Остекление балконов деревянными рамами: причины популярности

Плюсы и минусы остекления балконов и лоджий деревом. Цены на остекление деревянными рамами

  • Преимущества деревянного остекления
  • Недостатки деревянного остекления
  • Особенности остекления балконов и лоджий деревом
  • Какие окна лучше: пластиковые или деревянные?
  • Стоимость деревянного остекления
  • Дешевое остекление балконов деревом
  • Деревянные евроокна – дорогое, но эффективное остекление баллконов

Несмотря на то что в последнее время стали столь популярны пластиковые окна и алюминиевые конструкции, традиционное деревянное остекление по сей день пользуется большим спросом.

В чем же причина такой популярности использования деревянных рам на балконах?

Прежде всего, в том, что современные деревянные рамы разительно отличаются от прежних своим качеством и эстетической привлекательностью. Рассмотрим как преимущества, так и недостатки этого типа остекления.

Преимущества деревянного остекления

  • экологическая чистота
  • способность дерева создавать благоприятный микроклимат в помещении, выделять благотворные фитонциды
  • долговечность – благодаря современным пропиткам
  • текстура дерева: эстетически она очень привлекательна
  • возможность придать деревянной раме желаемый цвет, гармонирующий с дизайном помещения, с помощью покраски
  • высокая скорость работ по установке деревянных рам (благодаря многовековому опыту выработались максимально эффективные методы)
  • отличные теплоизоляционные характеристики (благодаря пористой структуре дерева в нем задерживается воздух, который, как известно, является лучшим теплоаккумулятором)
  • хорошая шумоизоляция
  • возможность устранять механические повреждения

Недостатки деревянного остекления

У этого вида остекления, к сожалению, есть и недостатки:

  • слабая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
  • необходимость периодически обрабатывать рамы специальными пропитками, чтобы увеличить срок их службы
  • подверженность старению со временем
  • подверженность рассыханию в случае длительного воздействия сухого теплого воздуха
  • качество и долговечность зависят от породы дерева, из которого изготовлена рама

к содержанию ↑

Особенности остекления балконов и лоджий деревом

Остекленная деревом лоджия выглядит более естественно, по сравнению с пластиком

Прежде всего следует отметить универсальность деревянных рам: они подойдут практически любому типу балконов и лоджий. Исключение составляют балконы в плохом техническом состоянии, которые могут не выдержать дополнительной нагрузки.

Деревянные рамы на балкон – не только отличная защита от городских пыли и шума, но и удачно оформленное пространство.

В настоящее время изготавливаются как одно- так и многокамерные стеклопакеты для деревянных рам. От количества стекол в них зависит, будет ли остекление холодным или теплым.

Остекление балконов и лоджий деревянными рамами в холодном исполнении

Деревянная рама с 1-м стеклом для холодного остекления балкона

Холодное остекление балконов и лоджий деревом подразумевает установку обычных деревянных рам, в которые установлено одинарное стекло. Стекло может быть разной толщины, от 4 до 6 мм. Места стыков штапика, стекла и рамы герметизируются.

Этот тип благоустройства обеспечит качественную защиту от пыли, ветра, дождя и снега. Но теплосберегающие функции у него низкие.

Теплое остекление балконов деревянными рамами

Для большей тепло- и шумоизоляции можно выбрать деревянную раму со стеклопакетом

Теплое деревянное остекление лоджий и балконов намного практичнее. Оно позволит поддерживать на балконе положительную температуру воздуха в прохладное время года, а в холодное, при наличии дополнительного обогрева дает шанс эксплуатировать эти помещения с тем же уровнем комфорта, что и в квартире.

Такая необходимость возникает в том случае, если на балконе или лоджии размещены зоны отдыха, мастерские, зимние сады или находятся животные. В этом виде остекления используются многокамерные деревянные стеклопакеты.

Какие окна лучше: пластиковые или деревянные?

Это вопрос волнует многих из тех, кто решает, какой тип остекления квартиры выбрать. И дело здесь часто не в цене, а в качестве стеклопакетов.

Что можно посоветовать в этом случае? Внимательно прочесть сравнительную характеристику этих двух типов остекления и выбрать для себя наиболее подходящий.

Долговечность

Пластиковый стеклопакет здесь несомненный лидер. В отличие от деревянного он совершенно не подвержен устареванию по вполне понятной причине: он изготовлен из прочного искусственного материала.

Дерево же имеет свойство реагировать на воздействие окружающей среды, то есть впитывать влагу или рассыхаться. Ко всему прочему, если его не обработать специальным составом, оно может быть подточено древесными жучками-вредителями.

Однако в настоящее время деревянное остекление балконов и лоджий предусматривает предварительную обработку рам химическими составами, которая позволяет свести все эти минусы к минимуму.

Эстетическая привлекательность

Этот вопрос очень спорный. Одним импонирует строгость и элегантность пластика, другим – красота текстуры дерева.

Также стоит отметить, что сейчас можно заказать пластиковые окна под цвет дерева, а за более большую плату можно еще и добавить пластиковый профиль, имитирующий фактуру дерева.

Экологическая чистота

Как бы ни были совершенны современные технологии изготовления искусственных материалов, в частности пластика, при нагреве солнечными лучами он все же выделяет в окружающее пространство некоторое количество вредных веществ.

Несомненно, большого вреда здоровью это не нанесет, но есть люди, которые очень щепетильно относятся к таким моментам. Поэтому в плане экологичности, по сравнению с деревом пластик, бесспорно, проигрывает.

Герметичность

Пластиковые окна в закрытом состоянии обеспечивают большую герметизацию пространства. Но несмотря на то что это явное преимущество данного вида остекления, оно создает одно неудобство: воздух в помещении застаивается.

Поэтому в последнее время появилась такая функция, как щелевое проветривание. Она позволяет поддерживать в квартире комфортную концентрацию кислорода.

Сделано это для возможности регулировки циркуляции воздуха. Вы можете произвести регулировку пластиковых окон своими руками по нашей инструкции.

Остекление балконов деревянными рамами не дает такой герметичности пространства, как в случае с пластиком. Она невозможна по той причине, что дерево – дышащий материал и способно само по себе пропускать воздух, независимо от наличия щелей в конструкции.

Качество

Здесь следует сказать, что качество и пластиковых и деревянных окон зависит прежде всего от производителя профиля, стеклопакетов и фурнитуры, а в случае с деревом – от его породы. Поэтому основной рекомендацией в выборе будет просьба ориентироваться на марки тех изделий, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и выпускаются известными, обладающими отличной репутацией фирмами.

Удобство в эксплуатации

Современные окна, независимо от материала, используемого для изготовления рам, снабжены регулируемой фурнитурой, москитными сеткам и имеют различные виды открывания.

Наряду с установкой стеклопакетов монтируют откосы, отливы, подоконники. При заказе на установку окон важно обратить внимание на то, чтобы они были укомплектованы не дешевой китайской фурнитурой, а качественной – долговечной и надежной.

В общем и целом, современные пластиковые и деревянные окна в эксплуатации очень удобны, и не уступают по этому параметру друг другу.

Стоимость деревянного остекления

Дешевое остекление балконов деревом возможно только в одном случае: если будут устанавливаться однокамерные пакеты. В случае установки теплых окон цена будет существенно дороже по вполне понятным причинам: больший расход материалов на изготовления стеклопакета, больший объем работ. На остекление балкона деревом цена складывается исходя из следующих параметров:

  • объем работ по замеру площади под остекление
  • доставка стеклопакетов
  • изготовление и установка остекления балконов деревом, цена выбранной фурнитуры и способа раскладки рам
  • двуслойная обработка дерева антисептическим препаратом Pinotex
  • выбор толщины стекла в стеклопакете: 4 мм, 5 мм или 6 мм, и количество стекол
  • газ, которым заполнено пространство между стекол в стеклопакете
  • установка подоконника

О выборе стекла и стеклопакета для окон, вы сможете прочесть в нашей другой статье, которая скоро будет опубликована на сайте

Таким образом, остекление балконов деревянными рамами, цены на которые зависят и от породы дерева, может весьма разниться. В среднем по Москве остекление 6-метровой лоджии стоит 20 700 руб., 3-метровой – 14 900 руб., балконов – от 14 900 руб. Изготовление и установка деревянного евроокна – от 13 000 руб.

