи реле.

Инструменты и материалы

Если вы решили собрать фен для пайки горячим воздухом своими руками, не следует забывать о том, что использовать для этого можно любое бывшее в употреблении устройство. Подойдет и трубка из стали, а вот медь и алюминий – неудачный выбор. Нагревание может сделать металлическую деталь очень горячей, а вновь собранную конструкцию – излишне тяжелой. Чем массивнее прибор, тем сложнее его использовать. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться специальной жаропрочной тканью.

Паяльный фен может быть стационарным. В этом случае он надежно фиксируется на специальной платформе, а плата передвигается вручную во время паяльных работ. Конечно, это не всегда удобно. Старый фен для сушки волос – отличный выбор для создания на его базе паяльного фена, так как в нем имеются пластинки из слюды, которые отлично переносят высокие температуры. Только нужно позаботиться о том, чтобы ваш новоявленный агрегат имел прочную подставку, для которой высокая нагрузка не будет помехой.

Для изготовления нагревательных спиралей подойдет только мягкий нихром, использование фехраля крайне нежелательно.

Мощность агрегата – тоже важное условие, так как если не будет достаточного нагрева, не будет и плавления металла. Но и перегрев опасен, ведь из-за него можно повредить микросхему. Паяльный фен хорош, если нужно расплавить или размягчить пластмассу, тонкий металл и олово. Обрабатываются эти материалы за счет обдува разогреваемой спирали. Происходит нагревание воздуха, после чего тепловая энергия передается на обрабатываемую поверхность.

Конструкция паяльного фена включает в себя нагревательный элемент, нагнетательный элемент, выключатель и ручку. Нагревательным элементом выступает трубка, а нагнетателем – вентилятор или насос. Также фен можно дополнительно оборудовать датчиком температуры (контроллером), даже с цифровой индикацией, и разного рода насадками – при необходимости.

Процесс изготовления

Самодельный термофен в домашних условиях можно собрать не только из обычного бытового, но и из традиционного паяльника, а точнее, из его корпуса. «Внутренности» паяльника нужно с большой аккуратностью извлечь, а металлическую трубку-корпус и ручку оставить в сохранности. Также необходимо взять галогенную лампу, мощность которой составляет от 1,5 до 2,2 кВт. Она будет организовывать кварцевый изолятор, для этих целей лампа не обязательно должна быть рабочей, подойдет и перегоревшая.

Алмазным станком производят срезку сплющенных концов, после чего получают кварцевую трубку. На одном из концов трубки подготавливается отверстие, через которое будет выведен нагреватель. Нагревательным элементом в этом случае становится нихром определенной толщины – от 0,3 до 0,7 мм. Использование нихрома большего диаметра приведет к увеличению периода охлаждения провода. Чтобы оборудование работало точно и верно, нужен регулятор для настройки.

Рекомендуемым диапазоном напряжения термофена является промежуток от 24 до 36 Вольт. Меньшее значение, например, 12 Вольт не позволит работать агрегатом с нужной степенью мощности. Большее напряжение может быть опасно.

Собирают фен (или мини-фен, в зависимости от размера) таким образом:

  • формируют спираль – ее нужно сделать самостоятельно;
  • внутрь спирали вставляется кварцевая трубка – эта работа потребует большой аккуратности, конец необходимо удлинить при помощи провода;
  • чтобы температура не превышала допустимую, трубка должна быть равномерно обмотана фольгой;
  • фольгированную трубку необходимо совместить с металлической обоймой корпуса, после этого произвести фиксацию провода с той стороны, с которой находится ручка;
  • далее трубка обматывается шнуром из асбеста, после этого она самостоятельно займет место в центре корпуса, где и будет надежно держаться, не «мотаясь» внутри него;
  • вывод трубки спереди нужно аккуратностно зажать, не повредив его;
  • далее в ручку протягивают шланг, через который будет подаваться воздух, его источником в рассматриваемой ситуации станет компрессор, аналогичный аквариумному.

Ошибкой будет полагать, что для сборки термофена достаточно взять нагреватель и вентилятор. Это не так, ведь, чтобы расплавить, к примеру, олово, нужна очень мощная установка, а вышеуказанных предметов недостаточно, чтобы ее собрать. Снижать обороты мотора, чтобы увеличить нагрев, так же опасно, как и уменьшать калибр отверстия. Первое приведет к перекаливанию спирали с последующим ее отключением или обрывом. Второе может спровоцировать плавление самой конструкции.

Проверка

Как только сборка термофена окончена, нужно провести проверку его функциональных способностей.

Для этого подойдет участок какого-нибудь не нужного вам материала – на нем удобно будет попрактиковаться в отладке и регулировке нагрева изделия до нужной температуры.

В нормальных условиях паяльный фен работает таким образом:

  • производится включение вентилятора или компрессора – для того, чтобы подать воздух;
  • далее нужно подать напряжение на спираль, под его действием она накалится;
  • произойдет нагрев воздуха до необходимой температуры, он будет проходить сквозь спираль и выходить на поверхность через отверстие;
  • направление воздуха в нужную точку осуществляется посредством специального сопла.

Не следует забывать о технике безопасности, особенно работая с агрегатами, изготовленными «на коленке».

  • Ни в коем случае нельзя работать паяльным феном возле газовой плиты, колонки, котла или баллона с газом.
  • Снимать краску лучше на открытом пространстве, если такой возможности нет – в помещении должна быть хорошая вытяжная вентиляция.
  • Во время работ с термофеном рядом должно находиться что-либо для тушения возможного пожара – песок, вода, огнетушитель.
  • В процессе паяния не нужно помещать фен на поверхность, ничем не защищенную. Разогретое до высокой температуры сопло может повредить ее, поэтому позаботьтесь о том, куда вы положите изделие в промежутках между пайкой.
  • Если вы работаете паяльным феном на оконной раме, необходимо защитить стекло, которое от высоких температур может буквально разлететься на кусочки.
  • Удаляя старую краску или лак с поверхности, лучше уточнить, какой у нее состав. Если имеются токсичные составляющие, нужно работать в маске или респираторе и защитных очках.
  • Сушка волос паяльным феном запрещена, даже если для изготовления агрегата был использован именно бытовой фен.

