Оптимальный фундамент для каркасного дома

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Каркасные дома уже давно завоевали свою популярность в Германии, Канаде, Франции и Великобритании. Они быстро строятся, хорошо удерживают тепло и имеют демократичную стоимость. Возведение фундамента очень важный момент строительства. Фундамент каркасного дома может быть установлен несколькими способами. Каждый вид фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Особенности каркасных технологий

Фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками. Такое строительство не требует дополнительных усилий и специальной техники. Каркасный дом имеет небольшой вес и нагрузка на его фундамент незначительна. Сравнивая с кирпичным домом, дом из каркаса доступный по стоимости и не уступает в прочности.

Для того чтобы получить качественную и надежную постройку, следует уделить повышенное внимание проекту дома. Лучше заказать его у специалистов, которые, опираясь на свой опыт, учтут все важные моменты.

Как определиться с выбором типа фундамента?

Строить фундамент под дом каркасный и выбирать вид постройки – ответственный шаг, так как от прочности основания дома зависит долговечность всей конструкции. На выбор основания влияют такие факторы:

  • общий вес будущей конструкции;
  • уровень подземных вод и характеристики грунта;
  • наличие в проекте подвального помещения.

Качественный выбор основания учитывает геологию участка. Определите плотность грунта, его пластичность и уровень подземных вод. Для лучшей точности, закажите геодезическое исследование строительной территории.

Какой фундамент лучше под каркасный дом и почему?

Фундамент конкретного каркасного дома учитывает факторы его окружающей среды (региона, типа грунта, уровня подземных вод):

  • Ленточный фундамент считается дорогим и подходит для грунта с высокой степенью пучинистости, склонного к движению и просадкам.
  • Плитный фундамент применяют для заболоченной земли и торфяников. Такой фундамент называется «плавающим» из-за его способности перемещаться вместе с верхним слоем влажных грунтов. Это тоже дорогостоящий тип фундамента.

Плитный фундамент для каркасного дома

  • Свайный фундамент может выдержать давление многоэтажного дома на проблемном грунте, но исключает наличие подвального помещения. Его можно возводить на слабом и слишком плотном грунте, при высоком уровне грунтовых вод.
  • Столбчатый фундамент, если выбирать по уровню эффективности и материальной доступности, учитывает эти два фактора. Он подходит под каркасный дом с пучинистым грунтом, для мест с высоким уровнем подземных вод, песчаной и глинистой почвы. Столбчатый фундамент является простым и бюджетным, он не требует специальной техники и может проводиться самостоятельно.

Ленточный

Распространенным видом является ленточный фундамент под каркасный дом. Технология такого возведения проста, она не нуждается в дополнительной технике. В зависимости от степени заглубления используют:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина не превышает 70 см и располагается над зоной промерзания грунта. Основание делается мелкозаглубленным для возведения одноэтажных зданий на грунте подверженному морозному пучению.
  • Заглубленный ленточный фундамент. Используется, если в доме будет подвал, его глубина залегания доходит до 1,2 метра.

Строительство ленточного фундамента бывает монолитным, когда заливают опалубку, а также сборным, когда покупают готовые штучные бетонные блоки. Монолитное бетонное основание более надежное, его конструкция не имеет опасных швов. Такое основание не требует специальной техники для установки, однако устанавливается дольше в сравнении со сборным фундаментом.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Установка ленточного основания дома включает такие основные этапы:

  • Подготовительные работы. Расчистка строительной площадки, покупка строительных материалов, разметка.
  • Работы с траншеей. Выкапывание траншеи и укладывание речного песка и слоя гидроизоляции.
  • Установка опалубки. Прочную опалубку хорошо фиксируют распорками.
  • Армирование. Если сэкономить на армировании, фундамент окажется недостаточно прочным. Прутья периодического профиля помещают внутрь опалубки сверху и снизу.
  • Заливка бетоном. Качественный бетон трамбуют после заливания, чтобы избавиться от воздушных пустот в его толще. Бетонную плиту оставляют до полного высыхания. После полного застывания бетона, опалубку снимают и улаживают гидроизоляцию.

Плитный

Плитный фундамент – один из популярных видов укладки фундамента каркасного дома. Недостатком этого вида считают высокую стоимость, однако, прочность и долговечность основания позволяют не замечать этого минуса. Плитное основание может быть собрано из железобетонных плит или самостоятельно залито.

Этапы работы схожи с установкой ленточного фундамента, но бетон заливают на всю опорную площадь строения:

  • Проводим разметку и роем котлован необходимой глубины.
  • Кладем слой речного песка и гравия, утрамбовываем подушку виброплитой. Ложим гидроизоляцию. Рубероид улаживаем внахлест в несколько слоев, а наверх него укладываем пенопласт.

Плитный фундамент для каркасного дома своими руками

  • Опалубку возводим по всему периметру котлована и покрываем гидроизоляцией.
  • Армирование осуществляем прутьями диаметром не менее 10 мм. Места стыков прутьев надежно закрепляем специальной проволокой и формируем арматурную решетку.
  • Заливаем конструкцию качественным бетоном.

Свайный

Свайный тип основания является относительно новым. При устройстве свайного фундамента используют различные виды свай (железобетонные, буронабивные, металлические), некоторые из них требуют применение спецтехники. Винтовые сваи популярны, так как могут быть установлены самостоятельно.

Строение фундамента проводят по проектному разрешению, которое утверждают после полного исследования почвы. Сваи проходят испытания и только после этого могут применяться в процессе возведения фундамента:

  • Если свайный фундамент имеет наземный ростверк, по контуру будущего здания копаем траншею и в ней делаем разметку для свай.
  • Места расположения свай проводим в полном соответствии с проектом.
  • Ввинчивание свай начинаем с углов основания дома. Их могут ввинчивать вручную несколько человек с помощью рычагов.
  • После вкручивания свай в её ствол заливаем раствор бетона. Это делают для повышения антикоррозийных свойств металла внутри ствола и увеличения несущих способностей. Раствор льем слоями по 20 см и уплотняем. Сверху на сваи надеваем металлический швеллер.

Свайный фундамент для каркасного дома

Столбчатый

Такая технология включает возведение опорных столбов, которые могут стоять свободно или соединяться ростверком. С ростверком конструкция получается надежней и прочнее. Столб устанавливается под каждым углом здания и в местах пересечения стен. Столбы с круглым поперечным сечением пользуются популярностью, так как скважины под них можно бурить ручным буром. Для изготовления столбов используют кирпич, бетон, бетонные блоки. Наиболее надежными и прочными считаются железобетонные блоки. Работы ведутся по следующей технологии:

  • Расчищаем площадку, убираем верхний слой грунта толщиной 20-30 см.
  • Кладем песчано-гравийную подушку под основание и завозим строительные материалы.
  • В соответствии с проектом, производим разметку фундамента. Вырываем траншею по всему периметру дома и копаем ямы. На дно ямы кладем подушку из песка и гравия. Прокладываем рубероид для гидроизоляции.
  • Устанавливаем опалубку из досок, листов фанеры или металла. Стенки опалубки устанавливаем на дно траншеи перпендикулярно основанию.
  • Армируем опалубку. Устанавливаем арматурные стержни перпендикулярно и так, чтобы концы прутьев поднялись над фундаментом на 20 см.
  • Заливаем бетон, трамбуем его и ждем полного высыхания. Устанавливаем ростверк с помощью опалубки и дополнительного армирования. Опалубку заливаем бетоном.

Расчёт фундамента: прочность, габариты, толщина

При расчете фундамента учитывается много факторов, оценивается нагрузка дома и характер грунта. Любой неверный подсчет может стать причиной неправильного возведения конструкции, что повлечет за собой меньшую долговечность и прочность основания.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Прочность фундамента зависит от маркировки бетонного раствора. Зачастую используют бетон М350 и М400. Габариты и толщина фундамента рассчитываются на подготовительном этапе, в процессе проектирования каркасного дома.