Дешевое остекление балконов деревом

Если же Вы можете потратить сумму немного большую, то рекомендуем обратить внимание на холодное остекление алюминиевым профилем: https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/osteklenie/holodnoe.html Такое остекление практичнее и более долговечно.

Если вы решили остановиться на деревянном остеклении и желаете выбрать самый недорогой вариант (так называемый эконом-класс), то имеет смысл обратиться к плотникам по изготовлению дешевых деревянных рам для балконов.

Приведем краткое описание такого остекления.

Материал рамы – сосна. Это самое недорогое дерево, поскольку дуб и лиственница (значительно более прочные и долговечные породы) стоят дороже. Сосна имеет довольно рыхлую структуру, поэтому является относительно «мягким» материалом, и механические повреждения на ней более заметны. Она быстрее других пород впитывает влагу или рассыхается.

Оконный блок состоит из рамы, одного 4-х мм. стекла, укрепленного в ней с помощью тонкого деревянного штапика и мастики. Причем может оказаться, что штапик отсутствует, а стекло просто будет вклеено в раму.

Фурнитура в этом случае используется тоже самая недорогая: обычные, без изысков, щеколды и собачки.

Что даст установка такого остекления?

Во-первых, такие блоки будут относительно ветропроницаемы по причине неважной герметичности. Дешевые деревянные окна из сосны аналогичны тем, что устанавливались раньше, но по эстетическим параметрам значительно превосходят своих предшественников.

Во-вторых, они будут являться звукоизолятором, но не настолько эффективным, как те же деревянные рамы с многокамерными стеклопакетами.

Окна эконом-класса больше подходят для остекления дач или тех помещений, в которых проживают только в теплое время года.

На что следует обратить внимание при покупке такого окна: на качество обработки дерева, прочность крепления фурнитуры, способ установки стекла.

Деревянные евроокна – дорогое, но эффективное остекление баллконов

Использование деревянных евроокон для остекления балкона практично, красиво, но дорого

Рамы из дуба или лиственницы. Срок их эксплуатации превышает 50 лет. Эти породы прочные и крепкие, они слабо подвержены механическим повреждениям.

С внешней стороны, которая непрестанно подвергается неблагоприятному воздействию окружающей среды, они долгие годы сохраняют свой первоначальный вид.

Дуб и лиственница морозостойки, имеют более низкую тепло и воздухопроводность, по сравнению с сосной. Поэтому с такими рамами в помещении значительно комфортней.

Вы сможете ознакомиться с другими материалами по теме деревянных окон в скором будущем. А чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь на обновление нашего сайта!

Существенный минус остекления балкона деревянными стеклопакетами – высокая цена

Особенность дубовых рам: можно заказать окна эксклюзивного цвета. В течение жизни дуба оттенки его древесины меняются от светло-коричневого до зеленоватого. Такие рамы очень красивы благодаря изысканной текстуре дерева и не нуждаются в покраске, что экономит средства при их покупке. Дуб достаточно обработать огнебиозащитным составом.

Особенность рам из лиственницы: благодаря высокой прочности эти окна успешно конкурируют с другими, более дорогостоящими.

Фурнитура для таких рам устанавливается качественная, импортного производства. Выглядит она дорого и солидно.

Подумайте, и решите сами, какое остекление балкона вы бы хотели видеть в своей квартире!

Остекление лоджий деревянными рамами: достоинства, описание монтажа

Самой большой популярностью в России уже много лет пользуется остекление лоджий с помощью деревянных рам. В современном мире относительно недавно появились новые технологии остекления, такие как пластиковые окна, алюминиевые профили и даже безрамные конструкции.

Не смотря на это, дерево остается востребованным материалом в плане остекления. Чем же так популярно остекление лоджий деревянными рамами?

Достоинства и недостатки

  • В первую очередь, дерево – это то, к чему мы привыкли с самого детства. Ни один искусственный материал не может создать такой уют в квартире или доме, как это способна сделать натуральная и экологически чистая древесина.
  • Кроме этого, несомненным достоинством деревянных рам является их стоимость, которая имеет самые низкие значения по сравнению с другими типами остекляющих конструкций.
  • Не требуют каких-то особых эксплуатационных условий. Аккуратное обращение и регулярный простой уход обеспечивают достаточно длительный срок службы, который может достигать 25 лет.
  • Деревянные рамы от более современных пластиковых и алюминиевых отличаются тем, что без каких-либо проблем поддаются ремонту. Их можно красить в любой цвет, покрывать лаком и исправлять нарушения целостности конструкции. Помимо этого, деревянные оконные профили на достаточно высоком уровне защищают помещение от шума, холода и атмосферных осадков.

Вместе с вышеописанными положительными сторонами характерны и некоторые недостатки.

  1. Так, известно, что дерево обладает повышенной способностью впитывать влагу. Это приводит к тому, что под воздействием дождей, снегов и высокой влажности воздуха материал начинает набухать. Его размеры постепенно увеличиваются за счет накопившейся внутри влаги. Следствием этого являются образующиеся на древесине трещины.
  2. Помимо этого, дерево склонно к быстрому воспламенению. Поэтому, в плане пожарной безопасности – это не самый лучший вариант.
  3. Также следует отметить, что в такие конструкции обычно не встраиваются стеклопакеты. Чаще всего используются одиночные стекла. Для того, чтобы укрепить остекление, необходимо ставить двойные рамы. Подобные конструкции являются достаточно массивными и тяжелыми, что значительно усложняет процесс их монтажа.

Установка деревянных рам на лоджии: общие принципы работ

Процесс остекления лоджии деревянными рамами является многоэтапным процессом, который требует учета всех нюансов.

Первое, что необходимо сделать, — это установить конструкцию на перила, которыми ограждена площадь. Данное место обычно обито металлической полосой и имеет прикрепленный поручень из дерева. В пластине из металла делаем несколько отверстий и шурупами прикручиваем к перильному ограждению.

Верхняя часть крепится к бетонной плите, которая отделяет лоджию от верхнего этажа. Этот процесс достаточно трудоемкий и требует немало усилий. С помощью перфоратора необходимо просверлить бетон, после чего дюбелями прикрепить к плите мебельные уголки. Именно к ним и будет присоединяться верхняя часть.

Следующим этапом монтажных работ является навешивание створок. Это возможно сделать благодаря оконным петлям, которые прикрепляются к каждой створке и раме. Для того, чтобы избежать перекоса, всю конструкцию монтируем, ориентируясь на показания уровня.

Когда все установлено, начинаем работу по уплотнению всех стыков. В первую очередь это зазор между рамами и стенами лоджии. В качестве уплотняющих средств могут выступать:

  • минеральная вата;
  • самоклеящиеся ленты из алюминия и полиизобутилена;
  • силиконовые герметики;
  • сжатые уплотнительные ленты;
  • изолирующие шнуры из пенополиуретана;
  • монтажная пена.

Некоторые предпочитают заделывать зазоры с помощью уплотнительной ленты. Для этого ее наклеивают по всему периметру конструкции с наружной стороны. Затем все зазоры запениваются при помощи монтажной пены. Ее количество должно определяться с учетом того, что данное вещество при высыхании расширяется. Пена, торчащая из всех стыков, выглядит не очень эстетично. Поэтому будьте аккуратны при пользовании данным монтажным средством.

Размеры шва, который заделывается пеной, не должны превышать ширину в 3 см и глубину в 10 см. В большом зазоре пена со временем может проваливаться, что чревато образованием полостей и нарушением герметичности. Если же щель слишком узкая, то монтажная пена – это не лучший вариант, так как полную изоляцию таким образом обеспечить очень сложно. Лучше всего в таком случае использовать, например, силиконовый герметик.

