Откатные ворота: виды конструкции, инструментарий, подготовка главных элементов и этапы монтажа

Схемы и чертежи откатных ворот: преимущества, виды, монтаж

Откатные ворота и их назначение

Откатные ворота – один из самых удобных типов ворот. Благодаря своему принципу действия – сдвиганию (откату) параллельно забору – они пользуются широким спросом. Их можно сочетать с любым видом заборов, особенно если участок имеет ограниченное пространство для въезда. Существуют достаточно понятные схемы и чертежи откатных ворот, согласно которым можно спроектировать и смонтировать эти ворота без помощи рабочих.

Откатное полотно современных гаражных или заборных ворот обычно сдвигается в сторону благодаря приваренной к каркасу ворот профилированной балки. Она двигается по хорошо укрепленным роликам. Откатные ворота достаточно надежны, практичны, удобны в использовании – они занимают минимум территории. Иногда такой тип ворот называют сдвижным.

Преимущества откатных ворот

Откатные ворота имеют ряд преимуществ перед распашными воротами:

  • Удобны и практичны в эксплуатации;
  • Долговечны;
  • Надежны;
  • Простые схемы, чертежи откатных ворот позволяют своими руками изготовить их и установить на любое ограждение;
  • Бесшумны при откате;
  • Устойчивы к разнообразным климатическим воздействиям;
  • Имеют жесткую конструкцию и небольшие размеры;
  • Предоставляют возможности для автоматизации.

Есть у них и несколько недостатков: для надежности и безопасности монтажа схема чертеж откатных ворот рекомендует обустроить бетонированный фундамент и подготовить место для откатывания полотна ворот.

Типы откатных ворот

В зависимости от способов крепления откатного полотна выделяется несколько видов откатных ворот, обладающих своими особенностями:

  • Ворота с подвесом сверху;
  • Ворота на опорных роликах;
  • Ворота консольные.

При монтаже откатных ворот с подвесом сверху несущую балку устанавливают над проемом. Но в этом случае появляется существенный недостаток: ограничивается высота проезда транспортного средства.

Откатные ворота на опорных роликах при монтаже, опираясь на схемы чертежи откатных ворот, имеют направляющую балку вдоль ограждения. На нее накладывается откатное полотно. Оно движется и удерживается вертикально при помощи закрепленной на столбе пары роликов.

Схема действия консольных откатных ворот

Самыми популярными стали откатные ворота консольные. Они привлекательны тем, что полотно ни сверху, ни снизу не имеет никаких ограничителей. Но для установки направляющей балки нужно обеспечить большее свободное расстояние вдоль ограждения.

Подготовка к монтажу откатных ворот

Для установки откатных ворот своими руками нужно подготовить бетонированный фундамент глубиной до 150 см – уровня промерзания грунта — и установить опорные столбы. Фундамент нужно расположить вдоль забора в ту сторону, куда планируется откат полотна ворот.

Подготовка фундамента и монтаж откатных ворот

Устройство фундамента

Современные чертежи и схемы для самостоятельного изготовления откатных ворот предлагают:

  • Подготовить траншею шириной до 30-40 см и глубиной до 1 м. Длина траншеи должна равняться половине длины проема ворот.
  • Изготовить металлоконструкцию фундамента из металлического швеллера шириной 16-20 см и приварить к нему 8 или 10 ножек из арматуры диаметром до 10-14 мм.
  • Замешать бетонный раствор, состоящий из смеси 300-500 кг речного песка с 80-120 кг цемента и 300-500 кг мелкофракционного щебня.
  • Уложить подготовленную конструкцию в траншею ножками вниз и забетонировать свежим раствором. Заливать его нужно вровень со швеллером, чтобы предотвратить образование пустот.

Установка опорных столбов

Параллельно с подготовкой фундамента для откатных ворот следует смонтировать опорные столбы. Их можно изготовить из стальной трубы, швеллера, дубового бруса, бетона или кирпича.

Для столба нужно выкопать яму на глубину фундамента, установить столбы по уровню и залить таким же раствором. Если монтируются кирпичные столбы, то можно предусмотреть по три закладных в каждом столбе, желательно расположить их в 10 см от края проема.

Изготовление откатного полотна

В то время, пока схватывается бетон фундамента и опорных столбов, следует подготовить к монтажу сами откатные ворота. Современные откатные ворота чертеж схема 2013 рекомендует изготавливать откатные ворота своими руками следующим способом:

  • Очистить от коррозии и масляных отложений и обработать антикоррозионной грунтовкой для эмалевых красок металлические профилированные трубы.
  • Сварить каркас их этих труб. Для этого нужно расположенный по уровню направляющий рельс расположить вниз разрезом и приварить к нему трубу из профиля. Оптимальное сечение трубы — 60х60х2 мм.
  • На приваренную трубу следует установить вертикальные стойки с таким же сечением и приварить их к нижнее трубе.
  • Затем нужно вварить верхнюю трубу, проверить углы и приварить треугольник противовеса.

Чертеж каркаса ворот на проем в 4 м

Таким образом подготовлена наружная рама откатных ворот. Для внутренней рамы используются трубы размером 40х20х2 мм. Если предполагается двусторонняя зашивка ворот, то трубу следует расположить посередине, а если односторонняя – то трубу сдвигают на край.

У готовой рамы шлифуются сварочные швы и грунтуется полотно. Окрашивать раму лучше всего алкидной эмалью для наружных работ. После просушки можно приступать к зашивке полотна. Для этой цели используют разные материалы: профнастил, листовую сталь, дерево, сайдинг, можно включить элементы ковки, сэндвич-панелей или использовать решетчатую структуру.