Рекомендации

  • Как правильно армировать углы ленточного фундамента? Самая частая ошибка – простое перекрещивание арматурных прутьев с проволочным закреплением. Правильное армирование углов производится с помощью изгибания анкеров Г-образными и П-образными формами.
  • Как правильно залить фундамент под гараж? Нужно учитывать параметры гаража и прилагательные к нему элементы. Желательно составить проектный план гаража и получить хорошую теоретическую подготовку.
  • Фундамент по тисэ технологии немного отличается от традиционного возведения. По данному методу сваи не вколачиваются в землю, а вырастают из нее – технология «забитых гвоздей» только шляпой вниз.
  • Можно ли сваривать арматуру для фундамента? Для сварки выбирайте арматуру с маркировкой, которая позволяет соединять прутья сварочным аппаратом. Учитывайте, чтобы материал был обработан специальным антикоррозийным составом. Такая сваренная арматура прослужит долго и упрочнит основание дома.
  • подходит для домов разных типов;
  • можно устанавливать на любом типе почвы;
  • выдерживает высокий уровень грунтовых вод;

  • длительный срок выполнения работ;
  • производится только на ровном участке земли;
  • высокая стоимость материалов.

Подушка под плиту фундамента. Лучше всего засыпать под плиту слой речного песка, после чего проложить слой щебня. Подушка из песка толщиной в 30 см способна упрочнить слабый грунт, увеличить несущую способность основания и обеспечить качественный дренаж. Для щебневой подушки используют щебень фракции 20 мм. Он уменьшит угрозу деформации при усадке плитного основания.

Выполнить фундамент под газобетонный дом можно с помощью использования ленточного и некоторых разновидностей столбчатого фундаментов, учитывая внешние условия и тип грунтов.

Вывод

Фундамент для каркасного дома – важный элемент строительства. Его можно установить самостоятельно, главное, чтобы он выполнялся по четким технологиям строительства и в полном соответствии с подготовленным проектом. Качество материалов и правильные результаты исследования почвы также значительно влияют на результат всей работы.

Как не ошибиться с выбором фундамента для каркасного дома

Правильно выбранная опора обеспечит стабильность конструкции и длительную эксплуатацию, неподходящая — поставит под угрозу безопасность обитателей. Чтобы понимать, с какой стороны подойти к выбору фундамента, важно понять, из чего и по каким критериям выбирать.

Если позволяет бюджет, лучше доверить каждый этап профильным специалистам: геодезистам, архитекторам и рабочей бригаде с профессиональной подготовкой, опытом и рекомендациями. В большинстве случаев с малоэтажным строительством может справиться и любитель, но в тему придется углубиться.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей.

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

  • глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
  • суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
  • супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
  • песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
  • гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП 2.02.01-83.

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

Измерение уклона участка

Габариты здания — площадь застройки, общий вес конструкции, наличие цоколя. Каркасные дома, в отличие от монолитных каменных и кирпичных, относятся к легким, поэтому меньше проседают, и можно обойтись мелкозаглубленными фундаментами. Цоколи возводят на сваях или совмещают с ленточным фундаментом глубокого заложения.

Ленточные, столбчатые и простые свайные основания можно собрать самостоятельно, а вот утепленная шведская плита, к примеру, без участия профессиональных технологов может не выполнить своего назначения.

Виды фундаментов

Фундаменты бывают мелкого (около 40 см) и глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта 1,5—1,6 м для центральной России, около 2 м в северных регионах). Поверхностные требуют дополнительных мероприятий или проектных решений по снижению пучения грунта. В зимнее время почва промерзает, увеличивается в объеме. Ее давление на подошву может составлять 10 кН/м 2 . Возведение глубоких оснований осложняют близко расположенные грунтовые воды.

Типы конструкции фундаментов:

  • ленточный — только по периметру, под несущие стены;
  • свайный — нагрузка распределяется по опорам, которые располагаются по периметру с расчетным шагом;
  • плитный — монолитный под всем зданием;
  • комбинированный — обвязка свай ростверком, расширение подошвы свай (технология ТИСЭ).

Существуют альтернативные варианты основания. В 2001 году был запатентован «плавающий» фундамент на изношенных покрышках.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — наиболее распространенный вариант для легких конструкций в средней широте. Укладывается на 250—600 мм под землю и 200—400 мм над землей. Пригоден для всех почв, кроме торфяников, просадочных и водонасыщенных. По сравнению с ЛГЗФ (ленточный, глубокозаглубленный) он дешевле, но менее прочный. При использовании основания такого вида пятно застройки обязательно окружить канавой, чтобы обеспечить дренаж.

  1. Подготовка заключается в уборке мусора с площадки и снятии плодородного слоя 10+ см, разметке участка при помощи колышков и веревки, натянутой по периметру стен. Определить оси, первый угол → расположить колышки с отвесом → натянуть бечевку и перпендикулярно по проектному расстоянию найти второй и третий углы → от них четвертый отмерить и выставить по угольнику → проверить замером диагоналей → контур с несущими стенами, подколонными опорами, крыльцо и террасу разметить аналогично → веревку выровнять по горизонтали, натянув на деревянные планки.
  2. Земельные работы — подготовка траншеи с учетом перепадов высоты. Глубина канав для каркасного дома составляет 250—400 мм, ширина — 250—300 мм. Далее укладывается песчаная подушка. Бетон отсекается от песка пергамином, во избежание протекания цементного молочка в пустоты.
  3. Щиты опалубки сбивают из доски, фиксируют колышками и распорками, скручивают между собой проволокой, чтобы форму не раздуло во время наполнения бетоном.
  4. В опалубку погружают арматуру из стальных прутьев сечением 8—12 мм, которые скручивают или скрепляют специальными фиксаторами. Перевязка позволяет металлическому каркасу оставаться подвижным. Сваренные швы снижают прочность фундамента на сгиб. В углах арматура идет внахлест, образовывая квадраты усиления. Важно соблюдать защитные отступы армирования от поверхности 3—8 см.
  5. Для соблюдения ровной горизонтальной плоскости над траншеей натягивают уровень под леску, по которой заливают бетон. Марка материала М 200, 250, 300, 350. Заливка должна производиться быстро и равномерно. Если на участке нет возможности подогнать миксер, лучше заполнять формы послойно. Укладка не производится в дождь, при минусовых температурах нужно обеспечить обогрев бетона, а при зное выше 25 °C — поливать поверхность водой. Вибраторы можно использовать только в широких траншеях со съемной опалубкой из фибролистов и железа. В остальных случаях применяется жидкий бетон малой подвижности — П1, П2.
  6. Продолжать строительство можно через 10—14 дней после набора бетоном 70 % прочности. Этот временной промежуток актуален для марки М250 и сухой погоды.

Ленточный фундамент можно собрать из плит ФБС, но монолитный проще и надежнее. ЛГЗФ используют в каркасных домах, когда есть необходимость в подвале или цокольном этаже.

Столбчатые опоры

Дачные постройки, легкие временные здания можно смело ставить на столбчатые опоры, если позволяет грунт. Общий вес постройки не должен превышать 1т/м 3 . Это дешевый вариант. Дно остается открытым, что хорошо для ремонта и транспортировки здания. Фундамент подвержен пучению и оползням.

Столбики бывают каменные (ж/б, бетонные, бутобетонные блоки 20 × 20 × 40), металлические и деревянные. Силикатные и керамические кирпичи не устойчивы к перепадам температур, поэтому специалисты не рекомендуют их использовать. Мелкозаглубленный погружен на 40—70 см, заглубленный — на глубину промерзания +20 см. Сечение квадратное или круглое.

  1. Снятие плодородного слоя и разметка участка. Опоры обязательно устанавливают на углах, в местах пересечения стен и под несущими балками, под печами и каминами. Шаг 1,5—2,5 м.
  2. Укладывается песчаная подушка, гидроизоляция и дренаж.
  3. Выполняется монтаж опор. Блоки укладывают по 2 в 2 ряда, швы заделывают цементным раствором, поверхность штукатурят. Деревянные балки подбирают сечением 20—30 см и обрабатывают антисептиками и антипиренами. Металлические трубы диаметром 100—300 см заполняют бетоном.
  4. Стыки с массивом дома покрывают рубероидом или битумной мастикой.

Для обвязки опор используется деревянный брус, реже — стальной профиль.

