Отопление частного дома угольным котлом

Выбираем котлы отопления на угле: особенности работы, выбор топлива, популярные модели

По сравнению с дровяными аналогами котлы отопления на угле дороже в расходниках на 30-40%. Эта разница с лихвой окупается благодаря возможности совершать загрузку раз в 6 часов, тогда как в первом варианте приходится докладывать топливо каждые 2 часа. Если выбрать котел длительного горения, периодичность таких манипуляций растянется на неделю.

Принцип отопления дома котлом на угле

В классических вариациях колосники находятся в нижней части топочной камеры, здесь поступление воздуха происходит естественным путем. Топливо сгорает быстро, КПД таких моделей низкий, они требуют частой чистки.

Котлы отопления на угле длительного горения лучше аккумулируют тепло, они рациональны и экономичны. Здесь ниже скорость сжигания топлива, используется усовершенствованная конструкция дымохода, газы отводятся в остывшем состоянии. Теплообменник окружает дымовые каналы и топочную камеру, воздух подается сверху вниз с помощью принудительной вентиляции. Такие модели могут непрерывно функционировать до 120 часов.

В пиролизных котлах тепловая энергия образуется в результате сжигания угля и переработки исходящих газов. Устройство использует 2 топочные камеры, топливо сгорает без остатка благодаря первичной и вторичной подаче воздуха.

Модели со шнековой подачей имеют топливный транспортер, отвечающий за загрузку угля в камеру и вывод продуктов горения. Все процессы контролируются автоматикой. Большинство индивидуальных отопительных котлов, обслуживающих частные дома, имеют примитивную ручную подачу угля. В этом случае загрузка производится вертикально через верхний люк, нижний необходим для отслеживания процесса горения.

Существует категория универсальных котлов, использующих газ и уголь. Такие агрегаты реализуются в высоком ценовом сегменте, но они позволяют использовать сильные стороны обоих видов топлива, создают страховку от сбоя поставки энергоресурса.

Отопительный котел на угле

Преимущества и недостатки оборудования

Использование котла для отопления углем в частном доме сопровождается несколькими положительными моментами:

  • легкость обслуживания;
  • высокая эффективность;
  • бесперебойная работа в течение полного сезона;
  • возможность совмещения с древесным сырьем;
  • автоматизация процессов;
  • предусмотренный тлеющий режим работы;
  • экономичность.

Слабые стороны оборудования:

  • котельная должна быть вентилируемой – это обязательное условие пожарной безопасности;
  • необходимость в обустройстве технически сложного дымохода;
  • нужно оборудовать сухое место для хранения угля.

Отопительная система обычно функционирует вместе с дымососом и вентилятором, это достаточно энергоемкие механизмы.

Какой уголь лучше использовать и как рассчитать расход?

Эффективность использования продукции зависит от уровня теплотворности сорта, обычно в технической документации к оборудованию указываются оптимальные наименования. Далее приведены 5 рациональных вариаций в порядке возрастания их продуктивности:

  • бурый уголь,
  • битуминозный,
  • каменный,
  • полуантрацит,
  • антрацит.

Антрацит – самый эффективный сорт топлива – при горении вырабатывает порядка 34 тыс. кДж/кг, при одинаковых исходных он выдает на 80% больше тепла, чем дизельное топливо или природный газ. «Середнячок» каменный уголь для сравнения вырабатывает 27 тыс. кДж/кг.

Материал сортируется по размеру кусков:

  • самый мелкий – «семечко» – достигает в диаметре 10-24 мм;
  • средняя фракция – «орех» – в пределах 25-50 мм;
  • крупный вариант – «кулак» – имеет параметры 50-100 мм.

Сортовое сырье, расфасованное в мешки, реализуется несколько дороже, чем продаваемое «навалом». Есть разница: в первом случае уголь не содержит пыли, она препятствует нормальному горению. Также если закупать топливо мешками, будет легче контролировать его вес при загрузке в камеру.

При определении уровня расхода необходимо учитывать следующие параметры:

  • теплотворная способность топлива;
  • КПД котла;
  • мощность агрегата;
  • средняя продолжительность его использования (посуточно).

Количество топлива выбранного типа далее нужно умножить на площадь дома – образуется дневной расход. Полученную цифру приводим в соответствие с длительностью отопительного сезона – в среднем, это 181 день.

Как правильно растопить угольный котел?

Помимо угля нужно закупить немного дров – они используются при растопке котла. Измельченную в лучину древесину загружают в топку, поджигают с применением угля или бересты, через 10-15 минут добавляют ведро угля. Спустя примерно полчаса можно загрузить остаток дневной нормы.

Если дров нет, можно воспользоваться специальной жидкостью для розжига угля – небольшое количество выливают на верхний слой и аккуратно поджигают.

Популярные модели угольных котлов

В пятерку востребованных линеек входят 3 бюджетные вариации стоимостью до 75 тыс. рублей и 2 представители среднего ценового сегмента.

Protherm Бобер 50 DLO

Внушительный чугунный агрегат словацкого производства стоит около 70 тыс. рублей, он проявляет минимальные теплопотери благодаря изоляции из неорганического утеплителя. Камера сгорания имеет неординарную форму отводов, что существенно увеличивает ее полезную площадь. Оборудование предназначено для обслуживания домов до 350 кв. метров. Котел прост в эксплуатации, в верхней его части предусмотрен воздушный регулятор.

Модель имеет одноконтурное напольное исполнение, она не поддерживает горячее водоснабжение. Мощность устройства уменьшится, если заменить уголь дровами.

Отопительный котел Protherm Бобер 50 DLO

Данко 20 ТН

При ценнике в 40 тыс. рублей сложно ожидать высокого КПД, но есть и плюсы –возможность совершения загрузки раз в 8 часов. Модель предназначена для отапливания помещений площадью не свыше 180 кв. метров, не требует трудоемкого обслуживания. В качестве топлива в приоритете каменный уголь, при наличии можно использовать и антрацит. Приятный дизайн, доступная стоимость, экономичность расхода ресурсов – главные достоинства.

При собственной массе в 180 кг в котел помещается до 90 л воды, высота дымохода составляет 5 м, объем единоразовой загрузки топлива – 55 кг.

Котел Данко 20 ТН

Dakon DOR F 16

Довольно демократичная стоимость – 65 тыс. рублей – и интересный дизайн стали основными причинами актуальности этой серии. Модель весьма требовательна к месту и качеству монтажа и имеет ограничения относительно использования дров. Тем не менее котел прекрасно справляется даже с сырым углем, низкопробное топливо не скажется на уровне его функциональности и эффективности. Средний для этого сегмента КПД, энергонезависимость, небольшая собственная масса (166 кг) делают агрегат незаменимым в северных широтах.

Чешская модель предназначены для отапливания компактных сооружений на 2-3 комнаты, она оснащена механизмом встряхивания угля и защитой от перегрева. Единственным минусом может стать капризность относительно энергоресурсов –оборудование рационально расходует уголь, но с другими твердыми типами топлива работает непродуктивно.

Твердотопливный котел Dakon DOR F 16

Emtas Bio Term EK3G/S-40

Котел за 176 тыс. рублей также можно использовать для сжигания стружечных брикетов, сырье загружают в объемный бункер. При тепловой производительности в 46 кВт модель проявляет КПД 88%. Агрегат разработан для обслуживания просторных домов – он успешно отапливает 250-500 кв. метров. Устройство нагревает 80 л теплоносителя, объем топки составляет 100 л.

Отопительный котел Emtas Bio Term EK3G/S-40

Wirbel EKO EL 30/18

Австрийская разработка подкупает своей универсальностью: помимо угля, она перерабатывает жидкое топливо, может функционировать на электроэнергии. Ценник достаточно скромный: за 84 тыс. рублей можно приобрести агрегат, дополнительно оснащенный ТЭНом и дизельной горелкой.

Тепловая мощность держится на уровне 30 кВт, в зависимости от используемого энергоносителя КПД может достигать 80-90%. Модель устанавливают в дома площадью не более 300 кв. метров, предусмотренный объем теплоносителя соответствует производительности – 60 л.