Монтаж откатных ворот

Монтаж изготовленных откатных ворот на застывший фундамент, согласно откатные ворота чертеж схема, происходит так:

  • На бетонированный швеллер выставляются роликовые тележки и на них надевается направляющий рельс;
  • Далее по уровню и вдоль ширины забора выставляется и приваривается откатное полотно;
  • На опорных столбах укрепляются верхний и нижний улавливатели ворот и поддерживающие ролики. При наличии металлических столбов и ролики, и улавливатели привариваются к столбу. Если столбы кирпичные или гранитные – то эта фурнитура крепится к металлической стойке, прикрепляющейся к столбу с помощью дюбелей.

Готовые откатные ворота

Обычно откатные ворота устанавливают внутри двора, но иногда возможно и наружное их расположение. В этом случае оснащение ворот автоматической системой будет более проблематично вследствие размещения целого комплекса элементов: электропривода, фотоэлементов, сигнальной ламы, дистанционного пульта управления, зубчатой рейки, монтажного основания.

Монтаж откатных ворот своими руками

Схожие по теме

Инструкция по монтажу секционных ворот Doorhan: нюансы сборки

В комплекте к секционным воротам Doorhan идет инструкции по их монтажу. В ней уделяется внимание правилам техники безопасности и особенностям сборки панелей.

Раздвижные ворота для дачи своими руками

Пошаговая инструкция по установке раздвижных ворот.

Чертежи гаражных ворот: подготовка, работа над каркасом, монтаж

Как установить гаражные ворота: чертежи, советы. Чертеж гаражных ворот: особенности, установка. Гаражные ворота: чертеж, этапы возведения, рекомендации.

Установка распашных ворот своими руками: выбор материалов и сборка

Правильная установка ворот распашного типа – это залог их долговечности. Изучив инструкции, даже неискушенный человек может своими руками осуществить монтаж двустворчатой конструкции.

Монтаж секционных ворот Doorhan: основные моменты

Секционные ворота Doorhan рассчитаны на длительный срок эксплуатации, эстетичны, безопасны и герметичны. Схема и метод монтажа конструкции зависит от типа подъема.

Как сделать раздвижные ворота: своими руками

Несколько советов для начинающего строительство в сфере раздвигающихся ворот.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Откатные ворота: виды конструкции, инструментарий, подготовка главных элементов и этапы монтажа

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

  • Главная
  • Статьи
  • Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Читайте также:  Геотермальное отопление: Особенности и принцип работы геотермальной установки для отопления дома

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Инструкция по установке откатных ворот своими руками

Ворота, которые имеют механическую систему откатывания, на самом деле представляют собой сложную конструкцию. Именно поэтому всю работу по установке подобной системы ворот доверяют специалистам, хотя в некоторых случаях при соблюдении всех правил и умении пользоваться инструментами, всё можно сделать и своими руками. В итоге качество работы по установке ворот будет зависеть от усердия и опыта человека.

Первым делом, перед тем как приступить к установке откатной системы важно ознакомиться со всеми техническими требованиями. Без соблюдения основных правил, даже небольшая ошибка может привести к нарушению системы отката.

Подготовка к монтажу откатных ворот

В первую очередь при установке откатных ворот, нужно составить план, куда будут входить все денежные затраты, а также список необходимых материалов и инструментов.

Всё это нужно сделать больше для экономии времени, чтобы потом просто не бегать в магазин покупать необходимые материалы.

В обязательные пункты плана должны входить:

  • данные о местности для установки ворот (глубина промерзания почвы);
  • металлофурнитура в полном наборе;
  • необходимые инструменты;
  • материал для обшивки каркаса.

Особенно тщательно нужно следить за подбором не только инструментов, но и комплектующих деталей, ведь от их качества будет напрямую зависеть срок работы откатной системы. Обычно детали подбираются с условиями соблюдения параметров нагрузки, чтобы в дальнейшем просто не провисали ворота.

Все механизмы, которые входят в конструкцию откатной системы крепятся только с помощью электрической сварки, и тут может потребоваться помощь специалистов. Если нет опыта в управлении сварочным аппаратом, то лучше не браться за эту часть работы.

Также важно уяснить, что при установке ворот нужно предусмотреть, сколько места необходимо оставить, ведь полотно ворот отходит во внутреннюю часть двора. Полотно при этом должно полностью уходить под стенку.

Всё нужно просчитать заранее, ведь из-за использования электрической сварки, система ворот становится неразборной и после их установки уже не получится чего-то исправить.

Важно обратить внимание на то, что откатные ворота могут работать от нескольких видов подключения, поэтому надо с самого начала определиться с оптимальным вариантом. Есть вариант подключения системы к электрическому приводу, но многие современные модели также предусматривают подключение к системе сигнализации, что значительно проще и безопаснее.

Этапы и основные правила монтажа

Как только будет составлен план, разбирается по порядку весь процесс установки откатных ворот своими руками. В установке ничего сложного нет, но всё-таки нужно следовать основным этапам монтажа, чтобы избежать в итоге ошибок.

Для начала следует рассмотреть все этапы, которые следует пройти в строгом порядке при установке откатных ворот.

  1. В первую очередь важно обратить внимание на обустройство фундамента. Обычно простые варианты ворот не требуют такой подготовительной работы, но для установки откатной системы требуется фундамент хотя бы на небольшую глубину.
  2. Второй этап — это прокладывание электрокабеля в том случае, если был выбран способ работы откатных ворот от электрического привода, хотя это может также потребоваться и при установке камеры слежения.
  3. Установка устройства с роликами для откатывания ворот.
  4. Установка полотна на роликовую систему. На этом этапе нет необходимости проводить регулировку ворот при производстве навеса створок.
  5. Далее, следует зафиксировать фурнитуру, которая отвечает за то, чтобы улавливать створ ворот. После установки всех необходимых элементов системы производится регулировка ворот. Также проверяют каждый ролик на плавность хода и качество движения самого полотна в системе прокатного механизма.
  6. Монтаж автоматической системы отката ворот производится согласно планам.

Обустройство фундамента для откатных ворот

В обустройстве фундамента для откатных ворот нет ничего сложного, но всё-таки следует всё делать согласно правилам.