О том, как сделать паяльный фен своими руками, смотрите в следующем видео.

Паяльный фен своими руками. И немного теории.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

  • Мощность нагревателя 110 ватт.
  • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
  • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 – 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя – дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

Читайте также:  Обсадная труба для скважины: какую лучше использовать, размеры, характеристики

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Основные методы изготовления паяльного фена в домашних условиях

Качественное профессиональное оборудование для пайки микрокомпонентов стоит немалых денег, а недорогие термофены не подходят для большинства задач. Очень многие ремонтники и радиолюбители время от времени сталкиваются с некачественными термофенами для пайки.

Чтобы избежать подобных недоразумений имеет смысл сделать паяльный фен своими руками. Такой вариант отлично подойдет для ремонтников и радиолюбителей, имеющих специфические требования к оборудованию и весьма ограниченный бюджет.

  1. Основы пайки феном
  2. Требования к оборудованию
  3. Фен из паяльника
  4. Что понадобится для создания фена из паяльника?
  5. Процесс сборки фена из паяльника
  6. Заключение

Основы пайки феном

Прежде, чем начать проектировать самодельный паяльный фен, следует ознакомиться с основными методами использования данного инструмента.

Чертеж паяльного фена.

Термофен для пайки, как правило, может понадобиться в таких случаях:

  1. Пайка очень маленьких деталей в SMD корпусах.
    Большинство мелких радиодеталей не поддаются пайке паяльником. Для монтажа подобных компонентов необходимо залудить место посадки, смазать его флюсом и расположить микросхему. После этого можно смело начать нагрев монтажных контактов при помощи фена, до того момента пока припой под компонентом не расплавится, и он не сядет на печатную плату.
  2. Отсутствие свободного места для использования паяльника.
    При очень плотной компоновке элементов на печатной плате использование паяльника существенно затруднено. В этом случае термофен – это лучший вариант для радиолюбителя.
  3. Ремонтные работы, связанные с мобильными телефонами или планшетными компьютерами.
    Большинство современный гаджетов практически невозможно разобрать без использования термофена. Например, замена экрана на любом телефоне требует предварительного прогрева старой матрицы при помощи термофена. Серьезный нагрев нейтрализует клей и позволяет отделить экран от корпуса устройства.
  4. Снятие BGA чипов с посадочных площадок.
    Работы по реболу и прогреву современных видеочипов производятся при помощи паяльного термофена.

[box type=”info”]Управление температурой и плотностью потока воздуха, как правило, осуществляется при помощи кнопок на термофене.[/box] Процесс пайки при помощи паяльного термофена подразумевает следующие шаги:

  • нанесение припоя или паяльной пасты на место предполагаемого монтажа;
  • установка микросхемы на посадочное место;
  • прогрев монтажных контактов при помощи паяльного термофена.

Для того, чтобы обезопасить близлежащие компоненты от нагрева, следует наложить на них специальные экраны из алюминиевой фольги.

После проведения работ следует проверить качество пропая всех контактов при помощи иголки.

Демонтаж элемента при помощи фена еще проще. Для снятие неисправной микросхемы необходимо:

  • равномерно прогреть все контакты;
  • аккуратно снять элемент при помощи пинцета или присоски.

Во время нагрева поверхности при помощи термофена необходимо совершать круговые движения. Такая методика позволяет избежать локального перегрева платы и нарушения ее геометрии.

Требования к оборудованию

Основные требования, предъявляемые к термофену для пайки микросхем своими руками, состоят в:

  1. Соблюдении температурных режимов пайки.
    Большинство паяльных работ осуществляется в пределах 190 – 250 градусов Цельсия. Нижняя планка касается свинцовосодержащих припоев, а верхняя – заводских безсвинцовых припоев. Паяльный термофен должен выдавать поток воздуха строго заданной температуры, дабы обезопасить микросхемы от перегрева и выхода из строя.
  2. Стабильном воздушном потоке.
    При неравномерном воздушном потоке серьезно затрудняется работа с паяльным оборудованием.
  3. Безопасности и удобстве использования.
    Тепловой фен не должен перегреваться и представлять опасность для мастера. В идеале, мощный паяльный фен, сделанный своими руками, следует проектировать на базе трансформаторного блока питания.

Устройство паяльного оборудования должно содержать исключительно безопасные элементы. При изготовлении самодельного блока питания компрессора следует уделить особое внимание надежности конструкции и безопасности ее для окружающих.

[box type=”fact”]Как показывает опыт, многие умельцы умудряются изготавливать полноценные рабочие термоинструменты из строительного фена, бытового аппарата для сушки волос или даже обычного паяльника.[/box]

Фен из паяльника

Перед тем как сделать паяльный фен своими руками следует:

  • продумать устройство для подачи воздуха;
  • собрать специальный нагревательный элемент;
  • оснастить аппаратуру термопарами;
  • продумать систему осуществления контроля за текущей температурой оборудования.

Обдумывая как сделать паяльный фен из обычного паяльника следует учесть все тонкие моменты, дабы не подвергать себя чрезмерному риску.

Главные критерии, которым должно соответствовать термоустройство на основе паяльника представлены:

  • регулировкой температуры;
  • нормальной мощностью нагревателя;
  • безопасным компрессором.

[box type=”info”]Установку нагнетателя для паяльной станции сделанной своими руками рекомендуется делать в соответствии с текущими правилами электробезопасности. Подобное подключение аппаратуры обеспечит отсутствие помех в электрической сети.[/box]

Что понадобится для создания фена из паяльника?

При создании фена для пайки своими руками следует подготовить:

  • обычный старый паяльник, работающий от сети переменного тока;
  • кварцевую трубку для создания камеры нагрева воздушного потока фена;
  • галогеновую лампу для прожекторов для прогрева воздуха и плавки флюса феном;
  • нихромовый провод толщиной до 0.7 миллиметров;
  • терморегулятор;
  • вентилятор паяльного фена.

