Не заводится триммер: описание, причины неисправности бензокосилки, способы устранения поломки

Не заводится бензокоса или заводится, но глохнет. В чем причина?

Перед тем, как начинать диагностику, нужно убедиться, что двигатель вращается с небольшим сопротивлением. Если в нем нет компрессии, значит, дальнейшее бесполезно, и нужно менять поршневую (в этом тоже нет ничего сложного, все как конструктор).

Первое – свеча

Первым делом нужно выкрутить свечу. Если она мокрая, значит неисправна система зажигания. Попробуйте вытереть свечу, засуньте ее в колпачок, приложите к двигателю, дерните стартером. Искра – есть? Если нет, значит, нужно поменять свечу.


Замена свечи не помогла? Тогда необходимо смотреть магнето, кабель, катушку зажигания. Кабель прозванивается, катушка проверяется на сопротивление (мультиметр в режим измерения сопротивления на 200 Ом, один контакт на массу, другой – к выходу катушки, должно показать от 0,4 до 2 Ом).


Иногда на маховике загрязняются магниты, либо слизывается шпонка, и улетает момент зажигания. Китайское дерьмо подбрасывает разные сюрпризы, но по большей части все можно выявить визуально.

Обязательно нужно обратить внимание на налет свечи. Если он черный, свеча закопченная, значит, смесь богатая, либо вы неправильно намешали топливо. Если налет белый, значит, смесь бедная, и движочек мог уже помереть от температуры. В идеале цвет должен быть кирпичным, светлым, без особого налета.

Опять же, если черная свеча и мертвая, не стоит сразу грешить на карбюратор и зажигание. Вверните новую, посмотрите какой будет налет. Может просто свечка была некачественной.

Зазор и порядок его выставления в разных случаях

В качестве шаблона для выставления зазора магнето можно с успехом применять полоску требуемой ширины и длины, вырезанной из обычной пластиковой бутылки, например, из-под пепси-колы.

Только устанавливать ее необходимо в последнюю очередь, чтобы не повредить при проведении ремонтных работ, используя для каких-либо целей тот же фен. Ведь если она покоробится от воздействия горячего воздуха, то о точности выставления зазора магнето говорить не приходиться.

Именно с помощью проставки, вырезанной из пластиковой бутылки, можно с высокой точностью выставить зазор магнето 0,25 мм, так как ее толщина точно такая. Чтобы убедиться в этом, достаточно полоску сложить вчетверо и измерить штангенциркулем ее суммарную толщину, которая в точности будет равна 1,0 мм.

Накладываем, вырезанную из пластиковой бутылки проставку на магниты маховика магнето, устанавливаем на место катушку зажигания и фиксируем ее прочными болтами 8 на 8, предварительно заполнив отверстия с резьбой на корпусе резьбовым фиксатором.

Его же наносим на болты, закручивая которые, необходимо не забыть закрепить клемму массы. Лучше при этом пользоваться шуруповертом. Дожимаем до предела болты от руки обычной ручной отверткой с шестигранной битой, так как использование Г-образного шестигранника может привести к срыву граней головок болтов.

Остается, повернув маховик с магнитами, снять пластиковую проставку и, продолжая его вращать, проверить качество (равномерность) зазора при его повороте от 0 до 360 градусов, который при таком подходе получается идеальным.

Некоторые пользуются при выставлении зазора магнето сложенным вдвое ксероксным листом, что также допустимо, но применение проставки из пластиковой бутылки дает лучший результат. Тем более что ее можно использовать повторно десятки раз.

Остается лишь установить корпусные детали и можно запускать двигатель, чтобы протестировать, как он заводится и работает.

Иногда в процессе эксплуатации деформируются узлы крепления катушки зажигания к корпусу магнето, что не позволяет надежно ее установить, так как не совпадают отверстия в катушке и на корпусе двигателя.

Можно, конечно, попытаться выправить дефект, но будет надежней поставить новую катушку, тем более, что она стоит не слишком дорого.

Все дальнейшие действия подобны вышеописанному случаю, разве что головки крепления болтов катушки зажигания могут быть не под шестигранник, а под гаечный ключ и крестообразную отвертку. Но это не меняет сути дела: затяжка этих болтов должна быть гарантированно надежной, как и в первом случае.

Чтобы оценить качество проделанной работы, необходимо убедиться в наличии искры между электродами свечи визуально после окончательной сборки двигателя. Для этого ее соединяем с массой и начинаем проворачивать двигатель с помощью пускового устройства ручного или электрического.

Проверка на искру имеет один нюанс. Если резко дернуть за кикс-стартер, то искра появится даже при немного неисправных магнитах магнето и даже полностью неработающих катушках зажигания. В этом случае наличие искры еще не показатель исправности системы зажигания.

О качестве искрообразования можно судить только при ее появлении, когда маховик магнето вращается не слишком быстро, для чего кикс-стартер следует не дергать, а равномерно и небыстро тянуть.

Только в этом случае двигатель бензотриммера или бензопилы будет заводиться без проблем, как первый раз утром, так и в течение всего рабочего дня (соответственно, так называемый, горячий или холодный запуск).

Если же при медленном движении пускового устройства не наблюдается искра, то, скорее всего, придется менять катушку зажигания, выставлять зазор магнето или менять свечу.

Описанная выше практика выставления зазора на бензокосах и бензопилах в течение уже пяти лет оправдала себя полностью. Нареканий со стороны пользователей после такого ремонта не было ни разу. Это реально помогает при запуске не только китайских бензокос, но и европейских, и даже брендовых.

На всех агрегатах, независимо от производителя, выставление зазора магнето 0,25 мм вместо 0,40 мм, рекомендуемых заводами-изготовителями, дает отличные результаты. Некоторые люди предлагают зазоры 0,10-0,15 мм, но это слишком мало. Ведь есть определенное тепловое расширение деталей системы зажигания, самого корпуса, картера бензокосы или бензопилы, и такой маленький зазор может вообще исчезнуть, что может привести к поломке (перегоранию), в первую очередь, катушек зажигания. Поэтому зазор 0,25 мм является со всех точек зрения оптимальным.

Второе – карбюратор

Разбирать сразу узел не нужно, особенно, если двигатель глохнет после запуска или не держит холостые. Сначала попробуйте поменять топливо, может в нем переизбыток масла. Можно впрыснуть в воздушный фильтр очистителя, дать моторчику немного “просраться” на максимальных оборотах.

Далее идем по порядку – воздушный фильтр, топливный фильтр (он может быть снаружи и в баке), кнопка подкачки топлива, целостность шлангов. Пробка бензобака – может быть забит клапан вентиляции, моторчик просто не качает бензин. Все продуть – и заработает!

Обязательно – посмотреть на соединение карбюратора с впускным коллектором! Елси там сосет воздух и отсутствует герметичность – устранить!

Зависает дозирующая игла – тоже проблема в некоторых моделях. Достаточно толкнуть ее вниз, либо снять и отшлифовать бархаткой.

Можно сдернуть шланг с карбюратора, посмотреть идет ли к нему топливо при подкачке. Понятно, что часто для проверки нужно снимать пластиковую обшивку, ломать себе пальцы о защелки, но все равно рано или поздно туда придется лезть.

С чего начать диагностику мотокосы

Если бензокоса не заводится или сразу глохнет после пуска, необходимо последовательно проверить все основные узлы и агрегаты. Алгоритм проверки таков:

  • Топливный бак (качество топлива);
  • Свеча и свечной канал;
  • Воздушный фильтр;
  • Топливный фильтр;
  • Сапун;
  • Выпускной канал.

    Эти узлы чаще всего являются источником основных проблем, устранить которые можно после тщательного осмотра.

    Проверяем топливную смесь

    Перед запуском двигателя бензиновой косы проверьте наличие, и качество топливной смеси. Не экономьте, не жадничайте и «не умничайте» в этом вопросе. Ремонт или замена поршневой группы обойдется вам слишком дорого (иногда до 70% стоимости нового инструмента). Готовить масляно-топливную смесь нужно строго по инструкции. Рассчитывайте ее количество из реальных потребностей. Лишний бензин, оставшийся после работы с течением времени теряет свои качества.

    Проводим диагностику свечи и свечного канала

    Если качество топливной смеси не вызывает сомнений, а бензокоса глохнет при пуске, то причиной может стать залитая свеча. Тут для ремонта подойдет обычный свечной ключ (наверняка есть у каждого автомобилиста) и запасная свеча.

    • Свечу выкручиваем и протираем;
    • Тщательно ее просушиваем (прокаливать не стоит);
    • Избыток топлива в камере сливаем через свечное отверстие и просушиваем его;
    • Старую свечу очищаем от нагара при помощи надфиля или дамской пилочки;
    • Выставляем зазор с расстоянием в 1 мм (проверить можно любой монеткой);
    • Возвращаем все на место и пытаемся завести триммер.

    Сушить канал нужно не менее 30–40 минут. В противном случае есть риск повторно залить и новую свечу.

    В случае если свеча рабочая, гнездо, где она расположена полностью сухое, а бензокоса не хочет заводиться, смазываем бензином резьбовое соединение. Оно должно быть слегка увлажненным. Какую бы замечательную искру ни выдавала свеча, загораться в сухой камере просто нечему.

    Все целое, чистое, работает?

    Пробуем отрегулировать. Берем длинную отвертку, находим болт регулировки холостых оборотов (он находится на дроссельной заслонке), закручиваем его на пару оборотов, чтобы заслонка приоткрылась. Заводим. Работает ровно? Тогда идем дальше. Не заводится или глохнет? Приоткрывает заслонку до тех пор, пока не заведется стабильно.


    Далее регулируем качество смеси винтом L. Нужно добиться максимальных оборотов на холостом ходу. Тут принцип обратный – чем больше отвинчен болт, тем богаче смесь. После этого идет регулировка качества смеси на максимальных оборотах винтом H.

    Если регулировка карбюратора не дала своих плодов, значит его нужно разбирать. Смотреть мембрану, чистить жиклеры и внутренние ходы. Для этого необходимо не только иметь ремкомплект, но и, желательно, запасной карбюратор.