Винтовые сваи

Опоры из металлических труб имеют заостренный нижний край с лопастями. Вес каркасных домов редко превышает 2 т. Для строительства временных построек, бытовок, хозблоков, беседок достаточно свай диаметром 76 мм, их несущая способность — до 3 т. Под террасы, веранды, одноэтажные каркасные дома — 89 мм (5 т), двухэтажные и более — 108 мм (7 т). Средняя достаточная длина — 2,5 м.

Она увеличивается при толстом слое неустойчивой почвы или необходимости сровнять уклон. Количество стержней рассчитывается по нагрузке. Шаг 1,5—3 м. Монтировать можно при помощи специального оборудования или вручную даже зимой. Их использование характерно для сложных грунтов — заболоченных, торфяных, пучинистых.

Погружение невозможно в твердые слои, на скалистой местности.

  1. Подготовка заключается в расчистке пятна застройки от мусора, разметке свай.
  2. Сверление отверстий садовым буром проводят для опор длиннее 2,5 м. В остальных случаях нет необходимости в предварительных земельных работах.
  3. Перед погружением на свае фиксируют уровень, чтобы в процессе ее не повело в сторону. В верхние отверстия продевают толстый металлический прут, который послужит рычагом ввинчивания.
  4. Во вкрученные трубы погружают арматурный каркас и заливают бетон. Надевают оголовки — площадки для закрепления последующих элементов. В данном случае обвязка может быть из металлического профиля или бруса. Дерево проще в работе для самостоятельного монтажа.
Читайте также:  Самостоятельная регулировка балконной двери и устранение скрипов

Фундамент готов к проведению дальнейших работ сразу, что сокращает общий срок строительства. Минусом винтовых свай является необходимость дополнительного утепления пола.

Свайно-ленточный фундамент, в котором опоры с расширением подошвы соединяют железобетонным ростверком по верхнему краю. Полусферическая подножка распределяет нагрузку для меньшей усадки, противостоит выталкивающим силам пучения. Конструкция хорошо работает в зонах с повышенной сейсмической активностью. Простота технологии позволяет возводить ТИСЭ-основания самостоятельно без привлечения подрядчика и крупногабаритной строительной техники.

  1. Пятно застройки выравнивают. По проектному плану выставляют обноску фундамента.
  2. Для земельных работ необходим бур со съемным плугом. Сначала делают все вертикальные отверстия, а после установки насадки их расширяют на дне. В пробуренные скважины опускают прутья арматуры сечением 10—12 мм и рубероид для гидроизоляции.
  3. Полости заполняют бетоном марки М300 и выше. Смеси нужно много, поэтому есть смысл заказать автобетономешалку.
  4. Сколачивают деревянную опалубку для ростверка. Деревянные щиты или листы фанеры обивают полиэтиленом.
  5. Погружают армокаркас.
  6. Заливают, трамбуют и штыкуют бетон.

Вариант основания подходит для каркасных и более тяжелых строений. Затраты на материалы делают использование такого фундамента нерациональным для легких бытовок и сезонных построек.

Плитный фундамент

На илистых, торфяных и прочих грунтах слабой несущей способности ставится монолитная плита под всю площадь дома. Она обеспечивает равномерность усадочных смещений, оберегает стены дома от растрескивания. Толщина плиты — от 10 см. Укладка происходит на песчано-гравийную подушку. Важно песок при этом послойно увлажнять и утрамбовывать виброплитами каждые 15 см.

  1. В неглубоком котловане обязательно разместить дренажную систему и насыпную подушку, выложить геотекстиль. На этом этапе подводятся инженерные системы.
  2. По периметру крепится опалубка. В плитах типа УШП для нее используют экструдированный пенополистирол, который укрепляют ламинированной фанерой. Утеплителем застилают поверхность основы. Под эксплуатационными нагрузками добавляют второй слой.
  3. В ребра жесткости ставят армокаркасы. Вся площадь покрывается сеткой из ребристых прутов диаметром 10 см, шагом 15 см. Стыковка стержней и привязки происходит внахлест на 24+ см.
  4. УШП предполагает размещение в арматурной сетке труб теплого пола.
  5. Бетонная смесь выгружается напрямую из миксера или через бензонасос, распределяется гладилками, лопатами. Поверхность можно отшлифовать «вертолетами» после набора бетоном начальной прочности, чтобы получить черновой пол дома.

Сильный уклон на участке усложняет возведение, поэтому в таких условиях плита уступает сваям. Монолитная плита с ребрами жесткости двигается вместе с основой, но не меняет формы — дом не деформируется. При ошибке в расчетах или монтаже дом идет под снос.

Альтернативный вариант основания

«Плавающий» фундамент из покрышек наращивает свою популярность среди временных и дачных строений на слабых грунтах.

Фундамент с использованием автомобильных покрышек

  1. Снимается плодородный слой и выравнивается площадка.
  2. Встык размещаются использованные тракторные или автомобильные покрышки, на 50—80 % их полости и промежутки наполняются однородным грунтом (оптимально песком средней крупности).
  3. По периметру привинчивается деревянная опалубка.
  4. Покрытие 1—2 слоями рубероида или линолеума призвано отделить бетон от насыпи.
  5. Заливается или укладывается монолитная бетонная плита.

Соответственно названию это основание двигается вместе с землей, сохраняя целостность строения над ним.

Ремонт фундамента требует дорогостоящей экспертизы, поэтому чаще используют поверхностный осмотр. Большинство видов оснований невозможно исправить — только дополнительное армирование (добавляют конструкции из швеллеров, двутавров, на которые перераспределяется нагрузка). Поэтому необходимо контролировать каждый этап процесса возведения на соответствие нормам. При закупке материала стоит проверять сертификаты качества и паспорта.

Для защиты фундамента предусматривают:

  • покрытие открытых металлических элементов антикоррозийными средствами, деревянных — антисептиками и антипиренами;
  • вертикальное утепление цоколя или ростверка экструдированным пенополистиролом, оно дополнительно выполняет функции гидроизоляции;
  • теплую отмостку (отводит влагу, препятствует промерзанию);
  • внешнюю отделку (защищает от растрескивания, коррозии под воздействием атмосферных явлений и грязи); для облицовки используют штукатурку, плитку, сайдинг, декоративную каменную кладку;
  • водосливы с крыши, чтобы не накапливалась вода у подножия дома.

Сравнительная таблица примерных цен фундаментов для типовых дачных построек 6 × 6 м и 7 × 7 м под ключ

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Если возникла необходимость возвести красивый и одновременно прочный дом, затратив при этом минимум средств и времени, то свой выбор лучше остановить на каркасном. Строительство каркасных домов является наилучшим и недорогим решением на сегодня проблемы обеспеченности жильем. Сооружение его фундамента при правильно выполненных расчетах и соблюдении технологии и нормативов, не доставит много проблем.

Выбор фундамента для строительства каркасного дома

Несущее основание, необходимое для устройства любого строения называется фундаментом. От правильного его выбора зависит долговечность строения, требуемый бюджет.

Данная конструкция выполняет две функции:

  • равномерно распределяет вес всего строения;
  • защищает его движения почвы в любом из направлений.

На выбор вида основания под каркасное строение оказывают влияние несколько факторов:

  • материал, площадь и конечная масса строения;
  • тип почвы;
  • наличие или отсутствие подвального помещения;
  • глубина залегания подземных вод;
  • уровень промерзания грунта;
  • сейсмический показатель местности.

Перед тем, как определиться с выбором основания под строение, следует помнить, что:

  • длительность срока эксплуатации фундамента и строения должны быть примерно одинаковыми;
  • если возведение каркасного дома предполагается на сыпучем грунте, то под ним необходимо смонтировать жесткое пространство;
  • соотносить затраты на его возведение с особенностью возведения дома;
  • если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то в проекте лучше отказаться от оборудования подвального помещения. В противном случае, от излишка влаги в подвале не спасет даже качественно сделанная гидроизоляция.

Особенности грунта, проекта и размера строения

Проектируя основание, следует учитывать тип почвы на строительном участке, промерзание ее, нахождение вод относительно поверхности, план возводимого дома.

