Сайдинг l брус: монтаж, пошаговая инструкция, характеристики

Сайдинг под брус: виды, характеристики, особенности монтажа

Довольно популярным вариантом отделки фасадов жилых домов и коммерческих объектов является сайдинг под брус. Он дает возможность добиться поразительного сходства с поверхностью, выполненной из натурального пиломатериала. Технология монтажа и последующий уход не представляют особой сложности, что позволяет использовать продукцию повсеместно.

Виды и цвета сайдинга с имитацией бруса

На данный момент выпускается нескольких основных видов продукции, отличающихся получаемым внешним покрытием.

Деревянный

Традиционным является материал из переработанной древесины. Панели производятся путем прессования древесных волокон и целлюлозы, что позволяет добиться натурального вида поверхности. Декоративные и защитные пропитки определяют цветовую гамму и могут подчеркивать имеющуюся текстуру. Но у продукции есть недостатки: предрасположенность к деформациям и необходимость повторной обработки.

Натуральное дерево требует периодической обработки защитными составами

На заметку! Современной альтернативой выступают изделия с древесно-полимерной структурой, которые также не лишены существенных минусов: высокая стоимость и недостаточно широкий декоративный диапазон.

Виниловый

Такой сайдинг производится из ПВХ и специальных добавок. Благодаря различной цветовой палитре и фактуре удается добиться потрясающей имитации натуральной поверхности дерева. Разные варианты позволяют проявить индивидуальность.

Виниловый сайдинг, имитирующий брус, является самым доступным по цене, при этом срок службы материала не менее 20 лет

Хотя пластик обладает массой положительных характеристик, его существенным недостатком является возможность выцветания, чему особенно подвержены недорогие варианты. Поэтому в качестве альтернативы может использоваться акриловая разновидность, имеющая насыщенные цвета и стойкость к ультрафиолету. Но этот материал очень дорого стоит и мало распространен.

Металлический

Среди всех вариантов именно металлосайдинг под брус является наиболее удачным решением и позволяет точно имитировать широкий диапазон древесных поверхностей:

  • Сосна. С глянцевым или матовым эффектом и хорошо выраженной текстурой.
  • Дуб. Мореный и текстурированный золотистый.
  • Кедр. С выраженной фактурой.
  • Орех. В разнообразных цветовых исполнениях.
  • Клен. Предпочтительно с глянцевым эффектом.
  • Вишня. С насыщенным цветом, может иметь несколько вариантов.

Металлосайдинг может декорироваться под любую популярную породу дерева

Своя линейка металлосайдинга под брус есть у каждого производителя, что необходимо учитывать при выборе материала, поскольку для обшивки дома все элементы (основные и доборные) должны быть одной фирмы.

Необходимо убедиться в качестве продукции, обязательно наличие всех сертификатов и подробных характеристик панелей.

Профили и размеры металлического сайдинга под брус

Для реализации дизайнерской задумки и создания презентабельного вида покрытия могут использоваться различные профили.

Металлическая имитация бруса считается одной из самых продаваемых видов отделки дома

Евробрус

Материал встречается в двух вариантах: однопереломные и двухпереломные панели. Современная технология производства позволяет добиться сходства с профилированным брусом, изготовленным из дерева.

Однопереломные панели требуют больше времени на монтаж

Евробрус подразделяется на два вида:

  1. Стандартный. Имеет широкий спектр цветов, выбираемых по специальной таблице.
  2. Улучшенный. С большой точностью повторяет естественную древесную текстуру различных пород.

  • ширина – 36 см (полезный размер – 34 см);
  • длина – до 4 метров (максимальная – 6 м);
  • толщина – до 1,1 мм, с изгибом профиля – 20 мм.

Двухпереломный сайдинг гораздо легче монтировать, так как он шире

Детали легко монтируются и не требуют особого ухода.

L-брус («Эльбрус»)

Материал для наружной отделки, являющийся разновидностью металлосайдинга. Отличается превосходной имитацией бруса небольшого размера – до 12 см. Считается подвидом Евробруса, хотя часто рассматривается как отдельный вариант. Это объясняется тем, что каждый производитель использует различное наименование для своей продукции. Размер идентичен предыдущему материалу, но с учетом двухпереломности ширина меньше – 24–28 см.

Минимальная ширина панели L-брус составляет 240 мм

Экобрус

Такая облицовка создает имитацию клееной широкой доски, чем и отличается от «Эльбруса». Панели имеют двурядное строение и хорошо подходят для отделки дома своими руками.

  • толщина – до 0,8 мм при изгибе профиля – до 22 мм;
  • длина стандартная – от 50 до 600 см;
  • ширина – 34,5 см (полезная – 32,6 см).

Параметры металлосайдинга «Экобрус»

У Экобруса и L-бруса разная ширина деталей, вторая разновидность больше похожа на вагонку.

На заметку! Самым бюджетным вариантом является корабельный брус, имеющий двухпереломное строение и скошенную структуру.

Установка материала

Инструкция по укладке всех разновидностей практически идентична, хотя может иметь некоторые нюансы, зависящие от конкретного производителя. Монтаж начинается с качественной подготовки основания, утепления и создания обрешетки.

Для монтажа всех моделей металлосайдинга используется одна и та же фурнитура

Инструкция по монтажу металлического сайдинга «Экобрус»

  1. Монтировать детали нужно сверху вниз, а не наоборот. Устанавливается стартовая планка и угловые элементы. Все тщательно выравнивается по уровню.
  2. Первая панель вставляется в паз угла и поднимается до полного соединения. Для фиксации используются саморезы, вкручиваемые с шагом 40 мм с обязательными зазорами 1 мм.
  3. Следующий элемент укладывается похожим образом и подбивается киянкой, что обеспечит нужную жесткость.
  4. Если деталь не подходит по размеру, то ее подрезают, а край обрабатывают защитным составом.

Следует знать! Для получения более привлекательного внешнего вида крепление сайдинга «Экобрус» рекомендуется начинать с задней части дома и двигаться к фронтону.

Особенности крепления сайдинга «L-брус»

Чтобы обшить жилое строение «Эльбрусом» снаружи, не требуются специальные навыки.

    Из-за особой геометрии замочного соединения детали устанавливаются сверху вниз. Фиксируется начальный профиль и углы (если они не накладные), внизу крепится финишный фрагмент.

Большинство моделей металлического сайдинга под брус монтируются сверху вниз

  • Планки укладываются согласно рекомендации производителя до надежного соединения с начальным элементом.
  • Под финишный профиль детали заводятся осторожно и только после замеров.
  • Некоторые отличия имеются в работе с цокольной конструкцией: для такого процесса применяется специальная Z-планка, монтируемая под отлив.