На профильном рынке набирают популярность устройства, имеющие встроенные инструменты автоматизации, позволяющие удаленно регулировать мощность. Как правило, это мощные образцы, способные обслуживать 400-700 кв. метров, в них объем теплоносителя превышает 120 л.

Какой дровяной котел самый эффективный

Содержание:

  1. 1. Дрова – несовременно?
  2. 2. Принципиальные различия
    1. 2.1. Есть ли различия в принципе работы и используемом топливе?
    2. 2.2. Ручная или автоматическая загрузка топлива?
    3. 2.3. Имеет ли значение материал, из которого выполнен теплообменник?

Во многих деревнях нет газопровода, а оплата счетов за электричество может «влететь в копеечку». Конечно, это досадно, но проблем с отоплением не будет даже в этом случае. Использование твердотопливного котла позволит Вам забыть о неудобствах, связанных с холодом, даже если на улице сильный мороз.

Дрова – несовременно?

Конечно, в век повсеместной автоматизации, нанотехнологий и потрясающей воображение своими возможностями техники, сложно поверить, что использование твердого топлива для обогрева целесообразно.

Но только представьте, такой котел это не просто «печка-буржуйка», в которую надо постоянно подкидывать дровишек. Это самый настоящий центр отопительной системы, эффективный, экономный, при этом недорогой и долговечный.

Принцип работы такого оборудования предельно прост. В качестве для разных моделей топлива Вы можете использовать стружку, брикеты, гранулы, даже стержни кукурузы и шелуху от семечек.

Конструктивные особенности топки таковы, что не все дрова начинают сразу интенсивно гореть, а только верхний слой топлива. При этом его расход снижается в разы, что предполагает заметную экономию.

Вода, которая циркулирует в системе отопления, попадает в теплообменник, который нагревается под воздействием энергии сгорающей древесины. Когда весь теплоноситель прогреется до необходимой температуры, котел отключается.

После подключения агрегата к системе водоснабжения и загрузки топлива, он может довольно длительное время работать без внимания пользователя. Это время зависит и от качества топлива, и от его количества. Например, брикеты, лузга или еловая стружка – прогорают достаточно быстро, а значит, необходимо часто удалять пепел и загружать новую порцию топлива, для того, чтобы котел продолжал греть. Каменный уголь и антрацит горят дольше, зачастую и энергия, которую они выделяют при горении – выше. Это значит, что работая на таком виде топлива, котел будет сильнее и дольше греть.

Принципиальные различия

Для того чтобы выбор котла не был трудным, мы ответили на несколько популярных вопросов, которые возникают у покупателей.

Есть ли различия в принципе работы и используемом топливе?

Традиционные аппараты работают только на дровах, угле или торфяных брикетах. Они совершенно не зависят от электроэнергии, что и делает их очень популярными у дачников и владельцев загородных домов. Единственное, о чем стоит задуматься – постоянное наличие топлива, то есть дров, кокса или каменного угля. Такие котлы отлично поддерживают заданную температуру, и долгие годы не дают никаких сбоев в работе.

Пиролизные котлы могут «похвастаться» очень высоким КПД. Главное их отличие от традиционных – в использовании не только тепла от сгорания топлива, но еще и энергии, выделяемой древесным газом. Специальные вентиляторы нагревают воздух в камере сгорания до очень высоких температур, дрова начинают выделять газ, этот процесс и называется пиролизом.

Стоит отметить и еще одно преимущество подобных устройств – во время из работы практически не образуются ни сажа с копотью, ни зола.

Кроме того, существую также пеллетные котлы, в качестве топлива в которых используют специальные гранулы – спрессованную древесину. Плюс таких агрегатов в том, что они самостоятельно добавляют гранулы в топку, используя шнек.

Покупка котлов длительного горения, это идеальное решение для отопления больших по площади помещений, например, частных домов или придорожных гостиниц. Они могут быть универсальными (работающими на угле и дровах), или же, древесными. Эти агрегаты очень чувствительны к качеству материалов, которые пользователь отправляет в камеру сгорания. Поэтому, советуем отказаться от отсыревших дров.

Ручная или автоматическая загрузка топлива?

В топки традиционных, пиролизных котлов или аппаратов длительного горения щепу, уголь или торф придется забрасывать собственноручно. При этом не забывайте периодически проверять наличие топлива в камере сгорания.

Автоматические котлы, в качестве топлива используют только древесный калиброванный уголь, который подается в топку, как и в пеллетных котлах – с помощью шнеков. Подобная конструкция облегчит труд по обслуживанию котла, но время от времени «наведываться» к нему все же стоит.

Имеет ли значение материал, из которого выполнен теплообменник?

Все большую популярность получают котлы, выполненные из стали. Если Ваш выбор пал на подобную модель, Вы можете быть уверенным, это оборудование прослужит очень долго. Сталь отлично проводит тепло, в случае появления течи ее легко запаять, на ней практически не образуется нагар. Но этот материал не стоек к образованию конденсата, а значит, возможна коррозия.

Чугунные котлы – классика, но сейчас они постепенно уходят в прошлое. Несмотря на то, что материал, из которого изготавливается теплообменник, отлично проводит тепло и практически на 100% защищен от образования ржавчины, он обладает рядом недостатков. Специалисты предупреждают о сложности выполнения ремонтных работ – заменить треснувшую секцию практически невозможно из-за образовавшегося нагара.

Какая конструкция дымохода лучше?

На самом деле, на то, как будут проходить вентиляционные трубы, выводящие продукты сгорания, влияют несколько факторов.

Во-первых, тяга. В данном случае, это показатель скорости, с которой будет удаляться дым. Если Вы заметили, что дым скапливается в помещении, где работает котел, нужно открыть шибер и, тем самым, увеличить приток воздуха.

Во-вторых, сечение дымохода. Этот параметр всегда зависит от конструктивных особенностей каждой модели котлов. Но, стоит заметить, что слишком узкий дымоход может не справиться со всем объемом продуктов сгорания, особенно, если агрегат мощный. А в слишком широком будет «гулять воздух», не унося с собой неприятные запахи и гарь.

Говоря о проектировании, стоит сразу сказать, что заниматься этим могут только специалисты, ведь важным является знание аэродинамических особенностей системы отопления, самого котла и дымохода. Он может быть квадратным или круглым. Но, учтите, в конструкции не должно быть очень большого количества изгибов, неровностей и поворотов. Кстати, в круглых дымоходах тяга всегда лучше (так как практически нет преград для воздушного потока).

Твердотопливный котел – идеальное решение для отопления частного дома, особенно, если нет возможности воспользоваться газом или электричеством. Этому оборудованию под силу прогревать большой объем воды в отопительной системе, поэтому тепло будет даже в большом по площади помещении. Проверьте, насколько удобно использовать экономное недорогое топливо, и ощутите результат работы котла уже через несколько минут после его включения.

Заказать твердотопливный котел Вы можете в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем Вам низкие цены и быструю доставку.

Какой угольный котел для отопления частного дома выбрать

Установив угольный котел для отопления частного дома, можно решить сразу несколько проблем. Обеспечить теплом и горячим водоснабжением здание, сделать систему отопления максимально автономной и независимой от обслуживания.

Угольные котлы для дома – как они работают

Прежде чем обустроить котельную на угле в доме и выбрать наиболее подходящую модель, стоит понять, как работают угольные котлы. Независимо от производителя, все отопительное оборудование делят на три типа, в зависимости от используемого принципа работы:

    Классические котлы – колосники расположены внизу топочной камеры. Воздух поступает в топку естественным способом. Нагрев теплоносителя осуществляется посредством теплообменника, расположенного в верхней части топочной камеры. Модели имеют невысокий КПД, топливо быстро прогорает. Еще одним недостатком, является необходимость в частном обслуживании, по причине большого количества недогара и сажи.