Влияние грунта. Перед началом возведения дома следует разобраться с типом грунта на участке (для его точного определения можно воспользоваться услугами геодезистов). При самостоятельном определении состава почвы выкапывается яма глубиной около1,5м и рассматривается срез грунта:

  • скальный, гравийный, песчано-каменистый без присутствия глины-считаются самыми лучшими вариантами по причине того, что не задерживают влаги и при низких температурах не вспучиваются, а также не сжимается под нагрузкой и нет необходимости монтировать заглубленный фундамент. Если грунт достаточно плотный, то возможно фундамент и не сооружать, а только выровнять поверхность. Но существенным их минусом является способность промерзать на большую глубину.
  • глинистый грунт удерживает влагу и при промерзании вспучивается.
  • присутствие песчаного грунта считается не плохим вариантом для закладки фундамента, но подразумевает еще работы по укреплению стен котлована под фундамент. Но зато, он не промерзает и легко поддается уплотнению.
  • не рекомендуется строить дом на за торфованной поверхности. Но если все-таки попался такой тип, то надо постараться заменить его песком, подошву сделать ниже этого слоя или использовать сваи.

Промерзание грунта. Вид грунта напрямую зависит на глубину промерзания. Стойкими к промерзанию являются скальные. Не содержат в своем составе воды и лишь незначительно меняют характеристики, расширяются при низких температурах. Величина вспучивания влияет на состояние фундамента. Он может разорваться или выталкнуться из земли.

Уровень нахождения грунтовых вод имеет немаловажное значение. Если их показатель меньше отметки в 1,5м, то резко у фундамента снижается несущая способность. В этом случае его глубину закладывания соотносят с величиной промерзания. Показатель нахождения вод влияет на сооружение подвала в доме.

Тип возводимого строения. Существенно различаются нагрузки на фундамент каркасного дома и, например, кирпичного с бетонными перекрытиями. Специалисты всегда советуют, что перед тем, как делать фундамент, следует решить, из чего будет возведен новый дом. Сама конструкция каркасного строения, по сравнению с другими типами, обладает облегченной конструкцией. Поэтому, при возведении одноэтажного и садового каркасного строения сооружаются незаглубленные или малозаглубленные фундаменты.

Используемый материал. Самыми популярными являются:

  • Бетон. Фундамент из него очень надежный. Часто используют на песчаных и скалистых грунтах, а на глиняном он легко может треснуть.
  • Железобетон. Он дешевый, прочный и долговечный. С его помощью легко сделать монолитный фундамент сложной конфигурации.
  • Кирпич. Используется только для надземной части фундамента и цокольной. Закладывать его ниже уровня грунта ни в коем случае нельзя по той причине, что он имеет высокую гигроскопичность и легко разрушается при сильных морозах во влажном состоянии.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=72HJ-PaG0Js&feature»]

Виды фундаментов для каркасного дома

Дом, построенный по каркасной технологии, имеет незначительный вес. Поэтому, его возможно возводить на любом из видов основания. По виду опоры на поверхность различают фундаменты:

  • свайный;
  • столбчатый;
  • ленточный;
  • монолитный;
  • свайно-винтовой.

Столбчатый фундамент

Монтируется двух типов:

  1. монолитный-столбы получаются при заливании бетона в опалубку;
  2. сборный-сооружается из уже готовых частей (из блоков, камней, кирпичей, асбестовых труб). Является наиболее легким и быстрым в монтаже.
Устройство

Фундаменту присуще наличие столбов в местах пересечения несущих стен и там, где в процессе эксплуатации предполагается увеличенная нагрузка.

Опоры для данного основания можно сделать самостоятельно из кирпича или бутобетона, либо приобрести готовые из бетона или железобетона. При заливке самодельных опор примерно через 40см следует проводить армирование. Чтобы избежать вспучивание надо насыпать под перемычки песчаный слой с толщиной до полуметра.

Установка заводских опор проводится на стаканные подушки толщиной 15см с расстоянием между ними 1-2м. Расстояние между столбами засыпается щебнем или песком, а сверху-слой бетона. Данные опоры также надо соединить между собой (сделать забирку). Этот соединительный элемент монтируется из кирпича, бетона или камня.

Преимущества столбчатого основания:
  • Быстрый процесс монтажа.
  • Высокая степень надежности.
  • Экономичность.
  • Возможность применения на грунт, подвергающийся промерзанию.
  • Низкая стоимость.
  • Хорошая естественная гидроизоляция.
Недостатки
  • Снижение эксплуатационных и технических качеств при использовании на грунте, склонному к вспучиванию.
  • Исключается наличие подвала и погреба.
Когда стоит применять

Ленточный фундамент

Устройство

При создании его конструкции необходимо выставить опалубку с присутствием армирующего пояса. В опалубку заливается бетон.

Глубина его залегания напрямую зависит от глубины промерзания земли и рассчитывается так: глубина промерзания + 20см (но не более 70см). Ширина фундамента зависит от параметров возводимого дома.

Если на строительном участке грунт слабый, тогда подошву фундамента необходимо расширить уступами. При нахождении вод близко к поверхности, следует позаботиться о мерах его защиты (применить бетон специальной марки, либо фундамент покрыть мастикой из битума). Хорошим теплоизолятором будет пенопласт.

Преимущества
  • Высокие показатели надежности и устойчивости (даже при монтаже на подвижном грунте).
  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Долговечность эксплуатации.
  • Доступная цена.
Недостатки
  • Длительность возведения. Это связано с достаточно большим объемом земляных работ.
  • При использовании блоков при устройстве основания, в местах стыков часто проступает влага, что понижает его гидроизоляцию.
  • Использование большого количества материалов.
Когда стоит применять

Основание считается универсальным, так как прекрасно подходит для возведения на нем строений разными технологиями, с различным весом. Подойдет и в том случае, если будущий дом планируется обложить кирпичом. При его использовании возможно устройство в доме погреба, подвального помещения.

Свайный фундамент

Устройство

Для его устройства используются сваи из разного материала: деревянные, бетонные, металлические и их разнообразные комбинации. Сваи-это столбы, вкручиваемые, вбиваемые глубоко в грунт.

Применяются следующие виды свай:

  • набивные;
  • заливные;
  • винтовые.
Преимущества

Процесс его устройство имеет ряд положительных сторон:

  • объем бетона не значительный;
  • уровень нахождения подземных вод не имеет значения;
  • экономичен;
  • возможно устраивать на грунте с малой несущей способностью.
Недостатки:
  • обязательное устройство монолитной связки;
  • если в проекте строения происходят изменения, то возможно его подорожание.
Когда стоит применять

Кирпичный фундамент

Устройство

Используется редко, так как многие застройщики считают его устаревшим вариантом не оправдывающим возложенное на него доверие. По внешнему виду представляет собой обычную кладку разными вариантами.

Бывает двух видов:

  • ленточный;
  • столбчатый.

Для продления срока его эксплуатации, для предотвращения попадания влажности и промерзания важно использовать гидроизоляцию и утеплитель. Если на строительном участке нестабильный грунт, то ленточный вид следует армировать. Это даст возможность укрепить фундамент и продлить срок эксплуатации.

Преимущества
  • Обладает высоким показателем жесткости.
  • Отсутствие больших монолитных элементов.
  • Легко восстанавливается при повреждении.
  • Не деформируется при движении грунта.
  • Вариативность.
  • Возможность устройства погреба, подземного гаража при ленточном его виде.
Недостатки
  • Дорогостоящее основание.
  • Низкая надежность по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Продолжительный процесс монтажа.
  • Легко подвергается влиянию факторов внешней среды (влага и температура).
Когда стоит применять

Этот фундамент в основном применяется в легких одноэтажных строениях. Рекомендуется применять только на твердом грунте с глубоко находящимися водами.

Из кирпича изготавливают фундамент:

  • ленточный мелко заглублённый-на непучинистых грунтах;
  • ленточный углубленный до уровня промерзания-при вспученных почвах;
  • столбчатый-на средне вспученном грунте.

Свайно-винтовой фундамент

Устройство

Внешне представляет собой стальную трубу с лопастью на ее конце. Ее размеры зависят от назначения. Установка их идет до тех пор, пока не достигаются слой плотного грунта (чаще вкручивается на глубину до 1,5м). вверху все сваи выравниваются подрезанием по одному уровню. Затем бетонируются, а выступающие элементы фундамента покрываются покрытием, не дающим появляться коррозии.