    Общая схема монтажа сайдинга «L-брус» на вертикальную обрешетку

    Что лучше: сайдинг или имитация бруса?

    Ввиду того что под имитацией бруса понимается обыкновенная деревянная доска, прошедшая разную подготовку, ее отличия от сайдинга довольно существенны:

    • Натуральную древесину принято относить к полностью безопасным материалам. Но железные или виниловые панели также не представляют угрозы для здоровья.
    • Стоимость сайдинга намного ниже. К тому же он не нуждается в сложной постоянной обработке.
    • Процедура монтажа натуральной продукции намного труднее и требует больше времени. Основные ее достоинства – низкая теплопроводность и возможность поддерживать определенные климатические условия.

    Имитация бруса в металле и натуральном дереве

    Естественно, при выборе лучшего варианта необходимо исходить из реальной ситуации и возможностей. Также учитывают сочетание материалов: если дом обшивается сайдингом из оцинкованной стали, то для крыши лучше использовать металлопрофиль.

    Сайдинг под брус: правдоподобная имитация натурального дерева

    Металлический и виниловый сайдинг под брус является тем отделочным материалом, посредством которого с успехом можно превратить каменный фасад в «деревянный». При этом фасаду дома из натурального дерева материал способен обеспечить надежную защиту фактически без потерь внешнего вида.

    Дом, обшитый сайдингом под брус, выглядит практически как настоящий сруб

    Для чего прятать природную красоту дома из бруса под полимерным или металлическим сайдингом? Чаще всего это делают с целью дополнительного утепления конструкции, если толщина бруса не может обеспечить необходимый микроклимат в зимний период. Кроме того, обшивка брусового дома сайдингом позволяет спрятать потерявшую вид в процессе продолжительной эксплуатации древесину.
    В нашей статье мы дадим характеристику сайдингу, выполненному под брус, рассмотрим виды и особенности монтажа данного материала.

    Читайте также статью о монтаже фиброцементных фасадных панелей.

    Характеристика сайдинга под брус

    Опишем, какими особенностями обладает этот сравнительно новый, но уже зарекомендовавший себя материал:

    • Чаще всего его изготавливают с применением металлической основы, на которую затем наносится полимерное покрытие. Покрытие, собственно, и определяет будущую фактуру и расцветку отделочного материала.
    • Поверх полимерного покрытия, как правило, дополнительно наносится бесцветная защитная пленка, служащая в качестве защитного слоя. Благодаря именно такой конструкции сайдинг является долговечным, и гарантия на него составляет обычно не менее 10 лет. При этом по факту период эксплуатации современного сайдинга составляет от 30 до 50 лет.
    • Область применения сайдинга под брус – это чаще всего фасадная и другая стеновая отделка. Также он может использоваться в качестве материала для обшивки кровельного карниза.
    • Помимо эксплуатационных характеристик, сайдинг с имитацией бруса хорош тем, что его конструкция и способ монтажа очень просты для понимания и реализации. Это позволяет без лишних усилий выполнить весь комплекс отделочных работ с его использованием своими руками.

    Виды сайдинга под брус

    В первую очередь, сайдинг может быть изготовлен из пластика (винила) и металла. В небольших количествах также выпускается сайдинг, выполненный из дерева. В конструкцию винилового материала, в отличие от вышеописанного металлического, входит полимерное основание.

    Совет! При выборе между пластиковым и металлическим сайдингом рекомендуем все же склониться ко второму варианту. Его цена будет несколько выше, но зато металлический сайдинг не деформируется от жары или неверного монтажа, не станет хрупким на морозе, а покрытие материала практически не подвержено выгоранию.

    Наибольшей популярностью среди всех имитируемых фактур пользуется сайдинг под обычный и оцилиндрованный брус, выполненный под мореный дуб и сосну. Хотя доступных фактур и оттенков древесины, под которые может быть выполнен сайдинг, современные производители подготовили для покупателя множество.

    Особенности сайдинга L-брус

    Сайдинг L-брус является разновидностью металлического сайдинга, имитирующей натуральный деревянный брус, и применяется для отделки фасадов домов. Здание, облицовочное данным материалом, превращается во внешне полноценный деревянный дом.
    Сайдинг такого типа можно монтировать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. При помощи него обеспечивается имитация бруса 120 мм. Монтаж облицовочного материала выполняется с помощью обыкновенных саморезов.
    Название сайдинга походит от одноименной горы, поскольку форма канавки материала по форме напоминает очертание горы «Эльбрус». При этом в отдельности буква «L» – это сокращенное «Light» (легкость), означающее легкость сайдинга и по массе, и по простоте монтажа.
    С помощью данного вида сайдинга фасад можно отделать под евробрус. Причем можно использовать одну из двух его разновидностей:

    • сайдинг эконом-класса, изготовленный из обыкновенной стали и покрытый декоративно-защитным покрытием из полиэстера;
    • сайдинг премиум-класса, выполненный с использованием высокопрочной оцинкованной корейской стали с уникальным покрытием PRINTECH, практически идеально имитирующим структуру натурального дерева.

    Длина панелей сайдинга L-брус доступна от 0,2 до 6м. Они покрыты защитной пленкой, которая снимается после транспортировки и монтажа панелей.
    Инструкция по монтажу сайдинга L-брус выглядит следующим образом:

    1. Из-за особенностей геометрии замка сайдинга монтаж отделочного материала производится сверху вниз. Схема правильного монтажа сайдинга L-брус
    2. Установку начинают с крепления финишной планки для данного сайдинга. Ее крепят заклепками или саморезами к направляющей, после чего вставляют в нее до упора первую панель сайдинга.
    3. В нижней части планку крепят в местах примыкания к направляющим через предусмотренные отверстия также посредством заклепок или саморезов.
    4. Далее монтаж ведется по тем же правилам, что и для обычного сайдинга. Фото и видео с подробным описанием технологии установки сайдинга вы сможете отыскать на нашем сайте в соответствующем разделе.

    Совет! Помимо финишной и стартовой планки, все остальные доборные материалы для установки сайдинга L-брус можно использовать те же, что и для разновидности материала «Корабельная доска».

    Что лучше: сайдинг или имитация бруса

    Чаще всего под имитацией бруса понимается строганная доска, внешне схожая с евровагонкой. Ее используют, если основное деревянное покрытие не подлежит реставрации или если фасад требует утепления.

    Имитация бруса из натурального дерева

    Если задаться вопросом о том, что лучше – имитация бруса или сайдинг (виниловый или на металлической основе), то здесь все зависит от поставленных застройщиком целей. Если в облицовке нуждается деревянный дом, и хозяева желают следовать концепции натуральности в отделке, лучше будет предпочесть имитацию бруса.
    При облицовке каменного дома и желании «превратить» его снаружи в деревянную конструкцию, больший смысл будет иметь обшивка качественным сайдингом. Качественный сайдинг при этом прослужит существенно дольше имитации бруса и не потребует периодического ухода.

