Почему возникает конденсат под крышей и что делать если появляется влага

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

  • Слабая термоизоляция. Утеплитель для кровли выбирают в соответствии с климатической зоной, толщиной стен. Считается, что минимальная толщина термоизоляции должна составлять не менее 150 мм, чтобы защитить скат от теплопотерь. Иногда утепления скатов недостаточно, тогда утепляются стены дома, потолок этажа 2 соответственно. Часто проблемы возникают из-за того, что термоизоляционные материалы с течением времени отсыревают, теряя эффективность. Утеплена крыша правильно, если через ее поверхность не происходит теплопотерь.
  • Отсутствие, неправильный монтаж или некачественная пароизоляция. Любая кровля имеет три обязательных слоя: пароизоляция, потом утеплитель с гидроизоляцией. Пароизоляционная пленка, которую закрепляют прямо на стропила поверх термоизоляции, защищает от проникновения в него пара, насыщенного водой. Часто в процессе монтажа пароизоляцию по ошибке укладывают неправильной стороне, тогда конденсат оседает изнутри пленки. Опытные мастера отмечают, что пароизоляцию надо сделать обязательно при использовании любого современного кровельного материала.
  • Плохая вентиляция. Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, чтобы не возникала лишняя влага. Вентиляцию чердака часто делают даже не естественной, а принудительной. Можно сделать кровельный аэратор, однако, эффективнее они работают, когда их 2 или больше. Необходимо организовать вентиляцию так, чтобы забор воздуха осуществлялся с улицы.

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

  1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
  2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
  3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

Видео-инструкция

Кровельный детектив: участники FORUMHOUSE ищут причину намокшего утеплителя

Что можно сказать о человеке, который плотно накрыл кастрюлю с водой куском пленки, герметично обмотал ее веревкой и поставил на огонь? Ну ясно что: этот человек – пользователь FORUMHOUSE, а стало быть, он проводит важный эксперимент, проверяет, пропускает ли пленка пар. Так, с кухонного эксперимента, началась эта история об упорстве жителя загорода и его стремлении докопаться до истины; о том, что строгое следование технологии – это не косность, а необходимость; о торжестве коллективного разума FORUMHOUSE над мокрой кровлей. Ну и о том, что на некоторых материалах экономить просто нельзя.

На утеплителе появляется мокрое пятно

Как все началось – участник FORUMHOUSE Pavel_Olenin обнаружил, что сквозь утеплитель в его теплой мансарде просочилась влага. Не редкое, к сожалению, дело для теплых мансард, но – вроде, все было сделано правильно: для хорошего проветривания оставлен холодный треугольник, между утеплителем и кровлей посредством контробрешетки сделан вентзаор в 25 миллиметров, сам утеплитель толщиной 150 мм, установлены ветро-влагозащита и пароизоляция. Казалось, ничего не должно предвещать беды.

Но пришли морозы, за ними внезапно нагрянули оттепели, а с ними это злополучное мокрое пятно! Павел разобрал пирог утепления кровли и увидел, что ветровлагозащитная пленка покрылась наледью. Наледь подтаивала, влага сочилась в утеплитель. Неужели пленка не пропускает пар?

Павел привык докапываться до сути вещей, он провел свой первый эксперимент в этой поучительной истории (спойлер: не последний).

При помощи этой пленки в домашних условиях был проведен эксперимент: накрыл кастрюлю, герметично обвязал веревкой, поставил на огонь, и убедился, что пары горячего воздуха не проходят через эту пленку.

Неутешительные результаты эксперимента повергли Павла в растерянность: что делать? Вообще отказаться от ветровлагозащиты? Или поменять пленку, но где гарантия, что следующая будет лучше?

Павел уже переставал верить в то, что от этих пленок есть прок: эта, которая его подвела, была уже второй. Первую, армированную полиэтиленовую пленку он демонтировал изнутри помещения, потому что конденсат скапливался на ней тоже; набил рейками на стропила супердиффузионную мембрану – и опять то же самое!

У меня теперь выбор:

  • либо сделать совсем без ветровлагозащитной пленки (которая между утеплителем и кровлей);
  • либо заменить эту пленку на другую. Единственное: боюсь, что опять куплю, смонтирую, а эффекта не будет.

Павел пишет производителю и проводит второй эксперимент

Павел описал свою историю на FORUMHOUSE, и пока глубокоуважаемые консультанты и опытные пользователи раздела кровель выдвигали свои версии, написал производителю рассерженное, но спокойное письмо. Производитель ответил, что быть такого не может, уважаемый Павел, СДМ прошла все испытания, можем и лабораторные заключения показать: причина в чем-то другом.

Тогда Павел провел эксперимент за номером два.

Был проведен эксперимент: в пролете между стропил убрал ветровлагозащитную пленку, и там сухо. Теплые пары влажного воздуха не задерживаются на пленке (которой нет), проходят в наружу (под кровлю) и выходят на улицу.

Участники FORUMHOUSE выдвигают версии

Теперь перенесемся из мансарды дома Павла, который, кстати, находится в суровом Пермском крае в его тему на нашем портале. К этому моменту было выдвинуто три основных версии. Вот почему, по мнению наших участников, на мембране появилась наледь:

  • 150 мм утеплителя мало для уральской зимы; 150 мм – это теплопотери и возникновение конденсата.

Я тоже вчера об этом сразу подумал. Может, попробовать ещё доутеплить 50мм, если возможно поперёк стропил.

Проблемы с вентиляцией. И вентазора в 25мм явно маловато!

Должно быть минимум 50мм, а при утеплении вашим способом лучше делать с запасом.

Проблемы с мембраной (возможно, от мембраны в ней одно название, и производитель вообще не понимает предмет разговора).

Вы все сделали правильно, только ошиблись при выборе материала, либо смонтировали его не той стороной.

Потом в ветке разгорелся спор о свойствах мембран (важно, какой стороной их укладывать, или нет), а Павел провел свой третий эксперимент. Он все-таки думает, что все дело в пленке, но решил проверить и версию с вентзаором.

В понедельник в одном из пролетов стропил провел эксперимент, сделал вентзазор с обоих сторон пленки, т. е. между утеплителем и мембраной, между мембраной и кровлей. О результатах сообщу.

Павел докопался до истины

Пока в ветке шел обмен вежливыми язвительностями и отсылками к учебникам, Павел получил результаты эксперимента.

Эксперимент не увенчался успехом. Конденсата на мембране стало чуть меньше, но все-таки он там есть. Можно сделать вывод что СДМ совсем не пропускает через себя пары влажного воздуха.

Получив экспериментально подтвержденные доказательства, что проблема в пленке, Павел за выходные перебрал кровельный пирог. Поменял маты утеплителя на более плотные, увеличил толщину теплоизоляци до 45 мм. Пока смонтировал без влаговетрозащитной мембраны, и над утеплителем все сухо.