Обработка древесины

Чтобы деревянные рамы прослужили как можно дольше, необходимо регулярно производить обработку древесины защитными средствами . Чаще всего для этой цели применяют маслянистую или эмалевую краску.

Читайте также:  Покрыть ламинат лаком

Однако перед покраской дерево нужно пропитать специальным составом, предохраняющим от проникновения влаги, образования трещин и поражения грибком. Обычно такую пропитку делают на заводах при изготовлении.

Таким образом, остекление лоджии деревянными рамами до настоящего дня не теряет своей популярности. Для того, чтобы правильно их установить, необходимо руководствоваться всеми рекомендациями, которые мы привели выше. При правильной установке и аккуратной эксплуатации будет служить вам на протяжении многих лет.

Деревянные рамы на балконе

Окна Проф >> Балконы инфо >> Деревянные рамы на балкон или лоджию: ремонт деревянного балкона

Стоит ли устанавливать деревянные рамы на балконе. Ответ однозначный – стоит. Несмотря на довольно приличную стоимость деревянный балкон – это красиво, функционально (благодаря современным технологиям обработки древесины) и экологично.

Плюсы и минусы балкона из дерева

Дерево натуральный материал. Оно “дышит”, пропускает воздух.

Плюсы деревянных рам:

  • хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства;
  • поддерживают естественную влажность (без запотевания стекол);
  • экологически чистые – не выделяют токсинов даже под воздействием высоких температур (если балкон расположен на солнечной стороне);
  • выбор дизайна – натуральный материал хорошо поддается механической обработке;
  • выбор по типу открывания – створки могут быть распашными, поворотно-откидными;
  • безопасны для аллергиков;
  • тонировка в любой цвет – в итоге получится рама «под дуб» или «красное дерево»;
  • долговечность – при регулярном уходе деревянные рамы прослужат не один десяток лет.

Но, как и у любого материала у дерева есть и свои недостатки. Даже при условии обработки древесины специальными составами, опасность возгорания выше, чем у других вариантов остекления балкона.

Деревянные рамы требуют регулярного ухода: красить или покрывать слоем лака придется не реже 1 раза в год (подробнее читайте в статье “чем обработать деревянные рамы на балконе“). Еще один минус – свойство дерева расширяться (при высокой влажности) и сжиматься (в сухую погоду). Створки могут плохо закрываться в дождливую погоду и ссыхаться в жару.

Застеклить балкон деревянными рамами

Цена деревянного остекления зависит от площади, породы дерева. Рамы из сосны – недорогой материал, который при правильном уходе прослужит до 10 лет.

Совет: если выбираете сосну, то стоит присмотреться к стеклопакетам с рамами из клееного бруса. Массив – слишком мягкий материал, легко царапается. При резкой смене влажности может треснуть.

Лиственница немного дороже, но и технические характеристики выше. Орех, ясень, дуб – ближе к премиальному качеству – внешний вид, красивый рисунок и текстура дерева. Ну и стоимость, конечно соответствующая.

Самое дорогое – красное дерево. Используется в основном для отделки в авторских дизайнерских проектах.

Также на цену деревянного остекления влияет:

  1. Способ открывания, количество створок. Чем больше фурнитуры, тем дороже в итоге обойдется окно. Раздвижные и финские обойдутся дороже стандартных стеклопакетов с поворотно-откидным механизмом.
  2. Наличие или отсутствие декоративной раскладки – делит стекло на геометрические фрагменты, (фиксируются на раме или между стеклами), красиво выглядит, но также влияет на цену.
  3. Если заказать окно в столярной мастерской из массива дерева, по стоимости получится недорого, но дальнейшие затраты на антисептики краску со временем «съедят» сэкономленные деньги. Плюс возможна деформация. Фабричные окна изготавливаются из клееного бруса. Цена превышает стоимость окон ПВХ на 70-80 %. Примерный срок эксплуатации в этом случае составит не менее 30 лет.
  4. Стоимость монтажа, отливов, откосов.

В итоге цены могут отличаться в разы. Чтобы узнать, во сколько обойдется застеклить балкон, стоит заказать замер (как правило, бесплатный).

Деревянные балконные рамы с одним или двумя стеклами, что лучше

Здесь все зависит от того, как планируется использовать балкон или лоджию. Если помещение не утеплить – пользоваться им круглогодично все равно не получится. Поэтому можно установить простые деревянные рамы с одним стеклом. От холода они, конечно, не спасут, но защитят балкон от пыли, дождя и снега.

балконные рамы из дерева с 1 стеклом

Теплое остекление подразумевает монтаж стеклопакетов как минимум с 2 стеклами. Впоследствии, даже при условии, что лоджия не будет дополнительно отапливаться, температура в помещении будет на 10 – 12 градусов выше, чем на улице.

деревянные евроокна 2 стекла

Важно: установка деревянных рам – это дополнительная нагрузка на балконную плиту. Поскольку деревянное окно тяжелее любой модели их ПВХ, не говоря уже об алюминиевом профиле. Поэтому лучше заранее проверить состояние несущей конструкции.

Монтаж деревянного остекления

Состоит из нескольких этапов. Процесс ненамного отличается от установки пластиковых окон на балконе.

Подготовка основания

Если в качестве опоры будет служить обычное решетчатое ограждение с перилами, то все работы по наружной обшивке и утеплению проводятся до монтажа оконных рам. Верхняя часть перил должна быть строго горизонтальной. Если нет, то лучше срезать – выравнивание обойдется дороже.

Если опорой послужит кирпичный или бетонный парапет, горизонтальный уровень выводится при помощи цементного раствора. Декоративную отделку тоже стоит сделать до установки стеклопакетов.

Монтаж

Предварительно стеклопакеты нужно разобрать – вынуть створки, а из глухих частей – стекло.

Устанавливается подоконный отлив (ширина зависит от типа ограждения) из оцинкованной стали. Можно поставить белый или выбрать металл, с покрытием, имитирующим цвет и текстуру дерева.

По периметру ограждения и верхней плиты закрепляется опорный профиль (брус).

После рамы свободно фиксируются на саморезы с контролем вертикального и горизонтального уровня (при помощи строительного отвеса или уровня).

Далее все рамы жестко крепятся к основанию анкерами, вставляются стекла, навешиваются створки, устанавливается фурнитура.

Щели заполняются монтажной пеной. После ее высыхания излишки срезаются канцелярским ножом.

На завершающем этапе монтируется верхний отлив – из оцинковки или металла с полимерным покрытием, шириной 150 – 200 мм. Этого достаточно, чтобы «отвести» от рам воду.

Важно: если лоджия расположена на последнем этаже и планируется монтаж козырька из металлического уголка, то работы лучше предварительно согласовать. В противном случае жилинспекция может признать козырек самостроем и вынести предписание о демонтаже (подробнее читайте в статье “козырек на балкон“).

После балкон готов к финишной отделке. Простые рамы с одним стеклом красят или покрывают лаком. При необходимости утепляют внутренние стены и пол.

Какой утеплитель и гидроизоляцию выбрать

При утеплении лоджии с деревянными рамами лучше использовать плиты на основе базальтового волокна. Поскольку дерево «дышит», влажности и конденсата на деревянной лоджии не будет, а значит риск, что со временем плиты «наберут воды» минимален.

Гидроизоляцию (если это не полиэтиленовая пленка) лучше подбирать в среднем ценовом сегменте. Дешевые пленки не работают, со временем «расползаются».

Как сделать деревянные рамы своими руками

Сделать деревянные рамы можно самостоятельно. Не стоит пытаться возводить сложные конструкции – раздвижные или с поворотно-откидным механизмом. Особенно, если опыта в столярном деле нет. Самый простой в исполнении вариант – глухое остекление с парой распашных створок. И проветрить при необходимости можно и стекла помыть без проблем (подробнее читайте в статье “как помыть окна на балконе снаружи на высоком этаже“).