Читайте также:  Разновидности и схемы стабилизаторов напряжения

Котлы длительного горения – увеличение КПД в отопительном оборудовании данного типа, достигается за счет снижения скорости сжигания угля и лучшей аккумуляции выделяемого тепла. Конструкция дымоходного канала также изменена. Вместо прямой трубы, используется ломаный канал. Отходящие газы выводятся из котла практически полностью остывшими.
Теплообменник в котлах длительного горения, полностью окружает топочную камеру и дымовые каналы. Подача воздуха осуществляется сверху вниз. Принудительный вентилятор нагнетает воздушные массы в топку. Скорость подачи меняет автоматика. В некоторых устройствах, в топку подается предварительно подогретый воздух. Время работы котлов от 8 до 120 часов.

  • Пиролизные котлы – используют тепловую энергию, получаемую от сжигания угля и дожига отходящих углекислых газов. В конструкции предусмотрено две топочных камеры. Осуществляется первичная и вторичная подача воздуха для горения.
    Первичное нагнетание воздушных масс выполняется под колосниками, равномерно распределяющими их по всей топочной камере. Вторичная подача воздуха, поддерживает само горение и направлена на горелочное устройство.
  • Прежде чем использовать угольный котел для частного дома, потребуется тщательно изучить рекомендации производителя, относительно его эксплуатации. Топка котла, как и регулирование горения, существенно отличаются, в зависимости от того, какая модель выбрана.

    Котлы со шнековой подачей

    Автономные твёрдотопливные угольные котлы для обогрева дома, оснащены шнековой передачей топлива. Топливный транспортер используется для загрузки топлива в камеру, отвода продуктов сгорания. Подача топлива и нагнетание воздуха в топку, контролирует современная автоматика.

    Процесс работы осуществляется следующим образом:

      Топливо засыпается в топливный бункер, встроенный в конструкцию котла или устанавливаемый отдельно. Механизированные хранилища заполняются также посредством шнековой передачи. Уголь засыпается в специальный приемник, откуда передается в бункер.

    Из топливного хранилища, уголь поступает на горелочное устройство. Автоматика следит за порционной подачей топлива. При необходимости, интенсивность подачи топлива увеличивается или уменьшается.

    Современные экономичные угольные котлы для отопления частного жилого дома, подключаются к комнатным термостатам и используют модуляционный принцип регулирования процесса горения. Благодаря автоматике, производительность устройства меняется от 30 до 100%.

    Существуют так называемые «умные» котлы, для отопления частных домов углем. Оснащенные чувствительной автоматикой, устройства работают в полностью автономном режиме в течение всего отопительного сезона, практически без остановки. Обслуживание, чистка и закладка топлива, осуществляются автоматически и не требуют усилий обслуживающего персонала.

    Котлы с ручной подачей

    Индивидуальный котёл на угле для домашнего отопления с ручной загрузкой, имеет классическую конструкцию и внутреннее устройство. Для управления используется механический терморегулятор или автоматика с подключенным нагнетательным вентилятором.

    Обслуживание котла осуществляется вручную. В современных моделях, загрузка выполняется вертикальным способом. В конструкции котла предусмотрено два люка: один, расположенный сверху, используется для загрузки топлива, второй, для контроля над процессом горения.

    Преимуществом классических агрегатов является простота установки и меньшая стоимость, по сравнению с полностью автономными станциями.

    Выбор угольного котла для индивидуального дома

    Чтобы подобрать твердотопливный котел на угле для отопления частного дома, дачи или загородного коттеджа, недостаточно учитывать используемый принцип горения и тип подачи топлива. Потребуется рассчитать производительность котла, выбрать модель по бренду и себестоимости.

    Чтобы рассчитать котел, используют формулу 1 кВт = 10 м². С помощью вычислений, можно подсчитать приблизительную производительность отопительного оборудования для помещений, с высотой потолков не выше 2,7 м. Расчет по площади дает только приблизительный результат. Точные вычисления, делают после аудита помещения, на возможные теплопотери.

    Дополнительно к полученному результату производительности котла на угле для дома, потребуется добавить запас мощности, приблизительно 10%. Для расчета двухконтурных агрегатов, прибавляют еще 15-20%. Дополнительный объем вырабатываемого тепла расходуется на нагрев ГВС. Соответственно, котел для помещения на 100 м² с двумя контурами и необходимым запасом производительности, должен иметь мощность, как минимум, 13 кВт.

    Потребуется определиться с производителем будущего твердотопливного агрегата. Считается, что лучшее отопительное оборудование изготавливают в Германии и Чехии. Обратить внимание стоит и на отечественные модели. Согласно статистике, наибольшей популярностью пользуются:

    НМК Сибирь Gefest;

  • Kentatsu.
  • Сколько стоит котел

    Лучший котел для отопления частного дома углем с автоматической подачей топлива, изготовленный в Польше или Германии, предлагается производителем от 350-400 тыс. руб. Полностью автоматизированные станции, обойдутся в 800-1200 тыс. руб. Оборудование с ручной закладкой топлива, обойдется приблизительно в 150 тыс. руб.

    Отечественные теплогенераторы, предлагаются, начиная с 20 тыс. руб. За полностью автоматизированную станцию, придется заплатить, начиная от 350 тыс. руб. На стоимость оборудования влияет несколько факторов:

  • Страна – производитель.
  • При желании, можно подобрать бюджетную версию или остановиться на модели «премиум класса».

    Марки угля для домашних котлов

    В технической документации к котлам, подробно указан тип угля, который можно использовать при работе отопительного оборудования. Производитель проектирует топочную камеру и теплообменник так, чтобы добиться максимальной теплоотдачи. Поэтому, стоит использовать только вид и марку угля, указанный в технической документации.

    Традиционно используются несколько сортов угля:

      Каменный уголь – предлагается в трех разновидностях. Газовый уголь, используется в основном в пиролизных котлах, так как при сжигании, выделяет большое количество углекислого газа.

    Длиннопламенная порода выделяет большое количество тепла, но сгорает гораздо быстрее. Антрацит загорается труднее, но имеет меньший процент зольного и несгораемого остатка.

  • Древесный уголь – имеет хорошие показатели теплоотдачи, но экономически не выгоден, особенно, если учесть, что необходимое количество угля, около 2 тонн в месяц.
  • Потребление угля в сутки, зависит от многих факторов: средней температуры окружающей среды зимой, качества используемого топлива и умения правильно топить котел. Приблизительные затраты указаны в технической документации к котлу.

    Расход угля должен быть примерно равен приведенным параметрам. Если затраты превышают 15%, требуется провести обслуживание котла: чистку дымохода и теплообменника.

    Требования к обустройству угольной котельной в частном доме

    Угольная котельная должна соответствовать тем же требованиям, что и любое помещение, используемое под установку твердотопливного котла. Нормы затрагивают безопасную установку и подключение, а также дальнейшую эксплуатацию отопительного оборудования и в основном направлены на предотвращение пожара.

    В качестве минимальных требований для котельной, указывается следующее:

      Обязательно наличие приточно вытяжной вентиляции. Устанавливается вытяжка для котла. Помещение оснащается открывающимися оконными проемами. Если этого недостаточно, потребуется сделать принудительную вентиляцию. Данное условие влияет на характеристики тяги в котле. При недостаточной вентиляции, в помещение начинает поступать дым, уголь плохо разгорается и быстро гаснет.

  • Установка котла, подключение и выведение дымоходной трубы из здания, осуществляются в согласии с СНиП и ПП N 390 «О противопожарном режиме».
  • Где поставить угольный котел

    Нормативы отопления указаны с СП и ПП N 390, и подробно описывают требования к помещению, используемому под нужды котельной. В частности, в строительных правилах оговаривается место размещения котла. Оговариваются минимальные требования, которым должна соответствовать котельная:

      Твердотопливный котел можно установить в любом помещении дома, при условии, что комната соответствует противопожарным нормам. Данное условие допускает использование цокольного этажа и подвала дома (потребуется обеспечить необходимую вентиляцию помещения).

    Котлы с производительностью до 40 кВт, устанавливают в смежных помещениях. Оборудование с большей производительностью, исключительно в изолированных комнатах.

    Стены и пол котельной облицовывается негорючими материалами. При установке на деревянный пол, потребуется изготовить специальное основание из негорючего материала, и зашить основание перед топочной дверцей металлическим или асбестовым листом.