Принципиальная схема паяльного фена.

Подключение всего оборудования должно производится в специально подготовленные на паяльной станции разъемы, распиновка которых зависит от производителя аппаратуры для пайки.

Процесс сборки фена из паяльника

Самодельный фен для пайки микросхем из старого паяльника собирается в несколько этапов:

  1. Укладка самодельной спирали из нихромовой проволоки внутри кварцевой трубки.
  2. Соединение спирали с проводом питания.
  3. Продевание провода термопары, для регулирования температуры нити накала.
  4. Изоляция прибора при помощи слоя трубки, наматываемого на кварцевую трубку.
  5. Установка трубки в ручку паяльника, вместо жала.
  6. Центровка трубки при помощи обматывания ее асбестовым шнуром.
  7. Зажатие переднего вывода трубки при помощи обоймы.
  8. Продевание шланга для подачи воздушного потока.
  9. Подключение компрессора, создающего воздушный поток.

Регулятор температуры источника нагрева лучше расположить на корпусе термофена.

Принцип работы термофена на основе паяльника следующий:

На нихромовую нить подается небольшой ток, заставляющий ее раскалиться. Воздух, идущий из компрессора, собирается в специальной утеплённой камере и прогревается под действием спирали и изоляционной фольги. После этого, воздух покидает камеру нагрева и поступает напрямую на печатную плату.

К сожалению, данный метод изготовления термического фена имеет массу минусов.

К недостаткам термофена, выполненного из обычного паяльника, можно отнести:

  • сложности с калибровкой температуры;
  • регулировка силы воздушного потока производится при помощи пережима воздуховодной трубочки;
  • невозможность регулировки интенсивности прогрева в большинстве обычных паяльников;
  • трудоемкость работы;
  • плохая термическая изоляция устройства.

В большинстве случает изготовление термического фена из паяльника не оправдано. Переделка недорогого строительного термофена – это гораздо более рациональный метод изготовления термофена для пайки микрокомпонентов.

Заключение

В сети интернет имеется огромное количество инструкций как сделать фен для пайки. Большинство методов изготовления термического фена основаны на переделке имеющегося оборудования, например, строительного термофена, бытового прибора для сушки волос или обычного паяльника с металлическим жалом.

Во многих случаях, при необходимости использования паяльного термофена следует задуматься о приобретении соответствующей станции. Подключенный к паяльной станции термофен дает данные по поводу текущей температуры воздушного потока и позволяет произвести калибровку термопары.

Паяльный фен

Долгое время любители радиоэлектроники были вынуждены пользоваться стандартным паяльником с медным жалом для пайки элементов. Но со временем размеры микросхем и их составляющих уменьшались и использование такого инструмента как паяльник стало затруднительно. На смену ему пришел паяльный фен, или как его еще называют, фен для пайки.

Этот инструмент стал незаменимым помощником в использовании в быту для различных работ. В магазинах представлен большой выбор паяльных фенов разных конфигураций. Стоимость некоторых из них очень высока, поэтому некоторые люди предпочитают собрать этот полезный инструмент самостоятельно. Сделать это не требует больших усилий и знаний.

Принцип действия термофена

Паяльный фен во многом похож на строительный, но обладает меньшей мощностью, компактными размерами и насадками. Работает он следующим образом: после нажатия кнопки включения, начинает работать нагреватель и вентилятор. Вентилятор захватывает воздух и через небольшое отверстие нагретый воздух подается к месту, которое необходимо расплавить. Как только будет достигнута требуемая температура плавления припоя, можно присоединять или отсоединять элементы микросхем и прочее.

Особенности фенов для пайки

Фен для пайки применяется в работе с легкоплавкими сплавами и металлами. Кроме того, его часто применяют для удаления лакокрасочных покрытий с поверхности старых деталей и при их нагревании. Температура воздуха, выходящего из сопла фена достигает 800 °С. Регулируется она с помощью специального реле, но кроме этого, температура зависит от используемого напряжения, вентилятора и расстояния до нагреваемого предмета.

Работа паяльным феном

Насадка изготавливается из термостойких материалов и имеет определенную конструкцию, удобную для использования в одной руке, если это не стационарный паяльный фен.

Конструкция термофена

Основные части, из которых состоит фен для пайки, схожи с элементами других нагревательных приборов:

  1. Рукоятка. Она делается из жаропрочных материалов из расчета, что выдержит высокую температуру. Например эбонит, керамика, фарфор. Кроме того, рукоятку можно обмотать жаропрочной тканью, что также снизит температуру поверхности.
  2. Корпус. К нему предъявляются такие же требования как к рукоятке.
  3. Насадки. Чаще всего это стальная трубка с небольшим диаметром отверстия. Использование других металлов не рекомендуется из-за меньшей долговечности или большей цены.
  4. Нагревательный элемент. Используется нихромовая проволока небольшого радиуса, которая хорошо держит форму при нагреве.
  5. Вентилятор. Устанавливается на обратной стороне паяльного фена и подает воздух к нагревательному элементу. Он обязан быть маленьким, для удобного использования инструмента.

Основные характеристики фена для пайки

Есть несколько параметров, на которые стоит обратить внимание, выбирая фен для пайки – это напряжение и мощность.

Для успешной пайки компьютерных микросхем и радиодеталей дома, мощность должна быть минимум 100 Ватт, но лучше больше.

Пусть полученная температура будет выше необходимой, ее можно отрегулировать с помощью реле, проволоки или расстояния до нагреваемой поверхности. В промышленных паяльных фенах мощность достигает 1,7 кВатт и больше.

Рекомендуемый диапазон напряжения 24-36 Вольт. Меньшие значения не позволят достигнуть требуемой мощности, а большие могут быть опасны. Кроме того, напряжение будет зависеть от сопротивления в проволоке нагревателя. Рекомендуется использовать нихромовую проволоку сопротивлением 6 Ом для напряжения 24 Вольта.