    Причины, по которым не заводится новый триммер

    Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у абсолютно новых. В этой ситуации выход один – прислушаться к советам наших экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

    – Я купил себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить мотокосу, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу! Не понимаю, как правильно заводить эту мотокосу!

    Причины, по которым не заводится новый бензиновый триммер, устраняет инструкция по заводу мотокосы от форумчан, которая звучит так:

    1. Включить зажигание.
    2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.
    3. Закрыть воздушную заслонку.
    4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.
    5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

    Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попытаться завести мотор. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Триммер легко запускается. Начинаем работу.

    Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к кошению травы, не боясь, что он заглохнет.

    Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции по эксплуатации триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего надо заглушить триммер и дать ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы существенное влияние оказывают погода и условия эксплуатации. В жару, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер быстрее перегревается, не работает и с трудом запускается после перерыва.

    Какой ресурс у китайской мотокосы?

    Китайская или российская мотокоса способна отработать около 500 моточасов. Но это при правильной смеси, хорошем масле, неплохой заводской сборке. Если человек заливает бензин с одной хорошей заправки, точно отмеряет одно и то же масло по мензурке, на эту же смесь регулирует карбюратор, топливо горит правильно, то вожделенные полтысячи часов моторесурса – вполне доступная планка.


    Но тут нельзя еще и забывать про китайский брак. Они даже валы балансируют на коленке, ставят самые дешевые подшипники, карбюраторы штампуют уже с забитыми каналами. Если человек понимает принцип работы двухтактного мотора и карбюратора, понимает, как его перебрать, то он может в итоге собрать почти идеальный триммер.

    В общем, если рассматривать китайскую мотокосу как пространство для творчества, то даже ее поломка – повод изучить что-то новое, это конструктор для мужика.

    Если же нужен именно инструмент, тогда стоит подыскать японский аналог, либо перейти на электрическую модель.

    Просмотры: 19 608 Теги:

    Скопление нагара в глушителе

    Прежде чем прибегнуть к более серьёзным ремонтным действиям, необходимо убедиться в исправности выпускного канала. Этот раздел не касается ранее не используемых триммеров, так как у них практически нет выработки. Если же бензокоса эксплуатируется много лет и за это время агрегат не был подвержен серьёзным диагностическим мероприятиям, тогда в обязательном порядке нужно проверить факт засорённости глушителя.

    Скопление нагара мешает выхлопным газам выходить наружу, из-за чего завести двигатель просто невозможно. Конечно, в один день выпускной канал не может засориться, из-за чего такой ситуации должны предшествовать определённые признаки. Выход чёрного дыма из глушителя — это своеобразный нагар, который постепенно скапливается на стенках выхлопной системы. Может произойти существенное увеличение звука работы установленного мотора, что связано с преодолением огромного сопротивления выхлопными газами для их выпуска. При работе на холостых оборотах устройство самопроизвольно глохнет. В критических ситуациях работа двигателя существенно ухудшается.

    Если на противоискровой сеточке присутствуют серьёзные загрязнения, то причина невозможности запуска двигателя триммера может заключаться именно в выпускном канале. Очищать сеточку нужно максимально осторожно, так как именно чёрный нагар представляет собой очень опасный для человека канцероген, который может спровоцировать поражение дыхательных путей. Для очистки следует использовать специализированные средства, которые справятся с нагаром.

    Причины поломок бензиновых и электрических триммеров

    Триммер, как электрический, так и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), является незаменимым инструментом в летний и осенний период для владельцев дач и частных домов. С его помощью без труда удаляются сорняки, мелкие кустарники и подравнивается газон. Но, как и любая техника, триммеры выходят из строя в самый неподходящий момент. Чтобы устранить неисправности своими руками, пользователю данной техники сначала нужно определить причину их появления.

    Основные неисправности бензиновых и электрических триммеров

    У бензокосы и электрического триммера, если не рассматривать поломки, связанные со штангой и косильной головкой, неисправности в основном случаются в районе двигателя.

    Поломки бензиновых триммеров

    Типичные поломки бензинового триммера, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы данного агрегата, следующие:

    • поломка двигателя;
    • проблемы с карбюратором;
    • неполадки с подачей топлива;
    • неисправность глушителя;
    • поломка редуктора;
    • сломался стартер;
    • проблемы с воздушным фильтром;
    • засорился сапун на бензобаке.

    Неисправности электрических триммеров

    Поскольку устройство электрокосилки намного проще, чем мототриммера, то и причин выхода его из строя немного.

    Следует отметить, что устранение некоторых из них лучше доверить специалисту.

    В основном, триммер перестает нормально работать в следующих случаях:

    • неисправность электрического кабеля;
    • неисправна кнопка управления;
    • перегоревшая обмотка статора двигателя;
    • обрыв контактных соединений на двигателе.

    Почему бензиновый триммер не заводится

    Причины того, почему бензиновый триммер перестал заводиться, могут быть разные, поэтому требуется провести поэтапную диагностику аппарата.

    Топливный бак (качество топлива)

    Запомните, что всегда перед запуском агрегата требуется проверка наличия и качества топлива. В данном случае не стоит жадничать и экономить, а также “умничать” по поводу количества добавляемого масла. Все нужно делать согласно прилагаемому к аппарату руководству, поскольку при выходе из строя поршневой группы, ее замена будет стоить около 70% общей стоимости триммера. Заливайте топливо из расчета, что вы его полностью израсходуете при выполнении работ. Оставшийся в бачке бензин через некоторое время теряет свои свойства и может навредить двигателю. Поэтому не готовьте смесь впрок и в больших количествах. Если бензокоса плохо заводится, попробуйте слить “старое” топливо из бака, и заправить его свежеприготовленной смесью.

    Важно! Заправлять аппарат топливом, происхождение которого неизвестно, чревато негативными последствиями. Бензин должен быть качественным, купленным на заправке, и марка его должна быть не ниже АИ-95.

    Свеча и свечной канал

    Итак, вы поменяли топливо, но ничего не изменилось, и триммер все равно не заводится. В таком случае стоит проверить свечной канал: не закидывает ли его горючей смесью. Часто пользователи переводят воздушную заслонку в положение “OFF” при запуске, и когда двигатель завелся, не переводят ее в положение “ON”, после чего он глохнет. Далее, попытка вновь завести ДВС приводит к тому, что бензином заливает свечу, и старт становится невозможным. Чтобы диагностировать и устранить возможную проблему в этом узле, проделайте следующее.

    1. Необходимо выкрутить свечу зажигания, хорошо ее вытереть и просушить. При установке свечи в цилиндр ДВС, она должна быть сухая.
    2. Слейте из камеры сгорания накопившееся там топливо. Делается это через отверстие, из которого вы выкрутили свечу.
    3. При наличии нагара на электродах свечи, его нужно удалить либо тонким надфилем, либо пилочкой для ногтей.
    4. Не забудьте перед установкой детали на место выставить зазор между ее электродами. Зазор на свече должен равняться 1 мм. В качестве щупа для проверки зазора можно использовать монетку.
    5. Далее, соберите блок, прочитайте инструкцию по запуску и попробуйте завести двигатель снова.

    Если ДВС не запустился, то потребуется проверить искру. Для этого:

    • выкрутите свечу;
    • оденьте на нее колпачок высоковольтного провода;
    • прикоснитесь металлической ее частью к корпусу цилиндра (чтобы обеспечить контакт, можно вставить трубчатый ключ) как показано на рисунке ниже;
    • дерните за шнур запуска так, чтобы произошло несколько оборотов двигателя.

    В норме при каждом качке поршня между электродами свечи должна проскакивать искра. Если искра есть, то причину того, что ДВС не запускается, нужно искать в других узлах аппарата.

    Для лучшего понимания процесса, как протестировать свечу на наличие искры, можно воспользоваться этим видео, где проверка показана на примере бензокосы “Союз”.

    Если нет искры, то в начале проверьте кабель, соединяющий свечу с катушкой — возможно причина именно в нем. Прозвонить его можно с помощью тестера. В случае обнаружения разрыва цепи, потребуется замена высоковольтного провода.

    Также причиной того, что пропала искра, может послужить неисправность катушки зажигания (магнето). На рисунке ниже показано, как выглядит катушка (магнето) от бензинового триммера Patriot (Патриот).

    Чтобы исключить неисправность, потребуется с помощью тестера проверить магнето триммера, а именно, его первичную и вторичную обмотку. На первичной обмотке сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2,0 Ом. Если прибор показывает 0 — это значит, что в обмотке произошло замыкание, а если бесконечность – это явный признак обрыва цепи. Сопротивление на вторичной обмотке должно находиться в пределах от 6 до 8 кОм.

    На некоторых катушках оно может достигать значения 15 кОм.

    Воздушный фильтр

    В случае, если ваша бензокоса плохо запускается или после запуска сразу глохнет, следует обратить внимание на воздушный фильтр, поскольку он может быть засорен, в результате чего воздух не поступает в камеру сгорания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить, в фильтре ли дело, снимите его и попробуйте запустить двигатель. Если он заработал, значит, причина найдена. Фильтр требуется заменить или хорошо промыть и высушить перед установкой. В случае, когда вы обнаружили масло в воздушном фильтре, его необходимо промыть бензином, хорошо отжать и просушить не менее 2-х часов перед тем, как устанавливать на место.

    Читайте также:  Насадка на смеситель: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для экономии, снижающие расход воды, для подогрева, для шланга с подсветкой, цена, фото

    Если же при снятом воздушном фильтре агрегат все равно не запускается, то рекомендуется проверить топливный фильтр.

    Топливный фильтр

    Данный фильтр очищает топливо от возможных загрязнений. Если он забит, то бензин в цилиндр не поступает, и, соответственно, агрегат не работает или глохнет после запуска. Топливный фильтр находится на конце заборного шланга, который находится внутри топливного бака. Чтобы добраться до фильтра, необходимо извлечь пробку с выходящими из нее трубками.

    При извлечении пробки, заборный шланг может отсоединиться и остаться в бачке. Извлекается он с помощью пинцета.