    Предельно допустимые пожароопасные расстояния от котла 50 см. Разрыв можно уменьшить после прокладки теплоизоляционного материала, зашитого сверху металлом. Общим правилом является монтаж котла и системы водоподготовки таким образом, чтобы имелся свободный доступ ко всем важным узлам оборудования.

  • Хранение угля в доме допускается в сухом помещении, отделенном от котельной негорючей стеной. В комнате, где установлен котел, допускается хранение суточной нормы угля.
  • Какой установить дымоход

    При сжигании угля в котле, температура дымовых газов повышается свыше 550°С. Даже в современных котлах, эффективно аккумулирующих тепло нагретых продуктов сгорания, на выходе из котла, температура разогретого газа все равно превышает 150°С. По этой причине, к дымоходу твердотопливных агрегатов, предъявляются повышенные требования:

      Пожаробезопасность котельной – используемая труба дымоудаления, должна выдерживать нагрев, без деформации и прогорания, и иметь слой теплоизоляции. При прохождении через плиты перекрытия здания и кровлю, используются специальные разделки.

    Сечение – оптимально подходит круглое или овальное сечение трубы.

    Кирпичный дымоход можно использовать после обязательной загильзовки.

    Характеристики тяги – чтобы поддерживать нормальное горение угля, требуется обеспечить хороший приток воздуха в топку и интенсивное удаление продуктов сгорания. При сжигании породы, требуется в 2-3 раза больше воздуха, чем при горении дров и другого твердого топлива. Правильное подключение котла к системе дымоудаления, обеспечивает необходимую для работы тягу.

  • Внутренняя труба должна выдерживать кислотное воздействие конденсата.
  • Как показывает практика, оптимальным решением будет использование хорошо утепленных сэндвич-труб или керамики.

    Подбор системы отопления под угольный котел

    Система отопления и горячего водоснабжения угольным котлом в своем доме, напоминает кровеносную систему человека. От того, как будет циркулировать жидкость по водяному контуру, практически зависит жизнь дома. Поэтому, правильно установить угольный котел в доме недостаточно, необходимо еще и грамотно подобрать наиболее подходящую систему отопления:

      Система с принудительной циркуляцией теплоносителя – главным достоинством данного выбора является равномерный и быстрый прогрев жилых помещений. Дом прогревается буквально за 20 минут. Тепло начинает поступать практически мгновенно. Недостатком решения является энергозависимость. Насосы перестают работать после отключения электроэнергии. Подробнее читайте тут.

  • Система с естественной циркуляцией – движение теплоносителя происходит посредством расширения нагревающейся жидкости. (Больше информации о выборе гравитационной системы отопления, недостатках и преимуществах, описано здесь.)
  • Правила эксплуатации угольных домашних котлов

    Опыт использования котла отепления на угле в доме, показал, что не все, кто покупает и устанавливает данное отопительное оборудование, действительно понимают нюансы его эксплуатации. Угольный котел требует правильной растопки, поддержания горения и закладки топлива.

    Ниже приводятся несколько рекомендаций:

      Угольные котлы бывают нескольких типов. Правила эксплуатации существенно различаются, поэтому, перед первой топкой, стоит внимательно изучить рекомендации производителя.

    Уголь рекомендуется укладывать слоями вперемешку с дровами, что обеспечит минимальный остаток недожига и золы.

    Чистить котел на угле потребуется не реже 1 раза в месяц. Автоматические модели, имеют встроенную функцию самоочистки и требуют обслуживания не чаще 1 раза в 3-4 месяца.

  • Использовать можно только тот сорт угля, который указан в технической документации котла. Для автоматического оборудования, критичным является применение топлива с фракцией, превышающей в размерах указанную производителем.
  • Отопление загородного дома угольным котлом, при условии соблюдения всех требований относительно эксплуатации, удобно и выгодно. Перед покупкой понравившейся модели, внимательно изучите рекомендации производителя и получите грамотную консультацию специалиста.

    Чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями, не лишним будет ознакомиться с отзывами о домашних угольных котлах, различных моделей. Такой подход поможет сделать правильный выбор отопительного оборудования.

    Котлы длительного горения на угле с автоматической подачей

    Несмотря на все преимущества научно-технического прогресса — угольный котел по-прежнему востребован для индивидуальных систем отопления, а в отдельных случаях является единственным возможным источником нагрева.

    Поэтому монтаж таких агрегатов целесообразен, прежде всего, для пригородных коттеджей, а также для домов, расположенных в небольших населенных пунктах. Понимая, как функционирует твердотопливный отопительный агрегат, выполнив профессиональный подбор оборудования, можно реализовать в доме надежную схему теплоснабжения.

    • 1 Что собой представляют угольные котлы
    • 2 Применение и эффективность
    • 3 Устройство и принцип работы котлов на угле
    • 4 Разновидности
      • 4.1 Котлы длительного горения на угле
      • 4.2 Пиролизные угольные котлы
      • 4.3 Бункерные автоматические котлы
    • 5 Как выбрать
      • 5.1 Прямого длительного горения или пиролизный
      • 5.2 Материал теплообменника
      • 5.3 Одноконтурный или двухконтурный
      • 5.4 Минимально необходимая мощность и отапливаемая площадь
      • 5.5 Коэффициент полезного действия
    • 6 Лучшие известные производители и модели с ценами
    • 7 Порядок монтажа
    • 8 Эксплуатация: как правильно топить котел углем

    Что собой представляют угольные котлы

    Уголь — твердое топливо, состоит из горючих веществ, главной частью которых является углерод. Уголь распространён во всех российских регионах, намного больше, чем магистральный газ, мазут и печное топливо.

    Непрерывно растущие цены на энергоносители поднимают роль котлов длительного горения на угле, в качестве альтернативе газовым агрегатам. Имеет уголь превосходство и перед дровами, поскольку при сжигании 1 кг угля выделяют в 2 раза больше тепловой энергии.

    Котел длительного горения на угле — это вариация твердотопливного агрегата, механизм которого в наибольшей степени оптимизирован для применения каменного угля в качестве энергоносителя.

    Использование современных технологий позволяют работать таким инерционным агрегатам в автоматическом режиме. Блок управления автономно осуществляет контроль процессов горения, тем самым обеспечивая его максимальную эффективность.

    Применение и эффективность

    Угольные котлы для отопления частного дома нашли применения в регионах России, где отсутствует магистральные подвод газа, а также имеется дефицит по другим энергоресурсам: дрова, электроэнергия.

    Популярность угля выше вблизи крупных транспортных узлов, поскольку для перевозки большого количества угля используется в основном железнодорожный транспорт.

    Для того чтобы повысить эффективность работы угольного котла, необходимо выполнить ряд мероприятий. Начинают с выбора марки угля. Он добывается в шахтах и может содержать 15-20% пустой породы, не способной гореть, и образующей много золы.

    У необработанного угля зольность достигает 30%. Поэтому для энергетических целей уголь проходит специальную обработку на обогатительных комплексах, что повышает КПД агрегатов, у традиционных угольных устройств до 70-75%, а у автоматических — практически до 90%.

    Кроме того, с тем, чтобы увеличить экономичную работу системы теплоснабжения дома, оборудованной угольным агрегатом, необходимо учитывать такие моменты:

    1. Не применять сырой уголь, поскольку существенная часть энергии из теплотехнического цикла пойдет на его просушку.
    2. Следить за состоянием дымоотводной системы и поверхностями нагрева котла, они должны быть чистыми.
    3. Обеспечить достаточное количество воздуха. В помещении, где установлен агрегат, должна существовать эффективная трехкратная приточно-вытяжная вентиляция.
    4. Задействовать терморегуляторы в схеме работы автоматического угольного котла.
    5. Выполнить эффективную теплоизоляцию дома.
    6. Усовершенствовать внутридомовою тепловую схему, установить циркуляционный насос и бойлер косвенного нагрева горячей воды.

    Устройство и принцип работы котлов на угле

    Традиционные твердотопливные угольные котлы изготавливаются с различной конфигурацией, но у них остается неизменным одно — организация процесса горения. Угольные котлы для отопления частного дома выпускаются с теплообменным аппаратом, выполненным из стали или чугуна, с верхней либо фронтальной загрузкой топлива.