Преимущества
  • Быстрая установка.
  • Устойчив к промерзанию грунта, влиянию подземных вод.
  • Возможность установки без применения спецтехники.
  • Низкая стоимость.
  • Возможность устройства круглый год.
Недостатки
  • Отсутствие погреба, подвального помещения.
  • Подходит для возведения только легких строений.
Когда стоит применять

Этот фундамент устраивают на неустойчивых и рыхлых почвах, на поверхности, имеющей сложный рельеф и близким нахождением подземных вод (даже на заболоченных почвах).

Монолитный плитный фундамент

Устройство

Имеет вид единой сплошной плиты с высотой от 30см до 80см. Эта плита находится под всем сооружением и соответствует его площади. Основу плиты-каркас из арматуры, погруженный в раствор из бетона. Монтаж требует точного соблюдения всей технологии.

Преимущества
  • Обладает повышенной прочностью.
  • Имеет большую несущую способность.
  • Большой срок эксплуатации.
  • Исключен большой объем земляных работ.
Недостатки
  • Исключает нахождение подвалов и погреба.
  • Высокая стоимость.
Когда стоит применять

Он применим тогда, когда использование других фундаментов недопустимо. Единственное условие-наличие ровной поверхности рельефа. Используется при возведении легких домов маленькой площадью с низким цоколем на вспученных и тружносжимаемых почвах. На качество и его надежность не влияет подвижность грунта.

Выбираем правильный тип фундамента для каркасного дома

Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.

Параметры выбора фундамента

Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.

От чего зависит выбор типа фундамента

Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:

  • размеры дома и его конфигурацию;
  • материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
  • вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
  • динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
  • рельеф участка;
  • состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.

Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.

Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.

Особенности почвы под фундаментом

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

  • скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
  • гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
  • глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
  • торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.

Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.

Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.

Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.

Виды фундамента под каркасный дом

Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:

  • на столбах;
  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитная плита.

Столбчатый фундамент

Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.

Читайте также:  Откосы на двери своими руками: практические рекомендации

В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.

Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.

Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.

Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.

Преимущества столбчатого фундамента:

  • быстрый монтаж;
  • минимум земляных работ;
  • небольшая стоимость;
  • возможность возведения своими руками.

Недостатки столбчатого фундамента:

  • не используется на пучинистых грунтах;
  • нельзя сделать подвал.

Ленточный фундамент

Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.

  1. Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
  2. Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
  3. Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
  4. После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
  5. Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.

Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.

Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.

На твердых грунтах применяется сборный фундамент из блоков ФБС – расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Технология сборного фундамента экономит время и силы, но необходима грузоподъемная техника – как минимум манипулятор.

При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.

Преимущества ленточного фундамента:

  • подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
  • надежность и долговечность;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • возможно устройство погреба или подвала;
  • для отделки подходят любые материалы;
  • относительно невысокая стоимость.

Недостатки ленточного фундамента:

  • большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
  • высокая трудоемкость;
  • сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.

Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.

Свайный фундамент

Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

  • набивные;
  • забивные;
  • винтовые.

Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

Фундаменты на винтовых сваях

В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

  • размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
  • выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
  • свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Преимущества свайных фундаментов:

  • быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
  • возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
  • монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
  • если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
  • отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
  • можно строить дом сразу после монтажа;
  • относительно невысокая стоимость;
  • долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

Недостатки свайных фундаментов:

  • при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
  • в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
  • невозможно сделать погреб и подвал.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

  • высокая прочность и долговечность;
  • применим практически к любым грунтам;
  • не нужно нижнее перекрытие.
  • высокая стоимость;
  • большой объем и длительный период работ;
  • сезонность.

Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.

Видео: дешевый свайный фундамент своими руками

Какой фундамент лучше для каркасного дома? Все про фундаменты.

Фундамент – это основа дома. Соответственно, если основа будет сделана плохо или выбран неправильный вид фундамента под ваш грунт – это грозит вам большими денежными затратами.

Первые шаги.

Не забывайте перед началом возведения фундамента нужно задуматься о немаловажных вещах:

  • Сделать геологию участка, чтобы знать состав грунтов и какого уровня грунтовые воды. Это стоит не так дорого по сравнению с затратами на покосившийся дом и облегчит выбор типа фундамента
  • Не забудьте спланировать, где у вас будут проходить коммуникации (канализация, вода и электричество).

Существует 3 основных разновидностей фундамента: свайно-винтовой, ленточный и плитный. Вот их и их типы, мы рассмотрим в этой статье более подробно

Свайно-винтовой фундамент плюсы и минусы

Такой фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. Суть конструкции в том, что низ сваи это лопасть, а вовнутрь сваи заливается бетон.

Такой фундамент используют, когда: у вас неровный (сильноперекошеный) участок; если местность сильно заливает весенними паводками; строительство будет в регионе вечной мерзлоты. Типы грунта, при которых можно использовать этот фундамент: суглинок, глина, песок, супесь.

Мы рекомендуем: По оголовкам свай выполнить обвязку для того, чтобы нагрузка равномерно перераспределялась. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса составного сечения, сшитого из несколько досок (50х200), и металлическим швеллером. Мы рекомендуем выполнять обвязку из бруса сечением 200х200 мм. Для одноэтажных домов можно использовать 150х150 мм. Стыки бруса необходимо выполнять на оголовках.

Существует всего два вида обвязки свай: с использованием бруса и металлического швеллера. Первый вариант выйдет дешевле второго. Не забывайте, какую бы обвязку вы ни выбрали, нужно ее обработать.

  • практически не дает усадку;
  • использование на неровных (сильноперекошеных) участках
  • относительно низкая цена;
  • менее трудоемки (при их сооружении значительно уменьшается объем земляных работ);
  • возможность сооружения на грунтах, обладающих низкой несущей способностью;
  • возведение занимает до 3х дней

Минусы:

  • нельзя возводить на болотистых грунтах
  • подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы
  • невозможность монтажа в скалистых местах
  • потребность в точных расчетах глубины залегания опоры
  • цокольный этаж создать невозможно

Ленточный фундамент его плюсы и минусы

У такого фундамента основанием является ж/б лента. Закладывают ленту под все несущие стены дома, соответственно, земляных работ, с ленточным фундаментом, много. Стоимость такого фундамента варьируется – в разных регионах цены разные, т.к. сложность работы зависит от глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и др. факторов.

Существует два вида устройства ленточного фундамента:

    Монолитный. Ленточный монолитный фундамент представляет собой ленту с опалубкой на дне котлована, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. За счет опалубки создается жесткая горизонтальная рама для устойчивости в пучинистых грунтах.

  • Сборный (из блоков, из панелей, из панелей и блоков). По сравнению с монолитным на такой вид фундамента нужно меньше времени на возведение, всего несколько дней. Ввиду того, что данный фундамент не монолитный, ставить его можно не на любой грунт. Такой фундамент возводят на сухих, не пучинистых грунтах. И производятся обязательная гидроизоляция и утепление.
  • Такой фундамент используют, когда хотят закрыть пространство под домом и как-то его использовать (сделать погреб, подвал или гараж), а так же закрыть это пространство от сквозняков.
    Ленточный фундамент выбирают, когда строят тяжелые дома: бетонный, каменный, кирпичный и т. п., или с тяжелыми перекрытиями. Как вы понимаете, под каркасную технологию строительства он тоже подойдет.

    По глубине заложения ленточный фундамент зависит от здания, которое будет возводиться и делится:

    • мелкозаглубленный
    • глубокозаглубленный

    Устройство ленточного фундамента. Ленточный фундамент возводится на песчано-гравийную подушку. Лента такого фундамента может укладывается на 50-70 см от уровня земли до 20 см глубже границы промерзания почвы (при использовании его в виде подвала или гаража). Толщина ленты должна быть на 10 см шире толщины стены постройки, которую вы собираетесь возводить.

    • прочность;
    • надежность;
    • могут быть использованы для зданий любой формы;
    • подходят для зданий из кирпича, сруба, бетонного блоки
    • увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки;
    • массивны;
    • не экономичны;
    • трудоемки;
    • не подходят для слабых грунтов
    • полное созревание бетона у такого фундамента 1 мес., строить можно через 2 недели
    • установка дренажной системы

    Ленточный фундамент на буронабивных сваях плюсы и минусы

    Состоит такой фундамент из железобетонных свай и железобетонной ленты ростверка. Экономичным этот фундамент считать нельзя, но он выходит дешевле обычного ленточного фундамента, но дороже винтовых свай.