    Далее, снимите со шланга старый топливный фильтр и оденьте на него новый, заранее приобретенный. Также можно почистить топливный фильтр, если у вас нет нового. Фильтр необходимо закрепить на шланге с помощью пружинного фиксатора.

    Установите заборную трубку на пробку и вставьте последнюю в бачок.

    Следует отметить, что в некоторых моделях триммеров заборный шланг находится не на пробке, а внутри бачка. Извлечь его можно с помощью пинцета или крючка, согнутого из проволоки.

    Сапун

    Сапун – это обратный клапан, который предназначен для выравнивания давления в бензобаке. Если он забит и не пропускает воздух в сторону бака, то внутри емкости для топлива образуется вакуум, и горючее перестает поступать в карбюратор. Чтобы проверить исправность клапана, снимите шланг, который идет от бачка к карбюратору. Если бензин из бака не вытекает, значит, сапун забит.

    Пользователи триммеров часто задаются вопросом: где находится сапун? Данный клапан обычно находится в крышке бензобака и выглядит, как показано на следующем рисунке.

    Почистить сапун очень просто: разберите клапан и промойте все его компоненты. В некоторых бензокосах данный клапан может располагаться прямо на топливном бачке. Сразу его найти не получится, поскольку он скрыт от глаз под корпусом стартера. Чистится такой сапун с помощью обычной иглы.

    Выпускной канал

    Причиной того, что триммер значительно потерял мощность, и при попытке увеличить обороты двигателя, он их набирает медленно, часто является засорение выпускного канала, через который из камеры сгорания выходят выхлопные газы.

    Необходимо снять глушитель так, чтобы внутрь цилиндра не попала гарь. Далее, очистите выпускной канал от нагара.

    Делать это нужно очень аккуратно, не допуская попадания нагара в камеру сгорания.

    После этой процедуры слабая мощность агрегата и медленный набор скорости вращения косильной головки больше не будет вас расстраивать.

    Недостаточная компрессия

    Если компрессия недостаточная, то завести двигатель, в большинстве случаев, не получится. Чтобы проверить компрессию, можно воспользоваться автомобильным компрессометром.

    1. Выкрутите свечу из цилиндра ДВС.
    2. Вкрутите на ее место компрессометр.
    3. Начинайте дергать пусковой шнур так, как вы это делаете при запуске бензокосы. Делайте это до тех пор, пока стрелка на измерительном приборе перестанет двигаться в сторону увеличения. Данное значение и будет показывать силу компрессии данного двигателя.

    Какая компрессия должна быть? В норме, компрессия должна быть не ниже 8 кг/см 2 . Хотя даже при 8 кг/см 2 некоторые двигатели не имеют холостого хода и глохнут, так как топливо достаточным образом не подкачивается. В случае, если ваша бензокосилка не качает выше 8 кг/см 2 , то придется проверить цилиндр, поршень и кольца.

    Также плохая компрессия может быть из-за слабо прикрученного карбюратора. Проверьте, не шатается ли он. Если да, то хорошо затяните крепеж, удерживающий его. Также если карбюратор плохо прикручен, можно заметить, что при работе капает бензин.

    Электрический триммер вибрирует

    Многие пользователи косилок замечали, что через некоторое время после начала работы аппарата, он начинает сильно вибрировать. На некоторых триммерах, в основном в моделях подороже, установлена антивибрационная система в виде амортизаторов, рассоложенных между двигателем и штангой. Но в некоторых случаях от сильной вибрации не спасает даже она. Причиной того, что в триммере появляется сильная вибрация, может быть малое количество или полное отсутствие смазки на жестком или гибком валу, находящемся внутри штанги аппарата.

    Замена смазки жесткого вала происходит следующим образом:

    • открутите редуктор, находящийся внизу штанги;

    • после снятия редуктора вы увидите конец вала, за который необходимо потянуть, чтобы извлечь деталь;

    • после извлечения вала, его необходимо обильно смазать специальной смазкой “Шрус-4” либо обычной — “Литол-24”;

    • нанесите небольшое количество смазки на вал и равномерно размажьте ее по всей длине детали, включая шлицы на концах стрежня (если они сработались, вал придется заменить);
    • после смазки вставьте вал обратно в штангу и поставьте редуктор на прежнее место.

    Смазка гибкого вала выполняется следующим образом:

    • открутите и снимите косильную головку;
    • извлеките штангу из электродвигателя, открутив пару болтов;
    • вытащите гибкий трос из штанги;
    • смажьте тросик смазкой по всей длине.

    Делается это так: сначала необходимо смазать конец тросика, а затем вставить его в штангу, после чего, по мере продвижения его внутрь трубы, следует наносить смазку на деталь и равномерно распределять ее по поверхности. Затем вставьте штангу с гибким валом в электрический двигатель и закрепите ее.

    В случае, когда смазка не помогла, и вибрация продолжает появляться, потребуется поменять гибкий вал.

    Триммер сильно греется

    Перегрев триммера может происходить по многим причинам:

    • бензин имеет не то октановое число, которое указано в инструкции к агрегату;
    • не соблюдены пропорции бензина и масла во время приготовления топливной смеси;
    • смесь горючего с маслом была давно приготовлена (смесь нельзя хранить более 2-х недель);
    • триммер работает свыше положенного по инструкции времени;
    • используется маломощный триммер на густой и жёсткой траве, аппарат работает с перегрузкой и быстро греется;
    • сместилась в сторону штанги или прикипела крышка кассеты.

    Последнее происходит, если установить неподходящую для данного агрегата косильную головку, или когда ось смещается внутрь штанги. Эти изменения затрудняют вращение, нагрузка на двигатель увеличивается, и происходит его перегрев.

    Бензиновый триммер: что делать, если не заводится бензокосилка

    Поделиться в соц. сетях:

    Так как распространённый сегодня бензиновый триммер относится к категории эффективных и сложных устройств, то перед началом эксплуатации такого агрегата обязательно нужно изучить прилагаемую инструкцию. Многие пользователи пренебрегают рекомендациями производителя. Но рано или поздно возникает необходимость разобраться в том, по какой причине не заводится триммер. В такой ситуации специалисты рекомендуют выполнить диагностику устройства.

    Ответственные узлы

    В тёплое время года многие дачники и владельцы частных домов стремятся самостоятельно разобраться в том, почему не заводится триммер. Причины неисправности такого агрегата могут быть самыми разными. Чтобы ликвидировать ее, нужно понимать, из каких узлов состоит это оборудование.

    Для запуска бензиновых триммеров применяются ручные стартеры. При помощи этих узлов происходит перемещение коленчатого вала. Воспламенение первой порции топлива влечёт за собой запуск двигателя, после чего триммер готов к эксплуатации. Слаженная работа агрегата возможна только в том случае, если все ответственные узлы и механизмы исправно функционируют.

    Часто возникают ситуации, когда устройство просто не заводится. В такой ситуации без качественной диагностики просто не обойтись. Специалистами была описана специальная последовательность действий, благодаря которым можно разобраться в том, почему не заводится бензокосилка нагорячую и даже нахолодную. Диагностика триммера состоит из нескольких важных этапов:

    • Первым делом нужно убедиться в том, что в баке присутствует топливо, а также проверить его качество.
    • Определить цвет установленной свечи зажигания.
    • Обязательно проверить работоспособность воздушного фильтра.
    • За качественную очистку бензина и масла отвечает топливный фильтр. Смесь должна поступать в карбюратор максимально равномерно.
    • Убедиться в исправности сапуна.
    • Если все вышеперечисленные варианты не помогли исправить ситуацию, тогда остаётся проверить глушитель.

    Все вышеперечисленные многофункциональные узлы могут быть источником затруднительного запуска триммера. Более сложные поломки могут быть связаны с многофункциональным карбюратором, который тоже нуждается в периодической чистке. Если пользователь не уверен в своих силах, тогда все ремонтные работы лучше доверить профессионалам, которые быстро найдут и устранят основную причину неисправности оборудования.

    Проверка задействованной топливной смеси

    Чтобы понять, почему не заводится ранее исправный триммер, необходимо на самом первом этапе оценить используемое масло и бензин. Агрегат может исправно функционировать только благодаря качественному топливу. Марка бензина должна соответствовать потребностям мотора. Если устройство будет работать на топливе низкого качества, то это чревато частыми сбоями в работе триммера. Если своевременно не решить эту проблему, то в итоге может возникнуть поломка цилиндро-поршневой системы. Устранение такой поломки часто превышает стоимость самого агрегата.

    В бензокосу нельзя заливать неправильно подготовленную топливную смесь. В инструкции по эксплуатации устройства производители обязательно указывают точные пропорции, в которых следует соединять высококачественный бензин и минеральное масло. Готовить смесь в больших объёмах не рекомендуется, так как при длительном хранении неизбежно происходит потеря определённых свойств. Если бензокосилка не заводится, тогда следует аккуратно слить старое горючее, чтобы иметь возможность воспользоваться свежеприготовленной топливной смесью.

    Работоспособность свечей зажигания

    Если возникла необходимость разобраться, почему не заводится триммер, тогда следует проверить состояние контактов установленной свечи. В этом случае можно разобраться в том, почему не происходит запуск двигателя бензокосы. Для качественной диагностики свечи зажигания обязательно нужно придерживаться следующей схемы:

    Если во время демонтажа было обнаружено, что свеча мокрая, то в небольшой камере сгорания присутствует определённая часть топлива, от которого не нужно торопиться избавиться. Для устранения проблемы необходимо просушить и тщательно очистить контакты. После проделанных манипуляций следует аккуратно подключить свечу. Нужно включить зажигание и без лишних усилий дёрнуть ручку стартера. Если устройство исправно, тогда возникнет постоянная и яркая искра. В противном случае придётся заменить свечу.

  • Идеальным можно считать то состояние задействованных электродов, когда они имеют характерный тёмно-коричневый нагар. Если же свеча имеет белый или даже чёрный нагар, а также мокрая, то она подлежит немедленной замене.
  • Триммер может не реагировать на запуск по причине того, что между контактами свечи присутствует слишком большой зазор. Для выставления оптимального зазора необходимо использовать специальные разнокалиберные щупы.
  • Если после всех проделанных манипуляций двигатель бензокосы не завёлся, тогда причину неисправности нужно искать в карбюраторе либо теплопроводе. В противном случае придётся проверить исправность задействованного высоковольтного провода.