Для начала нужно выполнить план на листке, где будет спланирована траншея по необходимому для установки ворот размеру.

Для этого необходимо учитывать некоторые рекомендации.

  • При разработке траншеи нужно учитывать расстояние, которое отступается от границы проёма. Обычно расстояние равняется половине ширины ворот.
  • Ширина фундамента может быть подобрана индивидуально при установке ворот. Фактически эта часть размера не влияет на качество установки всего механизма. При конструкции ворот в 40 см, нужно чтобы ширина была на 10– 15 сантиметров больше, по обеим сторонам.
  • Глубина при установке откатных ворот не особенно влияет на качество всей конструкции.

Многие специалисты на этот счёт спорят, но всё-таки практика показывает, что глубина и уровень промерзания грунта не особенно влияет, поэтому обычно фундамент выкапывают не больше полуметра. Этого хватит, чтобы залить бетон на 40 см глубины.

Основные стадии подготовки закладного элемента

Закладной элемент для откатных ворот, это просто армирование фундамента, но тут есть некоторые различия в отличие от процесса при строительстве дома. Армирование фундамента при установке ворот важно производить сразу.

То есть арматура предварительно сваривается, закладывается и всё заливается целиком бетоном. Постепенно армирования фундамента проводить нельзя. Для проведения таких работ понадобится швеллер с высотой около 18– 20 см и уголки с таким же размером. Из этих компонентов сваривают каркас, а для армирования подбирают арматуру с сечением 12–15.

С помощью швеллера создают несущую конструкцию, которая подходит по размерам траншеи, и только после этого проводят армирование. Арматура приваривается на каркас в области поперечных соединений. По расстоянию ограничений нет, но арматуру обычно прокладывают так, чтобы прутья стояли не ближе 15 см друг к другу. Арматуру можно при необходимости заменить простыми уголками.

После того как каркас полностью сварен, его помещают в траншею. Перед тем как это сделать, необходимо не забыть утрамбовать дно с помощью песка и небольшого количества щебня. Высота утрамбованного материала в итоге не должна превышать 10 см при глубине фундамента в полметра.

При установке каркаса, важно следить, чтобы конструкция встала ровно, поэтому нужно постоянно контролировать всё при помощи уровня. Кривая уклада значительно влияет на качество фундамента. Если предварительно с помощью уровня выявляется кривизна каркаса, то нужно подровнять дно при помощи утрамбовывания песка с необходимой стороны.

Во время корректировки важно обращать внимание не только на угол всей конструкции, но и на швеллер, который должен находиться на одном уровне с линией забора.

Необходимо обратить внимание ещё на одну деталь, а именно уровень фундамента с дорогой. Они должны быть на одном уровне, иначе могут появиться проблемы с использованием ворот.

Правда, даже при одинаковом уровне дороги и фундамента часто возникают проблемы из-за того, что дорожное полотно может проседать при низких температурах. Поэтому дорожный просвет должен быть не больше 5 см.

Подвод электричества и монтаж воротной рамы

Как уже было сказано выше, при установке ворот с автоматической откаткой полотна, необходимо провести электрическую проводку. Только в таком случае можно будет установить автоматическую систему.

Это, конечно же, существенно повышает стоимость не только работ, но и самой конструкции ворот. Устанавливают проводку сразу после окончания работ с фундаментом. Кабель прокладывается в конструкции фундамента, а для его прокладывания используют специальную гофру.

Место, где в итоге будет выходить пучок кабеля, важно рассчитать заранее, чтобы потом можно было протянуть весь кабель в помещение для подсоединения к электрической сети.

Дальше при установке ворот своими руками можно приступать к сборке необходимых консолей откатных ворот. Для этого могут потребоваться профильные трубы. Размеры можно подбирать самостоятельно в соответствии с масштабом конструкции.

Профильные трубы разрезают при необходимости до нужной длины и подготавливают к сварочным работам. Специалисты обычно рекомендуют варить трубы так, чтобы горизонтальные стойки в итоге были поверх вертикальных.

Такой метод уже показал на практике, что конструкция, оказывается, прочнее. Кроме того, при установке горизонтальных стоек сверху, предотвращается процесс коррозии на каркасе. Но в этом случае необходимо будет сделать защиту для горизонтальных поперечников.

Для этого после сбора конструкции нужно зачистить все места соединения и покрасить раму специальной краской, которая предотвращает распространение ржавчины. Поперечники обязательно нужно проваривать через каждые 50 см, если ворота имеют размеры по ширине больше 1,5 метра. Это предотвратит провисание полотна в дальнейшем.

Установка роликового основания и полотна

Роликовое основание считается одним из самых важных механизмов в системе откатных ворот. Всё дело в том, что на эту часть приходится вся нагрузка от полотна. Именно поэтому все крепления должны быть надёжными.

Чаще всего для этого крепления приваривают к швеллеру. Сразу после того как проводится монтаж роликов, на них устанавливаются ворота, а уже после этого проводятся замены, которые позволяют проверить устойчивость и уровень.

Для того чтобы ворота работали на роликовой системе плавно и без заминок их устанавливают на одной плоскости, но точность проверить можно будет только при использовании лазерных указателей.

Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика

В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра.

По инструкции следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство.

Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры.

Заглушки также необходимо установить, но они нужны по понятным всем причинам. Такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.

Монтаж верхнего и нижнего уловителя своими руками

В установке уловителей нет ничего сложного. Их монтаж происходит путём крепления деталей к болтовым частям конструкции с помощью сварки.

Верхний улавливатель отвечает не только за безопасность, но и смягчает контакт между воротами и опорами. Кроме того, верхний уловитель, так же как и аналогичная нижняя деталь, снижает влияние порывов ветра на полотно.

Нижний уловитель отвечает аналогичным действиям, но он, в отличие от верхней части, является основным и именно на него приходится большая часть нагрузки при воздействии сильного ветра.