    Такой фундамент вбирает в себя плюсы:

    Свайно-винтого фундамента, а именно: возможность сооружения на грунтах со сложным рельефом, в том числе грунтах, обладающих низкой несущей способностью и с повышенными грунтовыми водами. Сваи можно делать самостоятельно и любой формы, устанавливать его на местностях с уклоном;

    ленточного: использование подвального помещения в качестве погреба или просто закрыть подвал от сквозняков.

    • нужно проводить геодезические расчеты, брать пробы грунта
    • рассчитывать длину, толщину и глубину каждой сваи отдельно
    • цокольный этаж создать невозможно
    • полное созревание бетона у такого фундамента 1 мес.

    Плитный фундамент плюсы и минусы

    Плитный фундамент – это монолитная, бетонная или железобетонная плита. Самый дорогой из всех видов фундаментов. Он может служить цокольным перекрытием, можно использовать как основу под «теплый пол».


    Плитный фундамент предназначен для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от дома на более обширную площадь по сравнению с другими видами фундамента, что предотвращает деформацию возведенного строения при движении грунта.

    Работы по возведению данного типа фундамента проводятся поэтапно: перед заливкой участок нужно тщательно выровнять, засыпается дренажный слой из щебня или гравия, затем песка, потом укладываем гидрозащитный слой.

    Существует несколько типов плитного фундамента:

    • незаглубленный. Такой тип фундамента не заглубляют в землю. Используется он не часто ввиду того, что его можно устанавливать там, где почву не пучит. Толщина такого фундамента составляет 25–50 см, а толщину песчаной подушки выбирают в зависимости от почвы. На таком фундаменте возводят легкие дома или небольшие постройки.
    • малозаглубленный. При возведении малозаглубленного фундамента плодородный слой почвы убирается и возводится послойно.
    • сильнозаглубленный. Для такого типа плитного фундамента вырывается котлован, т.е. он углубляется ниже уровня промерзания почвы, что позволяет построить цокольный этаж (гараж, подвал, яму и т.д.). Из-за большого количества земляных работ, которые стоят дорого, такой фундамент используется редко.

    Также плитный фундамент делится на виды (тип конструкций):

    • плавающий. Такой фундамент используется редко из-за его большой стоимости, а точнее только на болотистых грунтах, где другие виды фундаментов возвести нельзя. Суть такого типа конструкции в том, что убирается большой слой грунта по периметру, засыпается подушка из песка от 70 см и более (зависит от участка), строится опалубка, выставляется армирование плиты и заливается бетоном. Такое название дано этому типу из-за того, что когда болотистая почва «ходит», проваливается, фундамент начинает качать и с ним качает дом, как одно целое. Такой фундамент, для такого грунта очень надежный, дом пострадать не может.

    • монолитный. Такой вид плитного фундамента выполняется путем выкапывания котлована глубиной 15 см, земля утрамбовывается, засыпается песчаная подушка, строится опалубка, выставляется армирование плиты и заливается бетоном.
    • скандинавская или шведская плита. Такая плита идет уже утепленная и с функцией теплого пола. Он является цокольным полом для первого этажа.
    • решетчатый. Такой фундамент вобрал в себя плюсы монолитной плиты и ленточного фундамента.
    • свайно-плитный фундамент. Такой фундамент используют в сейсмически активных районах и при слабых грунтах.

    • такой фундамент можно использовать на всех видах грунтов, исключением будет почва вечной мерзлоты;
    • полностью предотвращается разрушение или деформация строения. В период пучения почвы или заморозков постройка будет подниматься или двигаться вместе с фундаментом.
    • изготовленный монолитный фундамент может служить в качестве основы пола первого этажа.
    • подходит для любых типов зданий
    • надежность

    Так какой же фундамент лучше?

    На такой вопрос однозначно вам никто не ответит. Видов фундаментов много, все они используются в зависимости от того, какой грунт на вашем участке. А так же выбор фундамента может быть ограничен тем, что нет дорог к участку и спецтехника не может до него добраться.
    Основным плюсом каркасной технологии является то, что для нее подходит бюджетный и подходящий практически под все грунты – свайный фундамент.

    Акриловый лак для дерева – классификация, особенности применения

    Среди широкого ассортимента лакокрасочных материалов акриловый лак для дерева занимает особое место. Отсутствие в составе органических растворителей относит его к экологически чистой продукции и позволяет использовать даже в таких изделиях, как детская мебель и игрушки из древесины. При нанесении на поверхность продукт формирует твердую пленку, которая не боится воды, обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.

    Состав акрилового лака для дерева

    По внешнему виду акриловый лак для дерева представляет собой однородную прозрачную жидкость, которая не имеет запаха и легко растворяется в воде, эфирах или диэтиловых растворах. Его превосходные эксплуатационные характеристики обусловлены уникальным составом, включающим в себя следующие компоненты:

    • водная дисперсия непигментированных акриловых смол (жидкие полимеры);
    • пластификаторы для придания лаку эластичности и пластичности;
    • полиуретановый загуститель, обеспечивающий необходимую густоту материала;
    • эмульсия минеральных масел – для исключения пенообразования;
    • антисептики, защищающие древесину от патогенных микроорганизмов;
    • коалесценты для улучшения образования пленки.

    Иногда при производстве акрилового паркетного лака в него добавляют красящие пигменты, что позволяет получить привлекательное покрытие, имитирующее натуральные цвета древесины.

    Разновидности акриловых лаков

    Классифицировать материал можно по нескольким признакам. В зависимости от химического состава его делят на две характерные группы:

    • Однокомпонентный – продукт, где связующим звеном является только акрил. Такой лак полностью готов к применению и не требует предварительной подготовки перед нанесением на поверхность.
    • Двухкомпонентный – материал, в котором акрил дополняется полиуретаном. Лаки подобного типа требуют смешивания компонентов перед работой, но в отличие от однокомпонентных, считаются более прочными и долговечными в эксплуатации.

    Поскольку одним из главных предназначений акрилового лака для дерева является создание декоративного эффекта, при его изготовлении производители придают материалу различную степень глянца. С учетом этого признака составы бывают следующих видов:

    • Глянцевые – обеспечивают поверхностям ослепительный блеск и создают зеркальную пленку, которая отражает свет и предметы.
    • Матовые – имеют бархатную структуру, которая придает обрабатываемым изделиям некую шелковистость.
    • Полуматовые – усредненный вариант, который дает небольшой блеск, но не отражает предметы.

    Интернет-магазин «ТБМ-Маркет» занимается реализацией высококачественных акриловых лаков для дерева и предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции в любых указанных разновидностях. Все материалы, представленные в нашем каталоге, имеют сертификаты качества и полностью удовлетворяют современным европейским стандартам.

    Преимущества и недостатки акриловых лаков

    Акриловый лак для дерева относится к сравнительно новым материалам. Впервые он был получен в 1950-х годах и быстро завоевал признание по всему миру. С течением времени производители сумели еще более усовершенствовать выпускаемую продукцию и добиться ее отменных технических характеристик, наделив составы широким спектром неоспоримых достоинств:

    • экологическая чистота и безопасность для здоровья человека;
    • стойкость к ударам, царапинам, сколам;
    • высокие показатели сцепляемости и растекаемости по поверхности;
    • устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
    • влагостойкость;
    • стойкость к истиранию и сохранение своего первоначального вида многие годы;
    • отличные антисептические параметры, благодаря которым акриловый паркетный лак надежно защищает дерево от грибков и плесени;
    • повышенная теплопроводность и термическая устойчивость;
    • быстрое высыхание.

    Акриловые лаки для дерева сохраняют натуральную красоту древесины и препятствуют появлению пятен на ней, которые образуются под воздействием смол и дубильных компонентов. Однако при всех своих преимуществах материалы имеют и ряд недостатков:

    Особенности применения акриловых лаков

    Лаки на основе акрила могут использоваться для любых деревянных поверхностей, но различие в добавках составов во многом влияет на сферу их применения. В частности, отдельные виды акриловых паркетных лаков создают достаточно хрупкую пленку, которая может растрескиваться при использовании на дощатых полах. По этой причине производители обязательно указывают на продукции, для какого именно пола ее допускается применять – только для паркета или для всех видов напольных покрытий.