    Надёжность вмонтированных фильтров

    Именно эти устройства часто становятся преградой, из-за которой не заводится классический триммер. Предусмотренный производителями фильтр отвечает за качественную очистку поступающего в карбюратор воздуха. Засорение очистительного узла чревато тем, что кислород поступает во внутренний отсек агрегата в меньшем количестве либо вовсе прекращается его подача. Определить неисправность воздушного фильтра можно довольно простым и доступным способом:

    • Демонтировать устройство и тщательно осмотреть его.
    • Если невооружённым взглядом засорения не были обнаружены, тогда попробовать завести бензокосу без фильтра. Заменить эту деталь нужно только в том случае, если триммер успешно завёлся.
    • Для прочистки воздушного фильтра можно задействовать поток сжатого воздуха. Но если очистительный прибор давно используется, тогда целесообразнее выполнить его замену.

    Стоит отметить, что триммеры не заводятся из-за засорения воздушного фильтра в самых редких случаях. Чаще всего это устройство влияет на стабильность функционирования двигателя. Более реальная причина кроется в засорении топливного фильтра. Этот узел расположен в баке агрегата. Если триммер используется более двух лет, тогда в обязательном порядке нужно выполнить проверку фильтра, который может препятствовать подаче топлива в карбюратор.

    Если пользователь уверен, что основная проблема кроется в очистительном элементе топлива, тогда нужно выполнить следующие действия:

    • Аккуратно демонтировать фильтр.
    • Попробовать запустить бензокосу.

    Если устройство завелось достаточно быстро, тогда проблема кроется именно в топливном фильтре.

    Существенно сократить срок эксплуатации этого узла может длительное хранение топлива в задействованном баке инструмента, а также случайное попадание мелкого мусора и пыли в бак триммера. Но если фильтр исправен, а бензокоса по-прежнему не заводится, тогда нужно проверить топливный шланг. Часто встречаются ситуации, когда шланг вместе с фильтром отсоединены от магистральной трубки, что обязательно приводит к невозможности запуска двигателя.

    Скопление нагара в глушителе

    Прежде чем прибегнуть к более серьёзным ремонтным действиям, необходимо убедиться в исправности выпускного канала. Этот раздел не касается ранее не используемых триммеров, так как у них практически нет выработки. Если же бензокоса эксплуатируется много лет и за это время агрегат не был подвержен серьёзным диагностическим мероприятиям, тогда в обязательном порядке нужно проверить факт засорённости глушителя.

    Скопление нагара мешает выхлопным газам выходить наружу, из-за чего завести двигатель просто невозможно. Конечно, в один день выпускной канал не может засориться, из-за чего такой ситуации должны предшествовать определённые признаки. Выход чёрного дыма из глушителя — это своеобразный нагар, который постепенно скапливается на стенках выхлопной системы. Может произойти существенное увеличение звука работы установленного мотора, что связано с преодолением огромного сопротивления выхлопными газами для их выпуска. При работе на холостых оборотах устройство самопроизвольно глохнет. В критических ситуациях работа двигателя существенно ухудшается.

    Если на противоискровой сеточке присутствуют серьёзные загрязнения, то причина невозможности запуска двигателя триммера может заключаться именно в выпускном канале. Очищать сеточку нужно максимально осторожно, так как именно чёрный нагар представляет собой очень опасный для человека канцероген, который может спровоцировать поражение дыхательных путей. Для очистки следует использовать специализированные средства, которые справятся с нагаром.

    Более серьёзные причины неисправности

    Если после тщательного осмотра базовых узлов триммера причина неисправности устройства так и не была найдена, тогда нужно внимательно осмотреть двигатель и карбюратор. В этом случае можно выделить сразу три ключевые проблемы, которые встречаются чаще всего:

    Естественный износ установленной прокладки карбюратора. Единственный логический выход из этой ситуации — выполнить замену неисправной детали.

  • Скопление мусора и нагара в жиклёрах либо каналах. Для очистки можно использовать исключительно заводские промывки либо обычный поток сжатого воздуха от компрессора. Запрещено применять проволоку и швейные иглы, так как одно неправильное движение может серьёзно повредить проходное сечение.
  • Утрата прежней герметичности. Для тщательной проверки этого показателя следует задействовать классический бытовой тонометр, предварительно установив подходящий манометр. Необходимо следить за показателями: если каких-либо колебаний не было зафиксировано, тогда всё отлично, но когда давление постепенно падает, то какая-то деталь в карбюраторе вышла из строя.
  • Если используемый карбюратор исправен, то бензиновый триммер не заводится из-за того, что поршневая группа вышла из строя. Если во время осмотра были обнаружены характерные сколы, искривления либо царапины, тогда деталь подлежит замене. Специалисты рекомендуют заменить поршневые кольца. Если при покачивании вмонтированного шатуна возникает небольшой люфт, тогда замене подлежат кольца, но эту процедуру лучше всего доверить профессионалам.

    Профилактические меры

    Чтобы приобретённый триммер всегда находился в исправном состоянии, необходимо максимально правильно использовать и хранить этот агрегат. Производители рекомендуют тщательно соблюдать несколько элементарных правил:

    • Заливать в бак бензокосы только качественное топливо.
    • Регулярно и своевременно проводить технический осмотр и регулировку основных механических элементов устройства.
    • Стараться избегать сильной перегрузки триммера во время эксплуатации.
    • После каждого использования проверять бензокосу на отсутствие нагара и специфической окисли на поверхности механизмов системы зажигания.

    Чтобы триммер всегда был в рабочем состоянии, нужно максимально подготовить его к хранению в холодное время года. Первым делом следует поэтапно разобрать агрегат, после чего выполнить полноценную очистку и аккуратную промывку комплектующих деталей. Тщательно осмотреть многофункциональные блоки на отсутствие каких-либо повреждений. В случае надобности устранить деформации деталей.

    Для хранения бензокосы нужно заполнить редуктор достаточным количеством масла. В обязательном порядке выполняют очистку воздушного фильтра, также можно разобрать и промыть двигатель устройства. Все механизмы тщательно просушивают, а подвижные механизмы смазывают качественным средством. Для обработки поршневой системы следует предварительно извлечь свечу зажигания. Поршень аккуратно перемещают в крайнюю позицию, чтобы иметь возможность залить в свечное отверстие небольшое количество масла и сделать плавную прокрутку коленчатого вала.

    Если триммер будет храниться до следующего сезона за пределами дома, тогда двигатель обязательно нужно обмотать промасленной ветошью. Такой подход позволит избежать развития коррозии на поверхности ответственных узлов агрегата.

    Почему не заводится бензокоса — устраняем неполадки

    Осуществляя уход за приусадебным участком, дачники периодически сталкиваются с тем, что не заводится бензокоса. Причин отказа инструмента существует много. Для правильной диагностики проблемы, владельцу полезного на даче агрегата необходимо знать устройство и принцип работы его отдельных частей.

    • С чего начать диагностику мотокосы
    • Проверяем топливную смесь
    • Проводим диагностику свечи и свечного канала
    • Диагностика фильтров бензокосы
    • Сапун и выпускной канал
    • Более сложные причины отказа бензокосы
    • Правила эксплуатации и хранения бензокосы

    С чего начать диагностику мотокосы

    Если бензокоса не заводится или сразу глохнет после пуска, необходимо последовательно проверить все основные узлы и агрегаты. Алгоритм проверки таков:

    • Топливный бак (качество топлива);
    • Свеча и свечной канал;
    • Воздушный фильтр;
    • Топливный фильтр;
    • Сапун;
    • Выпускной канал.

    Эти узлы чаще всего являются источником основных проблем, устранить которые можно после тщательного осмотра.

    Проверяем топливную смесь

    Перед запуском двигателя бензиновой косы проверьте наличие, и качество топливной смеси. Не экономьте, не жадничайте и «не умничайте» в этом вопросе. Ремонт или замена поршневой группы обойдется вам слишком дорого (иногда до 70% стоимости нового инструмента). Готовить масляно-топливную смесь нужно строго по инструкции. Рассчитывайте ее количество из реальных потребностей. Лишний бензин, оставшийся после работы с течением времени теряет свои качества.

    Проводим диагностику свечи и свечного канала

    Если качество топливной смеси не вызывает сомнений, а бензокоса глохнет при пуске, то причиной может стать залитая свеча. Тут для ремонта подойдет обычный свечной ключ (наверняка есть у каждого автомобилиста) и запасная свеча.

    • Свечу выкручиваем и протираем;
    • Тщательно ее просушиваем (прокаливать не стоит);
    • Избыток топлива в камере сливаем через свечное отверстие и просушиваем его;
    • Старую свечу очищаем от нагара при помощи надфиля или дамской пилочки;
    • Выставляем зазор с расстоянием в 1 мм (проверить можно любой монеткой);
    • Возвращаем все на место и пытаемся завести триммер.

    Сушить канал нужно не менее 30–40 минут. В противном случае есть риск повторно залить и новую свечу.

    В случае если свеча рабочая, гнездо, где она расположена полностью сухое, а бензокоса не хочет заводиться, смазываем бензином резьбовое соединение. Оно должно быть слегка увлажненным. Какую бы замечательную искру ни выдавала свеча, загораться в сухой камере просто нечему.

    Если двигатель триммера все же не запускается, следует исключить такую причину, как отсутствие искры из-за слабого контакта между свечей и высоковольтным проводом. Если соединение качественное, а искры так и нет, скорее всего, у вас «полетел» блок зажигания. Тут без мастера обойтись не удастся, т. к. деталь не ремонтируется, а продается цельным узлом.

    Диагностика фильтров бензокосы

    Еще одной причиной, по которой глохнет бензиновая коса, может стать воздушный фильтр. Чтобы исключить ее, попробуйте снять фильтр и завести триммер без него. Если получится, тогда придется менять воздушный фильтр на новый, или хотя бы продувать и тщательно чистить старый.