Роликовую систему установить достаточно сложно, но это не значит, что невозможно поставить откатные ворота своими руками. Видео, фотографии, инструкции и большое количество информации могут помочь произвести установку откатных ворот только при помощи своих сил.

Установка роликовой конструкции в итоге может значительно упростить жизнь, ведь не придётся постоянно выходить из машины, чтобы открыть ворота. Кроме того, такая система повышает статус и стоимость дома.

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Читайте также:  Арка в дверной проем своими руками: фото, изготовление и обрамление; из чего делают дверные


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Пошаговая инструкция установки откатных ворот

Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

Территорию ограждают для защиты и надежности, а также четкого ограничения. Для удобства ворота оснащают автоматическими приводами, что намного облегчает управление ими. Конструкция становится практичной.

Одним из таких сооружений являются откатные ворота. Их полотно перемещается вдоль направляющих. Изготовлением и монтажом занимаются профильные фирмы, но сегодня наша задача – рассмотреть самостоятельное создание и установку.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Два метода изготовления:

  • Моноширма;
  • Двойное синхронное изделие.

Моноширма представляет собой одно цельное полотно. Створку присоединяют на роликовые направляющие. Их называют тележками или консольными опорами. Вдоль них створка перемещается и открывает въезд для машины. При создании такого изделия нет необходимости делать перетяжку в верхней части столбов. Высота готовой конструкции не превышает двух метров.

Моноширма – простой, удобный вариант. Поэтому она пользуется спросом среди владельцев частных территорий, дворовых и открытых площадок.

Двойное синхронное изделие представляет собой две створки, перемещающиеся в разные стороны. От первого варианта конструкцию отличает наличие двух опорных фундаментов и верхней перекладины. Последняя – это направляющая для вспомогательного роликового механизма.

Полотно прекрасно удерживается, несмотря на внушительный вес, благодаря наличию консолей. Поэтому такое сооружение подходит для ворот выше двух метров. Это неплохой вариант для обустройства гаражного помещения, внутри которых оставляют грузовые машины.

Для частного сектора не часто требуются высокие ворота, поэтому предметом нашего обсуждения станут одинарные конструкции. К тому же, их система достаточно простая, поэтому ее легче изготовить собственноручно.

Направляющие и роликовый механизм участвуют в рабочем процессе. Но, кроме них, активное участие принимают другие компоненты:

  • Нижний и верхний улавливатель. Это кронштейны в форме буквы П. Их крепят на самом краешке улавливающей стойки. Они фиксируют закрытое полотно. Верхний же препятствует «заваливанию» створки вбок, а нижний фиксирующий компонент вдобавок снижает нагрузку на роликовый механизм и направляющие;
  • Роликовый ограничитель. Его крепят сверху по краю главной опоры. Его функция – вспомогательный фиксатор полотна;
  • Опорный роликовый механизм. Его монтируют спереди на направляющей. Исполняет роль заглушки, опорной детали и демпфера. Когда полотно входит в снизу лежащий улавливатель, то ролик снижает тяжесть удара и принимает на себя часть массы сооружения.

Рекомендуется ставить заглушки на отдельные элементы системы. Они не позволяют снегу забиваться и выполняют эстетическую функцию.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой сырья, инструментов, рекомендуется сделать чертеж или эскиз будущего изделия. Советуют замерять и указывать размеры деталей, а также рассчитывать количество сырья.

Размеры полотна

Определяют ширину, длину, высоту и другие параметры ворот. Замеряют дистанцию между опорными стойками, потому что от этой величины будут зависеть остальные размеры.

При расчетах следует учесть:

  • Габариты машины, которая будет проезжать в проем;
  • Угол ее въезда;
  • Незанятое расстояние между шириной транспорта и стойками. Оно должно быть 0,3-0,5 м с обеих сторон.

Рекомендованное расстояние для легковушек – 2,5 – 3 м, а вот для грузового транспорта или спецтехники потребуется дистанция не меньше 3,5 м.

В случае затрудненного передвижения относительно линии ограждения, то может понадобиться въезд на территорию под углом. То вышеописанное расстояние увеличивают в 1,5 раза.

Водитель-новичок, плохо зафиксированный груз, скользкая дорога – мелочи, на которые следовало бы обращать внимание. Потому что из-за них машина может наклониться набок или переместиться.

Идеальная, оптимальная ширина проема – 4,5 м. Это достаточная величина, которая не подведет в любом случае.

При расчете ширины створки, к величине проема добавляют 20 см. Это нужно, чтобы через закрытую конструкцию невозможно было посмотреть, что находится на территории за ней. Если этот параметр забыли учесть, ситуацию можно исправить сближением столбов.

Распространенная ошибка многих людей – думать, что высота ворот идентична самому ограждению. Но, полотно обычно немного ниже. Потому что нижний край забора фиксируют с небольшой щелью от поверхности земли. А само полотно земли вообще не касается – его устанавливают с образованием зазора примерно 10 см.

Опорные площадки контролируют дистанцию между поверхностью грунта и нижней направляющей. Ими же выставляют высоту роликов. От того, как их смонтируют, зависит, насколько створки будут возвышаться над землей.

Высота створки зависит от габаритов рамы, каркаса и ширины снизу лежащей направляющей. Все эти параметры учитывают еще на этапе проектирования.

Чертежи и схемы

Направляющая, перемещающаяся по консолям – основа откатных ворот. Чтобы опорный роликовый механизм не мешал въезду через проем, его убирают за габариты. Специальный откос используют, чтобы удлинить створку. Откос выступает в роли противовеса. Если длина его будет равняться половине ширины полотна, то это поможет предотвратить перекос при использовании ворот.

Роликовые тележки принимают давление на себя, поэтому их фиксируют прочно, надежно. Фундамент создают из железобетонной конструкции. Наверху расположена закладная площадка из стального швеллера. В будущем его можно использовать еще для установки автоматического привода.

