Сколько нужно кирпича на баню + фото

Рекомендации: сколько нужно кирпича на баню

Просчитать, сколько нужно кирпича на баню, не так уж и сложно. Главное, ее правильно построить.

Чтобы не столкнуться с недостатком или переизбытком строительного материала, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича на этапе планирования бани.

После того как на загородном участке появился дом, практически каждый хозяин задумывается о возведении небольшой бани на заднем дворе. Не все готовы выложить строительным компаниям огромное количество денег, поэтому стремятся сделать место для релакса самостоятельно. Конечно же, сделать баню самостоятельно будет куда дешевле, чем заказывать специалистов, но на это решаются единицы. Многие начинающие строители сталкиваются с рядом проблем еще на стадии проектирования бани, так как не могут правильно рассчитать необходимые детали. Поначалу возведение парилки может показаться непосильной задачей, но, все же придерживаясь схемы постройки и потратив нужное количество времени, можно довести дело до конца.

Преимущества бани из кирпичных блоков

Мнение о том, что настоящая баня должны быть выполнена в русских традициях — из дерева, поддерживается очень малым количеством современных граждан. Все чаще на загородных участках появляются красивые бани из кирпича. Это вовсе и не странно, ведь этот строительный материал обладает рядом преимуществ в сравнении с деревом.

Проект бани из кирпича.

Первым делом хотелось бы отметить пожарную безопасность кирпича, его долговечность, прочность и практичность, ведь кирпичный фасад бани вовсе не требует дополнительной обработки и новых расходов.

Надо отметить, что есть моменты, в которых кирпич уступает дереву. Одним из них является низкая теплопроводность. В сравнении с деревом кирпич остывает намного быстрей, но если утеплить стены специальными дополнительными материалами, то этот недостаток легко исправляется.

При выборе качественного кирпича ваша баня будет и по эксплуатационным характеристикам, и по внешнему виду превосходить деревянную постройку. Поэтому кирпичные блоки должны быть огнеупорными, ведь обычный строительный кирпич под постоянным воздействием влажности и высокой температуры будет давать трещины. Хороший кирпич можно узнать по простукиванию: если слышен громкий звон — кирпич прошел полную обработку, но вот если звук глухой и имеются черные пятна в его структуре, то от такого материала лучше отказаться. Бледные кирпичи свидетельствуют о том, что их недостаточно прожгли в печи, и они не удерживают тело. Если предусматривается высокая постройка с большой нагрузкой на фундамент, то лучше обратить внимание на ярко-красные кирпичи с темными небольшими следами посредине, но не деформированные. Они по своей стойкости не уступают бетону и обладают хорошим сцеплением.

Как рассчитать необходимое количество стройматериалов?

Сегодня есть ряд компаний, которые предлагают готовые планы бани с просчитанным количеством необходимых строительных материалов. Есть даже специально заготовленные формулы и таблицы для просчетов, в которые вам нужно вводить собственные параметры здания, и за секунду вы узнаете в каком количестве вам нужно купить кирпич.

Некоторые опытные строители рекомендуют, для того чтобы понять, сколько нужно кирпича на баню, рассчитывать количество материала, исходя из того, что на 1 м³ нужно от 380 до 400 шт. кирпича. Вы можете принять во внимания, что 1 м³ кладки одинарным кирпичом составляет 394 шт., если имеет место полуторный размер кирпича, то требуется 302 кирпича, а если двойной размер кирпича, то 200 шт. с учетом швов.

Огромное значение имеет тип кладки в бане.

На баню с высотой потолков в 2 м и стенами 4х3 м потребуется 9792 шт. двойного кирпича и 1248 облицовочного.

При этом, если кладка будет производиться в 2 кирпича, то толщина стен у вас получится 64 см. Хотя толщину стен вы можете выбирать самостоятельно, исходя из конструкции постройки.

Если площадь стен, что должны возводиться, составляет 28 м², а кладка будет производиться в один кирпич, то необходимое количество кирпичей на баню составляет 2987 штук, при этом дверные и оконные проемы в расчет не принимаются. Для постройки больших размеров, к примеру, 5х6 м и высотой стен 2,5 м необходимо 5566 кирпичей, если кладка будет производиться в один кирпич, и размер кирпичей будет составлять 250×120×60 мм. Также нужно учитывать огнестойкость кирпичной кладки.

Полезные рекомендации

Конечно, вышеперечисленные расчеты довольно относительны, но все равно общее понятие они дают. При расчете обязательно следует учитывать запасные кирпичи, которые могут потребоваться, и ширину шва — чем больше вы будете оставлять швы между кирпичами, тем меньше кирпичей вам понадобится. Зная, какая будет баня, сколько нужно кирпичных блоков, вы просчитать теперь сможете.

Вариантов для постройки бани много, она может стоять отдельно, а может быть продолжением уже готовой постройки. Исходя из высоты стен и толщины кладки, которую вы выберете, будет рассчитываться нужное количество стройматериалов. Чтобы избежать лишних расходов, не забывайте точно измерять все оконные и дверные проемы, которые предусмотрены в будущем помещении.

Строительство бани — это длительный и хлопотливый процесс, поэтому наберитесь терпения. Если вы все же неуверенны насчет своих навыков строителя, то лучше оставить это дело профессионалам, не переводить зря стройматериалы и не тратить драгоценное время.

Как построить баню из кирпича?

Баня — неизменный атрибут всех дачников и хозяев загородных домов. В наше время услуги строительных компаний — довольно-таки недешевое удовольствие, а построить баню хочется. Поэтому хорошим решением станет возведение бани своими руками. Так как кирпич более долговечен, надежен и менее пожароопасен, нежели традиционный деревянный сруб, большинство дачников отдают предпочтение именно этому стройматериалу.

Сооружение кирпичной бани своими руками требует некоторых навыков и знания технологии. Но если внимательно изучить данную статью, решить этот вопрос не составит труда. Помимо этого, в данной статье будет представлена пошаговая инструкция, в ней мы вкратце расскажем о сооружении фундамента и крыши, уделив основное внимание технологии правильной укладки кирпичных стен, также поможем выбрать качественный кирпич, дадим несколько советов по утеплению и гидроизоляции помещений.

Преимущества и недостатки

Безусловно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

  • Долговечность. При правильном монтаже и эксплуатации такая постройка может использоваться более 100 лет!
  • Экологичность. Кирпич при нагревании не выделяет каких-либо химических веществ.
  • Пожаробезопасность. Вероятность воспламенения бани из кирпича практически нулевая.
  • Дизайн. Так как кирпичная конструкция весьма устойчива, есть возможность соорудить строение различных форм и размеров, создать необычную, интересную планировку и так далее. Помимо этого, сам кирпич, если внешние стены возводить из декоративного вида, выглядит вполне привлекательно и солидно.
  • Кирпич не гниет и не поддается поражению грибком и другими микроорганизмами.
  • Период усадки кирпичной бани намного меньше, чем у бани из деревянного сруба или бруса.

Существует также ряд недостатков.