    При нанесении лака необходимо четко придерживаться инструкций и проводить работы с соблюдением температурного режима. Оптимальной для внутренних помещений считается температура от +18 до +25 °C, влажность – не выше 50 %. Если использовать акриловые лаки для дерева при более низких температурах, они будут сохнуть гораздо дольше и с меньшей эффективностью.

    Использование акрилового паркетного лака требует предварительной подготовки поверхности, предусматривающей ее тщательную шлифовку и покрытие грунтом. Благодаря грунтовке можно закрыть древесные поры и тем самым снизить расход материала. Вместе с тем, лаки на базе акрила не рекомендуется сочетать с материалами разного синтеза, то есть при подготовке к работам желательно применять акриловую грунтовку.

    Области применения

    Благодаря своим отменным физико-химическим свойствам акриловые лаки для дерева успешно применяются в любых ремонтных и строительных работах. Поскольку составы отличаются высокими защитными и эстетическими характеристиками, многие мастера предпочитают их в качестве достойной замены обычным краскам.

    Если вы ищете качественный материал, который предохранит древесину от негативного окружающего воздействия, акриловый лак для дерева станет наилучшим решением во многих жизненных сферах:

    Технология нанесения

    Как говорилось выше, любые работы с акриловым лаком для дерева следует начинать с подготовки поверхности. Если обрабатываемая древесина покрыта старым слоем лакировки, ее следует снять при помощи химических средств, ручных инструментов или термическим способом. После снятия старого лака изделие очищают от пыли, обезжиривают мыльным раствором и покрывают грунтовкой.

    Наносить акриловые лаки для дерева следует на сухую поверхность в несколько слоев – в особых случаях их количество может доходить до 5–6. После нанесения каждого слоя необходимо дождаться его высыхания и обработать мелкой наждачкой. Шлифовку предпоследнего слоя рекомендуется делать по влажной поверхности, то есть увлажнить покрытие, отшлифовать наждачной бумагой и только затем нанести финишный слой.

    Для создания идеальной поверхности не помешает воспользоваться несколькими полезными советами:

    • при обработке изделий следует избегать сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей;
    • по инструкции каждый следующий слой можно наносить спустя 30–120 минут после предыдущего, но, как показывает практика, лучше всего оставлять лак для высыхания на срок не менее 4 часов;
    • при желании придать изделию благородный оттенок можно изначально нанести на него тонирующую пропитку, а далее бесцветный акриловый лак для дерева (как вариант, лак разбавляют пропиткой в 5%-ном соотношении).

    Обзор производителей

    На современном рынке представлено большое количество производителей, выпускающих качественные акриловые лаки для дерева с отменными показателями адгезии и длительным сроком эксплуатации. Одним из них является немецкая компания Zobel, предлагающая потребителям атмосферостойкие материалы серии Deco-tec для внутренней и наружной отделки. Ее продукция отличается устойчивостью к погодным явлениям и легко наносится на поверхность за счет эффективного подавления процесса каплеобразования.

    Отличной влагостойкостью и долговечностью характеризуются акриловые паркетные лаки, изготавливаемые другим немецким брендом – компанией Hesse. Производитель выпускает полиуретановые лаки на акриловых смолах, характеризующиеся коротким временем отверждения и превосходными эксплуатационными параметрами. Многие потребители отдают предпочтение акриловым лакам от бренда Rhenocoll, представляющего на рынок тонкослойные лазури на водной основе с высокой эластичностью пленки и хорошей защитой от влаги, УФ-лучей и механического воздействия.

    Обратившись в магазин «ТБМ-Маркет», вы сможете купить акриловые лаки для дерева от всех указанных поставщиков и заказать доставку товара по Москве и регионам России. Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции, позволяющее создать прочное покрытие для полноценной защиты деревянных поверхностей.

    Акриловый лак – что это такое

    • Акриловый лак. Что это такое?
    • Особенности и основные качества
    • Преимущества лака
    • Сфера применения
    • Виды
    • Состав акрилового лака
    • Как правильно наносить лак?
    • Необходимые инструменты
    • Почему поверхность необходимо покрывать лаком?
    • Нужно ли покрывать лаком акриловую краску?

    Акриловый лак обладает рядом качественных характеристик, сделавших его особо популярным. Этот материал отличается экологичностью и отсутствием резкого запаха. Лак акриловый после нанесения быстро высыхает и образовывает устойчивую к механическим повреждениям пленку. Кроме того, данный материал не требует специфической подготовки основания перед нанесением. При необходимости покрытие можно нанести краскопультом, что существенно облегчает окраску вертикальных поверхностей.

    Акриловый лак. Что это такое?

    Это особый лакокрасочный материал, который представляет собой вязкую жидкость, отличающуюся прозрачностью и отсутствием резкого запаха. Такие составы представляют собой дисперсию пластмассы, растворенную в акриловом составе и воде. Этот материал отличается рядом специфических характеристик.

    Отличительной характеристикой этого материала является возможность разведения не только спиртом и эфиром, но и водой. Благодаря включению в состав быстро высыхающих растворителей, он быстро затвердевает после нанесения.

    Покрытие, полученное при использовании данного материала, отличается высокими декоративными качествами и долговечностью. Существует несколько его разновидностей, отличающихся составом и сферой применения, поэтому при желании можно подобрать наиболее подходящий вариант.

    Особенности и основные качества

    Данный лакокрасочный материал продается в уже готовом к нанесению виде. Это позволяет сразу же приступить к обработке поверхности после покупки. Однако если нужно, его можно разбавлять водой, но количество этого растворителя не должно превышать 10% от общего количества. Таким образом, проблема, чем разбавить акриловый лак, в большинстве случаев не возникает.

    Нужно учитывать, что есть акриловые лаки, которые подходят для покрытия внутренних поверхностей, и есть варианты, предназначенные для наружных работ. Благодаря особой молекулярной структуре, этот материал отличается высокой проникающей способностью и универсальностью, т.е. его можно наносить на большинство видов поверхностей, в т.ч.:

    • картон;
    • обои;
    • дерево;
    • кирпич;
    • стекло;
    • пластмассу;
    • декоративную штукатурку и т.д.

    Кроме того, данный материал незаменим, когда встает вопрос, каким лаком покрывать акриловую краску. Поверхности из древесины нередко приходится покрывать акриловым лаком в несколько слоев. Это обусловлено тем, что вода, содержащаяся в этом материале, может впитываться в волокна древесины, приводя к их разбуханию. Из-за этого после первой обработки поверхность может стать немного шершавой и малопривлекательной.

    Для устранения данного эффекта нередко требуется проведение дополнительной шлифовки после нанесения и высыхания первого слоя. После этого наносится второй слой. В то же время пропитывание лаком древесины и других покрытий повышает их защиту от воздействий различных факторов.

    Преимущества лака

    Акриловый и полиуретановый лак имеет массу достоинств и почти не имеет недостатков. К преимуществам этого материала относится экологичность. Данный параметр крайне важен для обработки поверхностей внутри помещения. При его нанесении не появляется резкий запах. Кроме того, после высыхания он не способен выделять в воздух отравляющие вещества.

    Покрытие, получающееся после отвердевания, отличается высокой эластичностью. Оно не растрескивается даже под воздействием факторов внешней среды. Нанесение лака допустимо в помещениях, где на протяжении года наблюдаются сильнейшие перепады температур.

    Это покрытие способно отталкивать влагу и сохранять свои свойства при контакте с бытовой химией. Таким образом, покрытую поверхность можно мыть, не опасаясь ухудшения ее внешнего вида. Лаки, предназначенные для отделки поверхностей вне дома, способны выдерживать сильные морозы и воздействие атмосферных осадков.