    Заключение

    Рациональный подход к выбору материала, а также грамотный монтаж позволят вам получить надежный и красивый фасад вашего дома без дополнительных затрат. Будем надеяться, что наши советы и рекомендации помогут вам определиться с лучшим конкретно в вашем случае материалом, а также правильно осуществить отделку.

    Сайдинг металлический для наружной отделки: сайдинг под бревно, под брус, под дерево. Как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.

    Современная обшивка дома под брус

    Характерные свойства сайдинга под брус

    Облицовочный материал, с недавних пор ставший востребованным в строительстве, имеет немало достоинств:

    Сайдинг под бревно надеждно защитит деревянный фасад дома

    • Сайдинговые панели обычно производятся из металла с последующим нанесением на металлическую основу полимерного покрытия. Оно и отвечает за декор, придавая будущей фасадной облицовке определенный цветовой оттенок и фактурные особенности.
    • Верхний слой в виде прозрачной пленки, покрывающий полимерное покрытие сайдинга, – защитный. Такая технология производства отделочного материала позволяет существенно увеличить срок его службы. Гарантированно сайдинг под брус можно эксплуатировать в течение 10 лет, при этом облицовка не потеряет ни своих качеств, ни внешнего вида. Но, как показывает практика, фактически материал может прослужить 30-50 лет.
    • Основное предназначение сайдинга с имитацией бруса – отделка фасадов и стен, но им также можно обшить, к примеру, кровельный карниз.
    • Благодаря конструктивным особенностям монтаж панелей сайдинга можно произвести самостоятельно, не имея практических навыков в работах такого типа. Поэтому сайдинг под брус часто используют как бригады профессионалов-строителей, так и домовладельцы, предпочитающие все делать своими руками.

    Рекомендуем узнать о сайдинг-панелях для декоративной облицовки дома на нашем портале.

    Технические характеристики металлосайдинга

    Сайдинг металлический и доборные элементы изготавливают промышленным способом из стали оцинкованной. Готовое изделие представлено в виде панелей из холоднокатаного проката толщиной 0,48-0,61 мм, усиленных полимерным покрытием.

    Удобные монтажные размеры металлического сайдинга – длина 4-6 м, ширина 340-550 мм, не способность выцветания и не ржавления сайдинга позволяют повсеместно использовать его при наружной отделке.

    Структурно изделие многослойное:

    • базовое покрытие – 20 мк
    • характерный рисунок — 3 мк
    • покрытие PVDF толщиной 10 мк
    • грунтовочный слой толщиной 5 мк.

    Благодаря незначительному Коэфф. термического расширения и высоким огнеупорным качествам сайдинг является перспективным отделочным материалом. Кроме того, улучшенные эксплуатационные характеристики материала при обшивке металлическим сайдингом поддерживают профильная система и способы крепления.

    Любой выбранный металлосайдинг требует предварительного расчета, исходными данными которого являются замеры и схематический рисунок варианта отделки.

    Сайдинг с имитацией бруса: разновидности


    Различные виды сайдинга под брус

    Сайдинг под брус делят на несколько видов в зависимости от материала изготовления: металлический, виниловый (пластиковый сайдинг для фасада), деревянный. Последняя разновидность встречается у производителей реже всего. Отличительной особенностью конструкции винилового сайдинга является то, что основа его выполнена не из металла, а из полимерных материалов.

    Металлический сайдинг – более дорогой отделочный материал по сравнению с пластиковым. Тем не менее, лучше выбирать именно его, поскольку он менее подвержен деформациям при установке или под действием высоких температур, в морозы он не становится хрупким, как винил. К тому же покрытие металлического сайдинга хорошо противостоит прямым солнечным лучам, поэтому сохраняет яркость цвета продолжительное время.

    Если говорить о вариантах декора облицовочного материала, то здесь лидирующие позиции занимают фактуры под сосну или мореный дуб с имитацией оцилиндрованного или обычного бруса. Производители сайдинга предлагают и другие декоративные решения, поэтому потребитель вправе выбрать любой другой цвет полимерного покрытия и фактуру.

    Рекомендуем прочитать о классических сочетаниях цветов фасада и крыши и получить другие ответы на похожие вопросы.

    Сайдинг L-брус идеально повторяет фактуру дерева

    Одна из сравнительно недавно появившихся на рынке разновидностей сайдинга из металла, имитирующего деревянный брус, – это так называемый L-брус. Этот облицовочный фасадный материал идеально имитирует натуральное дерево, вследствие чего дом становится совершенно неотличимым от строений из 120-мм бруса.

    Монтаж сайдинга L-брус можно производить и по горизонтали, и в вертикальном направлении. Простота установки обеспечивается за счет использования самых простых саморезов.

    Сайдинг L-брус повторяет натуральный брус внешне, но и выпускается с такой же шириной

    Почему отделочный материал получил такое оригинальное название? Дело в том, что очертания одноименной вершины Эльбрус повторяются в форме канавки сайдинга. У буквы «L» в названии – свое значение. «Light» – легкий, а это полностью соответствует характеристикам сайдинга. Он действительно имеет небольшой вес, при этом монтаж облицовки фасада выполняется без затруднений.

    У сайдинга L-брус есть две разновидности: эконом-класса и премиум-класса, и обе можно применять для создания фасадной отделки под евробрус.

    Сайдинг L-брус очень легкий, но при этом сделан из прочной стали

    L-брус эконом

    производится из стали и имеет покрытие из полиэстера, выполняющее декоративные и защитные функции.

    В изготовлении сайдинга
    L-брус премиум-класса
    используется оцинкованная сталь, произведенная в Южной Корее и характеризующаяся высокими показателями прочности. Покрытие PRINTECH внешне невозможно отличить от натуральной древесины.

    Производители сайдинга предлагают панели длиной от 20 см до 6 м. Для удобства транспортировки и установки материал защищен специальной пленкой, которая легко удаляется после монтажа.

    Монтаж металлосайдинга собственноручно, пошагово

    Перед началом монтажных работ необходимо проверить закрытие замков в нижней части. Крепление после монтажа стартовой начинают в соответствии с направлением и положение гвоздевой планки.

    Панели металлосайдинга имеют вес до 5,8 кг. Для закрепления и усиления собранных фрагментов устанавливают металлическую обрешетку подобно обрешетке для ГКЛ.

    монтаж обрешетки и несущих профилей

    Шаг 1. Размечаем стену, фасад и фронтон под места крепления выравнивающих кронштейнов. Для горизонтального монтажа шаг крепления составляет 600-800 мм, для вертикального – 1000-1500 мм.