    Читайте также:  Расходы на отопление дома. Чем выгоднее отапливаться?

    Не завестись бензиновый триммер может по причине загрязнения топливного фильтра. Это следующий этап нашего алгоритма. Здесь проверяем состояние фильтрующего элемента и при необходимости меняем его новым. При замене старайтесь не оставлять всасывающий патрубок совсем без фильтра, это запрещено любой инструкцией по эксплуатации. Спешка может обернуться ремонтом поршневой группы двигателя.

    Сапун и выпускной канал

    Часто, «нежные» фирменные модели бензокос не запускаются и глохнут по причине загрязнения сапуна. Основная функция этого элемента – выравнивание давления в бензобаке. При засорении этого узла, в баке создается вакуум, препятствующий подаче топлива. Устранить неисправность можно прочистив сапун. Использовать для чистки можно обычную иглу.

    Нормальная работа кос с двигателями внутреннего сгорания может быть нарушена из-за попадания грязи в выпускной канал или засорения сетки глушителя. Встречается такая проблема на моделях старшего поколения. Решить вопрос можно традиционной чисткой и удалением противоискровой сетки.

    Более сложные причины отказа бензокосы

    Если пошаговый алгоритм поиска неисправности не дал результата, и ваша коса по-прежнему не заводится или глохнет, стоит осмотреть карбюратор и сам двигатель. Засоренный карбюратор может стать одной из причин, неустойчивой работы инструмента. Здесь можно выделить три основных проблемы:

    • Засорение каналов или жиклеров. Очищается все это специальными промывками или продувается мощной струей сжатого воздуха от компрессора. Не используйте иглы и проволоку, так ка могут повредиться проходные сечения;
    • Износ прокладки карбюратора. Выход – замена вышедшей из строя прокладки;
    • Нарушение герметичности. Для проверки этого показателя можно воспользоваться обычным бытовым тонометром, заменив на нем манометр подходящим. Следите за показаниями: если они не меняются — все отлично, а коль давление начнет падать, значит, какая-то деталь карбюратора неисправна. Придется ее найти и заменить новой.

    Если с карбюратором все в порядке, то бензиновый триммер может не запускаться из-за износа поршневой группы. При обнаружении сколов, царапин или задиров, на поршне или цилиндре их следует заменить. Обязательной проверке подлежат поршневые кольца. Небольшой люф поршня при покачивании шатуна свидетельствует о том, что пришла пора менять кольца. Эту процедуру лучше всего доверить специалистам сервисного центра.

    Правила эксплуатации и хранения бензокосы

    Чтобы бензокоса хорошо заводилась и впредь, нужно обеспечить ей хорошие условия хранения и эксплуатации:

    • во время работы внимательно следите за системой охлаждения, тщательно и вовремя проводите очистку каналов в корпусе, а также ребер стартера;
    • при необходимости применяйте для очистки растворители, керосин и другие моющие средства;
    • не очищайте инструмент «на горячую» — дайте ему остыть;
    • неукоснительно выполняйте требования инструкции по поводу режима работы, иначе вы можете перегреть двигатель;
    • если не планируете использовать бензокосу в ближайший месяц, топливную смесь с нее нужно слить, т. к. с течением времени она распадается на тяжелые фракции, которые однозначно забьют каналы карбюратора;
    • после слива топлива дайте триммеру поработать на холостых оборотах, пока не заглохнет, это поможет полностью удалить остатки рабочей смеси.

    Перед зимним хранением проделайте следующие шаги:

    • полностью разберите косу, промойте и очистите все детали, какие сможете;
    • осмотрите детали на наличие повреждений, при необходимости устраните перекосы, порывы, погнутости и любые другие неисправности;
    • залейте достаточное количество масла в редуктор и прочистите воздушный фильтр;
    • можно частично разобрать мотор, промыть, продуть и промазать все подвижные части;
    • для того, чтоб смазать поршневую, нужно выкрутить свечу, поднять стартером поршень к крайней мертвой точке, влить в свечное отверстие немного масла и пару раз прокрутить коленчатый вал;
    • если вы храните бензокосу не в доме, замотайте двигатель промасленной ветошью.

    Помните, тщательное соблюдение правил, позволит вам забыть о том, что плохо заводиться бензокоса на протяжении нескольких сезонов.

    Почему не заводится триммер: причины неисправности и способы их устранить

    Пришла пора подстричь газон, а бензокоса не работает? Даже страшно представить, как можно поддерживать газон в идеальном состоянии при помощи ручного инструмента, особенно когда этого раньше делать не приходилось. Если не заводится триммер, причины могут быть самыми разными, но большинство из них вы сможете устранить самостоятельно.

    Для этого не понадобится ни специального инструмента, ни узкоспециализированных знаний. Немного смелости и свободного времени для прочтения этого материала – и триммер не нужно будет везти к мастеру.

    В этой статье мы расскажем, как определить, что именно мешает запуску, дадим инструкции по ремонту каждого узла и рекомендации, как избежать проблем в будущем. Для наглядности вас ждут фото и видео, где наглядно разобраны самые распространенные поломки.

    Распространенные причины поломок

    Первым делом стоит убедиться в простейших вещах: наличии и качестве топлива, правильном порядке действий.

    Используйте только те горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель. Бензин со слишком высоким октановым числом иногда не менее вреден, чем 80-й. Не сохранилась инструкция? Универсальным можно назвать АИ–95 с автомобильной заправки с хорошей репутацией.

    Заливайте только подходящее моторное масло. В подавляющем большинстве бензиновых триммеров двигатель 2-тактный, поэтому обычное автомобильное масло использовать нельзя. Для 4-тактного двигателя масло заливается отдельно от топлива. Тем более не стоит лить “отработку” – использованное, б/у масло.

    Точно соблюдайте пропорции смешивания бензина и моторного масла, не лейте “на глаз”. Для большинства мотокос рекомендуется соотношение 1:25, то есть по 40 мл масла на каждый литр бензина.

    Не готовьте сразу много смеси: в идеале её нужно выработать за 1 день и хранить технику с сухим баком. Максимальный срок годности готовой смеси – 2 недели, поэтому больше 2 л за раз имеет смысл смешивать разве что коммунальщикам, стригущим городские газоны.

    Если вы давно не пользовались косой, а в ней есть бензин – лучше вылейте его. Смесь уже разделилась на фракции и потеряла свои свойства, даже самое тщательное смешивание её не спасет.

    Убедившись, что в бензобаке порядок, попробуйте завести косу. Для этого нужно:

    1. Подкачать топливо в карбюратор кнопкой-праймером 5-6 раз.
    2. Закрыть воздушную заслонку.
    3. Включить зажигание на рукоятке.
    4. Дёрнуть за шнур стартера 1-7 раз, до запуска.
    5. Через 5 -10 секунд отключить систему запуска.

    После простоя, если в обычном порядке завести мотор не получается, попробуйте открыть дроссельную заслонку и нажать курок газа. Не отпуская курок, тяните шнур стартера.

    Также с зажатой ручкой газа рекомендуется заводить мотор, если он еще не остыл после предыдущего рабочего цикла.

    Если на 5-7 рывок мотор так и не завелся, стоит искать поломку.

    Вариант №1 – проблема в системе зажигания

    Первое, на что падает подозрение – свеча не выдает искру, и поэтому топливная смесь не воспламеняется. Чаще всего проблема в самой свече.

    Для проверки выкрутите свечу зажигания из цилиндра, предварительно отсоединив от нее провод.

    Тонкий слой коричневого нагара указывает на нормальную работу двигателя, красный или розовый нагар – изобилие присадок в топливе, смените заправку. Если элемент покрыт черной или белой окалиной – мотор работал некорректно.

    Мокрая свеча указывает на перелив, излишнюю подкачку топлива праймером. Свечу в таком случае нужно просушить, но не прокалить. Излишки бензина из цилиндра вылить, перевернув мотокосу.

    Контакты высушенной свечи стоит очистить от нагара с помощью надфиля, наждачной бумаги или дамской пилочки. Зазор между ними должен быть 0,7 – 1 мм – это толщина стандартной монеты. При необходимости подогните верхний электрод.

    Перед сборкой стоит проверить работоспособность свечи. Подключите её к питанию (наденьте колпачок), приложите корпусом к цилиндру или любой металлической части двигателя, включите зажигание, потяните стартер. На конце, между электродами, при каждом рывке должна проскакивать яркая, мощная искра.

    Очень важно при этом соблюдать технику безопасности. На горловине свечного отверстия и корпусе мотокосы при проверке не должно быть ни капли бензина!

    Если после просушки, очистки и выставления зазора искры нет – купите новую свечу. Бывает, что и на новой свече искра не появляется. В таком случае проверьте качество контактов, попробуйте заменить бронепровод – это недорого и просто.

    Если и с новым проводом искры нет, нужно покупать новую катушку зажигания. Бывает, что кабель не отсоединяется от катушки, они продаются только в сборе. Её заменить самостоятельно несколько сложнее, ведь нужно точно выставить зазор 0,25 – 0,4 мм до маховика стартера.

    Установите катушку с проставкой, примерьте. Покрутите стартер: он должен касаться проставки, но полностью проворачиваться. Уберите бумажный скотч или пластик и окончательно соберите узел.

    Случается, что при проверке свеча выдает небольшую, но стабильную искру, а запуск не происходит. После того, как вы закрутите свечу в цилиндр, в закрытом пространстве слабая искра может пропадать. В такой ситуации также стоит заменить катушку: новая будет выдавать более мощный импульс.

    Вариант №2 – необходимо заменить фильтры

    Если искра есть, но коса не заводится, проблема скорее всего в подаче топлива. Проще всего проверить воздушный и топливный фильтр – с этого и начнем.

    Протестировать их состояние достаточно просто: снимите фильтрующие элементы и попробуйте завести мотор. Если получилось – нужна замена или хотя бы очистка.