Насколько это долговечно, сказать трудно, но если бы оставил как было, стропила намокали бы от конденсата и быстро сгнили.

У этой истории счастливый конец – Павлу посоветовали не тянуть монтажом гидроизоляции, и мансарда была спасена.

Вы убрали гидроизоляцию, и конденсат теперь будет капать на утеплитель. Из-за перепада температур он в любом случае будет появляться на внутренней стороне кровельного покрытия: даже при утеплении теплопотери все равно будут, пусть и минимальные.

Еще: крыша дома Павла крыта еврошифером, и без гидроизоляции риск ремонта из-за протечек возрастает!

Павлу посоветовали снова перебрать кровельный пирог, и все-таки увеличить вентзазор, добавив контрбрус. И обязательно проклеить парозоляцию. Участники нашего портала, профессиональные кровельщики, говорят, что на пароизоляцию можно особенно и не тратиться, а вот на мембрану – наоборот. Экономить на мембране нельзя!

Чему нас учит эта история

Вот какие выводы можно сделать из этой истории:

  • Нельзя экономить на мембране, покупать надо продукцию производителя с хорошей репутацией, и только у дилера;
  • Толщина слоя утеплителя должна соответствовать климату региона. Слишком тонкий слой – это теплопотери и конденсат.
  • Вентзаор не должен быть узким.
  • На FORUMHOUSE всегда дадут хороший совет и помогут выйти из трудной ситуации.

На FORUMHOUSE вы сможете почитать подробности этой истории и увлекательную дискуссию о свойствах мембран , узнать безопасные способы сэкономить на кровле (а они есть!), посмотреть интересно видео про А-кровлю, про крышу, которая и есть дом.

Конденсат на крыше из профнастила: что делать, почему образуется

Конденсат под крышей может образоваться по разным причинам. Если чердак не отапливается, появление влаги связано с отсутствием вентиляции. Желательно установить приточно-вытяжную систему с вентилятором, аэратором или другим оборудованием. Если помещение отапливаемое, нужно проверить утеплитель, а при необходимости заменить его. Для диагностики делают визуальный осмотр, хотя более надежные результаты даст тепловизор.

  1. Что такое конденсат
  2. Почему на крыше образуется конденсат
  3. Недостаточное утепление крыши дома
  4. Некачественная пароизоляция
  5. Проблема с вентиляцией
  6. Некачественные материалы
  7. Нарушение технологии монтажа крыши
  8. Возможные последствия
  9. Как устранить конденсат на крыше и чердаке
  10. Профилактика конденсата под крышей
  11. Заключение

Что такое конденсат

Конденсат на чердаке под кровлей образуется по естественным причинам. Внешняя поверхность крыши намного холоднее, чем внутренняя, поскольку снаружи воздух прохладный, а на чердаке всегда теплее. В результате перепада температур влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодной поверхности.

Постепенно она скапливается, и образуются капли (по аналогии с дождем или другими осадками). Они увеличиваются в размерах и падают на поверхность чердака. Конденсат образуется и с наружной стороны крыши, что может привести к наледи.

Если технология строительства соблюдена, а сами материалы высококачественные, то конденсат все-таки может появляться на металлической и других крышах. Это нормальное явление, связанное с перепадом температур. Но когда конденсата слишком много, это приводит к порче утеплителя и других материалов. Поэтому с избытком влаги нужно бороться.

Почему на крыше образуется конденсат

Конденсат под крышей может образовываться по самым разным причинам – от недостаточного утепления до ошибок при монтаже кровли. Определить конкретный фактор можно самостоятельно.

Недостаточное утепление крыши дома

Конденсат в больших количествах появляется именно на холодном чердаке. Воздух, поднимаясь с теплой поверхности крыши, ударяется о холодную кровлю, из-за чего пар преобразуется во влагу, которая скапливается и стекает по поверхности. Это явление особенно распространено в старых домах, при строительстве которых уложили мало утеплителя либо материал был некачественным.

В норме утеплитель должен охватывать все поверхности – оба ската и потолок. Тогда потери тепла минимальные, а температура на чердаке положительная. Но даже хороший материал со временем ветшает, поэтому периодически нужно осматривать кровлю и проводить своевременный ремонт.

Схема образования конденсата под крышей поможет понять причину проблемы

Некачественная пароизоляция

При строительстве крыши на потолок обязательно укладывают слой пароизоляции. Но в старых домах его может не быть либо материал недостаточно качественный, поэтому быстро износился. В результате этого водяные пары свободно поступают на чердачное пространство, сталкиваются с поверхностью крыши, после чего образуется конденсат.

Проблема с вентиляцией

Нередко систему вентиляции не монтируют в хозяйственных помещениях – в подвале или на чердаке. В результате воздух застаивается, в нем скапливаются водяные пары, которые не могу уйти наружу. Они оседают на холодной кровле и преобразуются во влагу. Чтобы этого не случилось, необходимо организовать естественную систему вентиляции (приточно-вытяжную) с забором уличного воздуха.

Если чердачное помещение слишком большое, прибегают к созданию искусственной (принудительной) вентиляции. Например, опытные мастера рекомендуют поставить кровельный аэратор.

Наличие системы вентиляции на чердаке поможет предотвратить скопление влаги

Некачественные материалы

Если при строительстве использовали некачественные материалы, это также приведет к образованию большого количества конденсата. Необходимо использовать высококачественную гидроизоляцию, хороший утеплитель и настил самой кровли. Причем особое внимание нужно уделить отапливаемым мансардам. Они требуют укладки утеплителя толщиной от 20 мм.

Нарушение технологии монтажа крыши

Это самая сложная причина, устранять которую приходится с затратами времени, усилий и денег. Основными нарушениями являются:

  • отсутствие или некачественная пароизоляция;
  • слишком тонкий утеплитель;
  • материал уложен не во всех местах;
  • отсутствует зазор между кровлей и изоляционным слоем.

Возможные последствия

Появление конденсата приводит к ряду негативных последствий. Это явление особенно опасно в старых домах с деревянными балками. Если не осматривать чердачное помещение и ничего не предпринимать, несущие конструкции будут гнить, что приведет к осадке крыши. Возможны и другие негативные последствия:

  1. Обводнение утеплителя приведет к быстрой порче слоя. Например, минеральная вата при контакте с водой утрачивает теплоизоляционные свойства и начинает разрушаться.
  2. Конденсат на кровле из металлочерепицы может привести к коррозии металла. Если вовремя не обнаружить причину, придется частично менять настил.
  3. Еще одно очень серьезное последствие – постепенное гниение и деформация балок кровли. Избыточная влага буквально убивает древесину, из-за чего распространяется грибок, конструкция портится, а крыша начинает оседать.
  4. Из-за повышенной влажности появляется плесень. Это опасный грибок, устранить который очень трудно.