    Шаг 2. Устанавливаем в места разметки выравнивающие кронштейны на дюбель.

    Шаг 3. Межпрофильное пространство обрешетки рекомендуется заполнить плитным утеплителем.

    Шаг 4. На кронштейн нанизываем плиты утеплителя, начиная с нижнего ряда.

    Шаг 5. Закрепляем утеплитель тарельчатыми дюбелями по углам плиты утеплителя.

    Шаг 6. Натягиваем защитную пленку и закрепляем.

    Шаг 7. Отгибаем лапки кронштейнов на глубину 15-120 мм.

    Шаг 8. На отогнутые лапки выравнивающих кронштейнов устанавливаем П-образные профили 60х27мм или 60х15мм.

    Шаг 9. Закрепляем профили оцинкованными саморезами 4,2х16мм.

    монтаж стартовой планки и последующих панелей

    В качестве стартовой планки у металлосайдинга выступает несущая направляющая панель, на которую производят крепление посредством замка всех последующих планок.

    Шаг 10. В зависимости от типа профиля металлосайдинга устанавливаем стартовую планку с гвоздевой полосой и задаем направление установке последующих панелей.

    Шаг 11. Забиваем крепежные гвозди в отверстия гвоздевой планки, оставляя зазор между панелью и гвоздем 1,5 мм.

    Шаг 12. Последующие панели нанизываем на установленную, соединяя и закрепляя замком.

    Размещение первой панели тщательно корректируем по уровню. По мере монтажа следующих панелей рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность.

    Как осуществить монтаж металлосайдинга бревно, показано в видео.

    Особенности монтажа сайдинга L-брус

    Схема монтажа сайдинга L-брус

    1. Замочная система материала имеет особую геометрию, поэтому установку следует начинать с верхней части по направлению вниз.
    2. Первый шаг монтажа сайдинга – крепление стартовой планки к направляющей с помощью саморезов или заклепок. В эту планку до упора вставляют начальный элемент облицовки.
    3. Внизу конструкции закрепляется финишная планка. Ее совмещают с направляющими и прикручивают саморезами или заклепками через имеющиеся отверстия.
    4. Основной монтаж выполняется тем же способом, как и монтаж любого другого вида сайдинга. Предварительно рекомендуется изучить видео- и фотоматериалы с пошаговыми инструкциями.
    5. В облицовке цоколя фасада есть свои нюансы. Для монтажа этой части здания применяется Z-образная планка, которую крепят под профиль отделки при помощи тех же заклепок или саморезов. Поверх конструкции монтируют цокольный отлив.
      Видео-инструкция по монтажу сайдинга
    Установку сайдинга L-брус можно производить, используя доборные материалы, подходящие, например, для сайдинга «Корабельная доска». Исключение составляют лишь стартовая и финишная планки.

    Нужные для работы инструменты

    Инструменты необходимые для работы: молоток, отвес, маркер, угольник, строительный уровень, рулетка.

    С целью собственноручного выполнения работы по обшиванию постройки сайдингом вам будут нужны некоторые инструменты:

    1. Обычная рулетка, имеющая большую длину.
    2. Уровень строительный.
    3. Отвес.
    4. Угольник.
    5. Молоток.
    6. Маркер.
    7. Приспособление, с помощью которого можно выполнять резку. Если сайдинг пластиковый, тогда вам может хорошо подойти ножовка по металлу. Если сайдинг металлический, тогда лучше использовать ножницы по металлу.
    8. Кроме прочих приспособлений в процессе обшивки дома сайдингом вам будет нужна определенная защита. Чаще всего это перчатки и респиратор.

    При следовании всем инструкциям, при наборе определенных навыков и при наличии всех необходимых инструментов и материалов вы сможете достичь прекрасного результата, и ваш дом, обшитый металлическим сайдингом вами собственноручно, будет выглядеть великолепно.

    Выбор качественного материала

    Решив видоизменить фасад своего дома с помощью имитации под брус из пластика, предстоит выбрать из большого списка производителей именно того, чьи ценовые и эксплуатационные показатели готовой продукции соответствуют требуемым запросам. Для этого стоит учесть некоторые особенности изделий:

    • Проверьте панели на предмет равномерного окрашивания. Качественные марки должны иметь равномерный окрас как с внутренней, так и с наружной стороны. На моделях, относящихся к эконом-классу внутренняя часть, может иметь более светлый оттенок. Лицевая часть должна быть покрашена равномерно, без просветов.
    • Вне зависимости от марки производства, имитация бруса из ПВХ должна иметь определённую толщину, указанную в строительных нормативах. Размер должен находиться в интервале от 1,0 до 1,3 мм.
    • На всей поверхности, вне зависимости останутся они видимыми после монтажа или нет, не должно быть следов механических повреждений. В случае обнаружения таких недостатков, рекомендуется отказаться от покупки такой продукции. Частый брак дешевых отделочных материалов это технологические сквозные просветы, образуемые при производстве панели.
    • Финишный декоративный слой имитации не должен иметь следов отслаивания, шелушения. Поверхность с равномерным матовым оттенком меньше нагревается на солнце, тем самым деформация будет происходить в щадящем режиме.

    Сайдинг металлический «под брус»

    Металлический сайдинг представляет собой панели из оцинкованного стального профиля, покрытые слоем полимера, имитирующего по внешнему виду дерево, камень либо иную текстуру. Данный тип сайдинга активно используется при отделке фасадов различных зданий. Между собой панельные элементы скрепляются благодаря наличию «замков» и крепежной перфорированной кромки.

    Фасад, отделанный металлосайдингом «под брус»

    Разновидности панелей и комплектующих планок сайдинга

    Основные панели сайдинга бывают следующих типов:

    Стеновой металлический сайдинг

    Прямой металлический сайдинг

    Металосайдинг “под брус”

    К вспомогательным комплектующим планкам для сайдинга относят:

    Угловая планка (наружный угол)

    Угловая планка (внутренний угол)

    Особенности конструкции отделочного материала

    Фактически форма металлического сайдинга и является основным его конструкционным отличием. Профиль, позволяющий имитировать стену бревенчатого дома изготавливается практически так же, как и остальные его разновидности.

    Структура металлического сайдинга

    • В качестве основы сайдинга служит стальная штампованная полоса, которой с помощью пресса придают округлую форму. Толщина металла обычно составляет порядка 0.4-0.7 миллиметров.
    • Поверх основы наносят защитный слой из цинка, который дополнительно обрабатывается грунтовкой и пассивируется. Это позволяет обеспечить более надежное сцепление слоев и дополнительную защиту от коррозии.
    • Оцинкованную и обработанную поверхность покрывают полимерным декоративным слоем, который также обеспечивает дополнительную защиту металла. Чаще всего в производстве сайдинга применяют полиэстр, полиуретан, пурал и пластизол.
    • Иногда, чаще всего на дорогих качественных моделях сайдингового профиля, вы можете встретить дополнительно еще один защитный слой прозрачного лака.