  • Высокая стоимость материала. Весьма противоречивое мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле, различия в цене при строительстве бани одинаковых размеров и одинаковых проектов минимальны.
  • Высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню из кирпича, уйдет в несколько раз больше времени, чем на обогрев такой же бани из дерева.
  • Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эта проблема решается качественной пароизоляцией.
  • Гигроскопичность. Стены из кирпича способны впитывать влагу, что неминуемо приведет к деформации и разрушению стен. Проблему можно решить, установив слой гидроизоляции.
  • Из-за низкой паропроводимости кирпичу свойственно изменять цвет и разрушаться. Спасет от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.

Выбор места и кирпича для бани

Для строительства бани самым оптимальным вариантом считается использование белого силикатного или чуть менее дорогого красного глиняного кирпича. Так как этот материал изготовляется при высокой температуре, он становится монолитным, крепким и надежным сырьем. Именно из-за своих технических характеристик такой кирпич используется и при сооружении печи-каменки.

Помимо этих двух видов, для возведения стен бани используют керамический полнотелый рифленый кирпич марки М100 или М125, полнотелый гладкий кирпич М100 или М175. Габариты каждого одинаковы — 25х12х6,5 см. Розничная цена варьируется от 10 до 15 рублей.

Помимо основного стройматериала вам понадобится:

  • Гидроизоляционный материал (рулонный, насыпной).
  • Пароизоляционный материал.
  • Металлические крепежи (болты, гвозди, саморезы и так далее).
  • Пиломатериал для внутренней облицовки и монтажа обрешетки.
  • Кровельный материал.
  • Балки для стропильной системы.
  • Арматура для фундамента.
  • Песок.
  • Щебень или битый кирпич и другие материалы.

Самым основным правилом при выборе места для строительства является влажность. Баня из кирпича должна строиться на сухой территории. Если рядом находится водоем, то расстояние от него должно превышать 30 метров.

Если планируется в качестве топлива использовать дрова, расстояние от соседних построек должно составлять от 15 м, а если газ или электричество — то расстояние можно смело уменьшить до 5–6 м. Также, чтобы сэкономить, можно присоединить баньку к основному дому, тем самым облегчив проводку всех коммуникаций.

Из инструментов вам понадобится:

  • Кельма.
  • Лопата.
  • Бетономешалка.
  • Отвес.
  • Строительный уровень.
  • Фанера для опалубки.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Молоток-кирка.
  • Клинья.
  • Расшивка.
  • Шнур-причалка и другие инструменты.

Проектирование

Для начала необходимо составить проект, чертеж будущей постройки. В нем необходимо указать все особенности строения: от внешнего вида, количества комнат и общих габаритов до схемы проводки всех коммуникаций, расчета необходимого количества материалов и развесовки конструкции.

Самые простые проекты бань состоят из одной комнаты, которая является и парной, и моечной, и раздевалкой. Но такой вариант не всегда удобен, особенно, когда баней пользуются несколько человек. Поэтому в большинство проектов имеет в наличии:

  • Парильное помещение. Обустраивается как сауна с сухим паром или как традиционная русская баня. При строительстве, учитывая правила безопасности, важно установить дверь парной так, чтобы она открывалась наружу.

Важно! Специалисты не рекомендуют строить парную с высокими потолками, высота от пола до потолка не должна превышать 2,5 м, так как на строительство придется потратить дополнительные финансовые ресурсы, время и силы, а на разогрев до нужной температуры такого помещения уйдет гораздо больше времени.

  • Комнату отдыха. В ней можно посидеть, пообщаться и даже перекусить.
  • Раздевалку или предбанник. Если площадь бани ограничена, то тут, помимо шкафов для одежды, можно установить лавочки, кресла или стулья, стол и даже диван. Также в этом помещении обычно хранится топливо и банные принадлежности.
  • Моечную (представлена душевой или бассейном).
  • Веранду.

Например, если баня возводится как пристройка к основному жилому зданию, моечную можно и не обустраивать, так как ее роль будет играть санузел дома.

При желании сэкономить, в интернете можно найти уже готовые проекты кирпичных бань и подробную инструкцию к ним.

Фундамент

Имея на руках уже готовый проект будущей бани, можно приступать к первому этапу строительства — возведению фундамента. Основание под кирпичную баню может быть разным. Выбор типа зависит от большого количества факторов, среди них: состав грунта, климат, регион, уровень промерзания грунта и глубина подземных вод и так далее.

Если планируется обустройство бассейна в моечной, то для него необходим отдельный фундамент, как, собственно, и для каменки.

Так как кирпичная конструкция довольно тяжелая, фундамент должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать вес бани многие десятилетия. Самым распространенным является ленточный фундамент. Он может быть как мелкозаглубленным, так и заглубленым, состоять из бетонных блоков, кирпича или цементного раствора. Рассмотрим вкратце последний вариант, так как технология его сооружения ничем не отличается от технологии строительства для любого другого здания:

  1. Первым делом необходимо расчистить участок от мелкого мусора, веточек, кустиков и так далее.
  2. После проводят разметку согласно проекту. По углам и вдоль стен устанавливают деревянные колышки, между ними протягивается нить.
  3. Роют траншею глубиной 0,3–0,8 м и шириной 25–40 см, в зависимости от толщины стен и их конструкции. Учтите, что располагаться такой фундамент должен как минимум на метр выше уровня пролегания грунтовых вод.
  4. На дно засыпают слой (10–20 см) песка, смачиват водой и плотно утрамбовывают.
  5. Поверх песка укладывают такой же слой щебня или битого камня, смачивают, тщательно утрамбовывают.
  6. На образовавшуюся подушку кладут слой (иногда несколько слоев) гидроизоляционного материала, например, рубероида или геотекстиля.
  7. Устанавливают опалубку. Она должна возвышаться над уровнем земли на 30–60 см.
  8. Внутрь монтируют армированный скелет из металлических прутьев диаметром 1,2–1,6 см. Между собой ряды связывают жесткой проволокой.
  9. Чтобы основание вышло ровным, без дефектов, на листах фанеры или ОСБ (если монтируется деревянная опалубка) не должно быть никаких сколов или трещин. Также стоит предварительно смочить внутренние стенки опалубки или же обернуть в слой полиэтилена.
  10. Внутрь конструкции заливается цементно-бетонный раствор. Его можно купить или заготовить самостоятельно, используя мелкопросеянный речной или карьерный песок, щебень мелкой фракции, цементный порошок и воду.
  11. Опалубка снимается через 5–14 дней, в зависимости от среднесуточной температуры. Первые несколько дней, чтобы предотвратить деформацию, основание поливают водой по 3–4 раза в сутки. Чтобы защитить фундамент от осадков, из жирной глины и щебня насыпается отмостка под небольшим углом, шириной в 1 м, как показано на схеме ниже.
  12. Цемент полностью застывает и обретает прочность только через 28 дней.

Важно! Не забудьте оставить вентиляционные отверстия диаметром 8–12 см в ленте фундамента и соорудить отдельный фундамент под печь, если планируется использование каменки.