Какой материал выбрать

Самый распространенный – сосна. Стоит недорого, при правильном уходе прослужит долго. Можно использовать березовые бруски – красивая фактура и приятный цвет. При выборе обращайте внимание на наличие сучков. Впоследствии при ссыхании и «усадке» рам, дерево может треснуть.

Совет: лучше выбирать клееный брус. Он прочнее, не деформируется и не трескается со временем. К тому же дерево уже обработано антисептиком, поэтому дополнительная пропитка не требуется.

Разметка

Ширина рамы для комфортного мытья стекол не должна превышать 70 см, поэтому при разметке учитывайте этот момент. После можно набросать чертеж, отметить какие рамы будут глухими, сколько створок планируется сделать распашными (чем уже створки, тем меньше места они потребуют для открывания).

Как сделать

Бруски распиливаются по размерам будущего окна (лучше с запасом в 5 – 7 см). Выемки под стекло выпиливаются электрорубанком. Чтобы упростить работу можно использовать тонкие рейки-накладки, толщиной 12 – 15 мм, которые крепятся к основанию клеем и мелкими гвоздями.

После заготовки собираются в прямоугольник – места стыков деталей обрабатываются клеем ПВА и саморезами. Геометрию проверяют угольником. Для дополнительной жесткости конструкция усиливается металлическими уголками (продаются в любом хозяйственном магазине).

Створки крепятся к раме при помощи карточных петель 75 – 95 мм. При покупке учитывайте, что они могут быть правыми и левыми (в зависимости от направления поворотной части). Или можно купить универсальные, размером 100 мм.

Важно: ветровая нагрузка на створки будет приличная. Поэтому после установки нужно будет установить шпингалеты (сверху и снизу). Оконную завертку с ручкой можно использовать при условии, что размер стекла небольшой.

После рамы окрашивают или покрывают лаком.

Как установить

Рамы крепятся к основанию анкерами или саморезами (если предварительно по верхнему и нижнему периметру смонтировать металлический уголок). Зазоры между блоками закрываются деревянными рейками – нащельниками. Чтобы вода с верхнего балкона не лилась на окна, устанавливают козырек.

Как вставить стекла

Между основанием рамы и стеклом оставляют зазор в 2-3 мм (нивелируюший возможное расширение-сжимание дерева), который заполняют оконной замазкой. Установленные стекла крепят мелкими гвоздиками или штапиками.

Таким же способом можно сделать рамы для холодной веранды на даче. Единственное отличие – распашные створки можно не делать.

Совет: если стекло оказалось великовато, проще подогнать раму, используя стамеску.

Как пристроить балкон к деревянному дому

Единственный способ пристроить балкон к уже возведенному дому, не внося серьезных изменений в конструкцию – монтаж стоек. Преимущество в том, что при таком способе размер может быть любым, плюс пол балкона послужит «крышей» над крыльцом.

Установка опорных стоек

Стойки могут быть кирпичными или металлическими. Устанавливаются только под выступающей частью балкона, либо с четырех сторон (впоследствии могут служить основанием для стен гаража или веранды).

В несущей стене вырубаются отверстия для несущих балок (брус сечением 200 х 100 мм) с шагом не более 1 м. В зависимости от ширины и предполагаемой нагрузки расстояние можно сократить до 0,8 м. Для большей надежности можно дополнительно установить опоры, которые крепятся к стене под углом в 45 градусов.

Еще один способ – установка опорных столбов. Они могут быть кирпичными, деревянными или из металлической трубы диаметром не менее 140 мм.

В соответствии с разметкой выкапываются ямы глубиной до 1 м (в зависимости от глубины промерзания грунта). На дно укладывается песок. После устанавливается опора (дерево предварительно обрабатывают битумом) и заливается цементным раствором.

Через 4-6 дней, когда раствор просохнет, можно приступать к дальнейшим работам:

  • на стене устанавливается опора (по длине балкона);
  • после опорные стойки связываются между собой перекладинами;
  • монтируется обрешетка для чернового пола.

Важно: при установке столбов необходимо строго соблюдать вертикальный уровень. Для дополнительной фиксации можно установить деревянные распорки. Если высота дома большая без специальной строительной техники обойтись не получится.

Монтаж основания, укладка пола

Торцы балок соединяются поперечным брусом, который послужит основанием для ограждения. После укладываются доски обрешетки. На готовое основание крепится ОСБ плита и гидроизоляция (для соединения полотен лучше использовать специальный скотч).

Чистовой пол – струганные доски, толщиной 40мм, предварительно обработанные антисептиком, укладываются с уклоном, чтобы предотвратить застаивание воды. Можно использовать террасную доску (подробнее читайте в статье “террасная доска на балконе“). Она прочная, не деформируется, а фактурная поверхность выглядит красиво даже под слоем краски.

Вместо досок можно использовать керамическую плитку (подробнее читайте в статье “плитка на балкон на пол“). В этом случае напольное покрытие укладывается на плиту ОСБ.

Важно: плитку нужно выбирать, исходя из технических характеристик. Она должна выдерживать перепады температуры. Клей применять для наружных работ.

Монтаж ограждения

Для безопасности высота перил должна быть не менее 1 м. В качестве стоек-опор можно использовать брус или фигурные балясины. Оформление ограждения и перил – дело вкуса. Можно использовать кованые элементы или узкие струганные доски, обработанные морилкой или краской.

Ремонт деревянных рам на балконе

В домашних условиях обновить оконные рамы, получится, если повреждения незначительные – сколы, царапины, неглубокие трещины.

Для начала с деревянного основания снимают слой краски. Можно использовать растворитель или строительный фен – небольшие участки разогревают, а после просто снимают отслоившуюся краску.

Если заметили на поверхности следы грибка, плесени или глубокие трещины – рамы лучше заменить на новые. Восстановить первоначальный вид все равно не получится.

После обрабатывают сколы и трещины шпатлевкой по дереву. После высыхания, поверхность выравнивают при помощи мелкой наждачки.

Если оконное полотно деформировано, пытаться выровнять его в соответствии с оконным проемом – дело бесполезное. Лучше проверить, как открываются-закрываются створки и при необходимости отрегулировать натяжение верхних (нижних) петель.

Для того, чтобы дополнительно усилить конструкцию, на месте стыков крепятся металлические уголки (пазы подготавливают, используя стамеску.

После в местах примыкания стекол при помощи фрезы выпиливается неглубокий паз под углом в 45 градусов. После в получившееся углубление «вдавливается» оконный уплотнитель.

В завершении дерево обрабатывается антисептиком. После высыхания – краской. Лучше использовать акриловую. Она не токсична, почти не пахнет и быстро сохнет. Еще один неплохой вариант – алкидная краска. В качестве растворителя можно использовать уайт-спирит. Краска устойчива к выгоранию, легко моется мыльным раствором.

Какое остекление балкона лучше: пластик, алюминий или дерево

Какое остекление балкона лучше и какие окна стоит выбрать, чтобы при эксплуатации не появилось неприятных сюрпризов? Чтобы ответить на данные крайне важные вопросы рассмотрим преимущества и недостатки всех основных вариантов остекления.

В частности рассмотрим:

Сразу отметим, что каждый из вариантов по-своему хорош и имеет определенные сильные стороны. Поэтому однозначно назвать лучшее остекление балконов нельзя, но именно для себя вы сможете подобрать оптимальный вариант.

Раздвижные алюминиевые оконные системы

В свое время для изготовления алюминиевых раздвижных окон использовали в основном профиль PROVEDAL. Испанская фирма была одной из первых, освоивших рынок постсоветских стран. Сейчас же производителей, предлагающих данный вид продукции, стало на порядок больше, но бренд PROVEDAL по популярности обогнать пока никто не может. Хотя стоит признать, что в период кризиса многие оконные компании начали использовать более дешевые аналоги, чтобы выигрывать конкуренцию в цене.

Раздвижные алюминиевые оконные системы

Преимущества алюминиевых окон

Основное преимущество раздвижных алюминиевых систем заключается в компактности. В частности створки открываются параллельно остеклению и в открытом состоянии не закрывают пол балкона. Это очень удобно и практично, особенно если балкон маленький или забит вещами.