    Преимущества сайдинга «под брус»

    Металлический профиль, внешне имитирующий деревянную отделку – это неплохая альтернатива как деревянным, так и пластиковым отделочным материалам. В сравнении с вагонкой, блок-хаусом, пластиковым сайдингом и ПВХ панелями стальной сайдинг может похвастаться внушительным списком преимуществ:

    • Устойчив к резким изменениям температурного режима, обладает значительной сопротивляемостью тепловой деформации. Это положительно сказывается на надежности конструкции фасада и его долговечности.
    • Благодаря металлической основе сайдинг «под брус» способен эффективно прослужить до полувека, сохранив при этом свои функциональные характеристики и привлекательный внешний вид.
    • Огнеупорность. Металл надежен и пожаробезопасен. Профилированный сайдинг по данному параметру превосходит деревянные и пластиковые материалы в несколько раз.
    • Устойчивость к коррозии. Многослойное покрытие защитными материалами надежно защищают металл от ржавчины и разрушения.
    • Сайдинг «под брус» благодаря своей скругленной форме не задерживает на своей поверхности влагу. Это положительно сказывается на сохранности и долговечности материала.
    • Легкость и простота конструкции панелей позволяет выполнять монтажные работы без особых усилий самостоятельно.
    • Цена металлического сайдинга существенно ниже деревянных отделочных материалов, а срок службы – больше. В плане стоимости с данным типом отделки может посоревноваться только пластиковая обшивка из ПВХ.

    Цены на металлический блок-хаус

    Монтаж металлического сайдинга «под брус»

    Процесс монтажа сайдинга «под брус» по сути своей довольно прост, однако имеет свои нюансы и особенности, которые мы рассмотрим далее. Для работы нам понадобятся дополнительные крепежные элементы, некоторые из них вы можете увидеть на фото ниже. Производить монтаж можно как на деревянном, так и металлическом каркасе. Специфика работ в обоих случаях будет различаться, поэтому оба варианта мы разберем подробно и по отдельности.

    Ни в коем случае не проводите монтаж металлосайдинга непосредственно на стене! Это в значительной степени поспособствует ухудшению вентиляции и развитию грибковых образований.

    Основные и доборные элементы сайдинга

    Инструменты, необходимые для монтажа

    Для выполнения отделки фасада сайдингом «под брус» нам понадобятся следующие инструменты:

    • Молоток
    • Ножовка по металлу (с мелкими зубцами)
    • Мел
    • Строительная рулетка
    • Водяной либо лазерный уровень
    • Защитные очки (опционально)

    Цены на лазерный уровень

    Кроме того, желательно иметь под рукой электропилу, поскольку это в значительной степени ускорит процесс порезки и подгонки сайдинговых панелей.

    Из специального инструмента нам может пригодиться также:

    Подготовка стен к монтажу обрешетки

    Перед началом непосредственно монтажных работ нам необходимо предварительно подготовить стены дома. Этот процесс выполняется по следующему алгоритму:

    • Совершаем демонтаж всех элементов, выдающихся над поверхностью стены: дверных и оконных наличников и.т.п.
    • Выполняем очистку стен от грязи, убираем поврежденные и отслоившиеся части внешней отделки.
    • Во избежание образования плесени под поверхностью сайдинга обрабатываем стены антисептиком.
    • Делаем предварительную разметку стен для будущей обрешетки. Шаг обрешетки для металлического сайдинга должен варьироваться в пределах 30-40 сантиметров. Используйте нити, уровень и отвесы для того, чтобы выполнить разметку точно.

    Примечание. В случае, если дом расположен на местности со сложными погодными условиями, предполагающими постоянное воздействие сильных ветров, рекомендуется сократить шаг обрешетки до 20 сантиметров.

    Создание деревянной обрешетки

    Процесс создания каркаса из дерева является наиболее простым и поэтому выполняя самостоятельный монтаж фасадной отделки лучше использовать именно его. Для обрешетки нам подойдет любой древесный материал с влажностью не более 15%. Сырые бруски лучше не использовать, поскольку при их высыхании возможна деформация каркаса с последующим повреждением сайдингового профиля. Перед началом работ в обязательном порядке обработайте дерево тем же антисептиком, который использовался на этапе подготовки стен.

    Деревянная обрешетка здания

    • Обрезаем брусья согласно габаритам стены. Поскольку для установки сайдинга нужна ровная поверхность использовать стыковку брусьев нежелательно.
    • Согласно выполненной разметке монтируем дюбелями на стену кронштейны. На кронштейнах выравниваем по уровню брусья и закрепляем саморезами.
    • В ситуации, когда утепление фасада в дальнейшем не планируется, можно обойтись без установки кронштейнов. Вместо них для выравнивания брусьев по плоскости нам послужат монтажные клинья из дерева.

    Цены на различные виды брусков

    Создание каркаса из металлопрофиля

    В процессе крепежа металлической обрешетки для последующего монтажа сайдинга «под брус» мы применим П-образный профиль с загнутой кромкой длиной три метра и сечением 27 на 60 миллиметров. Фиксация его на стену производится с помощью специальных кронштейнов – перфорированных подвесов, изготовленных из нержавеющей стали.

    Кронштейн для монтажа обрешетки

    Внимание! Применять металлопрофиль иных сечений (5х5 или 4х4 см) без загнутой кромки нельзя, поскольку он не обладает необходимой для монтажа панелей сайдинга прочностью.

    • Согласно разметке сверлим в стене отверстия под дюбеля и закрепляем кронштейны.
    • Приступаем к установке профиля. Этот процесс необходимо начинать одновременно с обоих торцов стены. Таким образом мы получим точки-ориентиры, на которые будем в дальнейшем опираться при выравнивании плоскости всего каркаса.

    Монтаж обрешетки на кронштейны

    Примечание. В промежуток от стены до подвеса желательно поместить прокладку из паронита либо эквивалентного по свойствам изоляционного материала. Данный шаг позволит предотвратить появление «мостика холода» и будет способствовать лучшей теплоизоляции.

    • Выставив по уровню и закрепив два крайних профиля саморезами натягиваем между ними нить, по которой будем производить дальнейший монтаж.
    • Устанавливая профили дополнительно закрепляем их между собой перемычками из обрезков. Это увеличит жесткость конструкции.
    • По завершении работ проверяем качество полученной плоскости, воспользовавшись для этого уровнем лазерного или водяного типа.