    Существуют котлы с естественной тягой и работающие с наддувов воздуха осевым вентилятором. Последний вариант обеспечивает регулировку мощности. По принципу движения теплоносителя через теплообменник они различаются, как котлы, работающие с естественной и принудительной циркуляцией.

    Читайте также:  Отопления гаража: проектирование и установка своими руками (100 фото)

    Перед тем как заложить в котел уголь, его растапливают дровами. Когда раскаленная зола от прогоревших дров заполнит колосниковую решетку — засыпают уголь, который сгорает в топочной камере, образует дымовые газы.

    Они омывают топочные поверхности нагрева в форме теплообменника и тем самым нагревают теплоноситель, поступающий в радиаторы отопления. После этого теплоноситель остывает и возвращается в котел, таким образом, цикл нагрева будет завершен и начнется следующий.

    Разновидности

    Автоматические угольные котлы группируются по 4-м основополагающим видам: традиционный, пиролизный, пеллетный и длительного горения. Определенные модели соединяют различные конструктивные варианты, например, в традиционном котлоагрегате устанавливаю пеллетную горелку.

    Котлы длительного горения на угле

    Котлы, работающие по принципу длительного горения, иначе называются “с верхним горением”. Они отличаются продолжительным периодом работы на 1-ой закладке угля.

    В подобных конструкциях отсутствуют зольник и колосниковая решетка, более того низ устройства полностью глухой, в связи с чем горение топлива в нижней части категорически недопустимо. Топочная камера обладает цилиндрической формой. Воздух подводится сверху, строго по центру.

    Для того чтобы организовать такую схему воздухоподачи в топке устроен распределитель воздуха, который имеет возможность опускаться вниз вместе с топливом, в процессе сгорания.

    Воздух непрерывно подходит точно к верхнему горючему слою, где частично окисляется углеводороды, то есть протекает процесс пиролиза. Продукты, которые с частицами золы, вылетают вверх топочного пространства. Они отделяются от зоны первичного горения толстым металлическим диском, закрепленным на воздуходувной динамической трубе.

    В этой камере вторичного дожига к пиролизному газу поступает атмосферный воздух, летучие горючие вещества сгорают, выделяя тепло, которое поступает на теплообменный аппарат, греющий теплоноситель для системы отопления.

    Пиролизные угольные котлы

    Еще один очень популярный вариант угольного агрегата — пиролизный или газогенераторный. Пиролизный процесс издавна используется во многих промышленных сферах в фармацевтике и нефтяной отрасли.

    В угольных котлах пиролиз предполагает медленное термическое разложение угля при дефиците кислорода. При этом из топлива выделяются пиролизные горючие газы, которые сквозь специальные проходы в загрузочной камере проникают во вторичную камеру, в которую вентилятором подается расчетный объем воздуха.

    Летучие вещества газ загораются и полностью сгорают, обеспечивая эффективную работу устройства с максимально высоким КПД для угольных котлов – 92%.

    Бункерные автоматические котлы

    Современные автономные угольные котлы, функционирующие в автоматическом режиме, управляются с помощью контроллера и шнекового механизма топливоподачи. Котловая система оборудована принудительной подачей воздуха и дымоотведения.

    Для поддержания поверхностей нагрева и дымовых каналов в чистоте установлено стационарное устройство для самоочистки. Угольные котельные, оборудованные такими агрегатами, не требуют большого числа обслуживающего персонала, из-за высокого уровня автоматизации процесса горения.

    Принцип функционирования автоматических угольных котлов:

    1. При запуске агрегата, запускается шнековая топливоподача.
    2. Первая доля угля поджигается электроплазмой.
    3. По мере сгорания, в топочную камеру подходит свежая порция топлива. Увеличение производительности агрегата регулируется скоростью шнекового транспортера.
    4. Одновременно со шнековой топливоподачей, включается дозированная воздухоподача в топочную камеру.
    5. Контроллер определяет скорость поступления воздуха, тем самым регулируя интенсивность процесса горения.
    6. Автоматические колосниковые решетки, сбрасывают зольные остатки в зольный ящик.
    7. Сажечистка производится специальными пружинами, установленными внутри каналов.

    Как выбрать

    При выборе определенного модели угольного котла для жилого дома следует учесть несколько факторов: тепловую мощность и размер отапливаемой площади, тип горения, тип теплообменного аппарата — чугунный или стальной, энергонезависимость, безопасность, КПД, вес агрегата и его цену.

    Прямого длительного горения или пиролизный

    Для того чтобы сравнить котлоагрегаты по типу горения: длительного горения или пиролизный, сравнивают основные параметры работы угольных котлов:

    • КПД: Длительного горения — от 75 до 85%, пиролизный — от 85 до 92%.
    • Возможность автономной работы: длительного горения — есть, пиролизный — есть.
    • Энергонезависимость: длительного горения — есть, пиролизный — есть.
    • Допустимая влажность топлива: длительного горения — от 30%, пиролизный — до 15%.
    • Допустимая фракция: длительного горения — до 50 мм, пиролизный — от 25 мм.

    Таким образом, сегодня, возможно, сделать основной вывод — наиболее эффективнее сжечь топливо, чем в автоматическом пиролизном твердотопливном котле на угле и дровах, просто не возможно.

    Материал теплообменника

    Вид материала, из которого изготовлен корпус угольного котлоагрегата – главный фактор, предопределяющий долговечность и ремонтопригодность нагревательной системы:

    • Сталь – сравнительно легкий металл, который способен выдержать перепады по давлению и температуре. К его недостаткам относят подверженность коррозийным процессам и прогоранию в зоне максимальных температур.
    • Чугун — самый долговечный материал, применяются во всех мощных агрегатах. Тем не менее, он плохо выдерживает удары и температурные перепады. Кроме того, в случае образования свищей в стенках, их заварить не получится, как в стальных изделиях.

    Современные котлы, используя позитивные качества обоих металлов, выпускаются в стальном корпусе и с чугунной топочной камерой.

    Одноконтурный или двухконтурный

    Одноконтурный или двухконтурный выпускаются, или только для отопления, как в первом варианте, или, соответственно, для отопления и ГВС — во втором.

    При этом двухконтурные котлы работают по принципу, переключения горячих дымовых газов на контур ГВС, при открытии вентиля на смесителе. Угольные агрегаты обладают довольно ярко выраженной низкой инерционностью, поэтому обеспечить регулирование греющей среды между контурами практически возможно только в пиролизных устройствах.

    Поэтому для многих вариантов угольных котлов, остается предпочтительная схема горячего водоснабжения, организованная через дополнительно установленный бойлер косвенного нагрева. В этом случае существенно повышается эффективность работы системы теплоснабжения, за счет снижения температуры уходящего газа.

    Минимально необходимая мощность и отапливаемая площадь

    Для того чтобы определить приблизительную тепловую мощность, используют практическую формулу зависимости ее от отапливаемой площади помещения:

    Мк = Пд х 0.1
    где:

    • Мк — расчетная мощность котла, кВт;
    • Пд — площадь дома, м2.
    • 0.1 – удельный показатель мощности на 1 м2 площади (Вт/м2).

    Такой расчёт не учитывает еще много важных параметров дома, например, таких, как уровень теплоизоляции, площадь остекления, конструкция кровли и климатический район проживания.

    Данные расчеты являются сложными и могут быть выполнены только специальными проектными организациями или с применением программных комплексов.

    Поэтому в быту выполняют приблизительный расчет, который ведется по принципу “от малого к большому” – устанавливают мощность для каждой комнаты отдельно, а затем результат суммируют. Такой подход позволяет также определить количество приборов учета, необходимое для каждого помещения.

    Еще одно отличие для угольных котлов в данной методике расчета, которое нужно будет учитывать при подборе оборудования. Мощность по формуле учитывает теплотворность стандартного угля, которая в реальности намного хуже, поэтому делают поправку в размере 20 % для точного определения расхода угля в твердотопливном котле.