    Топливный фильтр располагается непосредственно в баке, на конце трубки подачи горючего. Проведите следующие операции:

    1. Вытащите пробку бензобака вместе с ограничителем.
    2. Возьмите кусок жесткой проволоки и загните один конец в виде крючка.
    3. Нащупайте проволокой и вытащите трубку с фильтром.
    4. Оцените его состояние на глаз. При видимых засорениях – сразу замена.
    5. Попробуйте продуть его в обе стороны. Воздух должен выходить через сеточку по бокам, с небольшими пузырьками бензина, сопротивление минимальное.
    6. Если до магазина с новым фильтром далеко, а косить нужно срочно, попробуйте промыть старый чистым бензином и продуть его сжатым воздухом.
    7. Вставьте фильтр в трубку, надежно зажмите хомутиком и верните в бак.

    Воздушный фильтр чаще становится причиной нестабильной работы, плавающих оборотов, но при сильном засорении может препятствовать и запуску. Расположен он сбоку, над карбюратором (кнопкой предварительной подкачки горючего).

    Пластиковая крышка держится на защелке – снимите её. Сам фильтр обычно состоит из 2 слоев: толстого плотного поролона и плоской жесткой сетки. Если он выглядит грязным или мотор заводится только без него, замените очиститель или продуйте его сжатым воздухом.

    В среднем менять оба фильтра на новый рекомендовано каждые 2 года.

    Вариант №3 – засор сапуна и глушителя

    Сапун – это обратный клапан, обеспечивающий доступ воздуха в бензобак, но не пропускающий топливо наружу. Располагается чаще всего на крышке, но иногда – и на корпусе бензобака.

    Когда он забивается, бак становится герметичным, внутри создается вакуум и мощности клапана карбюратора не хватает, чтобы всосать горючее.

    На неисправность указывают такие признаки:

    1. Триммер первый раз запускается нормально, но через небольшой промежуток времени работы глохнет и больше не заводится.
    2. Наружное отверстие сапуна забито грязью.
    3. Коса работает нормально, если крышку бензобака закрутить не до конца.
    4. Если отсоединить и направить вниз трубку подачи топлива от карбюратора, бензин из неё капает тонкой струйкой или не течет вовсе.

    Решается проблема просто: отверстие снаружи чистят иголкой, слегка продавливая клапан вовнутрь, продуть компрессором. Если это не помогло, можно выковырять его из крышки вместе с резиновым уплотнителем.

    Промойте чистым бензином и резиновые части, и встроенный фильтр. Продуйте всё, просушите и соберите обратно. Если и после этого продуть воздух через сапун не получается, купите новую крышку.

    Глушитель или выпускной канал расположен на противоположном от карбюратора боку. На старых моделях он нередко засоряется сажей, нагаром. В результате двигатель задыхается от выхлопных газов и не может завестись или практически мгновенно глохнет после старта.

    Проблема кроется в противоискровой сетке на выхлопе мотора. Её можно прочистить иголкой или совсем удалить.

    Вариант №4 – проблема с карбюратором

    Многие хозяева при первых проблемах с запуском мотокосы сразу разбирают карбюратор. Мы рекомендуем сначала проверить, действительно ли проблема в подаче топлива, а также исключить более простые поломки, выше.

    Для проверки наберите в шприц 3-5 мл смеси бензина с маслом, выкрутите свечу зажигания и залейте топливо непосредственно в камеру сгорания.

    Установите и подключите свечу, а затем 6-8 раз попробуйте завести триммер. Если мотор завелся и вскоре заглох – проблема действительно в топливной системе (карбюратор, топливный фильтр, трубки подачи бензина). Часто такое бывает после зимы, особенно если не слить бензосмесь: она распадается на фракции, тяжелые масла буквально заклеивают мелкие отверстия и детали.

    Если же прямая заправка мотора не помогла старту, вернитесь к проверке зажигания, а также убедитесь в герметичности камеры сгорания, наличии компрессии, исправности поршневой группы.

    Определившись, что проблема именно с карбюратором, отсоедините его от корпуса. Для этого снимите воздушный фильтр и выкрутите 2 или 4 длинных болта. Отсоедините 2 топливных трубки, а также тросик газа. Снимите карбюратор, не потеряйте паронитовую прокладку между ним и мотором.

    Чтобы разобрать карбюратор, выкрутите 4 болта, расположенные вокруг кнопки предварительной подкачки топлива. Аккуратно разберите и сложите все слои по порядку, чтобы ничего не потерять. Можете сразу замочить их в ванночке с бензином для очистки.

    Оцените состояние прокладок, при необходимости купите ремкомплект и замените их.

    На металлической пластине с круглым углублением есть игла на пружине-рычаге. Она находится на грани круга и отвечает за подачу топлива. Чтобы проверить, не залипла ли она, шевелится ли, нажмите на противоположный конец рычага-пружины, в центр круга. Если подвижность ограничена – используйте для промывки специальную жидкость и сжатый воздух, или просто бензин.

    Кроме иглы, на этой же детали расположен впускной клапан-распылитель. Его лучше видно с обратной стороны детали – отверстие в центре, часто крестообразное. Чтобы проверить работоспособность клапана, приложите к нему гибкую тонкую трубочку, резиновую или силиконовую, и попробуйте продуть в обе стороны. Воздух должен проходить только на вдохе – от вогнутой стороны детали к плоской.

    Если воздух не проходит, нужна чистка. Простой способ– спичкой, не зубочисткой и не иглой, только тупым концом, со стороны отверстия. Более сложный и надежный вариант – с разборкой. Открутив маленький шуруп рядом с иголкой, вытяните ее и пружину.

    В центре круга найдите небольшое отверстие и аккуратно, тупым предметом, например, обрезанной проволокой, вытолкните мембрану-распылитель из клапана через отверстие с противоположной стороны.

    Тщательно вымыв бензином, продув и высушив все детали, выставьте на место мембрану и иглу с пружиной.

    Соберите карбюратор в обратном порядке: резиновая прокладка, прозрачная прокладка, металлическая часть с иглой и клапаном, тонкая резиновая мембрана, толстая мембрана в пластиковом корпусе, кнопка праймера.

    Прикрутите к корпусу триммера через прокладку, подключите топливные трубки и тросик газа. Пробуйте завести бензокосу как обычно. Если проблема устранена, не забудьте установить на место воздушный фильтр.

    Скорее всего потребуется настройка параметров топливной смеси с помощью регулировочного винта на карбюраторе. Заведите триммер и, периодически газуя, закрутите винт до такого положения, в котором двигатель набирает максимальные обороты (на слух). Затем сделайте пол-оборота назад, чтобы не перегружать мотор.

    Другие неисправности инструмента

    Если все описанные выше неполадки проверены и устранены, а триммер всё равно не заводится, вероятно, проблемы с самим двигателем. В нем может быть снижена компрессия из-за разрушения сальников коленвала или повреждения поршневой группы.

    Такое чаще случается с триммерами, которые используют очень активно или давно: например, в коммунальных службах. Для диагностики используйте компрессометр.

    В большинстве случаев такой ремонт стоит поручить мастерской хотя бы потому, что практически во всех триммерах для доступа к сальникам и цилиндру нужно выкрутить гайки с фиксатором резьбы. Сделать это можно либо электрогайковертом, либо хорошенько прогрев их.

    Сальники расположены с двух сторон коленвала: под стартером и на приводе, и менять их лучше парой. Добравшись до места их установки, оцените состояние на глаз: они должны сидеть плотно, без люфта и не выпирать, не быть потресканными. Подтеки масла вокруг также указывают на необходимость замены сальников.

    При обратной сборке обязательно используйте фиксаторы резьбы везде, где они были – это вопрос безопасности.

    Восстановление поршневой группы требует специализированного инструмента. Если вы не автомеханик-моторист на СТО, доверьте восстановление мотора триммера специалисту.

    При вскрытии цилиндра проверяют все поверхности на наличие сколов, задиров, царапин. Чтобы определить, изношены ли поршневые кольца, покачайте шатун. Малейший люфт поршня свидетельствует о необходимости замены колец.

    Обслуживание и профилактика проблем запуска

    Чтобы инструмент служил дольше и не создавал проблем, содержите его в чистоте и проводите регулярное обслуживание.

    Не храните заправленную бензокосу: оставляя её более, чем на 2 недели, а тем более – на зиму, слейте остатки топлива из бака, затем заведите мотор и дайте ему поработать, пока сам не заглохнет. Оставляя инструмент на зиму в сарае, оберните мотор и ножи промасленной ветошью.

    Для смазки 2–тактного мотора перед хранением, выкрутите свечу и поднимите стартером поршень в самый верх. Капните из шприца немного моторного масла и с помощью стартера несколько раз проверните коленвал.

    Весной, перед первым использованием после простоя, желательно проверить свечу и фильтры, разобрать и промыть карбюратор, даже если проблем с запуском нет.

    Выводы и полезное видео по теме

    Для наглядности предлагаем видео с разбором распространенных проблем:

    Для проверки карбюратора или если решитесь самостоятельно менять сальник, пригодится это видео:

    Разборка и чистка карбюратора довольно подробно описана здесь:

    Если ваша бензокоса не заводится, не спешите искать мастера для её ремонта. Вполне возможно, самостоятельно найти и устранить причину будет не только намного дешевле, но и быстрее, и проще.

    Большинство триммеров устроены практически идентично, может отличаться строение мелких деталей и, конечно, качество их исполнения. Используйте и храните свой инструмент бережно, не жалейте денег на горюче-смазочные материалы и времени на минимальное обслуживание, и триммер станет безотказным помощником на много лет.

    А приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда мотокоса перестала заводиться? Как вы исправили положение? Делитесь своим мнением и опытом в комментариях ниже!

    Почему высолы на кирпичной кладке происходят в результате повышенной влажности?

    Высолы на кирпичной кладке происходят в результате нескольких причин (фото № 1). Часто бывает такое, что на недавно выложенной стене вдруг возникли пятна белого цвета. Какими средствами и способами можно с ними бороться, как предотвратить высолы на кладке? Ответы на эти вопросы помогут избежать неприятного явления.