Последствия образования конденсата под крышей

Как устранить конденсат на крыше и чердаке

Независимо от конкретной причины, для устранения проблемы действовать нужно так:

  1. Провести диагностику самостоятельно либо с помощью тепловизора.
  2. Проверить наличие и работоспособность вентиляции. Если материалы качественные, а технология строительства соблюдена, то после наладки системы вентиляции конденсата больше не будет.
  3. Установить дополнительную теплоизоляцию.

В первую очередь необходимо выявить высокий уровень влажности и установить причину. Сделать это можно с помощью осмотра. Также удобно использовать тепловизор, который покажет конкретные места утечки. Если работать без инструментов, можно опираться на такие признаки:

  • влага на внутренней поверхности;
  • характерный болотный запах на чердаке летом;
  • образование ледяных пробок на фронтонах кровли;
  • если крыша сделана из профнастила, ее обрешетка может выгибаться дугой;
  • поднимаются листы кровельного материала.

В двух последних случаях к замене утеплителя и пароизоляции придется приступить немедленно, даже зимой. В остальных ситуациях можно дождаться теплого периода и устранить неисправности:

  1. Заменить утеплитель, уложить минеральную вату или другой материал достаточной толщины. Особое внимание нужно уделить отсыревшим местам – их удаляют полностью.
  2. Уложить слой пароизоляции между стропилами, если это не было сделано или если он износился. Пленка не даст пару взаимодействовать с холодной поверхностью и предупредит образование конденсата.
  3. Поставить аэраторы и другое оборудование (электрические вентиляторы, дефлекторы) для вентиляции с забором воздуха с улицы.
  4. Определить места теплопотерь (зимой там больше всего снега) и утеплить их в первую очередь.
  5. Установить теплоотражающую изоляцию на потолок верхнего этажа (со стороны жилого помещения). Этот вариант подойдет для неотапливаемых чердаков. Если же чердачное помещение отапливается, то слой укладывают непосредственно под кровельный материал.
  6. Установить дополнительную трубу, которая должна быть выше коньковой балки на 50 см. Она будет лучше уносить конденсат, что особенно актуально для холодных чердаков.
  7. Подшить карнизы, чтобы усилить приток воздуха с улицы.
  8. Очистить и увеличить продухи и вентиляционные каналы под кровлей.

При некачественном проведении строительных работ приходится менять не только утеплитель, но и кровельный материал

Если причины серьезные и связаны с неправильным монтажом кровли, лучше вызвать специалиста.

Профилактика конденсата под крышей

Даже если при строительстве использовались качественные материалы, избежать образования конденсата не удастся, если не соблюдать профилактические меры. Основная из них – это установка приточно-вытяжной вентиляции. Причем система должна быть принудительной, например, с использованием двух и более кровельных аэраторов.

Современные устройства потребляют мало энергии и снабжены автоматикой, которая запускает их только при образовании водяной пленки (сигнал подает специальный датчик). Периодически аэраторы можно включать самостоятельно прямо из дома, регулируя их работу вручную.

Также необходимо своевременно очищать продухи и вентиляционные каналы, поскольку они забиваются пылью, насекомыми, уличной грязью. Стоит учесть, что зимой в сильный мороз не поможет даже мощная вентиляция. Поэтому чердак нужно заранее тщательно утеплить и провести на крышу греющий электрический кабель или другой источник тепла. Благодаря этому влагу можно будет отвести, даже если обледенение будет сильным.

Заключение

Конденсат под крышей образуется из-за плохого утеплителя, отсутствия пароизоляции, а также из-за нарушения технологии строительства кровли. Но даже если материалы достаточно качественные, влага все равно может появиться из-за того, что чердак не проветривается. Поэтому необходимо позаботиться о системе принудительной вентиляции с забором воздуха с улицы. Это особенно важно, если чердак не отапливается или плохо утеплен.

Конденсат на чердаке: как устранить?

  1. Причины возникновения
  2. Как убрать?
  3. Советы

Кровля и чердак призваны защищать от ветра, холода и сырости. Порой они сами становятся источником неудобств: не только не мешают проникать влаге, но и обильно насыщаются ею. Не решив эту проблему, трудно рассчитывать на комфорт в доме и его долговечность.

Причины возникновения

Физическая суть явления достаточно проста: конденсат появляется всегда, когда встречаются между собой холодный и нагретый воздух. Только надежно разделив их и не позволив вступить в «близкие контакты мокрого рода», можно добиться идеальной сухости. Опытные строители знают, как этого добиться, потому экономить на их услугах не стоит.

Технические причины, по которым на чердаке образуется роса, следующие:

  • низкое качество теплоизоляции кровли;
  • слабость теплозащиты;
  • отсутствие вентиляции под самой крышей;
  • ошибки при укладке защиты от пара или воды;
  • плохой монтаж окон, откосов и дверей на крышу.

Общее между ними то, что все это – последствия технологических ошибок, недоработок либо неправильной экономии на материалах. Попытки сберечь средства таким образом есть серьезнейший промах, поскольку устранить появившийся конденсат намного сложнее, чем избежать его возникновения. Дешевая пленка вроде бы и выполняет задачи гидроизоляции, но непроницаемая для пара поверхность помешает конденсату улетучиваться. Он сможет только заливать утеплитель либо просачиваться на поверхность отделочного материала.

Как убрать?

Не все строители выполняют свои задачи качественно, а домашние мастера часто совершают ошибки. Кроме того, отделочный «пирог» может со временем испортиться: его повреждают при неосторожном ремонте и неправильной эксплуатации. Наконец, дом с конденсатом на чердаке может достаться от прежних хозяев, и решать эту проблему нужно обязательно.

Прежде всего, если в чердачном помещении собирается конденсат, нужно изучить как следует движение воздуха. В норме оно должно быть непрерывным и охватывать весь объем помещения.

Обследовать чердак должен профессионал с тепловизором, его консультация позволит обнаружить все отклонения от нормы. Когда картина ясна, требуется свериться со схемой формирования кровли. Скорее всего, потребуется:

  • сменить расположение мансардного окна;
  • усилить слой утеплителя;
  • сделать дополнительные вентиляционные проемы.

Если известно, что чердачное пространство мокнет из-за применения низкокачественных материалов, придется менять проблемную конструкцию. Наилучшей заменой будет мембранный слой, который не позволит образовываться конденсату: вода спокойно выходит наружу, но не проникает внутрь, а покрытый ворсом слой мешает каплям образовываться на поверхности. Бывает так, что даже после замены гидроизоляции чердак в частном доме потеет. Тогда ничего не остается, кроме как корректировать обрешетку и слой пароизоляции. Ведь они тоже могут препятствовать нормальному ходу воздушных масс, провоцировать накопление сырости.

Не стоит предпринимать резкие шаги самостоятельно – гораздо правильнее будет пригласить опытного монтажника. Избавиться от конденсации водяных паров не получится, пока не обеспечены стандартные 4 см вентиляционного интервала.