На данном этапе необходимо предусмотреть проводку водоснабжения и системы канализации, электричество и газ можно будет без проблем установить позже.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после гидроизоляции фундамента. Для этого используют рулонные материалы типа рубероида, техноэласта, стеклоизола или различные битумные и битумно-полимерные мастики. Чаще всего стены возводятся по системе однорядной перевязки, так как она проста, и ее можно без особых трудностей установить в одиночку. Такая конструкция представляет собой смену ложковых и тычковых рядов кирпича. Применяется, когда не планируется использование лицевого слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией кладки стен: ложковый ряд — это ряд из кирпичей, которые укладываются своей боковой стороной вдоль стены, а тычковый ряд укладывается короткими торцами к наружной стороне стены.

Существует три основных типа кладки кирпичных стен:

  • Сплошная кладка, когда кирпич укладывают в два ряда без зазора между рядами.
  • Кладка с вентиляционным зазором 40–60 мм.
  • Облегченная кладка. Состоит из двух стенок, между которыми засыпают утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.
Читайте также:  Вентиляция в ванной комнате и туалете — устройство и установка (фото, видео)

Чаще всего используется именно третий вид конструкции, так как она позволяет уменьшить давление на фундамент и сэкономить на стройматериале, так как кирпич в наше время довольно дорогостоящий.

Не менее популярной является сплошная кладка, так как она более прочная и надежная.

Вне зависимости от выбранного типа кладки, все они начинаются с углов. Для начала необходимо выложить шесть рядов кирпича на раствор по углам. Вдоль каждого ряда необходимо провести шнур. Им обматывают гвозди, которые вставляются в швы между кирпичами на расстоянии 3–4 мм от вертикали ряда. Шнур помогает определить ровность кладки. Для этой цели также используют строительный уровень и отвес.

Цоколь бани при необходимости стоит выкладывать из полнотелого кирпича, а сами стены — из пустотелого.

При кладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы проводят в летнее время, кирпич предварительно смачивают водой. Толщина слоя такого раствора должна составлять 2–3 см.

Существует несколько вариаций сплошной кладки, среди них:

  • «однорядовка»
  • «многорядовка»

Отличаются они тем, что при однорядовке идет постоянная смена тычкового и ложкового ряда, а при многорядной системе кладки тычковые ряды идут через 5–6 ложковых рядов.

При кладке тычковых рядов необходимо наносить раствор с отступом в 10 мм при заполнении швов и на 30–35 мм при кладке пустошовки. Если у вас завалялись кирпичи с какими-нибудь дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше используйте для кладки ложковых рядов, помимо углов и опорных зон.

Внутренние несущие стены должны иметь толщину не менее 20 см. Поперечные простенки обычно состоят из половинок или четвертинок кирпича. Если длина такого простенка превышает 1,5 м, то их необходимо дополнительно укрепить при помощи пояса армирования через каждые три ряда.

Дверные и оконные коробки монтируются непосредственно в процессе кладки. В боковые части проемов устанавливают деревянные бруски толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и просмаливают.

Тут же необходимо обустроить вентиляционные отверстия. Обычно в подобных банях устанавливается система вентиляции приточно-вытяжного типа. Состоит она из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, второе — вытяжное отверстие. Первое лучше всего располагать под дном печки, а второе — как можно дальше от каменки, сантиметров на 7–8 ниже уровня потолка. Также можно предусмотреть специальные заслонки, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Расчет количества кирпича

Из-за неправильных расчетов новички зачастую приобретают в полтора раза больше материла, нежели его нужно в действительности. Чтобы понять, сколько необходимо купить кирпича, отдельно рассчитывается площадь всех стен, исключая площадь дверных и оконных проемов. Число, которое получилось, умножается на толщину стен. При расчете обязательно учтите толщину самих кирпичей и растворных швов между ними.

Чтобы облегчить данный процесс, можно воспользоваться таблицами из открытого доступа или специальными онлайн-сервисами. Если же вы решили создать индивидуальный проект бани, то лучше обратиться к специалистам — они помогут провести все необходимые расчеты.

Крыша и пол для кирпичной бани

Конструкция крыши может быть любой: один, два или более скатов. Чем сложнее конструкция крыши и чем больше угол наклона, тем дороже выйдет монтаж кровли. От выбора конструкции также зависит последовательность работ.

В верхних рядах стен высверливаются отверстия для специальных крепежных штырей. Поверх них монтируется мауэрлат и потолочные лаги. В случае, когда концы балок контактируют с кирпичными стенами, их оборачивают рубероидом. После установки балок делают настил из необрезной доски. Тут же необходимо предусмотреть отверстие для дымохода.

Чтобы потолочные лаги прослужили дольше, их необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этой цели можно воспользоваться тканевым абсентом, который крепится при помощи строительных скоб. Поверх насыпают слой смеси глины с опилками в равных пропорциях. Как только смесь ссохнется, ее посыпают песком. Место, где дымоход будет контактировать с потолком, необходимо дополнительно теплоизолировать и установить там листы металла.

После этого собирают стропильную систему. На мауэрлат крепят стропильные ноги при помощи металлических уголков и саморезов. Между скатами устанавливают дополнительные опоры (подкосы, лежни, затяжки и так далее), если крыша имеет два или более ската. Поверх балок монтируют обрешетку из небольших реек, покрывают гидроизоляцией и кровельным материалом, будь то профнастил, металлочерепица или другие современные аналоги, при необходимости делают контробрешетку.

На данном этапе монтируют лаги пола (используют балки сечением 15х10, 25х10) прямо к нижней части кирпичных стен при помощи тех же самых металлических уголков. К каждой лаге с двух ее сторон прибивают черепные бруски, которые станут опорой для чернового пола. Поверх брусков крепят необрезную доску, далее идет слой гидроизоляции, утеплителя и еще один слой гидроизоляции. Монтируется чистовой пол.

Финишная прямая

Последним этапом строительства бани из кирпича своими руками является утепление и гидроизоляция стен с внутренней стороны и при необходимости облицовка фасада, монтаж полок, печи, мебели, подключение водоснабжения и канализации, установка душевой кабинки, дверей и окон, если таковые не были установлены ранее, проводка электричества, декоративная отделка и другие мелкие работы.

Построить баню из кирпича своими руками можно, воспользовавшись информацией, представленной в данной статье. Если вы провели все строительные работы правильно, придерживались всех норм, советов и рекомендаций, то такая парилка будет служить вам на протяжении долгих лет.

Как построить баню из кирпича своими руками по правильной технологии

Традиционно русские бани строят из бревен, однако, большой популярностью пользуются и бани из кирпича, так как это тоже экологически чистый материал, который обладает множеством достоинств перед древесиной. Единственное, важно не только грамотно возвести конструкцию, но и произвести утепляющие и гидроизоляционные работы.

Далее мы рассмотрим, как построить кирпичную баню своими руками,соблюдая все технологии.

Общие сведения

Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность . Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.

Достоинства

Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:

  • Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
  • Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
  • У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
  • Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

  • Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
  • Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
  • Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.