Собираем воздушный паяльник из обычного

Из простого паяльника легко собрать термофен своими руками. Возникает вопрос, а зачем мы модернизируем паяльник? Ответ прост: часто бывают ситуации, в которых нет возможности расплавить припой обычным жалом.

Конструкция такого прибора проста и собрать сможет каждый. Для изготовления потребуется обычный пальник с деревянной ручкой и стандартной мощностью 40 Ватт. Для подачи воздуха необходим источник сжатого воздуха, Для этого подойдет компрессор для аквариума.

Необходимо извлечь жало, а нагревательный элемент оставить без изменений. В стенке делаем отверстие и выводим через него провод питания. К заднему торцу паяльника приклеиваем втулку, в которой будет крепиться трубка, соединенная с источником сжатого воздуха. Герметизируем места, где проходят провода.

Читайте также:  Необычные подушки: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

В металлической части прибора требуется фольгой закрыть отверстия, затем обмотать медной проволокой – это усилит теплоемкость. На смену жалу нужно установить стальную трубку такого же диаметра, чтобы она хорошо держалась и не выпала во время работы. Такой инструмент обычно позволяет нагревать поверхность до 300 °С.

Принцип работы паяльного фена, сделанного своими руками, следующий

Воздух попадает к нагревательному элементу, теплоемкость которого была увеличена с помощью обматывания трубки фольгой и медной проволокой. Далее нагретый воздух поступает в стальную трубку, установленную вместо жала, и через отверстие в ней направляется уже к нагреваемой поверхности.

К минусам такого прибора можно отнести то, что нет возможности регулировать температуру и она недостаточно высока для некоторых металлов. Увеличить ее можно за счет изменения обдува. Этот инструмент, собранный собственноручно, позволит работать с некоторыми радиосхемами, но не сможет заменить профессиональное оборудование, например паяльную станцию.

Мини паяльная станция с большими возможностями

Такую станцию можно сделать например из пластиковой банки из-под лекарств. Такое устройство очень компактное. Состоит из трубки с установленной внутри спиралью (найти такую можно в старых конденсаторах) и вентилятора.

Рукоятка для станции не требуется, а блок питания на контроллере позволяет регулировать температуру.

Такой инструмент, собранный самостоятельно сопоставим по качеству работы с оригинальным магазинным вариантом.

Как правильно собрать термофен своими руками

Прежде чем начать собирать самодельный паяльный фен, нужно сделать спираль нагревательного элемента. Используется проволока с сечением от 4 до 7 мм с натяжкой, на которую накручивают нихромовую спираль (иногда из фехраля). Требуемое сечение должно быть 0,5-0,6 мм. Спираль следует наматывать на трубчатое основание аккуратными одинаковыми витками. Важно проследить, чтобы витки не соприкасались. Сверху от нее накладывается слой асбеста или стекловолокна, который следует скрепить при помощи термоустойчивого клея. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем клея.

Схема сборки термофена

Затем, на слой клея устанавливается трубка для изоляции поступающего жара от спирали. Делается она из устойчивых к высоким температурам материалов, например керамики. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем термостойкого клея

Выходы спирали требуется вывести наружу и с помощью винтов на креплении соединить с приводом питания. Важно, чтобы он имел теплостойкую изоляцию. Провод необходимо провести через пусковой включатель и реостат. Это даст возможность регулировать напряжение.

На другой стороне паяльного фена устанавливается вентилятор или другой элемент подачи воздуха к нагревателю. Если нет возможности установить на корпусе фена, то можно с помощью втулки подвести трубку, по которой будет подаваться воздух. Провода от вентилятора также подводят к выключателю, чтобы была возможность контролировать поток воздуха.

Затем к корпусу крепится сопло. Рекомендуется предусмотреть конструкцию, позволяющую заменить сопло на другие разного диаметра.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы сделать фен для пайки своими руками потребуются следующие инструменты:

  • лобзик;
  • пассатижи;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • линейка;
  • штангенциркуль;
  • кисть для клея;
  • тиски;
  • измерительные электроприборы;
  • паяльник;
  • отвертки.

С этим минимальным списком инструментов можно сделать простой паяльный фен самостоятельно.

Конструкция самодельного фена для пайки микросхем

Она состоит из тех же частей, что и указывалось выше. Отдельного внимания заслуживает корпус, поэтому ниже будет подробно изложено как сделать корпус фена для пайки.

Паяльный фен своими руками

При изготовлении применяются:

  • Материалы с хорошими термоизоляционными свойствами.
  • Хорошая изоляция мест нагрева.

В первом случае могут возникнуть трудности с их получением и изготовлением корпуса необходимых размеров. Кроме этого некоторые материалы стоят немалых денег.

Хорошо подойдет в роли корпуса ненужный фен. Место, к которому будет прилегать сопло, необходимо сделать из термостойких веществ, выдерживающих высокую температуру. Кроме того, необходимо сконструировать корпус таким образом, чтобы нагрев не передавался в другие места и держать ручку паяльного фена человеку было комфортно без использования перчаток и жаростойких рукавиц.

Сопло фена обязательно надо сделать металлическим, например стальным, т.к. оно возможно будет соприкасаться с нагреваемыми поверхностями.

Следует грамотно выбрать место для переключателей и регуляторов, для удобного применения их во время работы. Их можно использовать от старых бытовых приборов.

Сделанный своими руками термофен станет хорошим помощником в быту и облегчит выполнение многих задач и сэкономит деньги. Затраты на его сборку несоизмеримо меньше, чем покупка нового паяльного фена в магазине.

Как сделать термовоздушный паяльный фен своими руками

Радиомастера и любители часто встречаются с разными поломками радиотехники. Для ремонта может использоваться обычный паяльник с медным наконечником, но с продвижением технологий, в некоторых приборах устанавливаются очень маленькие детали. Обычным паяльником с такими приборами работать неудобно или совсем невозможно, к примеру, SMD элементы необходимо припаивать посредством разогрева общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и предназначение

Для разогрева металлических отводов и специального паяльного вещества необходимо специальное оборудование, которым и является паяльный фен. Устройство способно очень быстро разогреваться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простому строению, с аппаратом может работать и начинающий электрик и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяют также дополнительное оборудование совместно с фенами, но так как цена приборов немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками. Это оборудование позволит справиться с большинством сложных задач без особых усилий.