Когда грамотно подготовлены перфорированные софиты на карнизе, когда изолирующий слой уложен на сами стропила и под обрешетку металлочерепицы, тогда утеплитель не будет отсыревать. Существует популярный миф, что в зимние месяцы вентиляция приводит к потере тепла на чердаке. На деле ситуация иная: причина чрезмерного охлаждения связана с плохим уровнем теплоизоляции.

Когда она выполнена некачественно, точка росы оказывается внутри кровельного «пирога» или на его поверхности. Поэтому влага осаждается непрерывно, и перекрытия начинают гнить.

Проветривание чердачного пространства нужно и в студеные месяцы, поскольку в противном случае внутри появляются сосульки, затем образуется грибки и плесень. Обязательно требуется сделать отверстия определенного размера для прохода воздуха. Излишне малые проемы имеют почти нулевую эффективность. По мнению специалистов, на 500 кв. м. суммарной площади нужно формировать 1 м2 отверстий для вентиляции. Такая пропорция одновременно позволяет:

  • гарантировать свежий воздух;
  • избавиться от конденсирующейся влаги;
  • предотвратить переохлаждение холодного чердака либо мансарды.

Борьба с сыростью под неотапливаемой деревянной крышей имеет свои особенности. Недопустимо закрывать стропила, а также обрешетку. Если их зашивают, то требуется предусмотреть зазоры, поддерживающие циркуляцию воздуха. Под листами шифера или ондулина, уложенными без пароизоляции и ветроизоляции, дополнительных вентиляционных работ проводить не надо: сквозь кровельные волны поток воздуха движется свободно.

Повысить эффективность проветривания двухскатных крыш поможет размещение вентилирующих ходов внутри фронтонов. При использовании каменных фронтов либо невозможности отказаться от плотной подгонки материалов требуется подготовить отверстия в стенах (минимум 0,2% от общей площади этажа).

Устранение сырости возможно при помощи более экономных материалов, то есть с использованием стандартной решетки: один экземпляр ее поворачивается отверстиями книзу, другой – требуется периодически регулировать. Москитная сетка становится надежной преградой от проникновения различных вредных насекомых.

Избежать появления мокрых участков под вальмовой кровлей тоже возможно, но для этого применяется уже иной технологический прием. Вход для свежего воздуха располагается в нижней части подшивки, а выходить он должен около конька. Свесы, подшитые из дерева, формируют из неплотно размещенного бруса, который разделяет промежутки в доли сантиметра. Пластмассовые зашивки оборудуются отверстиями для доступа воздуха.

Отверстия в кровельном хребте следует сближать между собой максимально. Часто под карнизами ставятся непрерывные софиты, которые оснащают тонким сетчатым экраном. Ячейки таких сетей должны быть пластмассовыми или алюминиевыми, в противном случае велик риск коррозии. Промежутки между стропилами желательно оснащать продухами, причем отверстия обустраиваются так, чтобы не было загрязнения воздуха и не осложнялось его движение.

Вторым по счету (но не по важности! ) элементом профилактики конденсата оказывается установка вытяжного вентилятора с внешней стороны крыши. Рекомендуется отдалять его от приточной системы минимум на 8 м.

Советы

Предотвратить конденсацию влаги на чердаках помогает установка рекуператора: он способен как остужать, так и подогревать воздух. Заботиться нужно не только о кровле, столь же важно гарантировать непроницаемость для воздуха входного люка.

Если его делать недостаточно герметичным, смешение атмосферы с разной температурой все равно заставит намокать балки, пол и другие элементы. Проблема решается либо путем обустройства герметично изолированной кабины с дверью, либо через подготовку короба с горизонтально открывающейся крышкой и слоем теплозащиты.

Никакие усилия не помогут, если чердак захламлен строительным мусором и отходами, заставлен мебелью и посторонними предметами. Ведь даже свободно заходящий внутрь воздух должен легко циркулировать!

О том, как устранить конденсат на чердаке, смотрите в следующем видео.

Причины появления и способы борьбы с конденсатом на чердаке

Стандартная причина повышенной влажности на чердаке – теплый и влажный воздух внутри (подкровельное пространство и чердачное помещение) и холодный снаружи (на улице). Такое происходит зимой.

Устранение влаги и сырости проводится различными методами: в зависимости от причин, ставших толчком к появлению проблемы. Иногда такая ситуация решается утеплением, а иногда проведением вентиляционной системы. Чаще всего эффективным решением является и утепление, и обустройство вентсистемы.

Ниже мы разберемся с подробностями и нюансами создания нормальной системы вентиляции.

Почему и где собирается конденсат на чердаке?

Причин может быть несколько, и они различаются механизмом появления.

  1. Неотапливаемое чердачное помещение. Отсутствие источника тепла позволяет поддерживаться сырому микроклимату. Если какой-то обогрев на чердаке присутствует, то воздух тут будет суше.
  2. Некачественное или отсутствующее утепление потолка комнат под чердаком, и/или пола чердака. Как результат, теплый и влажный воздух снизу может проходить наверх, в чердачное помещение.
  3. Слишком слабое или вообще отсутствующее проветривание свободного пространства на чердаке. Если нет циркуляции воздуха, и теплые воздушные массы не выводятся наружу, то влажность будет повышаться.
  4. Некачественная вентиляция между кровлей и гидроизолирующими материалами. Как результат, в этом пространстве создается эффект парника: теплый и влажный воздух застаивается.
  5. Изначально неправильно подобранная технология монтажа крыши, либо применение некачественных материалов для монтажа. Ошибки или чрезмерная экономия на этапе проектирования и строительства может привести к созданию герметичного помещения, или к недостаточно эффективной системе проветривания.

Места появления капель влаги могут быть разными, в зависимости от причины. Больше всего капли проступают там, где холодный уличный воздух (зимой) находится ближе всего к теплому комнатному.

Чем это опасно?

Появление конденсата может дать несколько неприятных последствий. Одни опасны для самой конструкции, другие могут быть даже опасны для людей.

  • возможно появление плесени и различных патогенных грибков, что опасно и для здоровья людей, и для конструкции (может начаться процесс гниения древесных материалов);
  • если влага собирается часто и в больших количествах – возможно появление ржавчины на неокрашенных металлических поверхностях;
  • возможно появление сырости в верхних углах комнат, стоящих под чердаком (а также там тоже может появляться плесень);
  • в долгосрочной перспективе возможно уменьшение срока эксплуатации кровли из-за гниения деревянных балок и уменьшения их прочности и способности выдерживать нагрузку (это происходит не сразу: чтобы влага нанесла серьезный вред балкам, должны пройти годы);
  • возможно ухудшение теплоизоляции здания – утеплитель на крыше, если он склонен к впитыванию влаги (как минеральная вата), будет ее впитывать, из-за чего хуже будет удерживать тепло внутри;
  • повышение расходов на отопление здания — как следствие описанной выше проблемы;
  • если в чердачном помещении что-то хранится, то эти вещи будут гораздо быстрее портиться (особенно если это деревянные, текстильные или металлические изделия или продукты).