Вторым плюсом является минимальный вес, что позволяет остеклять алюминием даже балконы со слабой несущей плитой и хлипким парапетом.
А таких в России достаточно много, так как ряд домов изначально строился с тонкой балконной плитой. Со временем же она стала еще слабее.

Ну и третье преимущество, это низкая цена, относительно других типов окон. Когда каждый рубль на счету, то экономия в 30-40% уже более, чем ощутима и заставляет смириться с некоторыми недостатками.

Читайте также:  Система приточно-вытяжной вентиляции для хорошего воздухообмена в доме

При заказе окон из алюминия, вы должны знать, что их можно красить. Для покраски используется порошковая смесь и термический способ нанесения, что гарантирует сохранность на протяжении многих лет. Цветные конструкции смотрятся значительно красивее, но и стоят дороже.

Оказывают подобную услугу крайне мало оконных компаний. В Москве заказать окрашенные алюминиевые системы с установкой можно в компании Остекление-Сервис (посмотреть цены на их сайте).

Цветные раздвижные алюминиевые окна

Слабые стороны и явные недостатки

Слабой стороной алюминиевого остекления можно назвать низкий уровень теплоизоляции. На балконе по-прежнему будет холодно зимой, причем буквально на 5-7 градусов больше, чем на улице. Но минусом назвать высокую теплопроводность нельзя, так как многим людям теплый балкон и не нужен, ведь он имеет свои нюансы. Тем не менее, недостатки все же есть.

В сильные холода у алюминиевых окон часто промерзает фурнитура, что делает невозможным открытие / закрытие створок. Чтобы они начали двигаться нужно их отогревать теплой водой, феном или иным образом.

За раздвижной фурнитурой нужно следить: хотя бы раз в год очищать от попавшего мусора и менять смазку на новую. Плюс она чаще и быстрее выходит из строя, чем механизмы на распашных окнах.

Раздвижные пластиковые оконные системы

Раздвижное пластиковое остекление по технологии является схожим с алюминиевым, которое мы рассмотрели выше. Разница заключается лишь в нескольких моментах:

  • для производства используется армированный ПВХ профиль;
  • устанавливаются стеклопакеты;
  • применяется более мощная фурнитура, так как вес значительно выше.

То есть, раздвижные пластиковые окна тоже открываются параллельно остеклению и очень удобны в использовании. Плюс обеспечивают хорошую теплоизоляцию и защищают от проникновения шума с улицы. В сильные морозы они промерзают так же, как и алюминиевые.

Раздвижные пластиковые окна

Из минусов можно отметить высокую стоимость, необходимость в регулярном обслуживании (вся раздвижная фурнитура капризна) и солидный вес. Ставить такие конструкции на слабые балконы не рекомендуется.

В России наиболее распространенными являются системы SLIDORS и SWS. Они не идеальны, конечно, но качество вполне приемлемое и смотрятся красиво. Если не знаете других добросовестных производителей, то имеет смысл искать оконную компанию, которая ставит именно их.

Также в последнее время раздвижные окна из ПВХ начали активно изготавливать, такие гиганты, как VEKA (профиль SUNLINE) и REHAU (PSK-порталы). Учитывая хорошую репутацию данных производителей, можно предположить, что их продукция будет как минимум не хуже SLIDORS и SWS.
Однако данных об этом остеклении пока еще слишком мало, чтобы рекомендовать использовать его на балконе и наоборот, рекомендовать не использовать.

Распашные деревянные окна

Для остекления балконов используются обычные деревянные окна с одинарным стеклом и без уплотнителей. У них низкая тепло- и звукоизоляция, то есть, от холодна и шума, они практически не защищают. Створки крепятся на простых петлях без сложной фурнитуры, поэтому не имеют режима проветривания. Ну и при открытии занимают 20-40 см пространства балкона.

Распашные деревянные окна для балкона

Еще один недостаток заключается в отсутствии для таких окон москитных сеток. Поэтому придется крепить сетку кнопками (как раньше делали), либо использовать сетку на липучках. Не самым приятным является и тот факт, что за деревом нужно следить, а именно периодически заново лакировать (раз в несколько лет). А это затраты, как денежные, так и временные.

При огромном количестве недостатков деревянные окна для балкона почти не имеют каких-то сильных сторон. Из преимуществ только легкость, низкая цена и надежность (ломаться в них просто нечему). Ну и внешний вид само собой — лучше, чем натуральное дерево смотрятся только ламинированные ПВХ окна, которые стоят в 3-4 раза дороже. Конечно, есть на рынке и более современные и качественные варианты исполнения деревянных окон, но стоят они еще дороже.

При выборе окон крайне важно убедиться в том, что они были изготовлены из сухой древесины. Если для производства использовалась сырая, то оконные рамы после высыхания обязательно деформирует, что приведет к появлению щелей. Определить сырую древесину можно по внешнему виду, на ощупь и по весу. Но если вы не уверены в своих силах, то попросите кого-то знающего помочь вам проверить добросовестность оконной компании. Также проверьте отзывы на сторонних сайтах и форумах.

Распашные пластиковые окна со стеклопакетами

Пластиковые окна со стеклопакетами, уплотнителем и многофункциональной фурнитурой обладают самым внушительным списком преимуществ.

  • обеспечивают высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • надежны и практически не требуют обслуживания (раз в 3 года смазать и раз в 5-7 лет поменять уплотнитель);
  • красиво смотрятся, особенно ламинированные модели под дерево;
  • могут обеспечивать приток воздуха, не занимая при этом места (в режиме проветривания с откинутой створкой);
  • москитные сетки к ним самые дешевые.

Из недостатков только высокая цена и большой вес, подходящий только под крепкие балконы. Также необходимо понимать, что ПВХ окна будут промерзать, если балкон не отапливаемый или не открыты окна с квартиры для распределения тепла.

Распашные пластиковые окна со стеклопакетами

В целях снижения веса для остекления балкона стоит использовать облегченные окна из не самого толстого профиля и с однокамерным стеклопакетом (например, REHAU BLITZ). Теплоизоляция, конечно, снизится, зато и весить такие конструкции будут значительно меньше. А это важно даже для хороших балконов.

И не забывайте, что ПВХ окна могут быть ламинированы цветной пленкой, в том числе, под дерево. Бояться ставить цветное остекление не стоит, потому оно столь же надежно и долговечно, как и белое. Единственный его недостаток заключается в большей цене, в среднем цена выше на 35-50%.

Цветные ПВХ окна для балкона

Лучшее остекление балконов: теплое или холодное

Помимо выбора окон для остекления балкона по надежности и удобству, стоит еще крепко задуматься над тем, а нужны ли теплоизоляционные свойства. В данном вопросе множество людей совершают одну и ту же ошибку, которая приводит к появлению крайне неприятных последствий.

Чтобы не повторять чужой неудачный опыт, нужно соблюдать два железных правила:

  • если устанавливаются теплые окна, то нужно качественно теплоизолировать весь балкон;
  • если монтируется холодное остекление (алюминий, дерево, раздвижной пластик), то утеплять балкон не имеет смысла.

При несоблюдении данных правил, вероятность появления конденсата и постоянной сырости составляет порядком 98%. Не говоря уже о том, что балкон останется холодным при существенных вложениях в него.

Остекление балкона деревянными рамами: плюсы и минусы

Каждый человек хочет сделать свое жилье еще лучше, чем оно есть. Один из лучших способ усовершенствовать квартиру — остеклить балкон. На сегодняшний день перед потребителем возникает широкий ассортимент материалов для остекления. Каждый из них имеет отличительные свойства, плюсы и недостатки. Достойны внимания деревянные рамы. С их помощью можно увеличить функциональность балкона, а также защитить жилье от лишнего шума, зимой от холода, а летом — от сильной жары.