Выбор места

При выборе места для бани, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы место было сухим. Если поблизости имеется река или озеро, то стройплощадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от него. В противном же случае при весеннем разливе не исключено подтопление или просто высокая влажность.

Кроме того, необходимо учитывать противопожарные требования. Расстояния до соседних строений должно быть не менее 12 м.

Если же баня будет отапливаться не дровами, а газовым или электрическим котлом, то это расстояние можно сократить до 5 м.Кроме того, баню можно присоединить к любой жилой постройке, это позволит сэкономить стройматериалы и упростить подводку коммуникаций.

Проект бани из кирпича

Проект

Перед тем, как построить баню из кирпича, необходимо подготовить проект. Если вы занимаетесь строительством впервые, то лучше взять готовый проект в Интернете, либо обратиться за помощью к специалистам. Подготовка плана – это очень ответственный момент, так как от него зависит стоимость строительства, качество, прочность постройки, ее долговечность и пр.

Возведение фундамента

Самый удобный фундамент кирпичной бани – ленточный. Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.

Выполняется он следующим образом:

  • В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
  • Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
  • Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
  • После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
  • После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
  • Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.

Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.

Кирпичная кладка будущей бани

Возведение стен

Материал

Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.

Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

Совет!
Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.

Необходимый инструмент

Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Кельма;
  • Лопата;
  • Отвес;
  • Правило (длиной полтора-два метра);
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток-кирка;
  • Угольник.

Виды кладок кирпичной бани

Виды кладки

При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:

  • С воздушными промежутками шириной до 6 см;
  • Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
  • Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший плотный утеплитель для бани.

Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.

Технология кладки

Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.

Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
  • Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
  • Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
  • В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
  • После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.

Совет!
Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.

Схема крыши бани

Возведение крыши и утепление потолка

Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:

  • Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
  • Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
  • Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.

Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо создать потолок бани. Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.

На фото — теплоизоляция стен

Утепление и гидроизоляция

Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.

Есть еще один вариант утепления – плиточный.

Выполняется он следующим образом:

  • В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
  • Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
  • Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
  • Далее к рейкам крепится обшивочный материал.

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.

Совет!
Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.

Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.

Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.

Вывод

Мы рассмотрели основные моменты строительства кирпичной бани. Конечно же, в процессе работы придется столкнуться с многими другими нюансами, но имея минимальный опыт в строительстве, с ними не составит труда справиться.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Сколько кирпичей нужно на дом 100 кв.м?

Сколько кирпичей нужно на дом 100 кв.м?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Строительство дома начинается с проектирования. На этом этапе выполняется калькуляция необходимых материалов. Один из наиболее важных пунктов при возведении небольшого жилья 10х10 м – сколько кирпичей нужно на дом 100 кв.м. Алгоритм подсчета стройматериалов аналогичен для построек любых размеров, необходимо только подставлять индивидуальные параметры.

Какие факторы влияют на расход кирпича?

В индивидуальном строительстве искусственный камень из керамики не уступает лидирующие позиции по популярности. Его востребованность объясняется долговечностью и надежностью, экологической безопасностью и хорошими прочностными характеристиками. Имея готовый проект, необходимо рассчитать, сколько нужно кирпича для одноэтажного дома 10×10 м. Средняя площадь индивидуальных построек составляет 100-200 кв. м, именно для них и будет производиться подсчет.

Читайте также:  Подходящий дизайн для узкого коридора

Информация о постройке и материале

1. Размеры кирпича – существует 3 стандарта (рис.1):

одинарный – 250x120x65 мм;

полуторный – 250x120x88 мм;

двойной – 250x120x138 мм.

Рисунок 1. Габариты искусственного камня

  • 2. Толщина кладки – половина, один, полтора, два или два с половиной кирпича (рис.2).

Рисунок 2. Толщина кладки стен

  • 3. Общая площадь ограждающих конструкций здания, включая внутренние стены и перегородки.
  • 4. Размеры дверных и оконных проемов.

Важная информация. В регионах с холодным и умеренным климатом оптимальная толщина кладки 380 или 510 мм плюс слой теплоизоляции.

Выбор формата изделий влияет на график строительства. Использование полуторных и двойных изделий ускоряет процесс кладки. Определяя, сколько надо кирпича на дом 10×10 или 10×12 м, учтите, что одинарного камня потребуется больше. Применение двойных изделий имеет свои минусы – фасад из них получается недостаточно привлекательный. Этот недостаток легко исправляется наружной отделкой.

Подсчет количества кирпича на дом 100 квадратов

При выполнении расчетов потребуются данные из таблицы, которые указывают количество изделий в 1 кв. м кладки.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 кв. м кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

1 м 2 кладки в ½ кирпича

1 м 2 кладки в 1 кирпич

1 м 2 кладки в 1,5 кирпича

1 м 2 кладки в 2 кирпича

Расчет, сколько нужно кирпичей на дом в 100 квадратных метров, производится в несколько этапов:

  • Исходные данные: длина стен 10 м, толщина кладки в 2 кирпича, изделия одинарного формата, постройка одноэтажная с высотой ограждающих конструкций 3 м.
  • Общая длина внутренних стен 24 м.
  • Определить количество и параметры проемов можно в проекте. Допустим, что площадь дверных и оконных проемов для внешних конструкций – 12 кв. м, для внутренних – 9 кв. м.

Выполнить калькуляцию помогут школьные знания геометрии:

  1. Площадь внешних стен (длина*высота) – 10×3=3 м2, но наружных стен 4, поэтому 30х4=120 м2.
  2. Площадь внутренних перегородок – 24×3=72 м2.
  3. Отнимаем значение площади проемов 120-12=108 м2, 72-9=63 м2.
  4. Для кладки в 2 камня расход одинарных изделий с учетом растворных швов составляет 204 штуки, значит, общее количество 108×204=22032 штуки потребуется для возведения наружных стен.
  5. Внутренние перегородки строятся в 1 камень (фото 1) и расход для них – 102 штуки. Общее количество 102×63=6426 штук понадобится для внутренних стен.
  6. Теперь можно сложить количество изделий и узнать, сколько пойдет кирпичей на дом 10 на 10 м: 22032+6426=28458 штук.

При таком методе расчета есть излишек, поскольку на углу дома количество кирпича получается посчитано дважды. Некоторые строители вычитают углы, потом прибавляют 5-7% запаса от точного количества (он всегда нужен). Мы предлагаем вариант проще: углы не вычитать и запас не прибавлять (т.к. они примерно равны).

Фото 1. Кладка внутренних стен ведется в 1 кирпич

Нюансы расчета

Приведенный пример показывает, как самостоятельно выполнить расчет количества искусственного камня для одноэтажной постройки. Если дом их двух этажей, высоту стен умножают на два. По представленному алгоритму можно вычислять количество рядовых и лицевых изделий.

Определить, сколько облицовочного кирпича потребуется на дом 10×12 м, можно аналогичным способом:

  • площадь стен 10x12x3=360 м2;
  • площадь без проемов 360-12=348 м2;
  • расход одинарных изделий на кладку в полкирпича (фото 2) – 51 шт.;
  • 348×51=17748 – необходимое количество облицовочного материала.