Способы устранения конденсата на чердаке (видео)

Как понять, что нужно принимать меры?

Достаточно подняться на чердак, принюхаться, постоять несколько минут, просто подышать. Тревожным сигналом будет ощущение спертого и затхлого влажного запаха, и ощущение влажности.

Можно и визуально обнаружить проблемы, например – очаги плесени, появление капель влаги на стенках или особенно на потолке. Также обратите внимание на верхние углы в комнатах под чердаком – там тоже может проступать плесень и/или пятна сырости.

Как устранить излишнюю влажность и конденсат на чердаке?

Устранить конденсат может оказаться не так легко, как хотелось бы. Борьбу нужно начинать после полноценного осмотра и выяснения конкретных причин развития повышенной влажности. Обратить внимание следует на утепление чердака, на гидроизоляцию и на пароизоляцию.

Скопление влаги на чердаке из-за разницы температур

Поэтапная схема борьбы с влажностью и конденсатом:

  1. Первым делом следует оценить масштаб. Если влага проступает где-то в одном месте, а в остальных участках все сухо, то причина не глобальна, и искать ее нужно именно там, где есть проблема. Возможно, что на проблемном участке поврежден утеплитель.
  2. Если сырость ощущается в самом чердачном помещении, то в первую очередь нужно утеплить и сделать гидроизоляцию крыши, если таковой не имеется. Если же слой утеплителя и гидроизоляции уже имеется – то, вероятнее всего, он не справляется со своей задачей или требует ремонта.
  3. Далее необходимо перекрыть крышу, если она нуждается в ремонте. Возможно, что сырость возникает из-за дождя и снега, которые могут проникать внутрь помещения.
  4. Обязательно необходимо сделать нормальную вентиляционную систему. Проще всего делать ее через слуховые окна.
  5. Как вариант: можно завести в чердачное помещение линию отопления, или установить любой обогреватель. Такой вариант будет эффективен только в том случае, если уровень влажности не слишком высокий. Если влаги много, и она появляется стабильно (а не только в самую сырую погоду), то простого обогревателя будет уже недостаточно.

Самое эффективное решение: выполнить сразу все пункты. Если масштаб проблемы не слишком большой, то можно обойтись утеплением, гидроизоляцией и вентиляцией.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Принцип работы индукционной плиты

Развитие кухонной бытовой техники не стоит на месте, и с недавних пор среди бытовых приборов появились современные модели, которые быстро завоевали популярность. Речь идет об индукционных варочных плитах.

Разберемся подробнее, что из себя представляет устройство, которое работает на основе таких физических явлений, как индукционные токи.

Виды индукционных плит

Панель этого типа пришла на кухни в 80-е годы прошлого столетия. В это время появились первые коммерческие образцы под торговой маркой AEG. Их стоимость являлась очень высокой. К тому же покупатели не были готовы отказаться от традиционных, известных и надежных печек. Поэтому новые поверхности были встречены довольно равнодушно.

Однако постепенно почитателей индукционных агрегатов становилось все больше. Такие варочные устройства перестали быть редкостью на кухне. Многие домашние хозяйки имеют собственный опыт их использования.

В наши дни торговля предлагает несколько видов индукционных панелей.

  • В комплекте с духовым шкафом. Это плита, состоящая из двух частей: индукционной варочной панели и духовки.
  • Комбинированные приборы. В таких приборах имеется несколько разных конфорок. В некоторых устройствах комбинируется принцип функционирования. Например, в панели из четырех конфорок две являются индукционными, а две — обычными электрическими.
  • Варочная панель с несколькими конфорками. Она удобна тем, что легко вставляется в столешницу. По желанию владельца, ее можно совместить с духовкой, которую ставят непосредственно под поверхностью. Но это не единственный вариант, ведь место под столешницей можно занять вместительными ящиками. В них всегда под рукой будет разная кухонная утварь.
  • Существуют также небольшие плитки с одной конфоркой. Они удобны своей мобильностью. Для них необязательно подыскивать одно единственное место, ведь такую плиточку нетрудно переставить на другое место. А еще она подходит для перевозок, ее можно даже взять с собой в командировку или путешествие.

Устройство индукционных плит


Конструкция состоит из таких элементов.

  • Горизонтальная поверхность, размер которой зависит от количества имеющихся на ней конфорок. Поверхность изготовлена из стеклокерамики, которая подходит для функционирования конструкции и становится интересной деталью интерьера.
  • Индукционные катушки, обеспечивающие работу прибора.
  • Блок управления.

Принцип работы


Работа устройства основана на свойствах электромагнитной индукции,то есть появлении электротока в закрытом контуре из-за изменения магнитного тока.

Справка. Данное физическое явление было открыто англичанином М. Фарадеем еще в 1831 году.

Во многих электрических приборах, которыми мы пользуемся ежедневно, присутствует трансформатор.

Индукционная плита, по сути, это тот же трансформатор. Схема действия устройства проста. Стеклокерамическая поверхность скрывает катушку, обеспечивающую движение электрического тока. Его частота от 20 до 60 кГц.

Индукционная катушка – это первичная катушка, вторичной же становится кастрюлька, сковородка или другая посуда, в которой готовится то или другое блюдо.

При подаче индукционного тока на днище посуды происходит ее нагрев. Соответственно, нагревается и ее содержимое.

Важно! Особенность индукционных плит в том, что разогреваются кастрюли и сковороды. А сама поверхность, находящаяся над нагревательным элементом и под посудой, меняет свою температуру незначительно.

Следовательно, при нагреве токами индукции происходит минимизация тепловых потерь.
Заметные изменения происходят и с временем, которое тратится на нагревание посуды. По скорости нагрева индукционные конструкции превосходят результаты, которые показывают другие приборы.

Условие качественного функционирования


Качественная работа индукционных кухонных панелей обеспечивается использованием ферромагнитной посуды.

Такие сковороды и кастрюли могут быть металлическими. Но подойдет только такой металл, который реагирует на действие магнита. Поэтому необязательно искать какую-то специализированную посуду. Чтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно использовать обыкновенную посуду, например, старые добрые чугунные сковородки. Допустимо использовать даже эмалированную посуду, но при одном условии, она должна притягивать магнит.

Важно! Посуда из фарфора, стекла и других материалов не подходит для индукционной панели.

Требования к посуде

При использовании обычной посуды нужно следить, чтобы она соответствовала ряду параметров.

  • По днищу минимальный диаметр не должен быть менее 120 мм.
  • Можно использовать посуду, имеющую днище толщиной от 2 до 6 мм.
  • Посуда, специально изготовленная для использования на индукционных панелях, имеет специальную маркировку. Она наносится на днище изделия.