    Факторы, способствующие появлению высолов

    Кирпич — очень распространенный строительный материал. Из него возводят стены жилых и производственных зданий. Керамическим лицевым кирпичом отделывают уже готовые стены для придания им особой привлекательности и продления срока службы. И бывает обидно видеть, как белые разводы портят внешний вид здания. Но далеко не все знают о том, что высолы со временем могут полностью развалить кирпич, а это приведет к общему разрушению сооружения. Откуда же берутся эти дефекты на блоках?

    Высолы представляют собой пятна, чешуйки или разводы белого цвета на поверхности кирпича. Этот строительный материал имеет пористую структуру и поэтому собирает влагу.

    Читайте также:  Русский стандарт высота потолка в бане

    Много подобных органических веществ может содержаться и в воде, на которой замешивается исходный состав на кирпичном заводе или кладочная смесь на строительной площадке. При ее испарении образуется белый налет. Песок перед созданием растворов рекомендуется мыть, но далеко не всегда эта рекомендация выполняется. В непромытом материале тоже есть соли. При нарушении технологии возведения здания стены можно «пересолить», если не сделать правильную гидроизоляцию между перекрытием и фундаментом. Влага будет постоянно из земли проникать в кладку.

    Перенасыщение стены водой происходит и тогда, когда строительство ведется под дождем или просто в сырую погоду. К такому же результату приведет использование при работе добавок против мороза, различных ускорителей для затвердевания раствора, пластификаторов. Кладка будет постоянно мокнуть от осадков при отсутствии правильно оборудованных водостоков и карнизов.

    Итак, высолы на стене появляются в результате следующих основных причин:

    • высокого коэффициента влагопоглощения;
    • состава исходного сырья для производства кирпича;
    • качества воды;
    • отсутствия гидроизоляции между стенами и фундаментом;
    • антиморозных добавок в кладочном растворе;
    • пластификаторов и затвердителей в растворе и др.

    Как бороться с высолами?

    Высолы на фасаде нарушают внешний вид здания и являются сигналами к началу каких-либо из действий, направленных на их устранение. Самостоятельно они не исчезнут. Как убрать высолы на кирпиче? Можно ли отмыть их народными средствами и способами? Существует ли магазинное средство для удаления высолов? Попробуем ответить на эти вопросы.

    Выступившая на поверхность соль может быть смыта дождем. Но на это уйдет много времени. За этот период сохранившееся в порах вещество может впитать в себя влагу, разбухнуть и разорвать кирпич. Чтобы этого не произошло, нужно очистить кладку снаружи и поры кирпича изнутри. Иначе белый налет превратится в чешуйки (фото № 2) и начнет разрушать строительный материал. Этот процесс называется соляной коррозией.

    Как убрать соль с кладки? Бороться с ней нужно начинать еще при возведении стен. Для этого нужно:

    Гидрофобизатор — это водоотталкивающий состав. Он должен защитить кладку от осадков. Загустевший раствор можно сделать жиже, если добавить в него не воду, а жидкое мыло. Облицовку фасада декоративным кирпичом необходимо делать только после оборудования кровли. Следствием выполнения этих требований будет значительно меньшее появление белых пятен. Если они возникли, удалить их можно специальными смывочными веществами. Белый налет удаляется поэтапно:

    • смывание высолов щеткой (фото № 3);
    • обработка поверхности водой;
    • снижение пористости кладочного материала специальными составами;
    • нанесение водоотталкивающей пленки из гидрофобизаторов.

    Каждый этап выполняется после высыхания предыдущего. Убрать соль с кирпича, независимо от причины ее появления, можно следующим самодельным составом: флакончик нашатыря растворить в воде (2 л), смочить тряпочку и протереть стену. Можно сделать другой состав: 3 ст. л. уксуса и немного жидкого мыла развести в ведре воды. Этот способ лучше применять при больших пятнах. После просушки кладки и ее обработки гидрофобизатором стена будет отталкивать от себя влагу. При дожде капли просто стекают с нее.

    Заключение по теме

    Внимание многих привлекают облицованные керамическим кирпичом фасады зданий. Но их пугают белые пятна высолов, которые иногда появляются на стенах. Они со временем могут окрашиваться в зеленоватые оттенки. Причины их появления рассмотрены выше.

    Их не придется убирать, если приобретать строительные материалы известных производителей.

    Кладочный раствор лучше изготавливать из готовых сухих смесей. Если делать его самостоятельно, то нужно за основу выбрать портландцемент. В нем обычно не бывает добавок, провоцирующих появление солей. Песок использовать только промытый. Не забывайте при строительстве дома делать качественную гидроизоляцию между фундаментом и стеной с помощью современного рубероида. Он создан на основе стекловолокна или полиэстера и имеет толщину 4 мм.

    Для защиты от домашней влаги, которая появляется при стирке, дыхании, приготовлении пищи, необходима вентилируемая теплозащита дома (фото № 4). Удалить появившиеся пятна с поверхности стен можно смывочными средствами. В их качестве могут выступать дедовские составы, но можно купить и готовые. Из них известны такие, как: Керанет, Антисоль, Дезоксил-2 и др.

    Но все эти средства не могут дать полной гарантии. Нужно обязательно после обработки белых мест провести гидрофобизацию всех стен. Она сделает кирпичную кладку полностью невосприимчивыми к влаге. Наиболее известные гидрофобизаторы — это Аквасил, Элкон и Типром. Они способны продлить срок службы обрабатываемых конструкций на 10-15 лет. Работать с жидкостями нужно в защитных очках и перчатках.

    Высолы на кирпиче: причины возникновения и способы самостоятельного устранения

    Со времени появления бетона мир строительства чего только не поведал: железобетон, газо- и пенобетон, керамзитбетон и много других строительных материалов. А кирпич практически не изменился за целые столетия. Он по-прежнему остаётся прочным, удобным и эстетически привлекательным строительным материалом. Добавилась лишь возможность выбора — полнотелый или с полостями, кладочный или декоративный. Однако самым настоящим кошмаром для владельца построек из кирпича (помимо прямого физического разрушения) могут стать высолы на кирпиче. Причины их появления могут быть различными, способы устранения — тоже. Но одно несомненно — это не норма, а нежелательное явления, и просто не обращать внимание на него нельзя.

    Почему появляются высолы

    Неприятного вида белый налёт, который серьёзно портит внешний вид — это кристаллы солей, которые был растворены в воде. Эта вода используется для приготовления строительного раствора, а также содержится в самих кирпичных блоках. В состав белого налёта могут входить смеси щелочных элементов. Когда кирпич влажный, а раствор свежий, наличие солей и щелочей невидно невооружённым взглядом. Соответственно, в дело идёт любой материал, зачастую с нарушением технологии кладки и приготовления раствора. При высыхании воды жидкость испаряется, а сухие вещества, которые были в ней растворены, остаются. Этот процесс называется кристаллизацией. Вы можете видеть его, если оставите круто посоленную воду высыхать в какой-то посуде. Со временем вода просто испарится, а на дне ёмкости окажется белый налёт, который преимущественно будет содержать хлорид натрия.

    В высолах на кирпиче он также присутствует, но помимо него в белом налёте есть ещё множество водорастворимых соединений. Причин появления этой напасти несколько:

    Неправильно или некачественно приготовленный строительный раствор

    Самая банальная причина — слишком много воды в строительной смеси. Известно, что чем гуще и круче цементно-песчаная смесь, тем сложнее её распределить по поверхности кирпичной кладки. Многие неопытные либо недобросовестные каменщики добавляют в раствор больше воды, чтобы сделать его более текучим, пластичным. Также причиной может быть соображение экономии: ведь жидкий раствор ложится более тонким слоем, соответственно, его расход будет меньше.

    Однако, существуют правила кирпичной кладки, по которым швы между стеновым кирпичом должны составлять 7 — 10 мм. Жидкий раствор интенсивно теряет влагу, отдавая её в кирпич, а на том, в свою очередь, появляется солевой налёт.

    Низкокачественные составляющие в строительном растворе

    К цементу в составе смеси претензий меньше всего — это фабричный продукт, содержание веществ в которых регулируется на производстве. При правильном хранении он не доставит сюрпризов. А вот от качества песка зависит очень много. Если используется непромытый карьерный песок, он содержит множество посторонних примесей. Так, глинистые частицы в нём — это отличный влагоудерживающий агент, он накапливает воду, а потом отдаёт её в кирпич и способствует появлению высолов. Лучшим вариантом для кладочного раствора будет речной промытый песок. Правда, он дорогой, и далеко не всякий прораб добросовестно укажет на разницу в качестве несведущему заказчику.

    Химический состав воды

    Повышенное содержание солей в воде отражается в таком показателе, как жёсткость. Высокая жёсткость — это много сухих веществ на 1 литр воды. При испарении все они окажутся либо в растворе, либо в кирпиче. В регионах с жёсткой водой ставят специальные фильтрационные системы с умягчителями. Опять же, это сказывается на стоимости строительства, так как далеко не каждый заказчик согласится пускать на приготовление раствора фильтрованную воду.

    Замачивание кирпича

    Среди многих строителей бытует представление о том, что если кирпич перед кладкой замочить, он будет потом равномернее высыхать, не вытягивая воду из раствора. Ведь быстро сохнущий раствор может покрыться трещинами — его может «порвать», как говорят бывалые. С этой целью кирпич выдерживают в ёмкости с водой от нескольких минут до часа. На самом деле это ошибочное утверждение, и «рвёт» раствор чаще от неправильных пропорций. Кирпич же, набрав огромное количество влаги, становится вместилищем растворённых солей.

    Нарушение технологии в производстве самого кирпича

    От ошибок производителя потом страдают хозяева построек. Самый распространённый пример нарушения — неправильная сушка. Например, в результате неисправностей или просто из-за большой загрузки оборудования кирпичи не попадают во время в сушильную печь и сохнут прямо на открытом воздухе. Итог: целая партия потом высаливается уже через полгода после возведения стен.