    Данное покрытие является устойчивым и к воздействию ультрафиолета. Даже после пребывания на протяжении длительного времени под прямыми солнечными лучами оно не желтеет и не трескается. Влагостойкость и устойчивость к ультрафиолету способствует повышению срока службы любого основания. В составе многих лаков присутствуют специальные антисептики, делающие поверхности невосприимчивыми к плесени и грибку. Данный эффект особенно важен при покрытии деревянных поверхностей.

    К преимуществам такого покрытия относится и длительный срок службы, достигающий 10 лет. Лакированная поверхность отличается стойкостью к истиранию и другим механическим повреждениям. Плюсом этого покрытия является и низкая пожароопасность.

    Сфера применения

    Несмотря на то что данный материал появился на рынке относительно недавно, он уже широко используется при проведении внутренних и наружных работ. Прозрачный и полуматовый лак на водной основе часто применяются для покрытия паркетной доски. Существуют специально разработанные составы, которые позволяют получить особо прочное и эластичное покрытие, способное выдерживать регулярное трение.

    При этом нужно учитывать, что специальный лак, паркетный акриловый, подходит для покрытия только указанного материала напольного покрытия. Если его использовать для полов из цельных досок, он быстро потеряет свой внешний вид.

    Лак для полов такого типа должен включать специальные добавки, обеспечивающие его долговечность. В этом случае материал нужно наносить в 2, а иногда и в 3 слоя, для создания качественного покрытия. Специальный акрил-уретановый лак отличается быстрой скоростью высыхания. Сколько сохнет акриловый лак на водной основе, зависит и от температуры в помещении, но в большинстве случаев для застывания достаточно 1-2 часов. Это позволяет ускорить процесс создания покрытия.

    Разработан и специальный состав для стен внутри помещения. Его можно эффективно использовать даже для декорирования стен в ванных комнатах и кухнях, т.к. он отличается способностью выдерживать повышенную влажность и перепады температуры. Нередко его используют для обработки поверхностей перил, ступеней и окон, расположенных в доме.

    Акриловый бесцветный лак можно использовать для обработки изделий, изготовленных из лозы, статуэток и самодельной мебели. Разработан и специальный лак для картин. Он подходит для бумаги любой плотности и покрытия полотен. Обрабатывать им можно рамы. В продаже есть состав, который подходит для декупажа. Лак акриловый глянцевый на водной основе нередко применяется при реставрации антикварных предметов мебели из дерева.

    Полиуретановый лак, отличающийся стойкостью к различным погодным условиям и ультрафиолету, часто применяется для покрытия открытых деревянных веранд, беседок, внешних стен. Кроме того, он хорошо подходит для обработки внутренних стен и полов в банях и саунах, т.к. обладает высокими водоотталкивающими свойствами и способностью выдерживать перепады температур. Он нередко применяется для наружной обработки стен дома. Его можно наносить на декоративную штукатурку, увеличивая продолжительность службы данной отделки.

    На рынке представлено немало разновидностей этого материала. В зависимости от внешнего вида и текстуры такие лаки бывают:

    • матовыми;
    • глянцевыми;
    • полуматовыми.

    Лак акриловый матовый позволяет получить поверхность, не имеющую блеска. По текстуре она напоминает бархатистую пленку. Такой состав прозрачный, но может скрыть небольшие неровности основания.

    Глянцевый лак позволяет получить поверхность, которая будет отражать световые лучи. Благодаря этому она приобретает выраженный блеск, который усиливается за счет специально введенных в состав дополнительных компонентов. Однако материал имеет один явный недостаток. Поверхность, на которую он будет наноситься, должна быть ровной, т.к. любые недостатки и дефекты будут хорошо видны, если использовать лак для пола. Таким образом, перед обработкой основание следует зашлифовать.

    Полуматовый лак отличается меньшей способностью отражать свет, чем глянцевый. Он бесцветный и позволяет получить мягкую бархатистую текстуру покрытия. Он позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности, но желательно основание предварительно выровнять. Благодаря этому удобно применять такой акриловый лак для стен и полов, не отличающихся ровностью.

    Составы подразделяются в зависимости от сферы применения. Материал может быть:

    • пропиточным антисептическим;
    • тонированным;
    • изоляционным водостойким;
    • спреем.

    Каждый вариант материала имеет свои особенности. Пропиточный антисептический состав предназначен для покрытия поверхностей из натурального дерева. Такой состав позволяет уберечь дерево от грибка и плесени.

    Тонированный вариант нередко применяется для покрытия деталей автомобиля. Такое покрытие способствует их защите от механического повреждения и атмосферных явлений.

    Лак-спрей выпускается в баллончиках. Аэрозольная форма материала облегчает его нанесение. Материал ложится на поверхности максимально тонким слоем. Такой лак может быть использован для покрытия любых поверхностей.

    Состав акрилового лака

    Основой данного материала является водорастворимая дисперсия пластмассы. В состав вводится ряд дополнительных компонентов, которые способствуют улучшению эксплуатационных качеств материала. Для увеличения прочности и эластичности пленки в лаки, предназначенные для покрытия деревянных поверхностей, вводят до 7-8% коалесцента.

    Для придания смеси нужной консистенции в нее вводят до 3,5% полиуретанового загустителя. Кроме того, в такие составы нередко добавляется стиролакриловый сополимер. Для снижения выраженности пенообразования в смесь вводится эмульсия минеральных масел.

    Для повышения способности покрытия сопротивляться патогенным микроорганизмам в состав добавляют консерванты. Для усиления эффекта глянца нередко при изготовлении таких материалов в них вводят антикратерные присадки, восковые добавки и пластификаторы.

    Как правильно наносить лак?

    Лак не способен скрыть неровности и дефекты, поэтому перед его использованием рекомендована комплексная подготовка основания. С поверхности обязательно нужно удалить жирные пятна. Следует сначала его отшлифовать, а затем нанести водную грунтовку или тонированную пропитку. Кроме того, хороший эффект позволяет получить шлифовка поверхности после нанесения и высыхания первого слоя лака, однако расход материала в этом случае существенно возрастет.

    Перед использованием состав обязательно нужно хорошо взболтать. Наносить состав следует при влажности воздуха не ниже 50%, чтобы он не высох слишком быстро. Температура воздуха должна составлять +5…+30°C. Желательно, чтобы во время просушки обработанная поверхность не подвергалась воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей.

    В ряде случаев необходимо нанести 2-3 слоя, чтобы получить ровную глянцевую поверхность. В этом случае нужно дожидаться высыхания каждого последующего слоя и проводить его шлифовку мелкой шкуркой. Только последний слой не требует шлифовки. Если материал случайно попал на поверхность, которая не должна быть обработана им, то чем смыть его, зависит от стадии застывания. Если покрытие не высохло, можно стереть его влажной тряпкой, но после застывания для его удаления потребуется растворитель.

    Необходимые инструменты

    При работе с данным лакокрасочным материалом желательно использовать средства личной защиты: закрытую одежду, маску и перчатки. При подготовке поверхностей к дальнейшей обработке понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • мыльный раствор;
    • пылесос;
    • шлифовальная машина;
    • грунтовка;
    • кисть;
    • валик.

    При покрытии лаком стен можно задействовать краскопульт или готовый спрей. Это позволит избежать появления потеков. При обработке полов лучше подойдет валик или широкая кисть.

    Почему поверхность необходимо покрывать лаком?

    Большинство строительных материалов, в т.ч. кирпич, древесина, бетон и т.д., отличаются способностью впитывать различные загрязнители. Из-за этого поверхность быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Для недопущения этого обязательно нужно покрывать лаком данные материалы.

    Кроме того, лаковое покрытие предохраняет материалы от воздействия различных факторов внешней среды, что повышает срок их срок эксплуатации. Покрытие полов таким составом препятствует появлению на них дефектов и быстрого затирания. Использование такого покрытия способствует улучшению декоративных качеств поверхностей.

    Нужно ли покрывать лаком акриловую краску?

    Акриловая краска не требует обязательного покрытия. Она обладает достаточной устойчивостью к факторам внешней среды. Однако если есть необходимость придания окрашенной поверхности глянцевого блеска, то можно применять лак для водоэмульсионной краски. Кроме того, дополнительная обработка рекомендована при проведении наружных работ. Это позволит создать более устойчивое к воздействию атмосферных явлений покрытие.

    Оцените статью
    Добавить комментарий