Откатная конструкция довольно проста в изготовлении. Когда понимают суть механизма и его работы, то сделать чертежи или эскизы собственноручно совсем нетрудно.

Ниже предоставлено изображение чертежа для изготовления. Эскиз может служить вам наглядным пособием для собственного проекта.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

После создания чертежа и замеров переходят к приобретению сырья и фурнитуры. Из инструментов не понадобится ничего специфического – необходимый инвентарь найдется дома у любого хозяина.

Выбор деталей для механизма отката

Существует несколько комплектов для изготовления откатной конструкции. Состав набора зависит от ширины проема и массы сооружения:

  • До 400 кг и не шире 4 м;
  • До 600 кг и не шире 6 м;
  • От 600 кг и шире 6 м.

Каждый комплект отличается, поэтому его выбирают в зависимости от своих потребностей. Учитывают материал, из которого будут изготовлены створки. Ведь он непосредственно влияет на массу полотна.

  • Направляющая для установки снизу;
  • Скоба с роликовым механизмом для поддерживания;
  • Роликовые опоры;
  • Подставка для поддержания роликовой платформы;
  • Концевые ролики;
  • Улавливатели снизу и сверху;
  • Заглушки из пластика.

Жесткость направляющей сказывается на ее способности сохранять форму и не изменяться под воздействием внешних факторов. Для высокой прочности производитель использует сталь толщиной не меньше 3,6 мм. При выборе рекомендуется обращать внимание на этот показатель.

Конструкция ворот держится на роликовых тележках. Поэтому их подшипники должны быть прочными и надежными.

В магазинах или на сайтах можно обнаружить консольные блоки с роликовым механизмом из пластика. Эти приспособления уменьшают слышимость шумов при перемещении полотна. Любые детали рано или поздно становятся непригодными, поэтому даже подшипники придется со временем заменить.

Перед установкой подшипники вскрывают и изучают уровень смазки. Количество смазывающего вещества сказывается на появлении посторонних звуков при перемещении полотна.

Скоба фиксирует полотно. Для обеспечения прочности и устойчивости скоба должна быть шире 4 мм. В качестве направляющих для нее больше всего подходит резиновый роликовый механизм. Они принимают небольшую нагрузку, но зато каркас конструкции не царапается при использовании. А от этого зависит внешний вид ворот.

Выбирая нижний улавливатель, рекомендуется помнить, что его функционирование возможно только в тандеме с роликовым механизмом. Проверьте, насколько свободно соединение концевика и фиксатора. Ролик, располагающийся на торце, перераспределяет нагрузки при закрытых створках.

От качественности стальной пластины зависит прочность фиксации закрытого полотна. Поэтому она должна быть толще 4 мм. Повысить надежность крепления можно с помощью сварочных работ.

Заглушки можно использовать любые. Основная их функция – предотвращение попадания снега.

Из материалов для отделки полотна можно использовать:

  • Профлист – они легкие и просто крепятся метизами. Их подбирают по разным параметрам: толщине, расцветке, глубине/ширине волновых выступов. Поверхность покрыта защитным слоем, поэтому ограждение будет устойчивым по отношению к ржавчине;
  • Металлические листы – выбирают исходя из размеров и толщины. Материал часто берут для изготовления кованых конструкций;
  • Поликарбонат – позволит создать легкие ворота;
  • Штакетник – поверхность покрывают антисептиком, лаком или красящими растворами. Такое изделие прослужит длительное время и сохранит первозданный вид;
  • Ковка – используют отдельно или комбинируют с поликарбонатом, штакетником и металлом. Кованые детали продаются уже готовые. Поэтому, умея работать со сварочным аппаратом, можно изготовить кованые ворота самостоятельно;
  • Филенка – для ее изготовления стальные листы штампуют. Производители выпускают разные размеры. Фиксируют элементы сварочным аппаратом или метизами.

Какой инструмент и материалы понадобятся

В процессе могут понадобиться следующие инструменты:

  • Лопата, лом, трамбовка;
  • Тары для цемента, песка, щебенки и готового раствора;
  • Сварочное оборудование;
  • Болгарка;
  • Молотки;
  • Шуруповерт;
  • Ключи;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Кисти.
Читайте также:  Сколько нужно кирпича на баню + фото

Непосредственно для сооружения ворот понадобятся профильные трубы, швеллеры, листы металла, арматура.

Заблаговременно следует подумать о внешнем виде ворот. Необходимо приобрести краску и грунтовые смеси.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Только грамотное построение процесса даст результат в виде надежной и качественной конструкции.

  • Возведение стоек;
  • Подготовка фундаментной основы;
  • Создание полотна;
  • Установка ворот.

Рекомендуется соблюдать план работ, не отступая от него. Каждое действие стоит контролировать измерениями.

Установка столбов

Монтаж стоек – ответственный процесс, от которого зависит надежность установки всего сооружения. Их делают из бруса, металла, бетона или кирпича.

Специалисты советуют заливать бетоном стойки на глубине не меньше метра. А на территории, где грунтовые воды расположены сильно высоко, стоит создать общий фундамент под все компоненты конструкции.

Лучше всего в качестве стоек подходят стальные трубы. Улавливатели и поддерживающие элементы фиксируют сваркой.

При возведении кирпичных или каменных стоек, в стене делают закладные. Они представляют собой стальные площадки с соединенными прутками или проволокой.

Строительство фундамента

Размечают фундаментную основу опорной территории. Подготавливают котлован для заливки. От забора на расстоянии полуметра роют траншею. Сама фундаментная часть должна превышать длину противовеса примерно на 30 см.

Если планируют оснастить ворота автоматическим приводом, то на этапе рытья траншеи прокладывают проводку. Их оборачивают гофрированным кожухом из пластика.

Роль закладной исполняет швеллер. Его усиливают арматурным каркасом.