    Неправильно подобранное время и сезон для кирпичной кладки

    Строительный аврал — частое дело в России. Попытка соблюсти нереальные сроки, неравномерное распределение времени, общая строительная неграмотность ведут к ситуации, когда стройка ведётся в произвольное время, без соблюдения соответствующих условий. В дождливую погоду лучше воздержаться от кладки кирпича, чтобы он не набрал лишней влаги. Также не стоит проводить любые работы со строительным раствором при температуре окружающего воздухе ниже пяти градусов. В современном строительстве используются химические антифризы — добавки, которые оптимизируют поведение раствора при низких температурах, обеспечивают его схватываемость и высыхание. Но есть и обратная сторона — повышенное содержание таких присадок вызывает концентрацию солей, которая потом портит фасад красивого дома.

    Естественные условия эксплуатации кирпича

    Даже если всё сделать правильно — и раствор, и кирпич, и сделать кладку в тёплую сухую погоду, — можно всё равно столкнуться с высолами. Дело в том, что атмосферные осадки, особенно в больших городах и в районах крупных промышленных объектов, насыщены разными химическими соединениями. Во время дождя стены из кирпича напитываются этой влагой, а после она испаряется, оставляя разводы. Хотя приходят они с поверхности и считаются менее опасными, чем глубинные, тем не менее, в условиях агрессивной химической среды рекомендуется защищать фасад современными облицовочными материалами.

    Это лишь основной перечень причин, которые вызывают высаливание на кирпичах. Существует множество индивидуальных факторов, которые могут неприятно повлиять на ситуацию с внешним видом кирпичного фасада.

    В чем опасность появления высолов на стеновом и облицовочном кирпиче

    То, что белесые разводы портят внешний вид фасада, облицованного красным фасадным кирпичом, не вызывает сомнений. Но стоит ли так переживать, если высолы влияют лишь на косметический эффект?

    На самом деле внешний вид кирпичной стены с высолами — это лишь видимая часть непорядков кирпичной кладке. Настоящая неприятность кроется глубже — ведь соли, кристаллизуясь, появляются не только на поверхности, но и в толще кирпича, в самой его внутренней структуре. Область образования таких кристаллов — поры кирпича, полости в его объёме. Нарастая, кристалл разрушает, разъедает мельчайшие частички, увеличивая поры.

    Так начинается процесс разрушения кирпича, медленный, невидимый, а потому вдвойне опасный. Результат вам, возможно, приходилось видеть: перенасыщенный кристаллами соли кирпич, даже если он выложен недавно, начинает расслаиваться, отпадать кусочками, истончая кирпичную стену.

    К счастью, для того, чтобы достичь такого состояния, должно соединиться несколько факторов, помимо высаливания. Но в любом случае, даже эстетического момента уже вполне достаточно для того, чтобы испортить настроение домовладельцу. Ведь фасад — это лицо всего здания.

    Цены на различные виды облицовочного кирпича

    Как убрать высолы на кирпиче своими руками

    Все мероприятия по борьбе с высолами можно разделить на две большие группы. В первую группу входит комплекс действий по предотвращению и профилактике появления высолов. Они касаются правил и предписаний в области кирпичной кладки ит её особенностей. Однако бывает так, что здание уже построено, и белый налёт на нём воспринимается как данность. В этом случае будет проведено удаление высолов и попытка прекратить их появление. Для начала рассмотрим первую группу.

    Профилактика появления высолов на кирпиче

    Если соблюдать правила по возведению конструкций из кирпича, а также его приобретения и хранения, с большой степенью вероятности удастся избежать дальнейших неприятностей с кристаллизацией солевых растворов.

    Приобретайте кирпич только у проверенного поставщика. Этим вы компенсируете возможные нарушения при производстве данного строительного материала. На добросовестном предприятии нарушение технологии — это скорее случайность, чем преднамеренный умысел. Не стесняйтесь закупать небольшую тестовую партию, и подвергать её испытаниям «в полевых условиях». Ведь устранять неприятности в уже возведённом доме будет намного затратнее.

    Храните кирпич в сухих условиях, в тени. Идеальный вариант — под навесом. Если поддоны запалечены на производстве, не стоит их распаковывать раньше времени. Если кирпич постоянно мокнет, а потом сохнет в естественных условиях, это ведёт к напитыванию его солями.

    Составляйте календарь строительных работ. Отталкивайтесь от климатических особенностей вашего региона. Обычно конец весны, вторая половина лета и начало осени — самое благоприятное время для стройки, обычно в это время достаточно тепло и сухо. Следите за прогнозом погоды и текущим её состоянием. Не производите кладку в дождь и не требуйте этого от своих рабочих. Иногда лучше немного подождать, чтобы работа была более качественной.

    Важно! Не замачивайте кирпич перед кладкой. При указанных условиях хранения он не пересыхает таким образом, что требует увлажнения.

    Особое внимание уделяйте приготовлению строительного раствора:

    1. Песок лучше брать речной, если средства не позволяют это сделать, можно взять карьерный, но обязательно мытый, хотя это и удорожает строительство.
    2. Чем мягче воду вы будете использовать, тем лучше. Если неподалёку имеется чистый водоём, не связанный с системой центрального водоснабжения, целесообразно взять оттуда воду на пробу — возможно, в нём более мягкая, чем течёт у вас из крана. Если средства позволяют — поставьте фильтр-умягчитель и не жалейте на строительство этой воды.
    3. Не готовьте слишком жидкий раствор. Тщательно отмеряйте количество песка и цемента, чтобы потом не довелось добавлять воду в уже готовую смесь. Кладочный раствор должен быть свежим и крепким, чтоб не стекал с кельмы или мастерка.
    4. Различных модифицирующих добавок используйте поменьше. А вот использование жидкого мыла допустимо, но в небольших количествах. Дело в том, что жидкое мыло или моющее средство способствует пластичности раствора, замещая количество жидкости, превосходящее объём средства в два — три раза. Этим вы также минимизируете количество вводимой воды, улучшая эксплуатационные характеристик раствора.

    После того, как этап возведения стен из кирпича возведён и планируется перерыв, конструкции нужно правильно «законсервировать», особенно на зиму. Участки стен, выстроенных до текущей отметки, укрывают полиэтиленовой плёнкой. Если планируете закончить строительство дома за один сезон, включите в расчёт сооружение кровли, чтобы коробка зимовала под крышей. Так вы уменьшите риск появления высолов и разрушения кирпича в будущем.

    Меры по удалению уже появившихся высолов на облицовочном кирпиче

    Если вы затратили приличные деньги для того, чтобы обложить дом фасадным декоративным кирпичом, то высаливание нарушит основную задумку этого действия — эстетику внешнего вида и защиту от неблагоприятных условий окружающей среды, потому что со временем кирпич может начать слоиться, крошиться и разваливаться. К сожалению, появление высолов — это тревожное следствие каких-то просчётов, допущенных на этапе строительства. Однако из-за этого не будешь демонтировать облицовку. Остаётся поискать средства для удаления этого неприятного эффекта.

    На сегодняшний день индустрия строительной химии предлагает обеспокоенному хозяину целый арсенал готовых средств для удаления высолов. Эти вещества обычно фасуются в пластиковые канистры объёмом от 1 до 5 литров. Все они поставляются в концентрированном виде и должны быть предварительно разбавлены водой. Ищите на полках строительных супермаркетов канистры с надписью «антисоль», «средство для удаления высолов» и тому подобное. Обращайте внимание на состав. Он у всех подобных препаратов схож — в основном это разбавленная кислота и поверхностно-активные вещества. Чем больше процентное содержание действующих веществ, тем сильнее эффект можно будет получить от применения.

    После покупки смеси просто смешайте её с водой в пропорции, указанной на этикетке. Вода должна быть чистой. Если нет возможности использовать фильтрованную воду, её по крайней мере нужно отстоять. Наносят «антисоль» на поверхность кирпичной стены разными способами: валиком, кистью, макловицей. Если объёмы работ большие, то вы можете использовать садовый опрыскиватель: налейте раствор в бак, накачайте насосом в бак и разбрызгайте по поверхности. Для малых участков сгодится даже садовый пульверизатор. Ну а для тех, у кого есть мойка высокого давления, нанесение состава вообще будет лёгким делом.

    Важно! Средства против высолов содержат химически активные вещества. Работайте с ними в защитной одежде, перчатках и очках. Если в составе большой процент кислоты, пригодится и респиратор.

    Цены на защитный костюм

    После обработки нужно подождать несколько часов после исчезновения белых следов, а затем вымыть фасад из садового шланга либо той же мойки. Это делается для того, чтобы действующие вещества не остались в кирпиче и лекарство не стало ядом.

    Видео — Как убрать высолы?

    Если участок стены небольшой, можно попробовать удалить его вручную механическим способом — взять жёсткую щётку, можно с металлическими щетинками, и проливая водой, тереть вплоть до удаления высолов. Работа нелёгкая к тому же разрушает кирпич, поэтому советовать его можно на страх и риск домовладельца.

    Лучше всего действует комбинированная физико-химическая обработка. Кстати, провести её можно и самостоятельно, если вы не боитесь работы, а рядом нет строительного магазина, где можно купить фабричное средство. Народные методы придут на помощь, только придерживайтесь следующей инструкции:

    Таблица 1. Пошаговая инструкция народного средства для удаления высолов.

    Проверяем раствор, при необходимости, добавляем концентрации

    После того, как высолы удалены, встаёт вопрос, что делать, когда они появятся снова. Этот процесс можно замедлить и даже полностью остановить. Для этого используются такие препараты, как:

    Гидрофобизатор — создаёт на поверхности кирпичной кладки плёнку с водоотталкивающими свойствами. Вода не смачивает кирпичную поверхность, и высолы не появляются. Правда, её нужно обновлять с определённой периодичностью.

    Более детально этот процесс разобран в нашей статье — Гидрофобизация фасадов.

    Акриловая пропитка — это вещество создаёт на облицовочном кирпиче водонепроницаемую плёнку. Товар этот дорогой, но фактически гидроизолирует кладку на длительный срок.

    Заключение

    Хотя высолы на кирпиче и портят вид и сказываются на целостности кирпича, с ними можно и нужно успешно бороться. Соединяя заводские составы с народными средствами, можно добиться полного выведения высолов. Ну а на будущее будьте внимательны и контролируйте каждый процесс возведения и облицовывания кирпичных стен.

    Видео — Высолы: причины, устранение и защита

    Оцените статью
    Добавить комментарий