Каждая компания изготовитель маркирует такую посуду по своим правилам. Но указание о том, что в ней можно варить на индукционной плите, можно найти в инструкции по эксплуатации.

Стоимость специально изготовленной посуды может превышать стоимость традиционной и напрямую зависит от бренда. Существует множество компаний, занимающиеся производством особой посуды.

Среди лидеров бренды Fissler и Woll из Германии. В их каталогах не только сковородки и кастрюльки. Популярностью пользуются также жаровни и другая посуда. Некоторые изделия производятся вручную, имеют корпус толщиной 10 мм с керамическим покрытием.

Германия — не единственная страна, специализирующаяся на выпуске таких изделий. Их выпускают и другие европейские страны – Финляндия, Франция и многие другие. Продукция, изготавливаемая здесь, стоит несколько ниже, но также имеет достойное качество.

Сравнение индукционных плит и других варочных устройств

Индукционные агрегаты – это высокотехнологичные приборы, использующие иные физические принципы, чем другие устройства. Индукционный ток открывает для потребителей новые горизонты в приготовлении пищи и позволяет полностью контролировать этот процесс.

Отличия

Все дело в принципе

Главное различие разных варочных устройств относится к принципу их работы.

На газовых агрегатах не будем долго задерживаться. Здесь отличия очевидны: они в разных видах топлива, благодаря которому функционирует устройство.

Электроплиты в этом отношении, казалось бы, имеют не отличия, а сходство. Ведь в этих конструкциях все основано на электроэнергии. Но разница тем не менее есть!

Электроплита при включении нагревается до установленной температуры разогрева. Затем горячая поверхность устройства передает тепло посуде и тем самым нагревает емкость и ее содержимое.
Индукционная плита активирует магнитные токи, которые приводят к нагреванию кастрюль или сковородок, но панель при этом не меняет своей температуры.

Эффективность

Сравним эффективность использования различных устройств.

  • электроплита со стеклокерамикой — 50–60%;
  • газовая плита — 60–65%;
  • индукционная панель — 90%.

Плюсы и минусы индукционных устройств

Достоинства


К несомненным достоинствам индукционных устройств относят следующие.

  • Увеличение скорости нагрева. Во время включения происходит нагревание посуды и соответственно продуктов, в то время как сама панель практически не нагревается.
  • Экономия электрической энергии. Физические принципы, ставшие основой этой кухонной техники, позволяют приготовить пищу с минимальными затратами электроэнергии. Это объясняется тем, что энергия расходуется, чтобы создать магнитное поле. Спираль разогревать не приходится.
  • Повышенная безопасность индукционных кухонных приборов. О ее поверхность невозможно обжечься. Эксплуатация такого устройства исключает возникновение загорания, даже при оставленной надолго конфорке. Как только блюдо приготовлено и плита выключена, она будет не горячей, а теплой.
  • Автоотключение. Плита самостоятельно распознает наличие посуды на своей поверхности и отключается в автоматическом режиме.
Недостатки

Справедливости ради надо отметить, что такая панель не лишена недостатков.

  • Для некоторых потребителей настороженное отношение к новому виду техники для кухни связано с тем, что приготовление пищи на индукционной плите требует использования специальной посуды. Она должна обладать определенными ферромагнитными свойствами. А посуду, изготовленную из алюминия или стекла, использовать не стоит.
  • Технику этого класса настойчиво не рекомендуется устанавливать рядом бытовыми приборами, изготовленными из металла.
  • Панель этих устройств требует бережного отношения. Упавшая на нее крышка или нож могут привести к трещине. Ставить на панель посуду также следует осторожно, потому что иначе плита может разбиться.
  • Но ключевой недостаток этой бытовой техники – высокая стоимость в сравнении с плитами, работающими на других принципах.

Какую индукционную панель выбрать


На рынке нашей страны большого выбора подобных плит нет.

Но все же среди того, что есть, можно остановиться на моделях, которые поставляет концерн AEG-Electrolux. По внешнему виду продукция этой компании мало чем отличается от традиционной электрической плиты со стеклокерамической поверхностью.

По состоянию на осень 2018 года ее стоимость лежит в пределах 30 тысяч рублей. представляет собой полнофункциональную кухонную технику. Конфорки этой модели по центру разогреваются до 100 градусов, по краям до 40 градусов.

Особенности индукционной варочной панели

Индукционная варочная панель – это одна из разновидностей электрических плит для приготовления пищи. Нельзя утверждать, что такая техника – новинка: на прилавках магазинов они появились несколько лет назад, но с тех пор они стали более стильными, функциональными и удобными. При выборе подходящей модели важно учесть особенности устройства, преимущества и слабые стороны, а также оценить весь модельный ряд различных ценовых категорий, ведь стоимость довольно часто выражается в «способностях» техники.

Общее описание и принцип работы

Есть посмотреть на фото или вживую, внешне индукционные плиты похожи на обычные электрические (рапидные, галогенные или hi-light). Можно встретить как обособленные, так и портативные или встраиваемые модели — последние пользуются большей популярностью ввиду компактных размеров, оптимальной мощности и различных форм.

Размеры напрямую зависят от количества зон нагрева — их может быть от 1 до 7. Форма панели выполняется как традиционная квадратная, так и прямоугольная или нестандартная. Поверхность плиты, как правило, стеклокерамическая и может быть выполнена в черном, сером, белом или золотистом цвете.

Принципиальное отличие индукционной кухонной плиты заключается в типе нагревательного элемента и способе передачи тепла. Если в привычных электрических плитах устанавливают тены, которые нагревают конфорку, то здесь расположены индукционные катушки. Под воздействием электроэнергии они создают мощное магнитное поле высокой частоты, которое и осуществляет нагрев посуды.

Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что в процессе работы осуществляется нагрев непосредственно кухонной посуды, в которой присутствует определенное содержание ферромагнитных частиц. Конфоркам передается лишь малая часть тепла от кастрюли или сковороды.

Технические особенности

Если обратиться к схеме обычной индукционной электрической плитки, она будет содержать в себе 5 элементов:

  • стеклокерамическая поверхность;
  • изоляция;
  • катушка, которая индуцирует вихревые потоки;
  • преобразователь частоты;
  • блок управления.

Индукционные панели производят в стандартных или нестандартных габаритах, благодаря чему они легко встраиваются в кухонную мебель, причем размеры не всегда влияют на количество опций и технических характеристик.

По контуру встраиваемых плит могут проходить металлические рамки — они созданы для дополнительной жесткости и защиты края от сколов.

Как правило, плита представляет собой гладкую стеклокерамическую поверхность, под которой расположены все узлы. Панель управления чаще всего находится в передней части, но встречаются модификации, где каждая конфорка оснащена индивидуальным набором сенсорных кнопок.