Фото 2. Облицовка фасада выполняется в полкирпича

Важный фактор общей стоимости дома – цена на искусственный керамический камень. Практичный хозяин всегда находит способы минимизировать расходы, но, при этом, не потерять в качестве. При выборе изделий придерживайтесь разумной целесообразности. Для малоэтажных построек нет смысла покупать рядовые изделия с маркой прочности М150, вполне достаточно М100-М125. Как вариант, вместо одинарного кирпича на облицовку можно закупить элементы евро формата, что позволит сэкономить немалую сумму денег.

Расчеты понятные и простые, но следует учитывать неизменные расходы на бой и добавить к окончательному количеству 5-7% материала в том случае, если расчет сделан точно, со всеми вычетами. Не стоит воспринимать их как лишние траты. Предусмотреть количество брака и боя невозможно, а докупка материала по розничным ценам обойдется дороже.

Совет. Несмотря на то, что размеры кирпича стандартизированы, продукция имеет незначительные отклонения. То же самое касается и цветовых оттенков лицевого материала. Специалисты рекомендуют покупать необходимый объем материала из одной партии. Это обеспечит одинаковые параметры изделий.

Алгоритм вычисления материала для дома на 150, 200 кв. м

Разобравшись с последовательностью вычислений стройматериала для постройки площадью 100 квадратов, без проблем рассчитаете, сколько нужно кирпича на дом 150 и 200 кв. м. Для этого необходимо просто заменить высоту и длину стен в приведенном выше примере.

В справочной таблице расчета материала для квадратного метра кладки допускается погрешность в пределах 2-3%. Она незначительно влияет на конечный результат. При точных подсчетах, сколько нужно кирпича на дом 10×8 и 10×12 м, также следует закладывать процент погрешности на транспортировочный бой и другие повреждения.

Полезное видео о строительстве кирпичного дома с нуля:

Вывод

Если вы доверяете прорабу стройки, то подсчитывать количество стройматериала не придется. Профессионал справится с этим делом гораздо лучше. Тем, кто привык все держать под контролем, придется выполнить все самостоятельно. Вопрос о том, сколько надо кирпича на дом 100 кв. м далеко не праздный. Нехватка лицевого материала обернется отличием в оттенках цвета, а не только дополнительными расходами на транспортировку. Избыток – напрасными финансовыми расходами.

Строительство дома начинается с проектирования. На этом этапе выполняется калькуляция необходимых материалов. Один из наиболее важных пунктов при возведении небольшого жилья 10х10 м – сколько кирпичей нужно на дом 100 кв.м. Алгоритм подсчета стройматериалов аналогичен для построек любых размеров, необходимо только подставлять индивидуальные параметры.

Какие факторы влияют на расход кирпича?

В индивидуальном строительстве искусственный камень из керамики не уступает лидирующие позиции по популярности. Его востребованность объясняется долговечностью и надежностью, экологической безопасностью и хорошими прочностными характеристиками. Имея готовый проект, необходимо рассчитать, сколько нужно кирпича для одноэтажного дома 10×10 м. Средняя площадь индивидуальных построек составляет 100-200 кв. м, именно для них и будет производиться подсчет.

Информация о постройке и материале

1. Размеры кирпича – существует 3 стандарта (рис.1):

одинарный – 250x120x65 мм;

полуторный – 250x120x88 мм;

двойной – 250x120x138 мм.

Рисунок 1. Габариты искусственного камня

  • 2. Толщина кладки – половина, один, полтора, два или два с половиной кирпича (рис.2).

Рисунок 2. Толщина кладки стен

  • 3. Общая площадь ограждающих конструкций здания, включая внутренние стены и перегородки.
  • 4. Размеры дверных и оконных проемов.

Важная информация. В регионах с холодным и умеренным климатом оптимальная толщина кладки 380 или 510 мм плюс слой теплоизоляции.

Выбор формата изделий влияет на график строительства. Использование полуторных и двойных изделий ускоряет процесс кладки. Определяя, сколько надо кирпича на дом 10×10 или 10×12 м, учтите, что одинарного камня потребуется больше. Применение двойных изделий имеет свои минусы – фасад из них получается недостаточно привлекательный. Этот недостаток легко исправляется наружной отделкой.

Подсчет количества кирпича на дом 100 квадратов

При выполнении расчетов потребуются данные из таблицы, которые указывают количество изделий в 1 кв. м кладки.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 кв. м кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Баня из кирпича

Бани из этого строительного материала послужат много лет: и вашим детям, и внукам. А современные решения отделки, такие, как соляной кирпич – делают постройку очень красивой, дезинфицируют пространство изнутри и придают экзотический вид.

Что нужно знать о строительстве и материалах, чтобы стать обладателем собственной бани? Начинаем с элементарного: выбираем кирпич.

Предлагаем к просмотру видео о сравнении типов бани.

Какой кирпич подойдет для строительства бани

Не использовать силикатный кирпич!
Подбираем кирпич, который можно использовать при высокой влажности и температуре. Это точно не силикатный – большую долю его составляет песок, поэтому он может раскрошиться под действием температур.

  • Кирпич полнотелый одинарный – хороший вариант, но его нельзя использовать в местах высокого накала – для печи и трубы.
  • Шамотный – применяют для кладки печи и труб: он огнеупорный, очень прочный и дорогой.
  • Пустотелый — применяют для кладки перегородок, стен, но никак не фундамента!
  • Красный керамический кирпич имеет необходимые показатели огнеупорности и влагозащищенности; из него часто строят бани.
  • Специалисты выделяют клинкерный кирпич как самый подходящий: он прочный и не боится температур, произведен из глины высокого качества. Клинкер не имеет повреждений и при температуре 100 º, не стирается и своими характеристиками напоминает природные материалы. Как правило, он глазированный и им можно выложить пол в бане. Очень часто этот материал применяют в хамамах. Не покупайте китайский и польский кирпич этого вида! Его качество заставляет желать лучшего.
  • Битый кирпич не кладут в опорных местах, а также углах постройки.
  • В целях экономии средств, а также эффективности помещения, его цоколь и фундамент выкладывают полнотелым кирпичом, стены – пустотелым, чтобы не давали лишней нагрузки на фундамент.
  • Кирпич изолируют от соприкосновения с почвой, чтобы не дать ему возможность впитывать разрушающую влагу. Поэтому его изолируют с помощью мастик с битумом или оклеивают рубероидом.

Внимание! Приобретайте кирпич у проверенных поставщиков! Опасайтесь подделок и необычных состояний материала: ярко-алый – это недожженный материал, бурый с оттенками – пережженный. Первый рассыплется как песок, а второй создаст проблемы непонятной формой и слишком высокой прочностью.

Составы для фиксации кирпича

  • Добавляйте в раствор известь или гидроизвесть: она усилит влагостойкость и прочность схватывания раствора.
  • Вместо песка можно добавить древесные опилки с целью избежать усадки.
  • Портландцемент М100 и М50: отлично подойдет и для влажной среды, применяется с добавками.