По конструкции аппарат устроен так же, как и строительный фен, но обладает меньшей мощностью и более компактными насадками. Чаще всего в комплекте паяльной станции имеется обычный паяльник и термофен. При этом приборы оснащаются регуляторами температурного режима.

Для профессиональной мастерской термофен проще купить, так как он быстро оправдает свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее. А если микросхемы необходимо припаивать в домашних условиях и не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

  1. Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
  2. Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100—180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

  1. Поток воздуха сдувает мелкие детали.
  2. Неравномерный прогрев поверхности.
  3. Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

  • Диаметр наконечника;
  • Мощность;
  • Производительность турбины;
  • Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластиковые детали и метал, который имеет небольшую температуру плавления. Специальная спираль из нихрома разогревает воздух, после этого горячий воздух подается в нужную точку. При конструировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температура нагрева воздуха. В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если плавка серебра или алюминия не потребуется, то самодельный термофен можно изготовить с температурным порогом до 600℃.

При сборке устройства в домашних условиях также необходимо ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В конструкцию оборудования входят:

  • Корпус;
  • Нагревательная часть;
  • Устройство, посредством которого будет подаваться воздух;
  • Держатель;
  • Кнопка включения.

Для улучшения прибора можно заранее предусматривать использование датчика и регулятора температуры, а также установку разных насадок.

Изготовление термофена

Для изготовления воздушного термопаяльника самостоятельно хорошо подходит фен с вентилятором и нихромовая спираль с толщиной от 0,4 мм. Так как предполагается сборка самодельного устройства компактного размера, то спираль диаметром больше 0.5 мм не подойдет. Для большего сечения понадобится больший ток. Сначала нужно выбрать источник питания, а потом уже выбирать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха. Для того чтобы собрать мощный термофен, достаточно источника питания с напряжением до 36 В.

Корпус и нагревательная система

В роли корпуса термофена может использоваться старый паяльник или стальная трубка, но так как рабочая температура будет высокой, то нужно обмотать трубку термостойким материалом или прикрепить ручку-держатель. Также в качестве воздуховода, внутри которого будет размещена нагревательная система, можно использовать автомобильный прикуриватель.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками. В качестве изолятора, на который наматывается спираль, может применяться керамическая трубка с диаметром 4—5 мм. Длина спирали должна наматываться с учетом сопротивления, которое рассчитывается в пределах от 70 до 90 Ом.

Конец трубки можно оснастить керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, а спираль лучше наматывать на плоской пластине, что благоприятно повлияет на теплообмен. Получатся своеобразные отводы в виде лепестков, которые не будут прикасаться к изолятору. Чтобы увеличить КПД, можно сделать термозащиту при помощи стекловолокна или асбеста.

Устройство подачи воздуха

Для подачи воздуха можно использовать малогабаритный кулер от блока питания компьютера, который устанавливается возле ручки термофена. К вентилятору подсоединяется металлическая трубка с намотанной спиралью.

На торцевой части вентилятора вырезается отверстие для продвижения воздуха к трубке. Одна из сторон кулера герметично закрывается. В качестве основания термосистемы можно использовать слюдяные пластины из старого фена. Из таких пластин изготавливается крестообразное основание, на которое наматывается нихромовая проволока.

Регулировка мощности

Для того чтобы иметь возможность регулировки потока воздуха и силы тока, необходимо собрать блок, в котором будут размешены реостаты. Один из реостатов подключается к нагревательной системе, а другой к вентиляции воздуха. Кнопку включения устанавливают общую для всей системы. Самодельная паяльная станция с феном и регуляторами заменит заводской вариант и может использоваться не только при пайке обычных радиодеталей, но и для работы с более серьезными элементами. При сборке термофена необходимо позаботиться об изоляции спирали от металлического корпуса, иначе неизбежно короткое замыкание.

Термофен из обычного паяльника

В качестве корпуса для паяльного фена отлично подойдет обычный паяльник. Все внутренние элементы необходимо извлечь. При этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы ничего не повредить. Для сборки понадобится колба галогенной лампы в качестве изолятора.

Далее стеклорезом отрезаются края колбы для получения стеклянной трубки, и на одну из сторон крепится наконечник с изготовленным гнездом для нагревателя. Нагревателем может выступать нихромовая пластинка толщиной до 0.7 мм.

При изготовлении устройства проводят разные действия, но лучше придерживаться такой последовательности:

  • Намотка спирали и внедрение кварцевой колбы внутрь спирали.
  • Для уменьшения нагревания устройства изолятор обматывается фольгой.
  • Монтаж нагревательного элемента в корпус и его фиксация.
  • Подключение шланга компрессора к ручке или установка вентилятора.

Такая простая конструкция не будет обладать высокой производительностью, а нагрев воздушного потока не превышает 300 градусов. Для переделки своими руками подойдет паяльник с мощностью 40 Вт, а также аквариумный компрессор в качестве нагнетателя воздуха.

Модернизация обычного паяльника может происходить без извлечения нагревательного элемента, но с извлечением металлической части. Питающий провод выводится в боковое отверстие, проделанное в ручке, а вместо провода, в задней части устанавливается втулка для дальнейшего монтажа воздушной трубки. Место вывода втулки и провода необходимо загерметизировать.

Далее металлическая часть паяльника устанавливается на место, а вместо медного наконечника устанавливается металлическая трубка подходящего диаметра. В качестве трубки может использоваться отрезок от элемента комнатной антенны телескопичного варианта.

В самодельном паяльном термофене подобного типа важно регулировать поток воздуха, так как при большой интенсивности потока воздух не сможет нагреваться до необходимой температуры.