Плюсы и минусы деревянных рам

Инновационные технологии дошли и до деревянных оконных балконов. Изготовленные из качественной древесины и покрытые средствами, которые не допустят пожара и возникновения грибков, они ни капли не хуже по своей практичности, чем современные стеклопакеты. Рамы имеют резиновые прокладки, которые обеспечивают тесное примыкание, и поворотными механизмами, которые позволяют открывать окна не полностью.

Качественное покрытие лаком позволяет изделию сохранят привлекательный вид на многие годы. Конечно, деревянное остекление балконов стоит дороже, чем металлопластиковые блоки. Но цена полностью соответствует качеству. При бюджетном варианте в окнах отсутствует режим проветривания. Деревянные окна с двойным остеклением производятся только квалифицированными специалистами на специальном оборудовании, что гарантирует высокое качество и надежность конструкции.

Плюсы деревянных рам:

  • это экологически чистый материал, который не приносит вреда окружающей среде и здоровью человека;
  • профессионально установленные и изготовленные деревянные рамы имеют срок эксплуатации до 50 лет;
  • древесина легко поддается обработке;
  • деревянную раму можно окрасить в любой оттенок или покрыть лаком.
  • придают помещению уютный вид.

Можно сделать остекление балкона деревянными рамами своими руками. Но, чтобы работа получилась действительно эффективной, необходимы специальные навыки и умения. Поэтому лучше изготовление сразу доверить профессионалам. Он сделает замеры, а вот выполнить монтаж рамы можно своими руками.

Помимо достоинств деревянные рамы имеют и недостатки:

  • материал может усохнуть;
  • деревянные рамы увеличиваются от влажности;
  • каждый год деревянные рамы необходимо красить или покрывать лаком.

Выбор деревянных рам

К подбору деревянных рам необходимо относиться с полной серьезностью. Ведь, если в производстве конструкции были допущены ошибки или она изготовлена из некачественной древесины, срок ее службы будет совсем невелик. При выборе деревянных рам необходимо обращать внимание на то, что материал должен быть покрыт специальным веществом. Если что-либо сделано не так, спустя несколько лет деревянные рамы потеряют свою форму, начнут рассыпаться, а в них будут образовываться трещины.

Для остекления балконов используются не все разновидности древесины, поэтому при выборе рамы стоит обращать внимание на материал, из которого изготовлены стеклопакеты. Отличным вариантом являются все типы хвойных деревьев: лиственница, дуб, ясень. Эти породы отличаются высокой прочностью и устойчивы к большим нагрузкам. Также такие породы устойчивы к микроорганизмам и насекомым, что делает их востребованными. При выборе стеклопакетов лучше просмотреть много вариантов, ведь помимо качества важен и внешний вид конструкции.

Подготовительные работы к остеклению балкона и монтаж

Установка деревянных рам самостоятельно должна выполняться с точностью и внимательностью. Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • строительный уровень;
  • нож;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • анкеры;
  • отвес;
  • крепежные пластины.
  • брусья из дерева;
  • герметик из силикона;
  • опорные бруски;
  • оцинкованные отливы;
  • деревянные клинья;
  • любой теплоизоляционный материал;
  • любой материал для создания откосов, силиконовая замазка.

Перед тем, как выполнять остекление балконов деревянными окнами надо убедиться, что коробка не повредится от такой тяжести. Перед монтажом с коробки удаляются створки, а по окончанию работ они устанавливаются на свое место. Это необходимо для того, чтобы во время установки не повредить стекла. Если в изделии есть глухие окна, то стекла необходимо достать. Назад их можно вставлять по окончанию монтажа.

После монтажа деревянных рам стоит перейти к отделочным работам. Она требует выполнения дополнительных строительных работ, которые подразумевают теплоизоляцию потолка, ограждения, боковых стен и пола. Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных материалов. Они имеют разную ценовую категорию и внешний вид. Для балкона с деревянными рамами лучше всего выбирать вагонку.

  • Монтаж рамы стоит осуществлять на брус.
  • В бетонном парапете делаются небольшие отверстия и вставляются туда анкеры.
  • С использованием строительного уровня горизонтально устанавливается широкая доска.
  • На нее монтируется оцинкованный отлив. Подобный отлив монтируется и на верхний край балкона.
  • Монтаж рам выполняется с помощью сквозной установки на дюбеля. Благодаря такой технике крепления коробка будет устойчивой к механическим повреждениям.
  • После этого идет навешивание створок и монтаж распорок.
  • Створки хорошо запираются, а рама подымается, под нее заводятся регулировочные клинья.

Деревянное остекление балконов и лоджий — это лучший способ сделать жилье комфортным и теплым. Современные деревянные рамы более надежные и прочные, чем их предшественники. Сегодня древесина неоднократно обрабатывается (сушится, грунтуется, окрашивается). Фурнитура используется такая же, как и при изготовлении пластиковых конструкций. Заказывая остекление балконов деревом по доступной цене, покупатель получает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Как и чем удалить старый силиконовый герметик в ванной, не испортив ее

Со временем любой герметик приходится менять. И если его нанесение не вызывает особых сложностей даже у новичков, то удаление часто требует много времени, усилий и финансовых затрат.

Способы очистки

Быстро и без последствий убирается только свежий, ещё не застывший силикон. Поэтому, если в процессе нанесения средство попало за пределы рабочей области (на кафель, ванну, раковину, пол или одежду), его следует быстро вытереть губкой или ветошью.

Грибок на силиконе — самая частая причина по которой его надо удалять.

Сложность удаления силикона зависит от состава и типа поверхности. Труднее всего очистить пористый материал (бетон, мрамор, эмаль, чугун) или рельефный кафель (особенно мозаику): при правильном нанесении качественный герметик сцепляется с такими покрытиями намертво.

Если планируется повторное нанесение герметика, рабочая поверхность должна быть очищена от старого слоя особенно тщательно. Сцепление между молекулами свежего и полимеризованного силикона практически отсутствует. Поэтому при некачественном удалении старого слоя вероятна плохая герметизация.

Для очистки поверхности от засохшего герметика сочетают механические и химические средства. Без физических усилий не обойтись в любом случае, поэтому начинают работу именно с механического способа. При этом стараются постепенно снять максимально толстый слой силикона, так как химия способна растворить только относительно небольшой слой.

Механический способ

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • острый канцелярский или строительный нож (можно приобрести специальный нож для расшивки силиконовых швов);
  • лезвие;
  • маленький шпатель;
  • пинцет;
  • отвёртка плоская;
  • специальные пластиковые или деревянные скребки для удаления герметика;
  • пемза.

Некоторые перечисленные инструменты могут и не пригодиться, но лучше иметь их под рукой: на практике часто приходится пробовать разные варианты, чтобы найти самый эффективный.

Этапы выполнения работы:

  1. Предварительно тонкие слои силикона срезаются ножом или лезвием. Для этого между поверхностями и примыкающим слоем герметика делают продольные и поперечные надрезы. Если силикон не сильно затвердел, можно попытаться снять его одним движением. Для этого продольные надрезы делают цельными и максимально длинными.
  2. Надрезанные края захватывают пинцетом или пальцами и отделяют полоски и куски старого силикона.
  3. Шпателем или специальными скребками (для акриловых поверхностей предпочтительны деревянные) удаляют остатки.

Зачистка остатков силикона скребком для стекол.

  • Если где-то силикон попал в щели или трещины, его поддевают и вытаскивают пинцетом, маленькими плоскогубцами или щипцами.
  • Тонкий слой оставшегося герметика удалить очень сложно, но можно попробовать сделать это мелкой наждачной бумагой, жёсткой стороной губки для посуды или пемзой.
  • Чтобы удалить герметик с плитки, можно потереть его канцелярским ластиком или пемзой. Ластик особенно выручает, когда надо отчистить рельефный кафель и при этом не повредить его.
  • Для снятия ванн и душевых поддонов требуется хотя бы один помощник. Демонтаж начинают с обрезки наружного слоя силикона по всему периметру. Затем ванну или поддон поддевают отвёрткой и пытаются расшатать. Если изделие поддаётся, его поднимают и переносят в подготовленное место. В противном случае уплотнитель продолжают срезать ножом или лезвием, пока не получится отсоединить ванну.
  • Химические способы

    Поскольку полностью убрать старый герметик в ванной предыдущим способом практически невозможно, механическую чистку часто дополняют химической обработкой.