Дизайн индукционных электрических плит впечатлит даже взыскательных пользователей: универсальные расцветки, лаконичная зона управления, информативная разметка, одним словом – Hi-Tech в полном своем великолепии.

Функциональные возможности

Индукционные плиты последнего поколения больше напоминают светящиеся экраны с искусственным интеллектом, которые часто встречаются в фантастических фильмах про космические корабли. Кроме традиционных функций нагрева производители встраивают массу дополнительных сервисных режимов, превращающих кулинарные эксперименты в последовательность простых команд, доступных даже новичку.

Управление

Это, пожалуй, самая важная часть варочной поверхности, с которой производители экспериментируют постоянно. Самые простые модели имеют сенсорные кнопки с обозначением режимов готовки. Более продвинутые предлагают своим владельцам управление горизонтальными или круговыми слайдерами, реагирующими на касание пальцев.

Но лидеры кухонной техники встраивают полноценные экраны, напоминающие электронные записные книжки. Такие миниатюрные базы данных будут содержать не только перечень возможных режимов, но и пошаговые рекомендации для приготовления разнообразных блюд.

Наиболее «продвинутые» плиты имеют встроенные книги рецептов

И, конечно, хорошая индукционная плита, как и вся кухонная техника, может интегрироваться в систему «умного дома». Она не только будет самостоятельно включать вытяжку и регулировать ее мощность, но сможет управляться дистанционно со смартфона.

Интенсивный нагрев

Структура расположения нагревательных элементов в индукционной плите отличается от конструкции электрической поверхности. Если у последней точки нагрева расположены прямо под обозначенными периметрами в виде пиктограмм, то индукционные катушки имеют меньший размер и большее количество. Таким образом, они покрывают около 90% панели, что позволяет подключать дополнительный нагрев по заданному режиму. Эта функция чаще всего называется Booster, но некоторые производители используют название Power или смешанный вариант – PowerBoost.

Подключение дополнительного источника может довести мощность нагрева с 2,5 до 4 Вт. Однако функция имеет временные ограничения, которые составляют около 10 минут.

Изменение зоны нагрева

Также индукционная модель способна самостоятельно определить необходимую зону нагрева для стандартной сковороды или кастрюлю, включая волновые катушки только в том месте, где стоит посуда. Последние разработки уже не ограничивают жёсткий контур невидимой «конфорки». На поверхности может быть нанесена пиктограмма «х», обозначающая центр нагрева или достаточно большой прямоугольник, не привязанный к размеру днища. Чем дальше кастрюля сдвинута от центральной точки, тем слабее будет нагревание. Таким образом, режим PowerSlide или PowerMove позволяет «прибавлять или уменьшать огонь» просто двигая посуду по плите.

Центр зоны нагрева обозначен крестиком

Большая площадь покрытия для нагрева индукционной поверхности будет полезна при использовании не стандартной или большой посуды. Это может быть крупная «выварка» для холодца, квадратная сковорода-гриль или овальная утятница. Для равномерного прогрева большой емкости достаточно включить функцию Bridge. Название подсказывает, что между двумя зонами готовки будет проложен своеобразный мостик, который обеспечит одновременную работу и общий нагрев.

Определение наличия посуды

Сенсоры на поверхности индукционной панели умеют считывать наличие поставленной на нее посуды. Поэтому опасность самопроизвольного включения пустой плиты исключается. Однако стоит быть внимательным и не оставлять на обманчиво холодной поверхности тарелку или большую чашку, не оборудованную специальным магнитным днищем. Нагреватели проигнорируют только небольшой по площади предмет (ложку или вилку).

Полезность режима заключается в том, что при уборке кастрюли или сковороды с готовым блюдом поверхность отключится самостоятельно.

Прерывание работы и блокировка панели

Нередко бывают случаи, когда необходимо остановить процесс готовки на некоторое время, чтобы позднее вернуться к нему. Для таких случаев предусмотрены два базовых варианта.

  1. При необходимости краткого выключения (до 30 секунд), чтобы убрать с поверхности рассыпавшиеся или разлитые ингредиенты, используется функция Cleaning пауза. Через полминуты индукционная плита продолжит режим готовки автоматически.
  2. Если случилась ситуация, когда надо покинуть кухню на более долгое время, производитель предлагает включать прерывание на неопределенное время. Он может называться Stop&Go или Re-Start. При активировании программа запомнит время, на котором остановилась. После возвращения достаточно нажать на тот же режим и готовка продолжится.

Что касается функции «защита от детей», то она будет работать неограниченное количество времени, пока взрослый не снимет блокировку.

Контроль за приготовлением

Одна из самых важных функций, с которой знакомы все кулинары – это контроль приготовления. Например, при варке супов существует практика постепенной добавки ингредиентов. Часто необходимо дождаться, когда жидкость закипит, после чего надо «сделать огонь потише». Некоторые индукционные панели научились самостоятельно распознавать процесс кипения и уменьшать энергию нагрева, чтобы продолжить варку без участия человека. Это исключит случаи переливания жидкости на плиту или сильного испарения.

Можно задать настройку об оповещении при достижении температуры кипения. Так как индукционные волны нагревают не днище посуды, а только ее содержимое, то при появлении в воде кипящих пузырьков возникнет эффект вибрации. Плита считает его и подаст звуковой сигнал.

Режим «поддержка тепла» похож на умение мультиварок «томить» блюдо еще некоторое время после завершения готовки. Это умение будет полезным, если не все члены семьи вернулись домой или еще не готовы к трапезе.

Сенсорные панели премиальных индукционных плит могут содержать не только отдельные режимы для приготовления блюд, но и давать пошаговые рекомендации. Иногда в комплектацию включается электронный щуп для измерения температуры в процессе готовки стейков или рыбы. В этом случае электронная записная книжка выдаст инструкцию по нужной температуре прожарки.

Приготовление обеда по таймеру в новых варочных панелях пополнилось функцией интеллектуального расчета. Плита может отключиться немного ранее заданного времени приготовления, чтобы блюдо «дошло» на остаточном тепле. Такая способность еще больше увеличивает экономичность расхода энергии на индукционной плите, которая даже при обычной готовке менее энергозатратна по сравнению с «электрической» сестрой. Быстрота достигается из-за прямого нагревания содержимого кастрюли или сковороды. При этом тепло не расходуется на саму поверхность и днище посуды.

Типы плит

Отдельностоящие индукционные плиты включают варочную поверхность и электрическую духовку. Как правило, это мощные бытовые приборы, количество конфорок от 4, с полным функционалом приготовления и безопасности. При всех достоинствах у них есть и существенный недостаток – большое энергопотребление (12 – 15 кВт), что потребует специальной мощной электропроводки.

Надо отметить, что в квартирах старых планировок использование такой электрической индукционной плиты будет проблематично.