    Закрепление сайдинговых панелей

    Монтаж металлического сайдинга «под брус» как на металлический, так и на деревянный каркасы будет выполняться в четыре этапа:

    1. Закрепление начальной(стартовой) планки
    2. Установка угловых планок и Н-соединителей
    3. Крепеж панелей металлосайдинга
    4. Фиксация последнего ряда панелей и установка финишной планки

    Важно! Проводя монтажные работы с сайдинговыми панелями проверяйте качество установки по уровню через каждые два-три ряда.

    Установка разметочной нити

    Фиксация стартовой планки

    Правильное расположение планки

    Закрепление вертикальной планки

    Подгонка угловой планки в нижней части

    Отделка тупых и острых углов

    Правильная установка H-профиля

    Монтаж сайдинговых панелей

    Монтаж основных сайдинговых панелей

    Установка финишной планки

    Цены на популярные модели шуруповертов

    Более наглядно с процессом отделки фасада с помощью металлического сайдинга «под брус» вы сможете ознакомиться, просмотрев представленные ниже видео.

    Обшивка деревянного дома металлосайдингом «под бревно»

    Монтаж металлосайдинга своими руками

    Металлический сайдинг. Выбор и особенности монтажа

    Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

    Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

    Выбор материалов

    Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

    • пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
    • металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
    • деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
    • фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

    Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

    Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

    • без расслоений;
    • без деформаций;
    • без синюшных пятен или следов гнили.

    Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

    Подготовка основания

    Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

    После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

    Монтаж каркаса

    Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

    Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

    Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

    Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
    Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

    При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

    Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

    Закрепление стартового J-профиля

    Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

    1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
    2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
    3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
    4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
    5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
    6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
    7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

    Монтаж стартового профиля

    Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

    Угловые профили

    Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

    1. Разметка расположения краев софитов.
    2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
    3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

    Монтаж углового профиля

    При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

    Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

    Варианты решений внутренних углов

    Обрамления проемов

    Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

    Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

    Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

    1. Выполнение гидроизоляции проемов.
    2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
    3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
    4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

    Установка профилей вокруг окон

    Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

    Установка первой панели

    Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

    Правильный крепеж ламелей

    Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

    Установка остальных панелей

    Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

    • наращивание внахлест;
    • наращивание с применением Н-профиля.

    При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

    Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

    Завершение отделки

    Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

    1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
    2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
    3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

    Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Уличный фонарь своими руками: несложные модели для «очумелых» конечностей

    Дачный участок или загородное владение — большая территория, которую хочется максимально обустроить. Если говорить об оформлении, то тут главенствующая роль принадлежит осветительным приборам. Так как домашние светильники в этом случае не помощники, то многое мастеровитые хозяева делают уличный фонарь своими руками. Идею эту нельзя считать настоящей авантюрой, потому что изготовление такой конструкции доступно каждому. Главное — желание, терпение и свободное время, которое не жалко потратить на самодельный источник света. Наградой мастеру станет оригинальная, уникальная конструкция, кардинально преобразившаяся территория и элементарное удобство.

    Ассортимент для выбора модели

    Уличный фонарь имеет свои обязанности, он:

    • играет роль декоративного элемента, одновременно не лишая участок гармоничного вида;
    • обеспечивает достаточное освещение, чтобы хозяевам было комфортно на территории даже в темное время суток.

    Если классическая уличная конструкция почти всегда имеет ножку, на ней располагается прибор, то выбрать модель для самодельного светильника, который будет служить украшением участка, можно из нескольких видов фонарей.

    1. Грунтовые светильники-тумбы. Эти приборы, установленные прямо на земле, нередко располагают по периметру пешеходных дорожек. Другие подходящие места — красивые клумбы, качели, беседки или другие зоны отдыха. Такие грунтовые конструкции обычно делают либо округлыми, либо квадратными.
    2. Настенные фонари. Такие светильники — оптимальное решение для освещения входа в дом, веранды, у ворот. Настенные осветительные приборы бывают разнообразных форм, однако наиболее популярны модели, выполненные в стиле ретро. На роль материалов для них часто выбирают совершенно неожиданное «сырье».
    3. Подвесные конструкции. Это самые нетребовательные приборы, которые можно крепить к крышам, на верандах или прямо к веткам деревьев. Самый популярный, простой вариант — длинная цепь, на которой закреплен плафон.
    4. Торшеры. Их крепят к земле, а вид чаще ничем не отличается от домашнего устройства. Это стойка, которая заканчивается круглым светильником. Есть и более оригинальные модели, когда формы, размеры и количество плафонов далеки от привычного классического торшера.

    Возможные источники света

    В этом случае недостатка в претендентах тоже не наблюдается. Для организации освещения на улице используют:

    1. Обычные лампы накаливания. Самые бюджетные приборы, однако весьма непрактичный вариант, так как они дают слишком яркий свет, а экономия на электричестве при таком освещении останется лишь несбыточной мечтой.
    2. Галогеновые лампы. Это, наоборот, более экономичный вид, славящийся своей долговечностью. Но и здесь не обошлось без недостатков: светильники боятся перепадов температур, грязи, скапливающейся на колбах, к тому же очень сильно греются.
    3. Светодиодные приборы — чемпионы, если речь идет об экономии электроэнергии. Небольшой минус их — цена, которую все же оправдывает долгий срок службы ламп. К плюсам также относят завидную прочность корпуса.
    4. Солнечные батареи. Достоинство этого источника света — возможность поместить его в самые «дебри» участка, куда провести электросеть невозможно. Аккумулятор солнечной энергии может работать примерно 12 часов, но для установки такого светильника нужен участок, где солнце светит постоянно.

    Материалы, подходящие для улицы

    Выбор зависит от хозяев, так как материалы для уличных фонарей можно использовать разные, главное, чтобы они не боялись воды. К этой категории относится популярный пластик, однако у него есть один большой недостаток — хрупкость. По этой причине он не лучшее решение, так как рано или поздно такой фонарь обязательно сломается.

    Металл — материал-идеал

    Оптимальный вариант — изготовление уличного светильника из металла. И здесь есть три достойных кандидата: бронза, латунь, медь. Однако первый сплав будет постоянно темнеть, поэтому хозяевам придется жертвовать временем на чистку фонаря. Медь со временем окислится, такой светильник приобретет некрасивый зеленоватый оттенок.

    Учитывая важные недостатки двух соперников, приходится признать, что победителем будет один — латунь — материал привлекательный и прочный. Есть еще одна соискательница – сталь, идеальная для уличного освещения, однако при выборе этого сплава останется только мечтать о красоте изделия, ведь стальные изделия не слишком похожи на декоративные элементы.