    При выборе химической продукции важно учитывать состав герметика. Бытовые силиконовые герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные – самые распространённые и отличаются специфическим запахом уксуса при нанесении. При работе с нейтральным силиконом запах почти отсутствует. Для эффективного удаления кислотного силикона действующим веществом растворителя должна быть кислота, для нейтрального – бензин или ацетон.

    Подручные средства

    Прежде всего, можно использовать лакокрасочные растворители, которые есть под рукой. Эффект от применения этих жидкостей для каждого отдельного случая может быть разным, поэтому их надо пробовать на конкретном силиконе и на разных поверхностях. В домашних условиях для удаления герметика могут пригодиться такие средства:

    Бензин калоша, уайт спирит

    Уайт спирит (или нефрас) – универсальный растворитель, которым можно попытаться размягчить старый уплотнитель. Жидкостью обильно смачивают тряпку и проходятся по нужным участкам. Оставляют на 5 – 10 минут для впитывания. Если средство подействовало, герметик размягчается и напоминает студенистую массу, которую легко убрать шпателем или скребком. Аналогичным способом можно испробовать и другие растворители.

    Лучше всего Уайт спирит работает на чугунных или эмалированных ваннах, но на акриловых поверхностях может быть неэффективным.

    Уксус + спирт

    Уксусная кислота и спирт – очень слабые растворители и мало эффективны для силикона. Но есть положительные отзывы о применении смеси из равных частей уксусной эссенции (70%) и спирта (по 50 мл). Иногда состав дополняют 1 ст. л. кальцинированной соды. Средство наносят из пульверизатора и дают подействовать около 30 минут. После смягчения герметика его также снимают ножом. В чистом виде уксусом можно обработать тонкий слой силикона, оставшийся после механической чистки. В ряде случаев это помогает быстрее удалить остатки.

    Керосин, бензин и ацетон могут размягчить герметики нейтрального типа, но на кислотные они практически не действуют.

    Промышленные очистители силикона

    Промышленные средства нарушают структуру герметика и вызывают его постепенное разрушение. Растворители силикона можно приобрести в строймаркетах или магазинах автокосметики.

    Принцип удаления герметика разными профессиональными составами один и тот же:

    1. После предварительной механической очистки средство наносится с помощью губки или просто пальцем (обязательно в перчатках).
    2. По истечении определённого времени (должно быть указано на упаковке) остатки средства вместе со старым силиконом легко удаляются щёткой, пластиковым шпателем или скребком. Часто необходимые инструменты входят в комплект с очистителем.
    3. Многие промышленные растворители силикона оставляют на поверхности жирные следы, часто жёлтого цвета. Их обрабатывают мыльным раствором, немного выдерживают и промывают. Хорошо действует хозяйственное мыло, которым намыливают губку и обрабатывают жирные участки. Пену смывают, а поверхность вытирают насухо и окончательно обезжиривают ацетоном или уайт-спиритом, после чего просушивают феном.

    Химическая продукция для снятия силикона выпускается в виде спреев, смывок, гелей или паст. Положительные отзывы и рекомендации получили такие средства:

      Tytan (Selena, Польша). Действующее вещество – фосфорная кислота. Не имеет резкого запаха. Растворяет даже засохший силикон. Время действия очистителя – 12 часов. Препарат эффективен на рельефных поверхностях, поэтому может применяться для очищения кафеля с объёмным узором. Оставляет жирные следы.

    Состав Tytan для удаления силикона.
    Универсальный автомобильный очиститель XADO Mottec Антисиликон (Украина) на спиртовой основе. Предназначен для обезжиривания и очищения поверхности от силикона и следов скотча. Подходит для акрила и керамики. Не требует смывания и после высыхания не оставляет следов.

    Универсальный очиститель XADO Mottec.
    Гель-очиститель силикона Soudal (Бельгия) на углеводородной основе. Отличается лёгким нанесением и умеренно едким запахом. Минимальное время действия – 10 минут. Наносится только на сухие поверхности. На акриле, камне, керамике и пластике желательно предварительное тестирование. Оставляет жирные пятна.

    Углеводородное средство от силикона Soudal.
    Автомобильная смывка-аэрозоль Body Antisil 770 (Греция) на основе органических растворителей – универсальное средство для очистки любых поверхностей. Безопасно удаляет остатки силикона и битума, но может понадобиться повторная обработка.

    Обезжириватель Body Antisil.
    Dow Corning (Dow Sil, США) – принципиально новый очиститель-растворитель на силиконовой основе. Активирует процесс деполимеризации силикона. Безопасен для окружающей среды и любых поверхностей, не изменяет цвет окрашенных изделий и не оставляет следов. Выпускается в аэрозолях (серия Dow Sil OS-2) и жидкостях для растворения старых герметиков (серия Dow Sil DS-2025).

    Экологически безопасный растворитель-аэрозоль Dow Sil OS-2.
    Смывка-растворитель Пента-840. Удаляет следы силикона с плитки, металлических и акриловых поверхностей. Наносится обильно смоченной губкой. Обрабатываемую поверхность накрывают плёнкой и выдерживают несколько минут. Остатки герметика легко снимаются губкой или подручными средствами. Средство опасно при вдыхании, попадании на кожу и в глаза. При длительном воздействии может вызывать коррозию металлов.

    Пента-840

    Лучшие предложения на очистители силикона:

    Примечание: Работать с любыми растворителями или промышленными средствами можно только в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

    Как не испортить поверхность

    Чтобы впоследствии не пришлось ремонтировать сантехнику или менять отделку, все работы по удалению герметика делают максимально аккуратно и без спешки. Особого внимания требуют акриловые изделия: при сильном трении их можно поцарапать даже жёсткой стороной посудной губки, а грубые щётки таким поверхностям вообще противопоказаны. Поэтому при удалении герметика следует помнить о мерах безопасности:

    1. Работать лезвием и ножом надо очень осторожно, чтобы избежать травмы и не поцарапать стены, стекло, пол или сантехнику.
    2. Тонкий слой герметика с акриловых покрытий безопасно оттирают ластик, влажная пемза, состаренная наждачная бумага, деревянная щепка или брусок из необработанной, но мягкой древесины (например, сосны).
    3. Иногда силикон настолько отвердел и въелся в поверхность, что не поддаётся механическому удалению: его не получается надрезать даже самым острым лезвием. В такой ситуации надо предварительно размягчить герметик народными средствами или профессиональными составами.
    4. Не стоит рисковать и пытаться оторвать силикон силой: он может отделиться вместе с верхним слоем ванны или куском плитки.
    5. Выбирая средство от силикона для акриловой ванны на действующее вещество растворителя надо обращать особое внимание: едкие составы могут повредить поверхность. В идеале на упаковке должна быть информация о возможности применения средства на материалах из акрила. Акриловые поверхности нельзя обрабатывать ацетоном.

    Как удалить акриловый герметик

    Акриловые герметики могут быть водорастворимыми и водостойкими. Но их основная функция не герметизация, а склеивание. Составы для внутренних работ пористые и, как правило, водорастворимые. Поэтому в ванной их применение ограничено местами, в которые не попадает вода (можно клеить различные крючки, зеркала или полки).

    Водостойкие акриловые герметики предназначены для наружных отделочных и строительных работ. В целом они универсальны и после полного высыхания не боятся влаги, но постоянный контакт с водой плохо сказывается на их свойствах. На водостойкий акриловый клей иногда устанавливают бордюры (или плинтусы) для ванн и умывальников, что не совсем правильно.