Из пластиковой банки

Для изготовления этой конструкции понадобится также нихромовая спираль, блок питания и нагнетательный вентилятор, а в качестве элементов корпуса используются следующие детали:

  • Небольшая пластиковая баночка от таблеток;
  • Алюминиевая трубка из конденсатора;
  • Пластиковая крышка от кофейной банки;
  • Стальная трубочка в качестве сопла.

Для сборки устройства необходимо канцелярским ножом отрезать днище пластиковой банки. В крышку с кофейной банки приклеивается кулер, а в крышку от баночки с таблеток монтируется корпус с конденсатора вместе с подготовленным нагревательным элементом. Все провода выводятся наружу, после чего крышка с кулером надевается на баночку с помощью термоклея. Такое устройство термофена довольно компактно и не требует дополнительного держателя, а в качестве сопла можно использовать не только стальную трубочку, но и керамические элементы от нагревательной системы старого утюга.

Меры безопасности при работе

Работа с термофеном, особенно самостоятельно собранным, требует особого внимания к безопасности эксплуатации. Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться:

  • Соблюдать технику противопожарной безопасности.
  • Если установлен регулятор температуры, то нельзя изменять температурный порог резким поворотом регулятора.
  • Нельзя прикасаться к нагревательному элементу и насадкам во время работы устройства, так как это может привести к серьезным ожогам и другим последствиям.
  • Менять насадку можно только после выключения и охлаждения паяльника.
  • Не допускается попадание воды либо другой жидкости на устройство.

При работе с устройством рекомендуется проветривать помещение во избежание отравления парами.

Рекомендации по изготовлению

Без переделки устройство фена для просушивания волос не принесет успехов при эксплуатации, поэтому рекомендуется использовать только мотор с вентилятором и спираль, которая будет наматываться с учетом требований к самодельному приспособлению. Сильный нагрев совместно со снижением вращения вентилятора и уменьшением диаметра сопла приводит к перегоранию спирали и расплавлению пластикового корпуса, а также, при плохой изоляции может произойти короткое замыкание.

Установив дополнительную кнопку включения для вентилятора, можно ускорить процесс остывания паяльника. Если выключить нагревательный элемент, а кулер оставить включенным, то нагревающаяся часть устройства будет продуваться воздухом, тем самым охлаждая всю систему. Для удобства в работе с устройством рекомендуется изготовить подставку с металлическим основанием, а также с использованием магнитов. Благодаря использованию неодимового магнита, термофен будет надежно удерживаться в нужном положении.

Читайте также:  Делаем летний душ, который спасет нас в жаркую пору

Как разобраться в многообразии видов дверных петель

Входным и межкомнатным дверям присущи не только защитные, но и декоративные функции. Дизайн дверей выбирается в соответствии с интерьером жилища, составные элементы дверей не должны диссонировать с художественным стилем помещений. Огромное значение придается выбору видов дверных петель, поскольку неудачный подбор навесов способен испортить внешний вид всего дверного проема, спровоцировать перекос или проседание дверного полотна, причинить массу неудобств из-за неплотного закрытия створок в коробке либо раздражающего скрипа в петлях.

Классификация дверных петель

Современные петли для дверей, виды которых широко представлены на строительном рынке, классифицируют по нескольким определяющим признакам:

  • Место установки;
  • Разъемность механизма;
  • Способ крепления к коробке;
  • Материал изготовления;
  • Тип конструкции.

Следует уточнить, что необходимость самостоятельного выбора навесов для дверей затрагивает входные и межкомнатные двери, изготовленные из дерева или МДФ. Двери из других материалов (стальные, алюминиевые и пластиковые) поставляются уже укомплектованными соответствующей фурнитурой и петлями. Только для дверных створок из дерева существует потребность и возможность самостоятельной комплектации и установки петель по своему личному усмотрению. Поэтому классифицирующие признаки дверных петель будут рассматриваться в проекции на их использование в составе деревянных дверей.

Петли в зависимости от места установки

В зависимости от места установки петли подразделяют на два типа:

  • Петли для входных дверей;
  • Петли для межкомнатных дверей.

Входные двери более прочные и массивные по сравнению с межкомнатными, соответственно, и навесы для входных моделей отличаются от своих аналогов межкомнатного предназначения, более крупными размерами. Главным конструктивным отличием петлевой фурнитуры для входных дверей является оснащение петель специальным механизмом противоснятия створки, который препятствует несанкционированному приподнятию двери.

Для этого на крыльях петель выполнены выступы и впадины, которые совмещаются при закрытой двери, препятствуя вертикальному движению крыла при подъеме.

Разъемные и универсальные петли

Разъемная петля

Разъемная петля позволит снять створку без откручивания самой петли. Съемные петли в обиходе принято также называть навесами.

На рисунке показана схема разъемной петли, иллюстрирующая принцип разъемности. Элементы фиксации обеих частей петли в обиходе остроумно назвали «папой» и «мамой». Данную терминологию с готовностью признали как пользователи, так и производители во многих странах.


1. Дверное крыло петли (мама); 2. Кулак; 3. Усиленный стальной палец; 4. Рамное крыло (папа).

Универсальная петля

Универсальную (или неразъемную) петлю придется предварительно открутить, лишь тогда удастся снять дверь с коробки. Универсальные петли подойдут для любых дверей, открывающихся как вовнутрь, так и наружу. Но к этому большому плюсу добавляется такой же большой минус – при необходимости, дверь снимется только после откручивания от нее всех петель.


1. Рамное крыло, имеет три шарнира; 2. Втулка; 3. Дверное крыло, имеет два шарнира; 4. Саморезы для крепления.

Разновидности петель по типу конструкции

По типу конструкции выделяют следующие виды дверных петель:

  • накладные;
  • врезные;
  • угловые;
  • ввертные;
  • скрытые;
  • двухсторонние.

Рассмотрим более подробно каждую конструкцию.