    Подручные материалы-кандидаты

    Не всегда есть возможность (и страстное желание) сделать вещь, рассчитанную на века. Например, на дачных участках логичнее соорудить конструкцию из материала простого, не требующего серьезной обработки. Поэтому хозяева, у которых «в закромах» полным-полно всякого добра, которое жалко выкидывать, делают уличные фонари из любого сырья. Для этого годятся:

    • банки: жестяные или стеклянные;
    • глина;
    • дерево (например, прутья, щепа);
    • картонные коробки (требующие хорошей защиты о влаги);
    • пластиковые емкости;
    • старая посуда;
    • стройматериалы;
    • трубы ПВХ.

    Такие уличные фонари имеют большое достоинство: они практически всегда привлекают внимание, так как получаются необычными, оригинальными. Другой плюс — простота их изготовления, ведь для их создания не требуется сварочный аппарат и большое количество времени. Да, минус есть — это недолговечность, однако на смену старому изделию легко и быстро можно соорудить новое, но уже имеющее абсолютно другой — «свежий» — вид.

    «Светоч» из стройматериала

    В этом случае у мастера должно быть под рукой небольшое количество цемента, а также штукатурка. Для изготовления уличного фонаря потребуются две пластиковые бутылки: одна (на 2 литра) должна быть широкой, вторая — обычная, рассчитанная на 0,5 л. Обе емкости обязаны иметь крышки. Если бутылки есть, то полдела почти сделано, осталось чуть-чуть:

    • у большой банки отрезают нижнюю часть, отступив от низа примерно на 1/3, на горлышко навинчивают крышку;
    • в большой полуфабрикат вставляют маленькую бутылку, тоже закрытую крышкой, горлышко последней должно упираться в горловину большой;
    • бока обеих емкостей соединяют (фиксируют) двумя-четырьмя гвоздями, которые должны обеспечить неподвижность «обрешетки»;
    • готовят раствор, затем его заливают в полученное пространство, ждут его окончательного застывания;
    • убирают обрешетку, а в плафон вставляют лампочку.

    Такой фонарь можно оставить в «первозданном» виде, а можно украсить по своему желанию. Главные достоинства изделия — бесплатность, уникальность и необычный подход к традиционному строительному материалу.

    Уличный «бутылочный» фонарь

    Для плафона можно взять любую стеклянную бутылку либо банку оригинальной формы и необычного цвета, а сама работа не предвещает особых трудностей. Для нее нужно приготовить:

    • банку (бутылку);
    • декоративные элементы (бусинки, стеклышки и т. п.);
    • изоленту;
    • индикатор-отвертку;
    • нож;
    • патрон, провода, лампочку;
    • плоскогубцы;
    • цветную тонкую проволоку.

    Сама операция происходит так:

    1. Сначала занимаются сборкой электрической части: патрон подключают к проводам, затем вкручивают лампочку.
    2. В емкость, предназначенную для плафона фонаря, помещают декор — любые небольшие предметы, которые могут отражать свет.
    3. Тонкую проволоку накручивают на палец, получая спираль. Этот элемент также помещают в емкость.
    4. Патрон с лампой опускают в импровизированный плафон, фиксируют его силиконом.

    Если прозрачность банки кажется неподходящей, то ее изнутри раскрашивают люминесцентными красками: наносят рисунок либо покрывают сплошь. Такой материал, обеспечивающий оригинальное свечение, совершенно безопасен — нетоксичен.

    Светильник из жестяных банок

    Для изготовления этого предмета подойдут даже маленькие жестянки от напитков, однако большие емкости-фонари будут выглядеть более оригинально и внушительно. В этом случае из инструментов понадобится молоток, а также гвозди различных размеров. В роли рабочего стола выступит скругленный брус, который для фиксации лучше зажать в тисках. Способ получения эксклюзива прост:

    • сначала на банке рисуют понравившийся узор, он может быть любой степени сложности;
    • затем по линиям делают отверстия разного (или одного) диаметра, орудуя молотком и гвоздями;
    • в банку вставляют патрон с лампочкой, изделие вешают или ставят на предназначенное место.

    Степень необычности конкретного фонаря зависит лишь от «разгула» фантазии его автора. Готовое изделие можно покрасить, либо разрисовать узорами. Такая техника и выдумка позволяют довольно легко создавать настоящие произведения искусства.

    Деревянный фонарь-шар

    Этот вариант тоже отличается простотой и отсутствием каких-то сложных манипуляций. Для создания шара потребуется собрать «вязанку» небольших прутиков и веток, найти или купить воздушный шарик (надувной мяч), и клей (ПВА, столярный). Сам процесс прост и понятен:

    • деревянные заготовки ломают так, чтобы получились палочки небольшой длины;
    • надув шар, на него в произвольном порядке наклеивают веточки и прутики;
    • количество их мастер определяет самостоятельно, однако необходимо оставить место для помещения патрона с лампочкой;
    • готовый полуфабрикат убирают на сутки (или более) для высыхания;
    • шар прокалывают либо сдувают, а в плафон помещают патрон с лампочкой.

    Такой уличный фонарь можно подвесить на цепочке, или установить на стойку, изготовленную из металла.

    Есть много способов получить желаемое, так как уличный фонарь своими руками можно сделать из всех материалов, кроме бумаги. Поэтому недостатка в идеях нет, а один из потенциальных вариантов показан в этом видеоролике:

    Как сделать оргинальный уличный фонарь своими руками?

    Сделать для дачи уличный фонарь своими руками по силам любому землевладельцу. Для этого не нужно обладать специальными знаниями и закупать дорогостоящее оборудование. Самодельный уличный фонарь можно изготовить из любого материала, который есть под руками. Хорошо продуманное освещение превратит обычный садовый участок в сказочный лес или в фантастический пейзаж. Сделав светильник для дачи своими руками, можно с его помощью выполнить ряд задач и в плане практичного благоустройства территории. Рассмотрим, какие бывают светильники для дачи, из чего их изготавливают, как устанавливают и используют в различных целях.

    Разновидности дачных светильников

    Уличные фонари подразделяются на несколько категорий, исходя из особенностей их устройства, места установки и выполняемых задач.

    Садовый светильник своими руками делается из таких материалов:

    • металл;
    • стекло;
    • пластик;
    • дерево;
    • керамика.

    При выборе материала следует учитывать, что прочность уличного фонаря должна быть достаточной для того, чтобы выдержать сильные порывы ветра, перепады температуры, осадки и воздействие солнечной радиации.

    Кроме этого, делая уличный светильник своими руками, нужно помнить, что он должен органично вписываться в пейзаж и в светлое время суток, не нарушая созданной гармонии. Чтобы этого достичь, необходимо проводить электрификацию территории на основе продуманного проекта и строго по схеме подключения проводов.