    Коэффициент полезного действия

    КПД — представляет соотношение объема израсходованного топлива к объему тепловой энергии, выработанного угольным котлом. Это самый важный показатель эффективности работы оборудования и использовании топлива.

    Он зависит от тепловой схемы и применения инновационных технологий в конструкции котла. В странах ЕС в связи с жесткими требованиями по защите окружающей среды, не допускается установка новых устройств с КПД ниже 90%. Высокотехнологичные конденсатные бытовые котлы сегодня работают с КПД 100-105 %.

    Лучшие известные производители и модели с ценами

    Российский рынок климатического оборудования насыщен угольными котлами, как отечественного, так и западного производства. Причем, российские модификации имеют лучшее соотношение “цена-качество”.

    Тем не менее, в настоящее время самыми функциональными с автоматическим режимом работы являются угольные агрегаты европейских компаний.

    Например, популярными моделями угольных котлов, на 200 м2 площади, по мнению покупателей, в 2019 году стали следующие модели:

    1. ZOTA “Master” 20, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 31.889 руб.
    2. Protherm “Бобёр” 20 DLO, стоимость по состоянию на 01.01.2020г. – 38.440 руб.
    3. Bosch “Solid” 2000 B SFU 12, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 51.430 руб.
    4. Stropuva S15U, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 39.789 руб.
    5. Buderus “Logano” S181-15 E, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 258.800 руб.
    6. Теплодар “Куппер” ОК 20, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 28.340 руб.
    7. Термокрафт “Uragan” Prof 22, стоимость по состоянию на 01.01.2020 г. – 34.650 руб.

    Порядок монтажа

    Котел относится к объектам повышенной опасности, он должен устанавливаться по проекту специализированной организаций имеющий лицензии на соответствующие виды работ.

    Алгоритм проведения работ при монтаже угольного котла:

    1. Выполняются подготовительные мероприятия: Выбор помещения под топочную и бетонирование основание под размещение агрегата и вспомогательного оборудования.
    2. Выполняют обвязку котла с внутридомовой схемой отопления.
    3. Выполняют обвязку котла с системой дымовентиляции.
    4. Устанавливают вспомогательное оборудование: дутьевой вентилятор, центробежный насос, воздушники, предохранительный клапан, датчики температуры, фильтр очистки воды и расширительная емкость.
    5. Выполняют пробный пуск и опрессовку системы давлением воды 1.5 рабочего, для проверки плотности соединения трубных и конструктивных элементов.

    Эксплуатация: как правильно топить котел углем

    Розжиг угольных котлов выполняется с небольшим количеством древесной щепы и бумаги, после чего дверь топки закрывается. Открывают поддувало настолько, чтобы тяга обеспечивала процесс горения. Если агрегат имеет регулятор подачи воздуха, его устанавливают на температуру 70 С.

    После 20 минутного горения дров прогревается топка котла и газоходы настолько, что можно забрасывать уголь. Шиберная задвижка открывается полностью. В процессе подкладки закрывают поддувало. Только после этого открывают топочную дверцу и закладывают слой угля до 6 см, а после того как он прогорел, следующий угольный слой нужен будет 20 см.

    Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что твердотопливные котлоагрегаты, работающие на угольном топливе, по-прежнему востребованы, как в сфере индивидуального отопления жилых зданий, так и на производстве, где в достаточном объеме еще функционируют промышленные угольные котлы.

    Современные достижения в области котлостроения позволяют использовать чугунные поверхности нагрева в самых передовых инновационных котлах.

    Правда об автоматических котлах длительного горения

    При выборе способа отопления частного дома многие собственники предпочитают твердотопливные котлы длительного горения (ТКДГ). Автоматическая подача топлива избавляет от необходимости «дежурить» возле топки, а твердый теплоноситель дешевле газа и не хуже по теплоотдаче. Однако на практике радужные надежды развеивает «требовательность» котлов к топливу. Поэтому перед установкой в доме ТКДГ надо разобраться, чем его топить, иначе эффективной работы системы ждать не стоит.

    Дрова и уголь в ТТ котлах

    На сегодняшний день отапливаться углем в России невыгодно, чего не сказать о дровяном отоплении. Дрова во многих регионах России дрова дешевле газа, но с практической точки зрения обладают ощутимыми недостатками:

    • дрова нужно правильно заготовить;
    • в печном отсеке топливо быстро сгорает, поэтому процесс надо контролировать;
    • при полном выгорании дрова приходится периодически подкладывать в котел.

    В качестве альтернативы многие выбирают уголь. Это тоже твердое топливо, к тому же более дешевое, чем газ. Если прикупить автоматический твердотопливный котел длительного горения на автоматике, то решаются задачи экономии средств и времени (не надо дежурить у топки). Однако надо учитывать, что не всякий уголь хорош для ТКДГ.

    Топливо для котлов длительного горения

    Потребуются определенные марки мягкого угля с низким уровнем шлакования. Предпочтительнее длиннопламенный уголь с фракцией Т 25 мм. На выставках работа автоматических котлов длительного горения демонстрируется именно на этом типе «черного» топлива. В этом случае получается красивое пламя с большими и длинными языками.

    Однако, как только потенциальный покупатель пытается выяснить марку угля, представители компаний уверяют, что котел работает на польском угле, который называется ЭКО-ГОРОШЕК. И заверяют: котел и на нашем угле отработает также красиво, а главное — эффективно и экономно.

    На практике дело обстоит иначе:

    • котел покупают и устанавливают;
    • на местном рынке приобретают доступный уголь без упора на его качество;
    • и ожидаемого костра «как на выставке» не получают.

    Объясняется все просто. Данный котел не предназначен для работы на абы каком угле. В Польше уголь продается в сортировочных мешочках, уже отсеянный/просеянный с указанием калорийности и нужной фракции, которая подходит для конкретного типа котла. «Сортовой» уголь обойдется дороже (на 20-30%), чем тот, что продается на местном рынке. Однако польский уголь горит ярким пламенем, обладает высоким КПД и отличной теплотворностью.

    Чем грозит применение несортированного угля

    В партиях несортированного угля в избытке попадается угольная пыль, огромные куски породы размером с кулак, которые заклинивают шнек автоматического твердотопливного котла длительного горения, срывая шпонки между двигателем и редуктором. В итоге котел выходит из строя или просто дает сбои в работе. Для исправления ситуации придется немало повозиться с ним, потратиться на замену неисправных деталей и узлов.

    В России редко где продается сортированный уголь, предназначенный для твердотопливных котлов, поэтому поставщики рекомендуют использовать уголь фракции 6 — 13 мм (уголь-семечко). Как правило, это антрацит повышенной калорийности. Однако, из-за высокой теплотворности и предельно высоких температур при сжигании антрацитовое топливо деформирует горелки. Со временем эти детали приходится менять.

    Даже если применить антрацит мелкой фракции, который будет обладать калорийностью, допустимой для сжигания в ТКДГ, эффективной работы ждать не приходится:

    • с вероятностью 70% котел будет не дожигать уголь;
    • вдвое упадет номинальная мощность;
    • котел из 25-киловаттного может «превратиться» в 15-киловаттный
    • уголь придется пересеивать и использовать по второму кругу.

    Чтобы автоматический котел длительного горения выдал заявленную мощность, необходимо подавать в горелку определенное количество топливо за 1 единицу времени:

    1. Длиннопламенный уголь имеет калорийность 6100 килокалорий на 1 кг (7 квт). Чтобы котел выдал мощность 28 квт, необходимо подавать 4 кг угля в час. За это время уголь должен сгореть полностью, но эффективно сжечь 4 кг угля за час нереально. То есть так сжечь, чтобы КПД устройства достигало хотя бы 75%, не говоря о заявленных производителем 85%.
    2. Если уменьшить подачу топлива в 2 раза, упадет мощность котла пропорционально количеству подаваемого топлива. Вот почему если котел «не поднимает» температуру выше 50 градусов, причину надо искать в неправильных настройках.