Накладные и врезные дверные петли

Образно выражаясь, ГОСТ 5088-2005 не делает различия между накладными и врезными петлями. Как это видно из приведенного ниже рисунка, основные детали накладных и врезных петель одни и те же:

Обе модификации представляют собой карточные петли, которые прикручиваются к дверному полотну и коробке. Разница лишь в способе предварительной подготовки поверхностей двери и проема:

  • для накладных моделей подготовка не требуется;
  • для врезных моделей необходимо в торце двери и в коробке вырезать углубление, чтобы в нем утопить пластину карты.

Накладные петли известны еще с древних времен, их изготовление поручали только искусным кузнецам, которые из стальной полосы могли отковать красивое и одновременно прочное изделие. Той симметрии, которая в наше время навязана массовому потребителю условиями современных конвейерных технологий, ручная работа не допускала. Петли ковались очень больших размеров, им придавалась разнообразнейшая форма.

Процесс трансформации дизайнерских концепций в сторону стиля ретро затронул и дверные петли. В стилизованных под старину интерьерах загородных домов и городских квартир находится место художественной ковке современных кузнецов либо изделиям, по форме напоминающим петли старых построек.

Владельцам дверей с накладными петлями импонирует простота монтажных работ при их установке, когда петли прикручиваются шурупами, а дверь без проблем выставляется в проектное положение при помощи примитивных подручных средств.

Интересным конструкторским решением для ставшей уже традиционной плоской карты накладной петли, является накладная петля, получившая в обиходе название «петля-бабочка». Такая петля способна складываться до толщины одной карты благодаря вырезу замысловатой формы, напоминающей крыло бабочки. А в результате под эту модель навесов нет нужды делать выборку ни на створке, ни в проеме на коробке.

Врезные модели навесов идентичны по конструкции с накладными, однако для их установки петли врезают в торец монтируемой двери и прикручивают шурупами. При закрытой двери видны только закрывающие поворотную ось части пластин.

Кроме разделения накладных и врезных петель на петли без врезки и с врезкой, они также подразделяются на два вида:

В соответствии со сложившейся практикой съемные врезные петли принято называть врезными навесами, а универсальные – врезными петлями.

Главное отличие накладных разъемных петель от универсальных состоит в жесткости конструкции универсальной петли, позволяющей ей при меньшем размере выдерживать большую весовую нагрузку. При использовании универсальных петель меньше вероятность несанкционированного провисания в проеме.

Другим принципиальным отличием для этих двух модификаций накладных петель состоит в разделении разъемных навесов на право- и левосторонние механизмы. Для универсальных петель такого разделения нет. Их устанавливают, не беспокоясь о направлении открывания створки.

Ввертные (или вкручиваемые) дверные петли

Ввертные конструкции дверных петель представлены двумя симметрично расположенными частями цилиндрической формы с отверстиями для крепежных шурупов. Так называемые «бочонки» являются функциональными аналогами плоских карт. Один «бочонок», то есть цилиндрическое крыло шурупами крепится на коробке, другой – на створке двери.

Ввертные петлевые механизмы являются универсальными, не нужно подбирать правые или левые петли. Дверь на ввертных петлях уже не снять, что можно считать как достоинством, так и недостатком.

Это важно! Ввертные навесы применимы только на дверях с европритвором (так называемые двери с четвертью). Обычное дверное полотно наших стандартов на такие петли закрепить невозможно.


Двери с четвертью.

Угловые дверные петли (угловые карточные навесы)

Внешнее отличие угловой петли от накладной или врезной – крепление к осевому стержню не двух плоских пластин-крыльев, а двух профильных уголков. Угловая форма карт позволяет их монтировать на дверях с притвором. Крепление к торцу двери выполняется врезным способом на шурупы. Петли удобно размещаются в проеме, но они заметны на фоне всей дверной конструкции.

Скрытые (потайные) дверные петли

Скрытые петли занимают особое место благодаря эстетичному виду дверного проема (при закрытой двери потайных петель совершенно не видно) и импозантности исполнения. Они универсальные, не придется ломать голову, какие петли правые, какие – левые. В секторе элитных межкомнатных конструкций им отводится почетное место.

Конструкция скрытых (потайных) петель предполагает наличие как минимум трех поворотных осей. Установка скрытых петель является сложным технологическим процессом, для реализации которого целесообразней привлекать специалистов.

Двухсторонние дверные петли

Двухсторонние петли относятся к категории карточных навесов. Их главное предназначение – обеспечение беспрепятственных открытий/закрытий створок в обе стороны – либо наружу, либо вовнутрь. В обычных квартирах их устанавливают чрезвычайно редко, их применение там просто не логично.

Различие петель по материалу изготовления и покрытию

Материалы изготовления дверных петель не отличаются широким разнообразием.

Стальные изделия возвращают свою былую востребованность. Столетия назад кузнецы изощрялись в изготовлении стальных кованых накладных петель, но развитие производства сплавов алюминия и латуни отодвинуло на задний план применение стали для художественных дверных петель. В советскую эпоху сталь использовалась для изготовления заурядного ширпотреба унылого вида без всякого декоративного или антикоррозионного покрытия.

Сейчас уже установка таких навесов на межкомнатных дверях не практикуется, их больше используют на уличных оградах или в нежилых помещениях. Для установки в квартирах современный рынок дверной фурнитуры предлагает кованые петли «под старину» либо навесы из нержавеющей стали.

Главное преимущество стальных изделий – высокие показатели механической прочности и не стираемости. Петли из нержавейки устойчивы к негативному воздействию влаги и перепадам температур, поэтому их охотно используют для входных дверей.

Благодаря стараниям дизайнеров по интерьеру жилища широкое распространение получили навесы, покрытые эмалями или специальными составами «под золото», «под бронзу», хромированные или покрытые латунью. Их основой являются сплавы алюминия, меди, цинка или стали, которые потом покрываются с антикоррозионными и декоративными целями.

Ведущие мировые бренды по производству дверной фурнитуры вместо латунированных петель изготавливают их целиком из латуни. Такие изделия легко полируются и долго сохраняют свои декоративные качества. По износостойкости латунные изделия не уступают стальным аналогам.