    Сделанные своими руками фонари используются для освещения таких зон:

    • фасада дома;
    • въездных ворот и калитки;
    • внешнего ограждения;
    • гаражей, складов и сараев (охранная функция);
    • нескольких объектов и деревьев (декоративная и праздничная иллюминация);
    • зон отдыха (романтическая подсветка);
    • садовых дорожек, улиц и тропинок.

    Изготавливая фонари самостоятельно, нужно предусматривать различные способы крепления и использовать все возможные места для их размещения. Как правило, на любом участке для этого есть масса возможностей.

    Сделав садовый фонарь, его можно установить следующим образом:

    • на столб из металла, дерева или композитного материала;
    • на стену дома, гаража или сарая;
    • в виде торшера рядом с беседкой, навесом и лавкой;
    • под садовой фигурой;
    • на арках;
    • подвесить к натянутому тросу.

    При изготовлении дачных фонариков можно дать волю фантазии. Они делаются в классическом и современном стиле. Отлично украсит зону патио или крытый мангал старинный фонарь из цветного металла или из дерева. Для этого можно использовать старый медный чайник или самовар. Что потребуется для того, чтобы изготовить светильник для сада своими руками?

    Инструменты и материалы

    Чтобы освещение выполняло свою роль в полном объеме, нужен хороший план. Перед тем как сделать уличный фонарь своими руками, необходимо пройти по участку и наметить места установки осветительных приборов. После этого сделать чертеж с подробным указанием мест прокладки проводов, монтажных коробок, розеток и выключателей. Проект будет основой для расчета и последующих закупок.

    Для того чтобы сделать садовый фонарик, необходимо иметь такие инструменты и материалы:

    • рулетка;
    • лопата;
    • уровень;
    • болгарка;
    • молоток;
    • отвертка;
    • монтажный нож;
    • паяльник;
    • изоляционная лента;
    • крепеж (саморезы, скобы, гвозди, муфты).

    Независимо от того, какой вид светильников выбран для обустройства сада, к ним нужно подсоединить источник электроэнергии. Это может быть промышленная сеть 220 В или аккумулятор.

    Провода можно протягивать по воздуху или прокладывать в земле. Когда принято решение в пользу воздушного варианта, потребуется прочный трос, натянутый между столбами, зданиями и деревьями. К нему крепятся кабели, туго натягивать их запрещается, соединение должно быть плавающим с небольшим припуском.

    Для прокладки проводки в земле необходимо использовать пластиковые трубы. Лучше всего выбрать изделия из армированного полипропилена. Такие трубы надежно защитят кабель от влаги и механических воздействий. Трубопровод собирается с помощью специального паяльника.

    Люстра на аккумуляторах подвешивается в местах, к которым невозможно или невыгодно подводить промышленную сеть. Питание обеспечивается многоразовыми аккумуляторами, одноразовыми или солнечными батареями.

    Изготовление фонарей из стекла

    Трудно представить дачу без семейных и дружеских застолий. После таких мероприятий остается множество стеклянной тары различного размера, формы и цвета. Не стоит спешить выбрасывать эти емкости, их можно использовать для изготовления оригинальных и красивых садовых фонарей.

    Есть такие варианты изготовления светильников из стекла:

    1. Одиночные фонари. Для работы берутся бутылки из темного стекла. До половины они заполняются цветными камушками и витками проволоки. В горловину вставляется небольшая лампочка в патроне. Все щели и контакты заливаются герметиком. Сразу после его застывания фонарик можно использовать по назначению.
    2. Люстры. Готовятся несколько одинаковых бутылок, их горловины затыкаются пробками из любого водонепроницаемого материала. После этого из пластиковой или металлической пластины выпиливается круг или квадрат. В основании высверливаются отверстия для горловин и электрического провода. Бутылки вставляются в отверстия, подключается светодиодная лампа, крепится цепь или трос для подвешивания созданной люстры.
    3. Объемные светильники. Для их изготовления потребуются трехлитровые банки. Поскольку они абсолютно прозрачны, то необходимо их декорировать. Делается это с помощью витражных красок, клеящихся пленок или полос медной фольги. Патрон с лампой закрепляется непосредственно на пластмассовой или железной крышке. После этого она надевается на горловину или закатывается специальным ключом.

    Хороший визуальный эффект дает совмещение или чередование стеклянных сосудов в одном изделии или вдоль тропинки.

    Светильники из металла

    В любом дачном хозяйстве всегда имеется множество жестяных банок или старой кухонной посуды. Проявив творческий подход, из этих предметов совершенно бесплатно можно сделать яркий и оригинальный светильник. Фонарь из металла – это прочный предмет, устойчивый к механическим воздействиям, влаге и ультрафиолету.

    Варианты изготовления могут быть такими:

    1. Из банок из-под пива или консервов. Их необходимо обернуть копировальной и обычной бумагой. На заготовку наносится рисунок любого содержания – звезды, насекомые, животные. После этого по контуру рисунка проделываются отверстия дрелью со сверлом или молотком с гвоздем. Банка покрывается краской, в нее вставляется источник света – и плафон готов.
    2. Из старой посуды. Лучше всего для этого подходят сито, дуршлаг и терки. Наличие в них отверстий значительно облегчает работу. От дуршлага отрезаются ручки, оставшееся полушарие закрепляется на жесткой основе. Ржавчина маскируется акриловой краской, устойчивой к погодным условиям. Декорируются такие плафоны чайными, кофейными кружками и пиалами, наклеенными на силикон.

    Даже старую кастрюлю или можно превратить в светильник, перфорировав ее сверлом небольшого диаметра. Украшается изделие серебрянкой или бронзовой краской.

    Плафоны из дерева и бечевы

    В любое время года, особенно осенью, на даче можно найти множество веток различной конфигурации. Поиск веревки или шнура тоже не составит большой проблемы.

    Делается плафон из подручных материалов в такой последовательности:

    1. Надувается резиновый шарик, оставшийся после одного из праздников. Затем его поверхность смазывается вазелином или растительным маслом.
    2. Проводится подготовка облицовочного материала. Ветки и шнур обрабатываются антисептиком, пропитываются грунтовкой от сырости и ультрафиолета.
    3. В кастрюле или миске разводится эпоксидный клей. В него погружается шнур. Его желательно немного помять, чтобы он полностью пропитался эпоксидной смолой.
    4. На шарик наматывается смоченный в клею шнур, поверх него сразу прикладываются веточки. Через сутки шарик сдувается и извлекается из созданного жесткого каркаса.

    Созданный плафон можно использовать в исходном виде, красить, лакировать и покрывать блестками. При необходимости его можно распилить на 2 полушария.

    Читайте также:  Расход газа на отопление дома 100 м2: магистральное и сжиженное топливо, норма потребления природного метана
    Оцените статью
    Добавить комментарий