    Чтобы котел с автоматической подачей топлива работал без сбоев и проблем, необходимо покупать длиннопламенный уголь. Как заявляет производитель, его калорийность составляет 6100 кКал на 1 кг (на практике показатель на 15-20% ниже). Стоит учитывать, что длиннопламенный уголь, который продается в России, имеет фракцию 13 — 50 мм, в то время, как для котлов с автоматической подачей топлива в большинстве случаев фракция не должна превышать 30 мм.

    Котлы на газе или угле, что лучше?

    Как обстоят дела с газом в России по сравнению с углем. Наименьшая теплота сгорания «голубого» топлива составляет 7600 ккал на 1 кубометр. Это стандарт, ниже которого калорийность поступающего в распределительные сети газа опуститься не может.

    Читайте также:  Сифоны: какими они бывают?

    В реальности же калорийность газа на порядок выше: в пределах 9850-13000 ккал. Хотя для расчетов принято брать усредненное значение низшего и высшего показателей.

    Алгоритм расчета среднего показателя калорийности газа, поступающего в жилое помещение:

    (9850+13000)/2 = 11425 ккал на 1м3.

    Стоимость газа

    На данный момент показатель стоимости «голубого» топлива находится в пределах 4-7 рублей за 1 куб. Сравнение по использованию для отопления котлов на газе и твердом топливе (уголь) в России:

    • калорийность длиннопламенного угля 6100 ккал на 1 кг (в идеале);
    • цена за 1 кг угля для конечного потребителя составит 2-4 рубля (без учета доставки и разгрузки);
    • калорийность газа 11425 ккал на 1 м3 (усредненные данные) по цене 7 рублей за 1 куб.

    Путем деления калорийности топлива на его цену можно узнать, сколько тепла получает потребитель на затраченный 1 рубль. С углем получается 1525 ккал/лей, с газом 1632 ккал/руб. При этом надо учитывать, что у газовых и твердотопливных котлов разные коэффициенты полезного действия: 92% у первых и 85% у вторых.

    В результате получается следующее. За вычетом КПД на 1 затраченный с углем рубль выход тепла получается 1296 ккал, с газом ощутимо больше – 1501 ккал. Напрашивается вывод: отапливаться в России газом дешевле и эффективнее, чем «черным» топливом.

    Газ или уголь – что практичнее

    Цена на автоматический твердотопливный котел длительного горения выше, чем на газовый: 2950 Евро против 550 Евро. Это без учета обвязки. Чтобы обвязать ТКДГ грамотно, понадобится затратить еще 20-30% от его стоимости (для газовой установки достаточно 80-100 Евро).

    Твердотопливные котлы надо постоянно чистить, носить для него ведра угля. Удалять золу приходится практически ежедневно. Сам процесс затопки «грязный» — сажа не «печная», но тоже требует уборки. Котлы на «голубом» топливе дают необходимый комфорт: пользователь просто устанавливает регулятор температуры на нужный режим, а все остальное котел делает самостоятельно.

    Твердотопливные котлы на пеллетах

    Если приобретать автоматический твердотопливный котел на угле для недорогой в эксплуатации системы отопления, ничего из такой затеи не получится. Но стоит добавить немного смекалки, и ТКДГ могут неплохо сэкономить деньги. Для этого надо вспомнить, что Молдова – страна аграрная. С большим количеством отходов сельскохозяйственной деятельности, особенно лузги подсолнуха.

    Сегодня рынок в избытке предлагает дешевые пеллеты из лузги по цене 2 рубля за 1 кг. Но главное достоинство топлива из отходов в высокой теплоотдаче:

    • в среднем калорийность этого сырья составляет 4500 ккал;
    • если сравнить лузгу с газом, то на 1 потраченный лей получается 2250 ккал энергии (с газа 1592 ккал);
    • 30% — такая экономия получается, если отапливаться пеллетами из лузги.

    Проблема лишь в том, что не все угольные котлы эффективно сжигают агропеллеты из-за высокой зольности этого топлива. Установки эффективно работают на нескольких типах твердого топлива:

    • фракционный уголь;
    • топливо с высоким составом угольной пыли;
    • агро-пеллеты;
    • биомасса подсолнечника и кукурузы.

    Горелка независима от состава топлива, отлично справляется с дожиганием пиролизного газа и коксованием топлива. В отличие от угля агропеллеты в 5-10 раз меньше дают золы, температура растопки не выходит за допустимые пределы.

    Как устроен водяной узел газовой колонки, принцип работы, типичные неисправности

    Проточный нагреватель состоит из нескольких узлов. Принцип работы прибора прост, но отдельные блоки требуют особого внимания. В статье рассмотрим водяной узел газовой колонки. Какую работу он выполняет, из каких материалов создан и какой у него принцип работы, вы узнаете ниже.

    Конструкция и разновидности водяного блока

    Материал изготовления водяного редуктора бывает разным, поэтому делится на несколько видов:

    • Латунный. Сплав меди и цинка.
    • Пластиковый. Практичное устройство не подвержено коррозии.
    • Полиамидный. Надежный прибор со стекловолокном в составе.

    Регулятор колонки или «лягушка», как еще называют блок, обладает защитными функциями. Он служит для автоматического включения прибора при подаче воды. Также защищает от перегрева при снижении давления в магистрали.

    Как устроен редуктор:

    • Основа и крышка с болтами.
    • Резиновая мембрана с диском на штоке.
    • Устройство расхода.
    • Переключатель температуры.
    • Датчик потока.
    • Трубка Вентури.
    • Фильтрующее устройство для горячей воды.

    Крышка регулятора давления воды может скрепляться стальными винтами или заглушками. Поскольку детали не соприкасаются с водой, то риска коррозии нет. Отвернув винтов, вы снимете крышка, за которой расположена мембрана. Устройство достаточно простое.

    При включении воды создается давление на мембрану. Она выталкивает шток, который приводит в действие газовый клапан. В горелку подается топливо и начинается нагрев. Когда смеситель закрывается, давление падает — детали возвращаются в прежнее положение.

    Важной деталью газоводяного узла является сопло Вентури. Для чего оно нужно? Например, в технике фирмы «Нева» трубка находится в нижней части. Расположение в колонках «Оазис», «Астра» может отличаться. Деталь служит для снижения давления рабочей среды. Так происходит регулировка подачи газа.

    Когда вы закрываете кран, трубка выравнивает показатели, благодаря чему штуцер мембраны возвращается на место. После этого аппарат выключается.

    Водяная часть также подвержена поломкам, поэтому мы перечислим основные неисправности и пути самостоятельного ремонта.

    Типичные неполадки блока

    Чаще всего узел выходит из строя из-за некачественной воды. Примеси калия и магния оседают и забивают детали устройства. Также влияют перепады давления в трубах. Доказано, что 80% поломок газовых нагревателей происходят по причине выхода из строя водогазового узла.

    Изучите основные признаки и причины поломок.

    Напор воды нормальный, но горелка не зажигается

    • Проверьте мембрану. Резиновый элемент быстро изнашивается, рвется, течет. Вместо старого элемента лучше установить силиконовую мембрану.
    • Застрял шток, не двигается с места. Возможно, он прикипел. Смажьте это место и сальник смазкой для восстановления работы.

    Холодный поток достаточно сильный, но горячий – слабый

    • Сетчатый фильтр засорился мелким мусором, ржавчиной. Снимите и прочистите деталь.
    • Забилось сопло на входе в узел. Также выполняется чистка.

    При открытии смесителя колонка запускается не сразу

    • Канал шарика-замедлителя забился. Проводится разборка и чистка элементов. Шарик находится в крышке узла.
    • Шарик замедлитель неверно отрегулирован. Нужно подкрутить регулировочный винт.

    После закрытия кранов прибор не прекращает работу

    • Шарик заклинило, либо его канал засорился.

    Техника работает не на полную мощность, во время работы может погаснуть

    • Мембрана получила повреждения. Нужно заменить неисправный элемент.

    Если вы обнаружили неисправность и решили выполнить ремонт своими руками, читайте ниже, как снять редуктор.

    Демонтаж водного узла

    Чтобы выполнить ремонт, блок нужно снять с посадочного места. Это возможно только вместе с демонтажем газового узла.