Все растворы делятся на 2 самых распространенных типа:

  • которые затвердевают на воздухе (гипс, воздушный вид извести, глина);
  • предназначенные для влажной среды (гидроизвесть, портландцемент).

Как кирпичные бани помогают экономить

Самый распространенный способ уменьшить затраты на строительство: возвести баню в один кирпич и хорошо утеплить. В этом случае она обойдется даже дешевле, чем рубленая деревянная.

Стандартный полнотелый кирпич имеет теплопроводимость 0,56 Вт/(м*С), в то время как дерево — 0,09 Вт/(м*С). Прогревать помещение после зимних холодов придется дольше. Поэтому пристальное внимание надо обратить на правильное утепление

Главное внимание надо сосредоточить на стенах: они должны защитить постройку в любую погоду.

Хитрые строители рассчитывают длину и ширину постройки, принимая во внимание размеры кирпича, накидывают толщину швов – в этом случае кладка будет возведена из цельных кусков кирпича, его не придется резать или применять битый кирпич.

  • Колодцевая кладка (применяется засыпка керамзитом и другими материалами полостей между наружным и внутренним рядами кирпичей).
  • Стена с искусственными воздушными пазами в ее полости.
  • Внутренняя облицовка стен утеплителем (часто можно встретить фольгированный полиэтилен: он монтируется зеркальной стороной и надо оставить пустое пространство между ним и материалами для отделки; стыки обрабатывают специальным алюминиевым скотчем).

Уменьшить потерю тепла помогает утепление потолка. Минеральная вата и пенопласт кладутся на стропила. Их цель: поглощать лишнюю влагу.

Преимущества и недостатки акриловых ванн

По аналогии с прочими конструкционными материалами (камень, чугун, сталь) композитные сантехнические материалы имеют и достоинства и недостатки. Рассматривать плюсы и минусы акриловых ванн следует с точки зрения цены, эксплуатационного ресурса, удобства монтажа, качества использования, ассортимента форм, размеров, дополнительных опций.

Виды акриловых ванн

На этапе возникновения ванны вырубали в камне, затем стали делать переносными из этого же материала. Одновременно с этим использовался деревянный аналог – купель, фурако, чан, чаши прочих форм, размеров с различными названиями. Затем появились чугунные, стальные сантехнические приборы. С возникновением полимерных, композитных материалов появилась возможность изготовления любых по форме чаш, встраивания в них дополнительных функций.

В категорию акриловых ванн входит несколько сантехнических изделий из неодинаковых конструкционных материалов:

    ПММА – литой полиметилметакрилат, двухслойный акрил;

Лист литьевого акрила.

  • ПММА/АБС – пластик с акриловым покрытием;
  • кварил – торговая марка Quaryl (Германия), композит из 35% вяжущего (акриловая смола) и 60% наполнителя (кварцевый песок), остальные 5% модифицирующие добавки для улучшения свойств.

    Кварил

    По сути, первый вариант является чистым акрилом с армирующим слоем снизу. Ванны ПММА /АБС – это тонкий слой акрила поверх дешевого пластика. Кварил фактически является разновидностью искусственного камня – кварцевый агломерат. Акрил так же можно отнести в эту категорию, но он не содержит минеральных добавок. Разница между этими материалами заключается в следующем:

      из акрила вначале методом экструзии или литья изготавливают лист, затем нагревают, и формируют изделие сложной формы;

    Процесс штамповки акриловой ванны.

  • кварил не обладает термопластичностью, поэтому после смешивания кварца, акриловой смолы его сразу разливают по формам, получая чашу ванны.
  • Таким образом, любые плюсы и минусы акриловых ванн следует рассматривать отдельно для кварила, ПММА и ПММА/АБС.

    Достоинства и недостатки

    Общими плюсами всей рассматриваемой категории акриловых ванн являются:

      вариативность форм – прямые, отдельностоящие, угловые, крупногабаритные, двойные, чаши сложной конфигурации;

    Многообразие форм акриловых чаш.

  • низкая теплопроводность – вода не остывает, долго сохраняет температуру;
  • комфортные тактильные ощущения – материал теплый на ощупь;
  • бесшумность – вода из смесителя изливается беззвучно;
  • отсутствие скольжения – без напыления дополнительных слоев;
  • дополнительные опции – гидромассаж чаще всего встраивается в акриловые чаши.

    Встраиваемые дополнительные функции.

    Остальные достоинства присущи конкретным конструкционным материалам внутри категории.

    Общие недостатки акриловых ванн:

    • образование царапин от абразивных материалов, в том числе, содержащихся в моющих средствах;
    • себестоимость конструкционного материала и производства выше, чем у стали и чугуна.

    Имеются и другие минусы, но они индивидуальны для каждого конструкционного материала.

    Литой акрил

    Основными плюсами литых акриловых ванн, влияющих на популярность их у пользователей, являются:

      толщина стенки – от 2 мм;

    Сплошной слой акрила не менее 2 мм.
    малый вес – удобная транспортировка, подъем на этаж, установка силами одного человека;

    Сантехнику легко поднимает один человек.
    вариабельность расцветки – более 200 основных цветов и оттенков;

    Читайте также:  Расчет пластиковых окон: как самостоятельно рассчитать

    Разнообразие цвета.
    однородность материала по толщине – возможна шлифовка царапин, отсутствует расслаивание;

    Полировка покрытия для реставрации отдельных участков.

  • ремонтопригодность – реставрация участков до полного истирания слоя;
  • вариативность фактуры – имитация природного камня;
  • комплектация каркасом – гарантированное отсутствие опрокидывания в процессе эксплуатации;

    Каркас из профильной трубы идет в комплекте с сантехникой.
    наличие креплений к стене – легкую чашу необходимо фиксировать к ограждающим конструкциям, чтобы случайно не сдвинуть в санузле;

    Заводской крепеж для фиксации бортика к стене.

  • прочность – чаша выдерживает вес пользователя, не прогибается под ним.
  • Стоит литьевой акрил немного больше, чем декоративное литье из чугуна, стальные чаши с эмалевым покрытием верхнего слоя.

    Все вышесказанное справедливо только для продукции ведущих брендов. Верхние строчки рейтинга занимают немецкие, испанские, чешские компании. В РФ наиболее известна надежная сантехника Bas, Triton.

    Для пользователя наиболее критичными являются следующие минусы акриловых ванн ПММА:

    Тяжелый предмет может пробить акрил насквозь.

  • неоднородность толщины слоя;
  • необходимость каркаса для монтажа;

    Без каркаса установить ванну невозможно

  • обязательная фиксация к стенам;
  • ограничения по температуре воды;
  • отсутствие стабильной геометрии;
  • потеря декоративных свойств со временем.
  • Царапины на лицевой поверхности образуются, не только от острых предметов, но и от содержащегося в моющих средствах абразива. Эти участки можно восстановить, но делать это придется постоянно, а толщина слоя ограничена 2 мм, реставрация стоит дорого.

    Внимание: Легкая чаша, случайно задетая при хождении в санузле, может стать причиной затопления соседей. Она отодвинется в сторону, возможен прорыв канализации, ХВС/ГВС. Поэтому борт необходимо крепить к стене, а саму чашу ставить на каркасе.