Этапы создания фундамента:

  • Подготовка траншеи (метр-полтора);
  • Нарезают стержни из арматуры: покороче и подлиннее. Первых делают больше, потому что потом их используют как перемычки;
  • Длинные отрезки фиксируют к боковым сторонам швеллера. Сформируется конструкция, напоминающая скамейку с ножками;
  • Прутки, лежащие друг напротив друга, скрепляют попарно;
  • В яму устанавливают закладную, подгоняют швеллер;
  • Монтируют опалубку и пояс из арматуры;
  • Заливают цементным раствором, утрамбовывают.

Изготовление створки

Чтобы соорудить каркас применяют профильные трубы. Их сечение не меньше 50 на 50 мм. Чтобы створки не перекосило, создают специальную платформу с четкой горизонтальной поверхностью. Определяют широкую, ровную поверхность с едва заметными щелями. На ней раскладывают рейки или бруски. Уровень измеряют лазерным или строительным оборудованием.

Полотно сваривают снизу вверх.

  • Создают наружную раму. Она исполняет роль главного каркаса полотна;
  • К основанию крепят детали заполняющего каркаса. Он нужен для фиксации профлиста, а также каркас повышает жесткость конструкции;
  • Сварочные швы шлифуют, а сами ворота грунтуют;
  • Пульверизатором красят в 2-3 слоя;
  • Воротное полотно обшивают профлистом, который закрепляют метизами.

Инструкция по сборке конструкции

  1. Размечают участок. Обозначают траекторию передвижения полотна вдоль направляющим;
  2. Обозначают место, где будет установлена конструкция и передняя роликовая тележка. Соблюдается незамысловатый принцип – дальность расстояния между опорами влияет на уменьшение нагрузки на подшипники. Но, набор опорного механизма все же монтируют не по краю столба, которые ближе расположен к проезжей части. Расстояние составляет 15 см в сторону перемещения. Так делают, чтобы накатный ролик не выходил на проезжую часть;
  3. Площадки для поддерживания роликов устанавливают в определенных точках. Фиксируют сварочным аппаратом. Только после этого монтируют роликовый механизм;
  4. При установке полотно, направляющую наводят на роликовые детали. Контролируют грамотность монтажа, снимают полотно и тележки;
  5. Подваривают пластины регулировки;
  6. Монтируют обратно стойки и полотно, надежно сваривая конструкцию в закрытом виде;
  7. Проверяют вертикальность положения строительным уровнем;
  8. Накатной механизм монтируют во внутренней части направляющей. Потом его закрепляют метизами. Для большей надежности используют сварочное оборудование.
  9. Сверху на полотне крепят роликовый ограничитель. Шину для поддерживания приваривают. Потом уже проверяют вертикальность расположения конструкции;
  10. Устанавливают нижний улавливатель. Отмечают место его монтажа при запертом сооружении. Его скобу подводят под роликовый механизм, прижимая до абсолютного соприкосновения. Его фиксируют метизами, чтобы его состояние возможно было контролировать в будущем;
  11. При запертой конструкции делают разметки в местах размещения верхнего улавливателя. Его прикрепляют к стойке.

По завершению монтажа регулируют роликовые механизмы, шины и улавливатели. Торцы направляющих оснащают заглушками, а стыки после сварки шлифуют и красят.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить автоматикой

Оснащать конструкцию автоматическим механизмом можно только тогда, когда она легко и беспрепятственно перемещается.

Магазины продают автоматику только наборами. В ходе работ понадобятся те же самые инструменты, что и при монтаже конструкции.

  • Рейку с зубчатой поверхностью прикладывают к трубе. Соединяют с шестеренкой привода, отмечая его месторасположение между роликовыми механизмами. При поднятии привода на некоторое расстояние, к закладной фиксируют стальную пластину;
  • Сварочным аппаратом фиксируют основание автоматики к опорной площадке;
  • Монтируют механизм;
  • Открывают ворота, рейку фиксируют к направляющей. В длину она должна быть такой, чтобы в боковых положения образовывалось запасное расстояние до 10 см;
  • На зубчатой рейке устанавливают концевики;
  • Подсоединяют электричество;
  • Монтируют фотоэлементы.

Нельзя напрочь забывать о безопасности. Рекомендуется на боковую стойку монтировать сигнальную лампочку. После ее установки, проверяют, правильно ли подсоединена проводка и приступают к подаче электропитания.

В роли привода для откатной конструкции может выступать шуруповерт или любой другой электрический двигатель, работающий с редуктором.

Возможность удаленного управления дает самая обычная, бюджетная сигнализация для машины.

Откатывающиеся ворота – не самый дешевый вариант, но можно сэкономить даже на них, если сделать их собственноручно, используя пошаговую инструкцию. Дистанционное управление – удобно, комфортно. А сама конструкция порадует надежностью и возможностью экономить свободное пространство.

Конструкция: из чего состоят откатные ворота?

Конструкция откатных ворот бывает 3 типов: подвесные ворота (можно встретить на въездах на территорию больших предприятий), откатные по рельсу (часто устанавливаются на въезде во дворы загородных домов) и консольные (самые сложный тип).

Консольные откатные ворота имеют наиболее удачную конструкцию, и состоят из:

Полотна и «ловушки» полотна

Держателей, предотвращающих качение полотна

Дополнительные элементы конструкции:

Направляющая рейка для хода секции.

Основные элементы конструкции

Рама для откатных ворот в 1,5 раза шире дверного проема. Ее изготавливают из профилированных труб. При движении полотна каркас является противовесом. Собираются откатные ворота по специальной схеме.

Несущая балка изготавливается из толстостенного профиля, благодаря чему вся конструкция становится устойчивее. Ее крепят к нижней части полотна, где на нее приходится большая нагрузка. Легкость скольжения ворот обеспечивается роликами, которые устанавливаются в специальной полости. Схема для каждых таких ворот разрабатывается индивидуально и зависит от многих параметров.