Нельзя не упомянуть о материалах контрафактной продукции, наводнившей рынок дверной фурнитуры. Петли, внешне имитирующие популярные бренды, но ничего общего с ними не имеющие, изготавливаются из материалов, получаемых порошковыми и другими технологиями. Контрафактные петли могут непредсказуемо разрушиться в любой самый неподходящий момент, создавая прямую угрозу нанесения травмы окружающим при внезапном проседании створки.

Где использовать и как устанавливать универсальные петли

Дверные петли – это простейшие механизмы, при помощи которых дверное полотно крепится к дверной коробке. В настоящее время различают разъемные и универсальные петли. Разъемные петли представляют собой две части механизма, скрепленных между собой специальным штырем. Снять дверь с таких петель можно, не откручивая устройство. Петля универсальная является неразъемной. Отличительная особенность универсального механизма заключается в возможности петли выдержать более весомую нагрузку. Однако для снятия двери потребуется откручивание самой петли.

Область применения универсальных петель

Неразъемные универсальные петли могут устанавливаться на входные или межкомнатные двери, дверцы мебели, барные створки и так далее. Не рекомендуется использовать неразъемные петли в помещениях, где часто требуется снимать дверь для передвижения габаритных грузов (например, мебели) и производства ремонтных работ, так как постоянное откручивание механизма способствует быстрому износу и повреждению.

Петли универсального характера оснащены подшипниками, которые обеспечивают бесшумное и легкое открывание двери. Количество подшипников зависит от размера петли.

Конструкция универсальной петли

Виды универсальных петель

Петли универсальные дверные можно классифицировать по нескольким признакам:

  1. по способу крепления механизма к двери;
  2. по материалу, из которого изготовлены устройства.

Виды петель, различающихся по способу крепления

Универсальные петли для дверей, в зависимости от способа установки бывают:

  • Накладными или карточными.

Накладная универсальная петля

Накладные или карточные универсальные петли отличаются простотой монтажа. Однако использовать такой механизм для крепления тяжелых дверей не рекомендуется, так как запас прочности петли, как правило, не превышает 50 кг.
Разновидностью накладной петли является петля-бабочка.

Врезные петли требуют более внимательной и аккуратной установки. Преимуществом таких устройств являются длительный период эксплуатации и возможность более высокой нагрузки.

  • Вворачиваемыми.

В зависимости от веса двери изменяется количество штырей устройства, которые являются крепежными элементами петли. Для самых тяжелых дверей применяются петли с четырьмя штырями с каждой стороны. Преимуществом петель является возможность их регулировки в разных направлениях.

Петля скрытого типа не видна при закрытых дверях

Принцип работы устройства основывается на складывании и раздвижении. При закрытой двери петля не видна, поэтому она и получила название скрытая.

Разновидностью скрытых петель являются барные петли, позволяющие двери открываться как внутрь, так и наружу.

Барные петли позволяют дверям открываться в обоих направлениях

Материалы, применяемые для изготовления универсальных петель

Для производства дверных петель могут применяться:

  • латунь. Фурнитура из латуни отличается большой ценой при высоком качестве. Латунные петли практически не подвержены воздействию окружающей среды. Покрытие из латуни способствует защите изделия от коррозии и придает готовому изделию красивый вид;
  • сталь. Петли из стали обладают меньшей стоимостью, чем латунные, но и имеют меньший запас прочности;
  • нержавеющая сталь. Большой недостаток изделий из нержавеющей стали – отсутствие выбора цветовой гаммы. Однако этот недостаток перекрывается невысокой стоимостью и сильной износоустойчивостью.

Выбор петель

Подбор размера и количества петель следует производить, опираясь на следующую таблицу.

Подбор количества и размера петель в зависимости от веса двери

Как установить различные виды петель

Установка универсальных петель не является работой, к которой требуется привлекать специалистов. Затруднения могут вызвать только скрытые типы петель.

Монтаж накладной петли

Петля накладная универсальная устанавливается при помощи отвертки или шуруповерта и дрели:

  1. на первом этапе производится разметка для монтажа устройства. На дверном полотне и коробке отмечаются места, на которых впоследствии будет закреплена петля;
  2. дрелью просверливаются отверстия для креплений, как правило, имеющихся в комплекте петли;
  3. отверткой или иным устройством (шуруповертом) петля крепится сначала к дверному полотну, а потом к косяку.

Установленная накладная петля-бабочка

Петля универсальная без врезки устанавливается в течение 5 – 10 минут. Однако провести все работы одному человеку будет достаточно тяжело. Целесообразнее при установке петли прибегать к помощи второго человека.

Монтаж врезной петли

Врезка универсальных петель происходит по следующей схеме:

  1. размечается место для будущей установки;
  2. стамеской вынимается слой дверного полотна и коробки, размеры которого соответствуют размерам петли;
  3. при помощи дрели просверливаются отверстия для креплений;
  4. петля утапливается в подготовленную нишу и прикручивается саморезами, имеющимися в комплекте.

Установленная врезная универсальная петля

Монтаж вворачиваемой петли

Установка вворачиваемых петель, также как и в предыдущих случаях, начинается с разметки. Этому этапу требуется уделить максимум внимания, так как от правильной разметки зависит работоспособность конструкции после установки.

Установленная вворачиваемая петля

Далее монтаж петли происходит так:

  1. в размеченной области (на двери и коробке) просверливаются отверстия для штырей;
  2. вворачивать штыри начинают с дверной коробки, а затем прикручивают к дверному полотну;
  3. производится окончательная регулировка петли;
  4. отверстия закрываются декоративными колпачками.

Монтаж скрытой петли

Установленная скрытая петля

Скрытые петли устанавливаются по аналогичной врезной петле схеме. Главное отличие заключается в том, что под скрытую петлю делается глубокая ниша, а не поверхностная. Сама скрытая петля располагается внутри двери.

Универсальные петли подходят практически для всех дверей: входных, межкомнатных, мебельных. Установка петель производится по точной предварительной разметке. Работы по самостоятельной установке петли удобнее проводить с напарником.

Оцените статью
Добавить комментарий