    При наборе горячей воды чашу может «повести», так как температура начала пластической деформации у акрила составляет всего +160°С. В кипятке, конечно, купаться никто не будет, но ванна может использоваться для замачивания, стирки.

    Расслоение и трещины в акриловой чаше.

    Через 10 – 15 лет использования поверхность любого полимерного материала покрывается сетью микротрещин, теряет глянец, декоративные свойства. Акрил не является исключением, именно этот срок производители заявляют в гарантийных обязательствах.

    ПММА/АБС

    Сэндвич из пористого АБС пластика с верхним защитно-декоративным слоем акрила является бюджетным вариантом для изготовления сантехники. Однако, его создали, не только для снижения цены, но и для увеличения прочности:

    • акриловый лист плохо переносит ударные нагрузки;
    • при стандартной толщине листа 3,2 мм во время штамповки на отдельных участках чаши этот размер снижается до 2 мм;
    • нижний армирующий слой из пластика позволяет повысить прочность конструкции.

    Конструкция ванны АБС + ПММА.

    Поэтому владелец ванны ПММА + АБС получает снижение бюджета ремонта, повышение механической прочности. Для монтажа чаши, по-прежнему необходим каркас, обычно входящий в базовую комплектацию.

    Основной недостаток сэндвича ПММА+АБС заключается в низком эксплуатационном ресурсе:

    • акрил начинает отслаиваться от пластика;
    • ванна протекает в месте врезки слива.

    Прочими минусами сантехнических изделий из композитного материала являются:

    • низкая ремонтопригодность;
    • необходимость крепления борта к стене;
    • невозможность использования глухих экранов;
    • ресурс 10 – 15 лет;
    • потеря формы;
    • снижение декоративных свойств.

    Толщина акрилового слоя в сэндвиче намного меньше, чем у литого листа. Его шлифуют 2 – 3 раза, после чего, слой полностью стирается. Возможна реставрация жидким акрилом, но услуга обходится очень дорого из-за высокой себестоимости наливного ремонтного состава.

    Кварил

    Композитный материал Quaryl запатентован немецким производителем Villeroy&Boch. Поэтому ванны из кварила других брендов не существуют в природе. Основными преимуществами сантехники являются:

    • ремонтопригодность;
    • устойчивость к истиранию;
    • механическая прочность;
    • возможность монтажа под кафель;
    • не нуждается в усилении, армировании;
    • глянец поверхности по умолчанию;
    • эффект противоскольжения – самый высокий в своей категории;
    • звукоизоляция струи из смесителя;
    • относительно низкий вес;
    • самостоятельный монтаж на ножки без каркаса;
    • высокая устойчивость.

    В категории имитации натурального материала квариловый камень обладает максимальной прочностью на сжатие (2200 кг/см2), удар (135 кг/см2), изгиб (515 кг/см2). Чашу отливают в форме, а не штампуют в матрице, что избавляет от внутренних напряжений материала, неравномерностей слоя на отдельных участках.

    Установка квариловой чаши на ножки без каркаса.

    При смешивании кварцевого песка с акриловой смолой фактически формируется камень, прочность которого приближается к аналогичной характеристике природного материала. Ванна получается тяжелее, устойчивее акрилового аналога. Отпадает необходимость в каркасе, креплении к стенам. Материал невозможно поцарапать металлом, отколоть во время падения тяжелого предмета, зато легко восстановить шлифованием.

    Изготовление сливных отверстий по месту.

    Только для квариловых чаш их единственный в мире производитель предоставляет услугу:

    • ванна продается без сливного/переливного отверстия;
    • их прорезают по месту в любом удобном месте чаши в зависимости от расположения коммуникаций в санузле;
    • смеситель можно аналогичным образом разместить на бортах.

    Основными минусами ванны из композитного материала Quaryl для владельца являются:

    • высокая цена от 25 000 рублей;
    • ограниченный ассортимент единственного в мире бренда Villeroy&Boch;
    • непригодность для бюджетных интерьеров санузлов;
    • дорогостоящая реставрация декоративного слоя;

    На сегодняшний день квариловые чаши считаются лучшими в своей категории. Они обладают высоким сроком эксплуатации, абсолютно гладкой поверхностью сложных обводов.

    Если вы еще до конца не определились с материалом вашей будущей ванной, то рекомендуем ознакомиться со статьей: Какая ванна лучше: чугунная, акриловая или стальная?

    Советы по выбору

    По отзывам на форумах и реальному опыту эксплуатации акриловых ванн в разных условиях экспертами составлена следующая таблица характеристик:

    ХарактеристикаАкрилПММА + АБСКварил
    Веснизкийсреднийсредний
    Ценасредняясамая низкая в категориивысокая
    Формалюбая, углы скругленныебез ограничений, с том числе, с острыми углами
    Цветбольшой выборограниченный выбор
    Звукоизоляциявысокая
    Встраиваемые опциигидромассаж, Тэуко, Джакузи, прозрачные вставки
    Жесткость бортиковсредняянизкаявысокая
    Жесткость вертикальных стеноквысокаясредняяабсолютная
    Ассортиментпрямые, угловыеугловые, прямыеотдельно стоящие, прямые, угловые, сложной конфигурации
    Способ монтажана каркасена ножках
    Устойчивостьвысокаясредняявысокая
    Крепление борта к стенамобязательноне нужно
    Ремонтопригодностьвысокаянизкаявысокая
    Толщина декоративного слоя2 – 4 мм в объеме1 мм верхний слой10 мм в объеме
    Гарантия производителя10 – 15 лет5 – 10 лет15 – 20 лет
    Ударопрочностьнизкаясредняявысокая
    Потеря декоративных свойствтемная паутина в объемеотсутствует
    ТОП 5 производителейRoca, Bas, Ravak, Cersanit, Rihoтолько Villeroy&Boch

    Сравнение эксплуатационных свойств в таблице позволяет покупать лучший вариант конструкционного исполнения для конкретного бюджета, условий использования ванны. Как пробный вариант, может использоваться акриловая вставка в чугунную, стальную чашу. По результатам тестирования будет проще приобрести ванну из акрила целиком.

    Таким образом, ванны из литьевого акрила, пластмассового сэндвича и кварила имеют и плюсы, и недостатки. В любом случае пользователю придется жертвовать бюджетом ремонта, эксплуатационным ресурсом, декоративными свойствами, функциональными возможностями, формой чаши сантехнического изделия.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Акриловая ванна: плюсы и минусы, отзывы, советы по выбору

    Красивая и комфортная ванная служит предметом гордости многих хозяек. Создать идеальную симфонию из простой сантехники дорогого стоит – не каждый человек чувствует себя прирожденным дизайнером.

    Чтобы обновить интерьер, вовсе не обязательно затевать полномасштабный ремонт – можно заменить часть сантехники. Так, хорошо зарекомендовала себя акриловая ванна, плюсы и минусы которой рассмотрены ниже.

    Какой может быть ванна?