    Удалить акриловый герметик намного проще, чем силиконовый:

    • излишки свежего клея легко вытираются губкой или тряпкой, смоченной водой;
    • старый засохший состав вырезают канцелярским ножом или лезвием;
    • водорастворимый акрил смачивают водой до размягчения;
    • с краёв акриловой ванны водостойкий акриловый герметик можно удалить монтажной пеной, ацетоном, жидкостью для снятия лака или растворителем типа Уайт спирита;
    • остатки состава удаляют деревянным скребком или пластиковым очистителем для окон;
    • акриловые герметики после удаления не оставляют жирных следов и пятен, поэтому дополнительная обработка растворителями не требуется.

    Как заменить герметик

    Прежде всего, важно выбрать оригинальный продукт от проверенного производителя. Составы для ванной должны содержать биоцид (противомикробный компонент). Желательно приобретать санитарный силиконовый герметик в специализированных магазинах: как правило, там соблюдаются условия хранения и меньше вероятность купить подделку.

    Технология нанесения нового слоя уплотнителя:

    1. Рабочую поверхность обезжиривают любым доступным средством и тщательно просушивают.
    2. Чтобы исключить нежелательное попадание герметика на окружающие участки, область вокруг рабочей зоны можно оклеить малярной лентой.
    3. Тюбик с герметиком готовят к работе согласно инструкции.
    4. Аккуратно наносят состав.
    5. Формируют шов по всему периметру нанесения, удаляя остатки герметика. Для получения ровного, однородного шва без дефектов лучше пользоваться не пальцем, а шпателем, линейкой или старой платёжной карточкой.
    6. Перед эксплуатацией дожидаются полного высыхания герметика (от 12 до 24 часов).

    Примечание: Герметик нельзя наносить на влажные поверхности. Даже если произойдёт сцепление силикона с основой, под ним гарантированно начнёт расти плесень.

    На практике даже качественные составы с антигрибковыми добавками могут подвергаться поражению плесенью. Это возможно в ряде случаев:

    • нарушение технологии нанесения герметика;
    • приобретение подделки;
    • благоприятные условия для развития грибка (повышенная влажность, плохая вентиляция).

    Если каждый раз свежий герметик быстро покрывается плесенью, следует по очереди исключить перечисленные причины (приобрести средство в другом магазине или другого производителя, проверить влажность в помещении ванной).

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Правильное удаление силиконового герметика с поверхности

    Добавил(а): Оксана 1 апреля

    Силиконовый герметик приобрел широкое распространение в строительной сфере. Этот материал приходит на помощь, когда необходимо произвести герметизацию швов или трещин, защитить поверхность от неблагоприятных воздействий внешней агрессивной среды, склеить несколько частей в единую конструкцию. Герметик на силиконовой основе представлен вязкими текучими составами, в основе которых лежит силиконовый каучук с низкомолекулярной структурой. В условиях комнатной температуры силиконовый герметик очень быстро твердеет.

    Часто проведение ремонта в доме требует очистки от старого слоя силиконового герметика. Процесс удаления силиконовых герметизирующих материалов с различных поверхностей бывает очень трудным, особенно в том случае, когда герметик длительное время был в контакте с поверхностью. К примеру, если герметик наносить на плитку, то с течением времени силикон проникает глубоко в поры плитки, поэтому очищение этого средства для герметизации значительно осложняется. Какими же средствами можно эффективно удалить силиконовый герметик с различных поверхностей?

    Уайт-спирит

    Первое по востребованности средство для удаления силиконового герметика. Кроме этого средства необходимо иметь острые лезвия, тряпки и моющее средство. Для начала берем чистую ткань, смачиваем ее в уайт-спирите, проходимся тряпкой по полосе силиконового герметика. После этого необходимо подождать примерно половину минуты. После нанесения уайт-спирита герметик спустя короткое время преобразуется и делается не таким твердым, принимает желеобразную консистенцию, сильно размягчается. После этого вооружаемся острым лезвием, счищаем с их помощью весь герметик с поверхности плитки или другой основы. Часто на месте герметика отмечается наличие некрасивого желтого жирного пятна. Его необходимо устранить, протерев место загрязнения смоченной в растворителе тканью, затем вытерев чистой тряпкой. Далее очищенный участок необходимо хорошо промыть водой с моющими веществами. Необходимо моющие компоненты подобрать такие, которыми можно удалять жирные следы и пятна, это может быть средство для мытья посуды. После проведения данной процедуры необходимо насухо вытереть чистой тканью.

    Механическое удаление герметика

    В данном случае герметик должен быть нанесен на поверхность, не подверженную при механическом воздействии появлению царапин. Механическое счищение герметика проводят на поверхностях, которые будут скрыты от глаз и потому всяческие повреждения для них не страшны. Для очистки поверхностей от силиконового герметика механическим способом используют острый нож и пемзу. Сначала необходимо большие участки очистить от герметика ножом, а затем остатки силикона соскребают, используя кусочек пемзы.

    При механическом очищении стеклянных и прочих поверхностей от герметика нужно сначала провести очистку больших наростов герметика, используя при этом обратную сторону острого ножа. Проводить работы на данном этапе нужно особенно аккуратно, поскольку повреждения поверхности особенно вероятны. После этих работ приступают к удалению некрасивого пятна, которое остается после герметика. Для его удаления необходимо использовать мочалку высокой жесткости или железный скребок для чистки посуды. При помощи этих средств очищают поверхность от оставшихся частиц герметика и желтизны. В том случае, когда поверхность очищаться не хочет, используют дополнительно моющие средства для посуды или стекол.

    Надо отметить, что силиконовый герметик лучше всего счищать с ровной и гладкой поверхности. Если герметик присутствовал на поверхности длительное время – его счистить очень трудно. Герметик силиконовый необходимо удалять сразу же.

    Иногда трудности с удалением герметика возникают даже при использовании моющих средств агрессивного воздействия. Тогда можно применить ацетон. При работе с ацетоном необходимо защищать кожу и органы дыхания, поэтому используют респираторы, перчатки, очки.

    Соль также может стать помощником при счищении герметика. Соль необходимо сначала слегка намочить, затем нанести на чистую ткань, можно применить марлю. Подготовленный солевой тампон необходимо использовать для протирания мест, где остался герметик, протирание необходимо проводить по кругу и несильно надавливая на поверхность.

    Очистка от герметика поверхностей и его эффективность зависит от чистоты самой поверхности, а также качественности самого герметика. Если герметик нанесен на стеклянные поверхности, обладает высоким качеством – его можно счищать простым механическим воздействием. В особенно трудных случаях стеклянные поверхности нужно нагреть до определенной температуры. Силикон растает, а его остатки нужно удалять при помощи любых механических средств для чистки стеклянных плоскостей.

    Очистка душевых кабинок

    Отдельно стоит сказать об очистке душевых кабинок от герметика. Владельцы душевых кабинок могут столкнуться с трудностями при проведении такой очистки. Особенно заметны после удаления герметика места, где поддон кабинки состыкуется со стенками этой конструкции. Часто эти места темнеют, а порой герметик даже отклеивается. Тогда вода из поддона кабинки начинает протекать прямо на пол ванной.

    Чтобы удалить в кабинке старый герметик, можно использовать разные методы – очистку острым ножом, пемзой, ножницами или отвертками. Сначала герметик необходимо удалить, подцепив за край каким-то острым предметом, например отверткой. Затем герметик отдирают полностью, потянув за свободный край. После этого нужно стенки кабинки снять с поддона, потом очистить остатки силиконового герметика, используя нож или другой острый предмет.

    Для очистки остатков герметика можно применить пемзу. Пемзой нужно работать аккуратно, чтобы не нанести вред поверхности кабинки. Если после этого на поверхности кабинки остаются кусочки герметика, то их очищают, используя отвертку. Только после проведения тщательной очистки поверхности душевой кабинки необходимо протереть ее чистой и сухой тканью.

    Для очистки поверхности душевой кабинки от слоя герметика вполне допустимо использование химических средств. Сегодня силикон можно прекрасно удалить, используя специализированные средства. Такие составы можно приобрести в автомагазине, или в отделе с лакокрасочными средствами. Свежие следы герметика прекрасно удаляться при помощи уксуса или уайт-спирита.

    Оцените статью
    Добавить комментарий