Встраиваемая индукционная варочная поверхность представляет собой панель с разметкой конфорок и сенсорными кнопками управления. Ассортимент включает не только стандартные габариты 60х50 см, но и интересные креативные решения: округлые, прямоугольные или вытянутые с плавными переходами. Установка не подразумевает сложных действий: можно приобрести кухонных шкаф для встраивания бытовой техники или вырезать необходимую форму в столешнице. Главное здесь – соблюдать требования по установке, наличие минимальные вентиляционных зазоров. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Отдельно стоит выделить портативные модели индукционных плит, они обладают небольшими размерами, рассчитаны на 1 или 2 зоны нагрева. При малой мощности и цене они обладают не меньшим функционалом, могут иметь порядка 10 режимов, несколько настроек готовки и стандартные опции (паузу или Boost). Например, индукционные плиты Kitfort с одной или двумя конфорками обладают завидными возможностями: несколько режимов, функции отложенного старта и таймера готовки, а также опции безопасности.

Интересны устройства, которые совмещают в себе индукционный тип нагревателя с обычным электрическим элементом (hi-light плиты, работающие при большей мощности). Как правило, это 4-х конфорочная панель, где две зоны – это «индукция», а две – теновые. Такое решение сочетает преимущества двух типов плит в одной.

Плюсы и минусы индукционной плиты

Особый принцип работы индукционной плиты и различные современные технологии выражаются в практичности и массе достоинств бытового прибора. Чем же примечательная индукционная варочная панель?

  1. Экономичность. Такие плитки потребляют на 40-50% меньше электроэнергии, что не влияет на мощность нагрева. КПД индукционных плит – не менее 90%, что является максимальным среди всех видов (газовые, электрические).
  2. Безопасность. Ввиду того, что тепло передается на посуду, а не на конфорку, поверхность плиты не нагревается. Таким образом, о плиту невозможно получить ожог, попавшая пища не подгорит, а случайно поставленная тарелка не оплавится. Кроме того, панель включается, только если перекрыто не менее 70% площади зоны нагрева.
  3. Удобство. Процесс приготовления пищи занимает меньше времени, чем на обычных варочных панелях, благодаря быстрому разогреву посуды. А в отличие от электрических тенов, которым необходимо время для остывания, магнитные катушки прекращают работать сразу после отключения. Пользователю не придется переставлять сковороду, чтобы пища не пережарилась.
  4. Практичность. Уход за панелью элементарный: стеклокерамика устойчива к механическим воздействиям, а благодаря малой температуре плиты, пища к ней не прижаривается. Для поддержания чистоты достаточно протирать стеклокерамическую поверхность влажной губкой с мыльным раствором.
  5. Функциональность. Различные опции существенно облегчают использование бытового прибора, ее можно поставить на паузу, установить интенсивный разогрев, задать таймер, отрегулировать температуру.
  6. Оптимальная температура в помещении. Всем известно, что при использовании газовой или электроплиты (с нагревательным теном), то температура воздуха неизбежно повышается. Особенно в летнее время это создает дискомфорт, и без хорошей вентиляции в кухне будет жарко. Плита с индукционным нагревом исключает создание подобных неудобств.

Недостатки данного устройства носят субъективный характер, но во многом могут повлиять на выбор оптимальной модели.

  1. Для индукционной электрической плиты подходит только специальная посуда (эмалированная, из нержавеющей стали), она отмечена маркировкой в виде спирали. Латунная или медная утварь тоже подходит, но из-за малого содержания магнитных веществ, нагревается она намного медленнее. Керамическую или стеклянную кухонную утварь вовсе нельзя использовать на индукционной плите. Кроме того, дно посуды должно быть ровным и чистым.
  2. Существуют модели, где мощность не позволяет использовать 3 или 4 конфорки одновременно (мощность у таких плит около 4кВт).
  3. Правила установки запрещают монтировать встраиваемую панель над холодильником, СВЧ-печью и прочими металлическими поверхностями.
  4. Электромагнитное поле способно оказывать (в малой степени) влияние на рядом стоящие приборы, а пользователям с кардиостимуляторами рекомендуется воздержаться от покупки подобной техники.
  5. Включенная плита издает небольшой шум — это работает система охлаждения, но встречаются модели, в которых работа вентилятора практически не слышна.

Преимущества адаптера для плиты

При выборе оптимальной модели индукционной варочной поверхности нередко встречается такой аксессуар, как адаптер для плиты. Этот прибор будет крайне полезен при использовании любого типа посуды из различных материалов, которые изначально не предусмотрены для данного вида плит.

Преимущество аксессуара в том, что такое решение для индукционной варочной панели позволит сэкономить на покупке комплекта специальной посуды или даст возможность использовать для готовки привычную керамическую или стеклянную кухонную утварь. Коэффициент полезного действия при этом составит те же 90%, также не происходит никаких теплопотерь, а, следовательно, перерасхода электроэнергии.

Средний диаметр адаптеров, которые чаще всего встречаются в магазинах – 22 – 24 см, но допустимо установить и более мелкую посуду, например турку для кофе или маленькую емкость для плавления сыра, шоколада.

Для многих пользователей приобретение адаптера станет отличной альтернативой смене кухонной утвари.

На что обратить внимание при покупке

С типом плиты определиться проще всего, но вот разобраться в модификациях и дополнительных опциях не всегда просто. На что следует обратить внимание, выбирая хорошую индукционную панель?

  1. Количество конфорок – оно может быть различным, стоит определить, какое будет оптимальным.
  2. Количество режимов готовки может варьироваться в большом диапазоне, среднее значение – 15.
  3. Размер. Для многих габариты бытового прибора играю важную роль, если места в кухне не много, можно присмотреться к портативным или встраиваемым 3-х конфорочным моделям, они довольно стильные и позволят разместить рядом иные предметы кухонного обихода.
  4. Функция интенсивного нагрева Boost полезна тем, кто живет в жестком ритме. Она позволит быстро нагреть чайник, воду для супа или макарон.
  5. ФункцияStop&Go дает возможность приостановить процесс готовки на небольшой период времени.
  6. Максимальное время готовки – часто оно ограничено 3 часами, что идет в разрез с некоторыми рецептами. Естественно, цикл можно продлить, и устройство продолжит работать.
  7. Переключение режимов – не каждая индукционная поверхность позволит устанавливать разные режимы на разные конфорки, чаще всего, такая опция отсутствует у бюджетных моделей.

Понимая, что такое индукционная плита, какими опциями она может обладать, довольно легко сделать правильный выбор в поиске новой кухонной плиты. Сравнивая индукционную и традиционную электроплиту, можно выявить плюсы и минусы у обоих вариантов. В целом, индукционные варочные поверхности обладают интуитивно понятным интерфейсом, рядом систем безопасности и удобными режимами готовки.

Читайте также:  Раздвижные стеклянные шторки для ванной комнаты: описание, разновидности
Оцените статью
Добавить комментарий