    • Перекройте кран подачи газа.
    • Отсоедините шланг холодной воды.
    • С помощью ключа отсоедините узел от патрубка.
    • Отключите проводку от газового клапана и микропереключателя.
    • Отверткой выкрутите болты фланца.
    • Снимите водногазовый блок.

    Теперь нужно его разобрать и заменить сломанные детали:

    • Чтобы отсоединить газовую часть от водной, открутите два винта. Один находится сверху, другой снизу. Можно откручивать не до конца, а слегка ослабить крепление. Бывает, что болты прикипают. Сбрызните эти места ВД-40.
    • Разъедините блоки.
    • Теперь открутите винты «лягушки» сверху.
    • Корпус разделится на две части и станет доступна диафрагма.
    • Снимите резиновую деталь (при неисправности подготовьте новую).
    • Вытащите диск со штоком. За ними находится пружина.
    • Достаньте пружину и проверьте расположенное за ней уплотнение. Оно требует периодической чистки и смазки.
    • Устанавливайте новые детали и собирайте блок в обратном порядке. Сальник перед установкой можно смазать.
    • Закручивая болты «лягушки», смажьте их графитной смазкой.

    Чтобы не запускать колонку до неисправного состояния, раз в полгода проверяйте ее составляющие, очищайте от накипи и загрязнений.

    Водяной блок газовой колонки — ремонт и настройка газоводяного узла

    Проточные водонагреватели имеют простое и одновременно надежное устройство, предотвращающее возникновение аварийных ситуаций. Внутри конструкции присутствуют различные датчики и регуляторы. Контролируется давление газа, интенсивность тяги.

    Одним из важных узлов остается водяной узел газовой колонки или «лягушка». Модуль регуляции и безопасности установлен в полуавтоматических и автоматических проточных газовых бойлерах. Неисправность редуктора отражается в сбоях при запуске горелки, отказе во включении и других нарушениях.

    Принцип работы водяного блока колонки

    Проточные водонагреватели включаются сразу после открытия крана водоснабжения и выключаются после его закрытия. Рабочий процесс регулирует водяной блок газовой колонки.

    Полое устройство «лягушки» разделено на две части при помощи резиновой мембраны. Одна половина редуктора подключена к ХВС, во второй расположен шток, подсоединенный к газовому клапану. На металлическом стержне автоматических водонагревателей расположены «крылья», подключенные к блоку электророзжига.

    Принцип работы газоводяного узла газовой колонки следующий:

      при открытии крана ГВС одна из полостей заполняется водой;

    под напором воды оказывается давление на мембрану водяного узла;

    диафрагма под давлением выгибается и надавливает на шток, расположенный во второй полости;

    металлический стержень давит на клапан открывая подачу газа;

    в автоматических колонках на штоке расположены ушки, соединенные с блоком розжига;

    на горелку подается искра, поджигающая пламя;

    после закрытия крана ГВС, конструкция и внутренние детали узла приходят в обратное движение;

  • шток возвращается в первоначальное положение благодаря пружине и закрывает подачу газа.
  • Устройство редуктора газового водонагревателя может отличаться в зависимости от модели газовой колонки, но общий принцип работы узла остается неизменным. Любые неисправности отражаются на сбоях в работе оборудования. Определить поломку можно по нескольким характерным признакам.

    Вероятные неисправности водяного узла

    Существуют сбои и неисправности в работе проточного водонагревателя, однозначно указывающие на выход из строя конструкционных элементов редуктора. К ним относятся:

      отказ в включении колонки;

    пламя зажигается не с первого раза;

    присутствует течь воды с редуктора;

  • после закрытия крана ГВС пламя не гаснет.
  • Сбои в работе указывают на следующие вероятные поломки и неисправности в «лягушке»:

      Прорвалась мембрана — средний срок службы диафрагмы 5-7 лет. Со временем из-за постоянного механического воздействия и жесткой воды резина прорывается. Признак выхода из строя мембраны то, что из редуктора капает вода.

    Мембрана огрубела — от эластичности диафрагмы зависит качественная работа водяного узла газовой колонки. Для срабатывания важно, чтобы мембрана чутко реагировала на любые изменения напора воды. Если прокладка огрубела колонка будет срабатывать с задержкой. После перекрытия крана ГВС газовая горелка продолжает работать какое-то время.

    Засорился шток — при прорыве мембраны вода попадает на металлическую поверхность стержня, вызывая его коррозию. Ржавчина препятствует нормальному движению иглы. Признаки неисправности: пуск колонки затруднен. Пламя зажигается только при сильном давлении воды. После закрытия крана ГВС горелка не тухнет.

  • Засорился фильтр грубой очистки — на входе в редуктор расположена сеточка, которая быстро забивается, особенно если были нарушены условия подключения и схема обвязки была выполнена с ошибками. Признак неисправности: разница в давлении на входе и выходе из водонагревателя.
  • Все описанные поломки легко устраняются. Необходимость в том, чтобы полностью поменять редуктор в газовой колонке возникает крайне редко. Ремонт своими руками, при наличии инструментов и понимания внутреннего устройства займет не более 30 мин.

    Ремонт и обслуживание газоводяного узла

    Жесткая вода, постоянная термальная нагрузка и другие факторы со временем разрушают конструкционные узлы колонки. Любое газопотребляющее оборудование требуется регулярно обслуживать. А при выявлении дефектов, осуществлять незамедлительный ремонт.

    Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет простое внутреннее устройство. Все легко разбирается. При желании можно выполнить ремонт лягушки газовой колонки или осуществить профилактическое обслуживание, не вызывая мастера.

    Как снять лягушку с газовой колонки

    Для начала следует перекрыть подачу воды и газа. После этого работы проводят в следующем порядке:

      сливают воду из теплообменника — с этой целью лучше использовать кран или смеситель, расположенный существенно ниже водонагревателя;

    отсоединяют подающие трубопроводы газа и воды (потребуется разводной ключ);

  • теперь можно снять водяной узел газовой колонки, если все выполнено правильно лягушка должна легко демонтироваться.
  • Конструкция редуктора может отличаться в зависимости от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло успешно необходимо открепить все детали и трубы, подходящие к основной конструкции. Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не нужно.

    Чистка водяного узла газового водонагревателя

    Проводится по крайней мере каждый год. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации. При откручивании необходима осторожность, чтобы не испортить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на две части (зависит от модели колонки), проводится чистка внутреннего пространства и обслуживание конструкционных деталей:

      во время чистки редуктора удаляется накипь и твердые остатки, осевшие на дне узла, одновременно чистят сетку грубой очистки на вводном патрубке;

    шток можно смазать касторовым маслом, либо солидолом;

  • прокладку также можно промазать, если на ощупь чувствуется, что она огрубела и потеряла свою эластичность.
  • Регулярное обслуживание лягушки продлит срок эксплуатации проточного газового бойлера и обеспечит его бесперебойную работу.

    Какие комплектующие следует заменить

    В редукторе присутствует несколько элементов постоянно подвергающихся воздействию механического давления и некачественной воды. При каждом обслуживании проверяют работоспособность и выполняют замену следующих узлов:

      уплотнитель штока — замена сальника необходима в среднем каждые 3 года, чтобы защитить газовый клапан от попадания влаги;

    мембрана — замена прокладки нужна при ее разрыве, а также при появлении микротрещин;

  • шток и комплектующие — пружинка, приводящая стержень в первоначальное положение, при интенсивной эксплуатации выходит из строя через 4-5 лет.
  • Для обслуживания лучше использовать уже готовые фирменные прокладки на редуктор. Мембрана обычно продается отдельно, но при желании удастся приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые следует менять.

    Как отрегулировать редуктор на газовой колонке

    Настройка водяного узла поможет оптимизировать расход газа и давление воды на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного газового водонагревателя выполняется с помощью болтов, расположенных на тыльной стороне узла. Обычно их выставляют в заводских условиях, что достаточно для нормальной работы колонки.

    Если нужно отрегулировать давление воды болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без крайней необходимости не проводится. Лучше, чтобы работы выполнял представитель газовой службы.

    После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно. Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обычном режиме.

    Оцените статью
    Добавить комментарий