Полотно для откатных ворот представляет собой панели, которые прикреплены к профилям рамы. Обычно откатные ворота обшиваются металлом, а в середине помещают утеплитель.

«Ловушки» полотна предназначены для фиксации ворот по обе стороны от проема. Они представляют собой нащельники, которые крепятся к столбу.

Держателями называются удерживающие ролики. Они не дают полотну ворот шататься, обеспечивают их стабильное вертикальное положение.

Роликовые платформы предназначены для облегчения скольжения полотна. При разработке схемы откатных ворот определению расстояния между данными элементами нужно уделить особое внимание.

Зубчатая рейка передает по полотну ворот крутящий момент. Количество зубцов зависит от ширины полотна. Для каждого случая их количество рассчитывается индивидуально при создании схемы откатных ворот.

Фундамент для откатных ворот делают глубокий. Он зависит от ширины основы ворот и от величины дверного проема. Фундамент создается уже после утверждения схемы, рассчитывается он по специальной форме.

Схема откатных ворот

Конструкция откатных ворот из металлопрофиля состоит из полотна (проемной части) и противовеса. Длина противовеса составляет 33-50% от ширины самого проема.

Оптимальной длиной потивовеса считается 40% от ширины проема, поскольку при таком соотношении расход материала оптимален. Можно делать противовес длиной 50-60% от ширины проема, но это повлечет за собой излишний расход материалов и денежных средств.

Противовес длиной в половину от ширины дверного проема не будет лишним для промышленных ворот, где проем может быть 8 м и больше. Для обычных бытовых откатных ворот противовесную часть можно делать меньше 50%.

Если места для отката ворот мало, то делайте противовесную часть длиной 33%, но не меньше. Если сделать сильно короткую противовесную часть, то ворота не будут устойчивыми: они будут заваливаться, касаться земли.

Признаком того, что противовесная часть ворот сделана слишком короткой, является наличие на земле канавы, которая появилась в результате постоянного касания воротами земли. Если места для отката совсем немного, то лучше установить распашные ворота или ворота другого типа.

Пример расчета

Если вам необходимо сделать откатные зашитые профнастилом ворота, у которых высота 2 м и ширина проема 4 м, то необходимо приобрести комплект фурнитуры. Вес такого комплекта будет около 400 кг. Длина направляющей у ваших ворот должна быть 6 м, ширина 70 мм, а высота 60 мм.

Согласно формуле, приведенной на рисунке, проемная часть будет равна 4200 мм, поскольку в каждую сторону откатные ворота должны перекрывать проем на 100 мм. Значит, противовес таких ворот будет равен 1800 мм.

Проверим: 4*0,4=1,6. У нас противовесная часть равна 1800 мм, что составляет 45%. Значение 45% попадает в промежуток 33-50%¸ а значит является допустимым.

Если у вас проем 4,5 м или 5 м и зашивка профнастилом, то необходимо вычислить длину ворот: 4,5*1,4=6,3 или 5*1,4=7 м. В обоих случаях необходимо приобрести комплект с направляющей длиной 7 м или же можно приобрести обычный комплект, в который входит направляющая длиной 6 м, и дополнительно купить 1 м направляющей и сварить оба куска снаружи, а шов зачистить болгаркой. Остальные расчеты проводятся аналогично проведенным выше расчетам.

Чтобы рассчитать высоту ворот, нужно руководствоваться такими соображениями. Допустим, имеются такие исходные данные:

Высота направляющей составляет 60 мм.

Дорожный просвет составляет 75 мм.

Высота трубы внешнего и внутреннего каркаса составляет 30 и 40 мм соответственно.

Рассчитать высоту ворот легко, ориентируясь по следующей картинке.

Требования к конструкции

Элемент конструкции откатных ворот из профнастила, который воспринимает основную часть динамических нагрузок – шина из стального листа. К ней крепится каркас ворот, внутри которого размещено оборудование. Крепление должно быть очень прочным и достаточно жестким.

Поскольку роликовые опоры эксплуатируются в режиме максимальной нагрузки (на них давит полный вес всей конструкции ворот), то на фундаменте их лучше всего закрепить при помощи закладной подставки. Это не только упростит их монтаж, но и облегчит регулировку самих ворот.

Закладную подставку нужно прикрепить к фундаменту при помощи анкерных болтов или ее можно приварить к швеллеру, который закладывается заранее.

Система улавливателей ворот и опорный ролик должны быть такими, чтобы ворота не опрокидывались в закрытом положении. Эта система должна разгрузить всю конструкцию ворот от статических нагрузок: нижний улавливатель принимает на себя весовую нагрузку ворот, а верхний и нижний вместе принимают боковую нагрузку, которую создает ветер.

Сборка и монтаж

Сборка откатных ворот производится по прилагаемой к ним схеме. При этом необходимо произвести такие действия:

Откатные ворота своими руками: экономим на вызове бригады

На чтение: 6 минут Нет времени?

Если вы решили установить на участке около дома откатные ворота, не спешите оформлять заказ. Монтажные работы можно выполнить своими руками. Каждая конструкция имеет свои особенности, о которых стоит узнать заранее. Предлагаем познакомиться с существующими видами конструкций и порядком их установки. Это позволит вам сделать выбор в пользу оптимального варианта для своего участка.

Читайте в статье

Как изготавливаются рельсовые откатные ворота своими руками: порядок действий

Подобная конструкция получила достаточно большое распространение благодаря своей простоте и доступности. Система предполагает наличие специального рельса, закреплённого на поверхности земли, и роликов, прикреплённых к нижней части ворот. Во время открытия створка смещается по рельсу на требуемое расстояние. Предлагаем разобраться, каким образом монтируется подобная конструкция.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для монтажа следует иметь в наличии:

  • сварочный аппарат;
  • пилу;
  • болгарку;
  • шуруповёрт;
  • ручной слесарный инструмент.