    Изделия из полимеров завоевали популярность у большого количества потребителей. Неудивительно, что этот материал используют при производстве мебели для ванных комнат – легкость, вычурные формы и доступная стоимость подкупает пользователей.

    А дополнительные функции позволяют создать настоящую зону релакса даже в совмещенном санузле – достаточно в базовую комплектацию добавить желаемое оборудование. Кроме того, акриловые ванны обладают оригинальным дизайном, который способен моментально преобразить помещение.

    Ванна перестала быть просто емкостью для купания – теперь это изысканный и дорогостоящий предмет интерьера, изюминка комнаты.

    В зависимости от места установки производители предлагают следующие изделия:

    • отдельно стоящие;
    • угловые;
    • пристенные.

    Первый вариант ванн выгодно отличается своим внешним видом – это гордые и самодостаточные емкости, способные одним своим присутствием украсить санузел. Их существенный недостаток – не каждая комната способна вместить такую красоту.

    Для отдельно стоящей чаши потребуется большое помещение, в котором предварительно подготовили пол под ее установку. Чаще всего вес и габариты конструкции предполагают наличие надежных перекрытий, способных выдержать нагрузку. Более подробно о установке акриловых ванн можно прочесть в этом материале.

    Угловые и пристенные изделия позволяют реализовать любой дизайнерский замысел не только в большом, но и в очень скромном помещении. Причем благодаря их легкости монтаж возможен даже в старых домах с деревянными перекрытиями.

    Что касается размера и формы, то здесь можно потеряться – многообразие поразит воображение самого смелого потребителя. Единственное, что останавливает – цена. Но она не всегда свидетельствует о качестве ванны. Часто недобросовестные торговцы могут порекомендовать весьма сомнительное изделие.

    Чтобы купить отличную ванну, которая будет соответствовать ожиданиям, предстоит разобраться с особенностями акриловых изделий, их положительными и отрицательными сторонами. А также основными нареканиями неудовлетворенных пользователей.

    Только при ответственном подходе выбор будет правильным и не останется сожалений о зря потраченных средствах.

    Плюсы и минусы изделий

    Благодаря разнообразию моделей каждый пользователь может подобрать ванну из акрила подходящих габаритов. Продаются варианты даже для совсем миниатюрных санузлов. Но такие изделия наделены как положительными, так и отрицательными качествами.

    Достоинства акриловой сантехники

    Тенденция менять старую ванну из чугуна или стали на акриловый аналог вполне оправдана эксплуатационными свойствами полимера. Качественное изделие способно посоревноваться со своими сородичами из других материалов.

    Среди плюсов акриловых емкостей для купания такие:

    • широкий модельный ряд;
    • долговечность эксплуатации;
    • безопасность материала;
    • комфорт при использовании;
    • маленький вес;
    • ремонтопригодность.

    Богатство выбора во всех ценовых сегментах объясняется привлекательностью акрилового покрытия, которое манит своим глянцевым блеском и белоснежной чистотой. Хотя с последним можно и поспорить – некоторым покупателям по душе цветные варианты.

    Что касается срока эксплуатации сантехники из полимеров, то здесь нет единой цифры. Каждая фирма дает гарантию на свой товар исходя из качества сырья и оборудования, использованного при производстве.

    Можно заметить, что длительность гарантии зависит от стоимости изделия – чем дороже ванна, тем больший срок эксплуатации гарантирует производитель. Так, для китайских подделок это 1-3 года, для новых фирм – 5-10 лет, для именитых европейских и американских компаний – 15-25 и более лет.

    Некоторые производители дают пожизненную гарантию на свою продукцию – что лишний раз доказывает безупречное качество акриловых ванн. Правда, и стоимость недоступна рядовому покупателю.

    Безопасность акрилового изделия для пользователя гарантируется характеристиками материала. Так, для производства используют литьевой лист технического акрила с добавлением различных антибактериальных веществ.

    Даже изделия, произведенные из АБС-пластика с 2-миллиметровым слоем акрила вполне безопасны для купания.

    Недостатки полимерных ванн

    Акриловые емкости для купания имеют свои минусы, которые следует учитывать еще на этапе выбора. Самый большой – огромное количество подделок, не имеющих отношения к настоящему акрилу.

    Эта проблема стала причиной негативных мнений и отзывов обманутых пользователей, заплативших приличные деньги и получивших разочарование вместо первоклассной акриловой ванны.

    Второй минус – пластичность материала. Несмотря на армирующий слой, стенки чаши могут слегка деформироваться в процессе использования. Особенно это ощущается при купании крупного человека.

    Потребность в осторожной эксплуатации является существенным недостатком. Но он присущ всем сантехническим предметам – даже сталь не выдержит, если на нее ронять демонтированный унитаз или раковину.

    Что касается обслуживания, то здесь важно покупать средства, которые предназначены для ухода за этим материалом. Предпочтение стоит отдавать лишь жидким и мягким суспензиям, не содержащим твердых крупиц.

    Лучше взять мягкую губку или тряпочку из хлопка и все действия по очистке выполнять с ее помощью.

    Распространенные отзывы покупателей

    Владельцы акриловых ванн часто оставляют отзывы в сети на различных ресурсах, делятся впечатлениями со своими знакомыми и друзьями. Причем среди них есть как удовлетворенные, так и разочарованные покупкой.

    Первая категория пользователей интересна потенциальным покупателям именно упоминанием модели, которая показала себя достойно в процессе эксплуатации. Особенно радует, когда несколько человек высказалось положительно в адрес понравившегося варианта.

    Вторая категория более интересна – именно отрицательные отзывы позволяют ближе узнать проблемные места ванны конкретного производителя. Так, пользователей, нацелившихся на дешевые изделия, интересует устойчивость лицевого слоя. Точнее, скорость его истирания.

    Это уже не секрет, что более дешевые версии акриловых чаш производят из пластика, который снизу покрыт армирующим слоем, а сверху – 2 или 3-миллиметровым слоем акрила. Причем, в некоторых китайских изделиях его толщина может равняться 0,5 мм.

    При изучении отзывов нужно быть внимательным – часто конкуренты оплачивают негатив в адрес добросовестных компаний.

    Поэтому, если на тематическом форуме кто-то яростно доказывает, что все акриловые ванны плохие, кроме изделий никому не известной фирмы, то таким собеседникам верить нельзя.

    Некоторые владельцы говорят, что купание в емкости из полимера сродни купанию в пластмассовом тазу. Такое ощущение возникает при недостаточной жесткости каркаса или неправильном монтаже.

    Советы по выбору изделия

    Задумываясь о покупке акриловой емкости для купания, потенциальные покупатели стараются узнать о ней как можно больше. Что неудивительно – новое изделие довольно дорогостоящее удовольствие, чтобы легкомысленно брать первую попавшуюся модель.

    Часто можно встретить такой совет: выбирать ванну нужно только от топовых производителей. Это утверждение себя оправдывает, только не все потребители готовы выложить 5-12 тысяч долларов за акриловую ванну. Пусть и просто отменного качества.

    Оцените статью
    Добавить комментарий