Для изготовления сдвижной рельсовой конструкции потребуется профильная труба различного сечения, материал для полотна, крепёжные элементы, фурнитура, бетонный раствор.

Количество материала, требуемое для откатной системы, зависит от дизайна и размера ворот

Подготовка основания для двигательного механизма

Основание формируется с внутренней стороны участка вдоль забора. Для фундамента готовится котлован шириной 0,5 м и глубиной 1,5-2 м. Последний параметр зависит от глубины промерзания грунта. Длина траншеи для откатной системы равняет удвоенной ширине ворот.

На дне траншеи формируется подушка из щебня либо смеси, состоящей из гравия и песка. Выполняется армирование. Для изготовления каркаса преимущественно используется арматура диаметром 10 мм. Производится заливка бетонной смеси, состоящей из одной части цемента, двух песка и четырёх щебня. Заливку производят постепенно, не допуская изменения положения установленных элементов.

Заливка бетонного раствора для бетонного основания выполняется постепенно

Установка опорных столбов и монтаж направляющих

После высыхания бетонного раствора приступают к монтажу направляющих и установке опорных столбов. Рельс должен располагаться горизонтально и параллельно ограждению. Чтобы обеспечить требуемое пространственное положение элемента, вдоль бетонного основания натягиваем нить. К бетонному основанию прикручиваем направляющую для откатной конструкции.

Рельс следует надёжно зафиксировать

Установку опорных столбов выполняем в следующей последовательности:

Изготовление полотна откатных ворот

Если нет готового полотна откатных ворот, руководствуясь чертежом, изготавливаем его своими руками. Работы следует выполнять в горизонтальной плоскости, разложив элементы конструкции на ровной поверхности. Сначала свариваем каркас, а затем к нему крепим облицовочный материал.

Положение каждого элемента должно быть тщательно выверено

Установка конструкции и фурнитуры

Изготовив ворота, приступаем к их установке. Для этого:

Монтаж своими руками подвесных откатных ворот

Подвесные системы предполагают наличие верхней направляющей балки, закреплённой в верхней части проёма. Роликовый механизм крепится к верхней части створки. При открытии ворот ролики катятся по направляющей. Конструкция обладает высокой прочностью и позволяет сэкономить пространство. Давайте разберёмся более детально, как выполняется установка подобных подвесных откатных конструкций.

Конструкция предполагает наличие верхней направляющей балки

Необходимые для работы инструменты и материалы

Перечень используемых материалов и инструмента зависит от комплектности ворот. Некоторые производители предлагают уже готовые комплекты, при установке которых можно обойтись без сварочного оборудования. Если же своими руками будет выполняться не только монтаж, но и изготовление ворот, кроме сварочника для работы понадобится УШМ, измерительный и стандартный столярный инструмент.

Перечень используемого инструмента зависит от комплектности ворот

Из материалов надо иметь в наличии:

  • профильную трубу различного сечения;
  • крепёж;
  • фурнитуру;

Перечень элементов и их размер зависит от конструктивных особенностей конкретной системы

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса выполняем в следующей последовательности:

Установка полотна и крепление замка

Выполняем облицовку изготовленного каркаса выбранным материалом. Крепёжные элементы должны иметь соответствующий цвет. Устанавливаем замок.

Замок должен иметь подходящую конструкцию

Изготовление и монтаж рамы

У профильной трубы размером 40×40 мм² с толщиной стенки 4 мм пропиливаем продольный паз шириной 6 мм. Она будет использоваться в качестве верхней направляющей, по которой будут перемещаться ролики конструкции. Подготовленную направляющую крепим к опорным столбам, размещённым по обеим сторонам проезда. Длина направляющей должна быть вдвое больше ширины створки.

Паз должен быть идеально ровным

Установка направляющих и фурнитуры

Работы выполняем в следующей последовательности:

Порядок изготовления своими руками консольных откатных ворот

Самый сложный вид откатных ворот. Основу конструкции составляет консоль, которую также иногда называют швеллером. Её основной функцией является обеспечение требуемого положения створки при открытии и закрытии ворот. Направляющая балка и роликовые блоки обычно крепят в нижней части створки. Отсутствие направляющих обеспечивает свободное перемещение транспорта на территорию участка, однако при монтаже следует позаботиться об устройстве надёжного фундамента. Предлагаем более детально разобраться в порядке выполнения работ.

Консольные откатные ворота пользуются особой популярностью

Необходимые для работы инструменты и материалы

Чтобы выполнить установку своими руками, надо иметь в наличии:

  • болгарку;
  • сварочник;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • лопату;
  • уровень;
  • измерительный инструмент.

Также надо подготовить следующие материалы и всё, что необходимо для приготовления армирующего слоя:

  • бетонный раствор;
  • швеллер, ширина которого равна полуширине ворот;
  • арматуру. Потребуется 17-18 отрезков длиной 1 м;
  • материал для изготовления полотна;
  • крепёж;
  • электроды;
  • трубы;
  • грунтовку;
  • краску.

Совет! Для подсчёта необходимого количества материала следует разработать подробный чертёж.

Фурнитуру можно изготовить самостоятельно либо приобрести уже готовый набор

Обустройство проёма

Монтажные работы начинаем с обустройства проёма. Для этого:

Подготовка основания

Готовим основание путем заливки бетонного основания или формирования металлической основы на винтовых сваях. В последнем случае достаточно двух свай, одна из которых является частью опорного столба.

Основание на винтовых сваях актуально для любого грунта

Изготовление полотна ворот

Полотно ворот изготавливается следующим образом:

Монтаж створки и фурнитуры

Перейдём с следующему этапу. Необходимо подготовить все опоры и закрепить фурнитуру.

Предлагаем посмотреть видео, в которых рассказывается, в какой последовательности выполняются монтажные работы:

Оцените статью
Добавить комментарий